Schweiz Natur und KMrtscftart üon 0, flfldtlg«  /frq/ti>n JfaseujJiCf' Mühlacker, Xlrimnori (Ihrbenfahi Hoi senk Ob.Bünlen Tiu/st.nl) UnL.Bünlen. Jo'.Höh/ Sfut.iyiä/hii, Hsüälcr Wei/ier(/Jil SIEGFRIED - ATLAS l Kilonv. •VIasssUib l 25 000 0 Die Schweiz Matur und Wirtschaft Hlon Dr. K. M'ückiger' Mit vier Kartenausschnitten Zweite Auflage Jürict? 1914 Druck und Werl'ug von ScHuttHeß & Ko. Weltwirtschaftliche: Archiv  Wrwort Mr Meilen Auflage. Die neue Auflage bringt keine durchgreifenden Ände- rungen des Textes. In den Abschnitten über Industrie und Handel sind die Zahlen von 1912 verwertet. In- folge Verwendung eines andern Druckes ist der Umfang des Buches etwas kleiner geworden. Zürich, März 1914. 0. F. Nachtrag zu Seite 2 unten: Der letzte Balkankrieg ver- Ichaffte Serbien einen bedeutenden Gebietszuwachs. Inhalt Allgemeines . Aufbau......................... 1. Die Alpen . 2. Das Mittelland . 3. Der Jura . DasKlima Gewässer....................... Nutzbare Mineralien Sie Landwirtschaft: 1. Allgemeines 2. Ackerbau .... 3. Grasland und Viehzucht Die Industrie: 1. Allgemeines 2. Stickerei . . . 3. Baumwollindustrie 4. Seidenindustrie . 5. Maschinenbau 6. Uhrenindustrie 7. Übrige Industrien 8. Fabrik- und Heimarbeit 9. Industrie und Landwirtschaft DerHandel . Verkehrswege: 1. Allgemeines 2. Eisenbahnen  Allgemeines Die Schweiz ist das Kernland Mittel- und West- europas. Sie liegt, vom Meer abgeschlossen, zwischen den vier Großmächten Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich-Ungarn. Ms Binnenstaat ist sie, un- geachtet der natürlichen Verkehrshindernisse, auf enge Beziehungen zu diesen Nachbarländern angewiesen. Die Stellung inmitten der vier um vieles größeren Staaten macht die Schweiz zu einem Durchgangsland. Sie greift in das Stromgebiet nord- und südeuropäischer Flüsse hinein und vermittelt zwischen dem nordischen und dem mittelmeerischen Klima; das gibt ihr den Charakter eines Übergangsgebietes. Die Schweiz liegt zwischen 45 ° 49' und 4?o 49' nördlicher Breite und zwischen 5° 57' und 10° 30' östlicher Länge von Greenwich. Die Alpen sind der Rückgrat des Landes. Die Schweiz um- faßt den mittleren Teil des mächtigen Gebirgsbogeus. Hier lagen die Anfänge des Staates: im Lauf der Jahrhunderte breitete er sich über das ganze Alpenvor- land und tief in den Jura hinein aus. Alpen und Jura sind der natürliche Rahmen der schweizerischen Landschaft. Zusammen mit der Rheinlinie bilden die beiden Gebirge eine natürliche Grenze, die Alpen gegen Süden, der Rhein mit dem Bodensee gegen Osten und Norden, und der Jura gegen Nordwesten. Im einzelnen weicht die politische ^ Grenze davon ab. Der Kanton Tessin und die südlichen Bündner Täler, sowie das Talstück von Simpeln an der Simplonstraße reichen nach Süden über den Hauptkamm der Alpen hinweg. Die badische Stadt Konstanz liegt diesseits des Rheins; dafür geht Flückiger, Schweiz Lage. Grenzen. 1 2 Größe. der schweizerische Besitz in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Basel über die Rheinlinie hinaus. Der Bezirk Pruntrut schiebt sich in das Hügelland am jen- seitigen Fuß des Jura vor, während umgekehrt bei Genf die französische Landschaft von Gex und am Fuß des Saleve innerhalb des natürlichen Gebirgsrahmens liegt. Die Grenzlinie der Schweiz mißt 1884 km. Davon ist V, mit Marksteinen kenntlich gemacht; 2/a liegen als natürliche Grenze unvermarkt auf Bergkämmen, in Fluß- läufen und Seen. Aus diesem Verhältnis ist zu er- kennen, daß die Natur des Landes selbst reichlich für Grenzschutz sorgt. Das größte Stück der Gesamtlänge fällt mit 687 km auf die Grenze gegen Italien. Der stärkste Verkehr der Schweiz ist aber, vorab wegen des trennenden Alpenwalles, nicht nach Süden gerichtet, sondern über den Rhein hinweg nach Deutschland, das einen Grenzanteil von 445 km aufweist. Die Grenze gegen Frankreich ist 495 km, gegen Österreich 256 km lang. Die Schweiz bleibt mit einem Flächeninhalt von 41 298 km2 weit hinter der Größe der Nachbarstaaten zurück. Frankreich und Deutschland sind jedes 13 mal, Österreich-Ungarn 16 mal und Italien 7 mal so groß wie die Schweiz. Sie übertrifft ihrerseits das Groß- herzogtum Baden fast um das Dreifache, das König- reich Württemberg um das Doppelte, ist aber nur etwas mehr als halb so groß wie das Königreich Bayern. Unter den europäischen Staaten kommen ihr Serbien mit 48 300 km2 und Dänemark mit 38 400 km2 am nächsten. Die Gesamtbevölkerung der Schweiz beträgt 3 753 000 Seelen, durchschnittlich 91 auf den km2. Das ist in Rücksicht auf das starke Vorwiegen des Gebirgs- landes eine große Volksdichte. Auftrau Von einem Aussichtspunkt in der Mitte des Landes aus erkennt man leicht die natürliche Einteilung der Schweiz in Alpen, Mittelland und Jura. Nach Süden steigt der Blick über die bewaldeten Vorberge zu den Felsenmauern und Schneefeldern der Alpenkette, die mit zackiger Kammlinie in die Ferne zieht. Im Norden schließt der Jura als eintönig verlaufender Wall von geringerer Höhe das Landschastsbild ab. Zwischen den beiden Gebirgen liegt wie eine breite Mulde das Mittel- land. Seine Hügel steigen am Fuße der Alpen am höchsten an; nach Nordwesten werden sie niedriger und laufen am Rande des Jura zu einer breiten Senke aus. Die Gliederung nach drei Landesteilen läßt sich über die Ostgrenze der Schweiz hinaus verfolgen. Das Mittelland, das vom untern Genfersee an nordostwärts ständig an Breite zunimmt, gewinnt jenseits des Boden- sees seine größte Ausdehnung in der schwäbisch-bayrischen Hochebene; im Norden wird sie durch den schwäbischen lind fränkischen Jura abgeschlossen, und im Süden steigt sie zu den bayrischen Alpen an. Die Alpen umfassen mehr als die Hälfte, das Mittelland fast '/g und der Jura '/« der Schweiz; dieses Verhältnis hat ihr die häufig gebrauchte Be- zeichnung als Alpenland eingetragen. Obschon das Mittel- land an Größe hinter dem Gebirgsland zurücksteht, so ist es doch vermöge der Fruchtbarkeit des Bodens, des günstigen Klimas und der größeren Leichtigkeit des Ver- kehrs zum volksreichen Kernstück der Schweiz geworden. Dreiteilung. Größeu- verhältuis der Landesteile. 4 Entstehung Die Alpen und der Jura sind Faltengebirge; sie verdanken und^des'Ju"a. ^rc Entstehung dem Schrumpfen der Erdrinde. Das glühend- heiße Erdinnere verliert durch Ausstrahlung allmählich an Wärme. Infolge der Abkühlung zieht eZ sich zusammen. Die starre Erd- kruste wird im Verhältnis zum schwindenden Erdkern zu groß; sie sinkt ein und legt sich, gleich einem zu groß geschnittenen Kleid, in parallel laufende Falten. Eine solche Runzelung er- streckt sich über weite Flächen und schiebt die Gesteinsschichten zu Falten- oder Kettengebirgen zusammen. Die Stärke des Zusammen- schubs ist bei den einzelnen Gebirgen recht ungleich. Im Jura sind die ursprünglich wagrechten Gesteinsbänke nur schwach wellen- förmig verbogen; die Falten laufen meist mit breiten Zwischen- räumen, ohne einander zu stören, dahin. In den Alpen war der Schub viel kräftiger; die Falten erscheinen hier eng zusammen- gepreßt, als gewaltige Decken bisweilen so übereinandergeschobcn, iueinandergeknetet oder ausgewalzt, daß es oft schwer hält, dem Verlaus der einzelnen Gesteinsschichten zu folgen. Eine noch größere Schwierigkeit, den Aufbau der Alpen kennen zu lernen, liegt darin, daß die äußeren Formen des Gebirges heute ganz andere sind, als die Anffaltung allein sie zustande gebracht hätte. Als das Gebirge sich zu heben begann, da fing die Verwitterung an, die gehobenen Felsmassen zu zerstören; das fließende Wasser und das Eis führten fortwährend die Trümmer weg und gruben allmählich tiefe Täler in den Gebirgskörper ein. In Jahrmillivnen langer Zerflörungsarbeit sind die Alpen um ein Drittel ihrer Höhe ab- getragen und durch reich verzweigte Talfurchen zerschnitten worden; sie sind nur noch eine Ruine des einstigen Baues. Im weit jttngern Jura hat die Verwitterung die ehemaligen Formen des Gebirges nicht so stark zu ändern vermocht. Die Falten treten hier deutlich zu Tage; einzelne unter ihnen, wie der Chaumont ob Reuenburg, sind so wohl erhalten, als ob ihr Gewölbe erst jüngst entstanden wäre. So gewaltig und eindrucksvoll die Gebirge sich auftürmen, so bescheiden ist ihre Höhe im Vergleich zur Größe der Erde. Auf einem Erdglobus von 3 m Durchmesser müßten die Alpen als eine Erhöhung von nur 1 mm erscheinen. 1. Die Alpen In einem großen, nach Süden offenen Bogen zieht das Alpengebirge vom Mittelländischen Meer bis zum Durchbruch der Donau bei Wien. Die Schweiz besitzt davon das Mittelstück vom Mont Dolent in der Mont- blancgruppe im Westen bis an die Ortlergruppe im Osten, und zwar die Nordabdachung und die innern Landschaften des Gebirges, sowie am Südhaug die Partie von Simpeln und Gondo an der Simploustraße, das Tessin und die bündnerischen Täler Misox, Bergell, Puschlav und Münstertal; der übrige Teil der Süd- abdachung gehört zu Italien. Nach der Art des Gesteins bauen sich die Alpen aus drei deutlich unterschiedenen Längszonen auf. Den mittlern und am höchsten aufragenden Teil des Ge- birges setzen die Urgesteine zusammen: Granit, Gneis, Glimmerschiefer. Längs dieses Kernstückes ziehen zwei Zonen aus Kalkstein, untermischt mit weichern Mergeln und Mergelschiefern (Flysch), die als weich geformte, rundliche Höhen die schroff ansteigenden Kalkstöcke um- schließen und auf ihrer fruchtbaren Berwitterungserde saftige Weiden tragen. Auf der Südseite der Alpen reicht der Kalkgürtel von Osten her nur bis an den Langensee; weiter nach Westen fehlt er. Der schwei- zerische Anteil an den südlichen Kalkalpen umfaßt die Berge in der Umgebung des Luganersees, z. B. Monte Generoso. Vor der Entstehung des Gebirges bildeten die Kalkschichten eine horizontal liegende Decke über den älteren Gesteinen der Tiefe. Die im Kalkstein eingeschlossenen Versteinerungen von Meereslieren bezeugen, daß er als Ablagerung oder Sediment aus den Meeren entstanden ist, die einst während sehr langer Schweizer Alpen. Gesteins- zonen. Entstehung. 6 Talbildung. Einteilung. Zeiträume über dem ganzen Lande und weit darüber hinaus lagen. Während der Alpenfaltung spannte sich die Sediment- decke auf dem ältern Gestein über das ganze Gebirge hinweg; die südlichen und nördlichen Kalkalpen standen noch miteinander in Verbindung. Da die Verwitterung die höchstgehobencn Partien am stärksten benagte und zerstörte, so wurde hier im Laus der Zeit die Decke bis auf geringe Reste abgetragen; das Urgestein trat zu Tage und bildet heute die innere Zone mit den höchsten Gipfeln: Die Walliser Alpen, der östliche Teil der Hauptkette in den Berner Alpen, die Gotthardgruppe, die Alpen an der Maggia und am Tessin und die Bündner Alpen. Überreste der Sediment- decke sind die Kalkalpenzonen beidseits des Gebirges. Wahrschein- lich setzen sich die Kalkmassen der nördlichen Alpen tief unter dem Mittellande fort; im Jura kommen sie wieder zum Vorschein. Durch Hebung und Zusammenschub der Gesteins- massen allein wären die Alpen zu einem plumpen, blockartigen Gebirgskörper aufgetürmt worden. Gleich- zeitig begannen aber die Verwitterung und die Abtragung ihr zerstörendes Werk und modellierten den unendlichen Reichtum an Formen heraus, der das Landschaftsbild der Alpen so abwechslungsvoll gestaltet. Zahllose Wasser- läufe haben in langer Ausnagearbeit den Gebirgskörper mit reich verästelten Tälern dermaßen durchfurcht und zerstückelt, daß die Alpen dem ersten Blick als unüber- sehbares Gewirr hochragender, zackiger Ketten und reich- verzweigter Täler erscheinen. Die natürlichste Einteilung richtet sich nach dem Verlauf der bedeutendsten Tallinien; sie stimmt zumeist nicht überein mit der Lage der oben erlvähnten Gesteinszonen. Im Bild der Schweizer Alpen ist die große Längstalfurche der Rhone und des Vorderrheins von Martigny bis Chur mit dein Verbindungsstück des Urserentalcs der auffälligste Zug. Sie zerlegt das Ge- birge in die zwei großen Gruppen der Nord- und Südalpen. Rhone und Rhein brechen in mächtigen Ouertälern durch die nördliche Hauptkette zum Mittel 7 land hinaus, die Rhone von Martigny zum Genfersee, der Rhein von Chur zum Bodensee; sie öffnen dem Verkehr im Osten und Westen bequeme Eingangspforten zu den inneren Talschaften des Gebirges. Quer ver- laufende Gewässer zerschneiden den Nordalpenzug, zwischen Rhone, Rhein und Mittelland, in einzelne Gruppen: Die Berner Alpen zwischen der Rhone unter- halb Martigny und der Aare, mit dem Finsteraarhorn (4275 m) und der Jungfrau (4167 in) als höchsten Gipfeln; die Urner Alpen zwischen Aare und Neuß mit dem Dammastock (3633 in) und dem Galenstock (3597 in); die Glarner Alpen, die ein größeres Gebiet umfassen, als der Name besagt, von der Neuß bis zum Rhein unterhalb Chur, mit dem Oberalpstock (3330 in) und dem Tödi (3623 m); nördlich des Seez-Walcn- seetales ist die Säntisgruppe weit ins Mittelland vor- geschoben. Von der Hauptkette der Nordalpen zweigen eine Reihe von Seitenkämmen nach Norden ab und werden gegen das Mittelland hin allmählich niedriger; es sind die Voralpen. Nach Süden fällt die Hauptkette manerartig steil zur Rhone-Rheintalfurche ab. Die Südalpen werden durch das quer verlaufende Tal des Tessins in die zwei großen Gruppen der Walliser und Bündner Alpen geteilt. In den Walliser Alpen erreicht das Gebirge die größte Mächtigkeit und Höhe; die Monterosagruppe weist eine Reihe von Gipfeln mit über 4000 in Höhe auf, darunter die Dufourspitze 4638 m, den höchsten Punkt der Schweiz. In ver- größertem Maße wiederholen die Walliser Alpen das Bild der Berner Alpen. Von der scharf zulaufenden Hauptkette aus ziehen eine Reihe seitlicher Ketten nach Norden; sie werden gegen das Rhonetal hin niedriger und brechen hier schroff ab. Ihre Gipfelhöhe übertrifft bei weitem die der Voralpen, ja selbst der Stammkette nördlich der Rhone: Mischabelhörner 4564 m, Weiß- horn 4512 m, Dent Blanche 4365 m. Die Sciten- ketten auf der italienischen Südabdachung sind kürzer Nordalpen. Süd alpen. 8 Haupttal- linien. Gebirgs- knoten am Gotthard Haupt- straßen. und nehmen rasch an Höhe ab. Die Täler senken sich steil zur Poebene hinunter, die mit nur 200 in Meeres- höhe einen weit niedrigeren Gebirgsfuß bildet, als das Rhonetal auf der Nordseite, mit 700 in in Brig. Gegen- über der einfachen Ficderform der Walliser Alpen er- scheint die Bündner Gruppe als komplizierter Ban von reich verästelten Bergzügen und Tälern. Jenseits des Tessins erhebt sich die Adulagruppe im Rheinwaldhorn zu 3406 in. In der SW—NO Richtung heben sich sodann zwei Ketten aus den Bergmassen heraus, wovon die nördliche das Engadin vom Flußgebiet des Rheins abgrenzt, die südliche zwischen dem Engadin und Lein Veltlin eine Strecke weit die Landesgrenze bildet und in der stark vergletscherten Berninagruppe 4052 in den einzigen Gipfel der östlichen Schweizer Alpen trägt, der über 4000 in hinausreicht. Das große Längstal Rhone—Rhein und die quer verlaufende Furche des Rcuß- und Tessintales zerlegen die Schweizer Alpen in vier Flügel, die gewöhnlich als Berner, Glarner, Walliser und Bündner Alpen aus- einander gehalten werden. Die Ketten des genannten Ge- birgssystems treffen in der Gotthardgruppe als ihrem Knotenpunkt zusammen. Von dieser Stelle gehen die Flußtäler der Rhone, des Rheins, der Reuß und des Tessins aus; sie leiten zwei wichtige Verkehrswege zur Straßenkreuzung von Andermatt im Urserental hinauf: 1. Die Straße vom Genfersee her durch das Rhone- tal über die Furka und die Oberalp dem Rhein entlang zum Bodcnsee hinaus. 2. Die Gotthardstraße, die durch das Reuß- und Tessintal eine direkte Verbindung zwischen dein Nord- und Südfuß der Alpen herstellt. Gegenüber den andern Alpenpässen hat der Weg über den Gott- hard einen besondern Vorzug; hier können die Alpen auf geradem Weg in einem einzigen Aufstieg und Ab- stieg durchquert werden, während an andern Stellen zum mindesten zwei Hauptketten sich einem Alpenübergang in der geraden Linie entgegenstellen. Das Landschaftsbild der Alpen wirkt vor allein durch die eindrucksvolle Größe und den Reichtum der Formen. Es wird überdies in hohem Maße belebt durch die reizvolle Abstufung des Pflanzcnkleides mit zunehmender Höhe. Die Wiesen und Felder der Talsohle weichen dem steilen Bergwald, der an den untern Halden als Laubholz auftritt, in den höheren Regionen dagegen aus Nadelbäumen besteht; oberhalb der Waldgrenze betritt man das Gebiet der Alpweiden; ihre letzten Ausläufer verlieren sich nach oben in den Trümmerhalden und an der Grenze des ewigen Schnees. Im Gegensatz der weißleuchtenden Schneefelder zu den hellgrünen Alp- weiden und den dunklen Bergwäldern beruht zum guten Teil das Anziehende der Alpenlandschaft. Nach der Pflanzendecke unterscheidet man gewöhnlich folgende Höhenzonen: 1. Die Hügel- oder Kulturregion, wo die Wärme zum Anbau der Weinrebe und der Obst- bäume genügt; die obere Grenze des Weinstockes schließt die Region nach der Höhe hin ab, in den nördlichen Alpen bei 600 w, im Tessin und Wallis bei 700 und 800 m. 2. Die Region des Laubwaldes oder die Bergregion; sie geht bis zur obern Grenze der Buche, im Tessin bis 1500 in, in den übrigen Teilen der Alpen bis 1200 oder 1300 m. 3. Die Region des Nadelwaldes, der bis zur Waldgrenze hinauf die höhern Abhänge ver- kleidet. ^Die Lage der Waldgrenze ist nicht überall die- selbe. Sie rückt hinauf, wo nicht nur vereinzelte Gipfel, sondern eine ausgedehnte Gebirgsmasse samt ihren Tälern zu bedeutender Höhe ansteigt. Solche Massenerhebungen wirken als große Heizflächen, die an die Lust mehr Wärme abzugeben vermögen als einzelstehende Gipfel von gleicher Höhe. Die Bündner und Walliser Alpen sind die größten Massenerhebnngen. Die folgenden Zahlen zeigen, wie die Höhe der Waldgrenze von der Pflanzenkleid- der Alpen. Hügelregion.. Laubwald- region. Nadelwald-- region. 10 Waldgrenze. Region der Mpweiden. Massmerhebung des Gebirges abhängt: Säntis 1600 m; Berner Oberland 1800—1900 m; Monte Rosa-Gruppe 2300 m; Engadin 2200 m. Der Wald schneidet nicht längs einer an den Berghalden scharf ausgeprägten Horizontallinie ab. Nahe an der obern Grenze lockert sich sein Bestand; er löst sich in einzelne Baumgruppen auf; höher oben stehen noch einige wetterfeste, knorrige Bäume, und dann folgt die Zone, wo nur noch das niedrige Krumm- holz ein ärmliches Dasein fristet. Die geringe Wärme, die kurze Vegetationszeit, der scharfe Wind und der Schneedruck setzen in dieser Höhe dem Wald eine Grenze. Die Bäume, die bis zur Waldgrenze reichen, sind meist Fichten und Lärchen. Im obern Wallis und im Engadin treten Arvenwälder an ihre Stelle. Die Arve geht, ein Bild ungebrochener Kraft, als äußerster Vorposten in einzelnen prächtig entwickelten Exemplaren über den geschlossenen Wald hinaus. 4. Die Region der Alpwciden. Über dem dunklen Bergwald liegen die Matten als hellgrüner Gürtel, der an den Felsen und Schneefeldern der Gipfel- region abbricht. In den untern Weiden sind die Rasen- flächen noch unterbrochen vom Krummholzdickicht der Legföhre, vom Gestrüpp der Alpenerle und vom leuchten- den Rot der blühenden Alpenrosensträucher. Einzeln oder in Gruppen beisammen stehen hier an geschützter Stelle die Sennhütten, meist Holzbauten einfachster Art, das flach abfallende Bretter- oder Schindeldach mit Steinen beschwert. Hier findet der Hirte für die kurze Zeit der Sommermonate Unterkunft, ivenn er das Vieh zur Alp- weide hinaufführt; im Herbst zieht er wieder zu Tal und läßt die Weidenregion als einen im Winter un- bewohnten Höhengürtel zurück. Die obersten Weiden und ihre Sennhütten liegen in den einzelnen Teilen der Alpen uilgleich hoch aus demselben Grund, der für die Höhe der Waldgrenze gilt. In den Walliser Alpen stehen die letzten Alphütten durchschnittlich 600 in über denjenigen der Berner Voralpen. II Wo im Sommer oberhalb der Weiden und kahlen Felshalden der Schnee infolge der geringen Wärme nicht mehr vollständig abschmilzt, da liegt die Schnee- grenze. Am Säntis steht sie bei 2500 m; alpen- einwärts steigt sie unter dem Einfluß der Massen- erhcbung an: Gotthard 2800 m, Bernina 3100 m und Monte Rosa nahezu 3300 m. Nur aus der Ferne gesehen scheint die Schneegrenze als ungefähr horizontale Linie dem Gebirge entlang zn verlaufen. In der Nähe betrachtet löst sich der untere Rand der Schnee- felder in größere und kleinere Schneeflecken auf; in schattigen Mulden und Gräben gehen sie weiter talwärts als an sonnigen Stellen. Die Schneegrenze wird so zum breiten Streifen, in dem Schneeflächen und schneefreier Boden ineinandergreifen. Am sonnigen Südhang schmilzt der Schnee weiter hinaus weg, als auf der Nordseite der Berggruppe; die oben angeführten Höhen- zahlen geben den Durchschnitt an. Der Schnee der höheren Lagen zergeht nur zu einein Teil unter der Wirkung der Wärme. An steilen Stellen, besonders häufig in Gehängefurchen, rutscht er in gewaltigen Massen ab; es sind die Lawinen. Bei kaltem Wetter fährt der pulverige Schnee, durch Wind- stöße in Bewegung gesetzt, zur Tiefe. Der Luftdruck vermag weit über die Lawiuenbahn hinaus den Wald und die Häuser niederzuwerfen. Die Luft ist dann mit feinem Schneestaub erfüllt; daher die Bezeichnung Staublawine. Bei Tauwetter, vorab im Frühling, gerät der schwere, klebrige Schnee größerer Gehänge- flächen ins Gleiten, reißt den Boden auf und stürzt krachend ins Tal hinunter, alles begrabend, was im Wege liegt; das ist die Grundlawine. Die Lawinen treten fast immer wieder au denselben Stellen, den deutlich in die Halden eingegrabenen Lawinenzügen auf. Durch das Aufforsten und Verbauen des Abrißgebietes gelingt es, den Schnee am Rutschen zu verhindern. Mauern und Flechttverk halten den Schnee fest (Siehe Schnee- grenze. Lawinen. Lawinen- verbauung. 12 Gletscher. Moränen. Kartenbeilage Nr. II, nördlich und südlich von Andermatt). Es werden Pfähle in den Boden geschlagen, wie um die Schneedecke festzunageln. Ist es nicht möglich, das Abrutschen des Schnees zu hindern, so müssen Häuser und Verkehrswege durch Schutzbauten gegen die Lawinen gesichelt werden. Gefährdete Straßen und Bahnstrecken führen durch Gallerien, über deren Dach die Lawine hinwegsaust. Lawinengallerien bestehen z. B. an den Straßen über den Gotthard, den Simplon, die Bernina und all der Gotthard- und Albulabahn. An weniger steilen Gehängen bleibt der Schnee liegen; durch das Tauen und Wiedergesrieren wird er zum körnigen Firnschnee und unter dem Druck der dar- auf lastenden Massen zu Eis. Aus der Firunmlde fließt und gleitet in langsamer Bewegung ein Eisstrom, der Gletscher, talauswärts. Er reicht bis tief unter die Schneegrenze, nicht selten bis in den Waldgürtel hinunter und endigt da, wo die Wärnie enbensoviel Eis abschmilzt, als nachrückt. Der Grindelwaldgletscher geht am tiefsten; seine Zunge liegt bei 1150 m. Die Fläche der Firnfelder und Gletscher der Schweiz wurde auf 2038 km* berechnet, das ist fast ‘/ao der Gesamtfläche. Wegen des schwankenden Gletscherstandes ändert die Zahl von Jahr zu Jahr. Der mächtigste Eisstrom der Alpen, der 25 km lange Aletschgletscher, bedeckt eine Fläche oon 130 km*. Der vcn den Gehängen abstürzende Schutt wird voni Gletscher talauswärts verfrachtet; das Eis erscheint dadurch be- sonders am Gletscherende recht schmutzig. Am Rande des Eis- stromes enstehen Schuttwälle. Seiten Moränen. Wenn zwei Gletscher sich vereinigen, so verschmelzen die beiden innern Seiten- moränen zu einer Mittel Moräne. Die meisten Gletscher sind ans mehreren Armen zusammengesetzt und tragen eine Reihe parallel verlaufender Mittel»! oränen. Was von den Gesteins- brocken auf den felsigen Untergrund gerät, wird hier als Grund- moräne mitgeschoben und unter dem Druck der Eismasse ge- 13 kritzt, geschliffen oder zermalmt. Der Gletscher lagert dann den gesamten Schutt an seinem Ende in bogenförmigem Wall als E n d ni o r ä n e ab. Die Größe der Gletscher hängt von der Schnee- menge und der Wärme ab. Bei anhaltend hoher Temperatur ist das Abschmelzen stärker als der Nach- schub an Eis; der Gletscher schwindet. Eine Zunahme des Niederschlags in fester Form läßt ihn anschwellen und wachsen. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind fast alle Gletscher der Alpen im Rückgang begriffen. Der Rhonegletscher ist seit 1856 um 1 */* km kürzer geworden. Die heutigen Schwankungen der Gletscher er- scheinen geringfügig im Vergleich zuin gewaltigen Rück- gang, der nach der Eiszeit eingetreten ist. Damals, in weit entlegener Zeit, lag die Schneegrenze wenig über 1000 m Meereshöhe. Große Eismassen erfüllten die Täler und breiteten sich am Alpenausgang fächerförmig aus; der größte Teil des Mittellandes lag so unter einem Eiskuchen begraben. Wie weit und wie hoch das Eis reichte, ist an den Moränen jener Gletscher und den aus den Alpen herausgeschleppten erratischen Blöcken oder Findlingen zu erkennen. Der Rhone- gletscher z. B. erfüllte den südwestlichen Winkel des Mittellandes; er dehnte sich, vom Wall des Jura ab- gelenkt, einerseits bis Lyon, anderseits bis unterhalb Solothurn aus; beim Austritt aus den Alpen bedeckte das Eis die Felssohle in einer Mächtigkeit von über 1000 in. Unter dem Druck solcher Eislast nutzte die an der Sohle mitgeschobene Grundmoräne den Fels- boden ab; das Gletscherbett wurde ausgeschliffen und vertieft. Während der Fluß allein ein Tal mit V förmigem Querschnitt gräbt, höhlte der Gletscher die Flußrinne zu einem UI förmigen Tale aus, dessen flacher Boden und steile Wände an einen Trog erinnern. Hoch über den schroffen Talwänden liegen sanft ansteigende Schwank- ungen. Eiszeit. Eiszeitliche Talfermen. 14 Stufen- mündung Felsriegel. Entstehung der Seen'. Wert der Talformen für den Menschen. Terrassen, die Überreste eines voreiszeitlichen Talbodens. Als treffliches Beispiel eines vom Gletscher geformten Trogtales kann das Lauterbrunnental mit den Terrassen von Murren und Wengen gelten. Die Seitentäler führten kleinere Eisströme und wurden nicht so stark vertieft wie das Haupttal. Sie münden heute hoch über dem Haupttal aus. Der Seitenbach stürzt da als Wasserfall über die Mündungsstnfe herunter (z. B. der Staubbach) oder hat sie im Lauf der Zeit in einer Schlucht zersägt (Trientschlucht im Wallis). In scharfem, mühsamem Anstieg führt der Zickzackweg aus dem Haupt- tal neben der gähnenden Schlucht hinauf zu dem einige hundert Meter höher liegenden Eingang des Seitentales. Die Gletscher der Eiszeit formten auch in der Längs- richtung des Haupttales solche Stufen; flache Fluß- strecken wechseln mit steilen Stellen, wo der Fluß mit starkem Gefälle durch eine Schlucht zur nächsten flachen Talstrecke hinunterstürzt. Die querlaufenden, vom Fluß zerschnittenen Felsriegel zerlegen das Tal in eine Reihe langgestreckter und abgestufter Becken (Oberwallis, Hasli- tal, die Täler der Reuß und des Tessins). Die langen Seen am Ausgang der Alpentäler sind als solche Fels- becken aufzufassen, die infolge der ausschürfenden Arbeit der eiszeitlichen Gletscher enstanden und sich mit dem Wasser der Talflüsse anfüllten. Nach einer ältern Ansicht hatte ausschließlich das fließende Wasser die heutigen Formen der Alpentäler geschaffen. Sie er- klärt das Entstehen der Seen am Alpenrand durch ein Rücksinken des, hochgetürmten, schon tief durchtalten Gebirgskörpers; dabei wäre ein rückläufiges Gefälle der Flüsse entstanden und das Wasser zu Seen gestaut worden. Die Steilwände und die Gehängeterrassen der Täler, die Wasserfälle, Schluchten und Seen machen einen Hauptreiz der Alpenlandschaft aus; sie sind aber auch für die Bewohner, ganz besonders für ihr Erwerbsleben, bedeutungsvoll geworden. Die Menschen bevorzugen für 15 die Alpwirtschaft den schwach geneigten Boden der son- nigen Terrassen; hoch über der stark bevölkerten Tal- sohle sind hier eine Reihe von Bergdörfern und ver- einzelten Sennhütten enstanden. An der Stufenmündung der Seitentäler nützen zahlreiche Elektrizitätswerke und 1 Fabriken die Kraft des stürzenden Wassers aus (die Fabriken von Mels und Flums im Seeztal; das Löntschwerk im Kanton Glarus; die Anlagen im Rhone- tal). Zum gleichen Zweck baute mau Kraftwerke an dem Lauf des Talflusses, da, wo er über eine Stufe zum nächst tiefer gelegenen flachen Talstück hinunter- eilt. War anfänglich die Industrie auf das Mittclland und den Jura beschränkt, so dringt sie setzt immer kräftiger auch in die Alpentäler ein, die ihr so reichlich Wasser- kraft zur Verfügung stellen. Die Zahl der Auswanderer hat seit Jahrzehnten stark abgenommen; der sichere Ver- dienst in der Industrie hält die Talbewohner in der Heimat zurück, droht aber auch, der Alpwirtschaft die nötigen Arbeitskräfte zu entziehen. Als Quelle des Er- werbs ist neben der Industrie der Reisendenverkehr von weit größerer Bedeutung geworden; darin liegt der materielle Wert der landschaftlichen Schönheiten der Alpen. Die Ufer der Gebirgsseen, die Wasserfälle und Schluchten des Gebirges üben auf das Heer der einheimischen und fremden Besucher eine starke Anziehungskraft aus. Wie die althergebrachte Alpwirtschaft, so faßt die moderne Hotelindustrie auf den sonnigen, aussichtsreichen Höhen festen Fuß. Auf der Sohle der trogförmigen Täler verwehren nicht selten^ die Steilwände den Ausblick zu den Gipfeln und Schneefeldern und erwecken das beengende Gefühl der Abgeschlossenheit (Meiringen, -auterbrunnen); von den sonnigen Terrassen aber schweift der Blick ungehindert in die Gebirgswelt und durch die Täler hinaus. In solch bevorzugter Lage, hoch über dem Dunst und den Nebeln der Tiefe, sind in ^, Neuzeit eine Reihe von Kurorten aufgeblüht; so Glion über dem Genfersee, Mürren und Wengen über Terrassen- dörfer. Kraftwerke. Fremd en- mdustrie. 16 Verkehr. Ausdehnung. dem Lauterbrunnental, Beatenberg ob dem Thuner- see, Axalp ob dem Brienzersee, Seelisberg und Mor- schach über dem Urnersee, Braunwald ob dem Glarner Linthtal. Die reich verzweigten Täler öffnen dem Verkehr viele und verhälnismäßig bequeme Wege ins Innere der Alpen und durch die Einsattelungen über die Berg- ketten hinweg. Seitdem die Gotthardbahn und die Simplonbahn den internationalen Schnellverkehr und Gütertransport übernommen haben, dienen die Alpen- straßen und -passe zumeist dem Touristen und Lokal- verkehr. Im einzelnen finden die Wege im Stufenbau der Täler manches Hindernis. Zu den Seitentälern, die einige hundert Meter hoch über dem Haupttal aus- münden, ist der Zugang stark erschwert; durch kunst- voll in vielen Windungen angelegte Straßen sucht man in neuerer Zeit eine bessere Verbindung zu schassen. Dem Längsverkehr sind die Stufen des Haupttales ebenfalls recht hinderlich. Die Straße setzt in Kehren über die Felsbarrieren hinweg; die Eisenbahn be- wältigt sie in Kehrtunnels. In dem Maß wie Straßen und Eisenbahnen das Gebirge erschließen, schwinden die altertümlichen Gebräuche und Einrichtungen, die sich in der Abgeschlossenheit der entlegenen Talschaften herausbilden und bis zur Gegenwart erhalten konnten. 2. Das Mitteltand. Das schweizerische Mittelland ist ein Teil des Alpen- vorlandes, das am Genfersee beginnt und sich über den Bodensee hinaus in die schwäbisch-bayrische Hoch- ebene fortsetzt. In der Ostschweiz hat es zwischen dem Säntis und dem Randen im Kanton Schasfhansen eine Breite von 70 km. Nach Südwesten wird es immer mehr zwischen Alpen und Jura eingeengt und verschmälert sich im Winkel von Genf auf etwa 20 km. Die dreieckförmige Fläche des Mittellandes schneidet 17 im Nordwesten scharf ab an der wie eine Mauer steil aufsteigenden Kette des Jura. Die Grenze verläuft als fast gerade Linie vom Rhonedurchbruch unterhalb Genf bis zum östlichsten Ausläufer des Kettenjura, zur Lägern, biegt dann nach Norden ans und folgt dem Rheintal zum Bodensee. Zwischen Alpen und Mittelland zieht die Grenze in einer mehrfach nach Norden ausbiegenden Linie, von Vevey am Genfersee über Bulle, Thun, Vitznau, Weesen und Altstädten im Rheintal. Zwischen je zwei Bogen dringt das Mittel- land in die Alpen ein; an diesen Stellen treten die Flüsse aus den Alpen heraus: Rhone, Saane, Aare, Reuß, Linth und Rhein. Die breite Mulde zwischen Alpen und Jura ist von einem wechselvollen Hügelland erfüllt. Breit ge- lagerte, rundliche, meist waldbedeckte Rücken ziehen zwischen flachen Talböden dahin. Die Flüsse gehen vom Alpenrand aus meist quer durch das Mittelland an den Jurafuß zu ihrer gemeinschaftlichen Abflußrinnne; ihre vorherrschende Richtung von 880 nach NNW ist maßgebend für den Verlauf der riemenförmigen Hügelzüge (z. B. der Linden- berg). Westlich der Aare treten an Stelle der Rücken schwächer gewellte Plateauflächen. Die Flüsse unterbrechen die Hochfläche mit tiefen, engen und zu Schlingen ge- bogenen Tälern, wie der Lauf der Saane und ihrer Zu- flüsse zeigt. Für diesen westschweizerischeu Teil des Mittel- landes dürfte noch am ehesten der vielgebrauchte Name „Schweizerische Hochebene" gelten. In der breiten Senke am Fuße des Jura überragen die Hügel mit einer Meereshöhe von 500 bis 600 m den Talboden nur um ein geringes. Gegen Süden hin heben sie sich immer schärfer aus den Flußtälern heraus. Am Alpenrand steigen vereinzelte Mittellandberge zu der Höhe der Vor- alpen an, zu denen sie auch in der Schroffheit der For- men einen Uebergang bilden; Napf 1407 m, Rigi 1800 m, Speer 1956 m. Was sie aber von den Alpen abgrenzt, das ist die verschiedene Gesteinsart. Die Hügel des Mittel- Flückiger, Schweiz z Bodengestalt 18 GesteinLart landes sind aus Nagelfluh, Sandstein und einem Ge- menge von Ton und Kalk, dem Mergel aufgebaut und zwar so, daß eine Zone von Nagelflnhbergen dem Alpen- suße entlang zieht (Jorat, Napf, Rigi, Roßberg, Speer, das Appenzeller Hügelland), Sandstein und Mergel da- gegen in größerem Abstand von den Alpen den Boden aufbauen. Die Gesteine des Mittellandes, Nagelfluh, Sandstein und Mergel, tragen den gemeinschaftlichen Namen Molasse (molasse = leicht zerreibliches Gestein). Entstehung ®on Beginn der Alpenfaltung an zerstörte die Verwitterung des Molaffe- die aufgetürmten FelSmassen des Gebirges. Zahlreiche Flüsse schleppten den Schutt ins Borland hinaus. Mit wachsender Ent- fernung von den Alpen wurde das Gefälle der Flüsse geringer. Sie lagerten den Schutt nach der Größe sortiert ab. Felsbrocken und kleinere Gerölle blieben schon am Gebirgsfnß liegen; den Sand und Schlamm vermochte das fließende Wasser noch weiter hinaus zu befördern. Eine genaue Abgrenzung der Schuttzonen trat nicht ein; denn ein kräftiges Hochwasser schleppte Gerölle bis zu der Stelle, wo beim nächsten Niedrigwasser nur noch Sand oder Schlamm hingelangen konnte. Kies-, Sand- und Schlamm- bänke griffen so stellenweise ineinander über. Aus den gewaltigen Schuttmassen der Alpen bauten die Flüsse im Vorland allmählich eine nach Norden sich senkende Hochebene auf. Im Laufe der Zeit verkittete eingeschwemmter Schlamm wie eine Zementmasse die Gerölle zu Nagelfluh, die Sandkörner zu Sandstein; der tonige und kalkige Schlammabsatz erhärtete zu Mergel. In einer spätern Zeit gruben die Flüsse Rinnen in ihre eigene Ausschüttung; sie vertieften und verbreiterten die Furchen zu geräumigen Tälern und zerlegten die Molasse in rundliche oder plateauartige Höhen- züge ; das sind die Überreste der einstigen Hochebene. Verdanken Alpen und Jura ihre Entstehung dem Zusammenschrumpfen der Erdkruste, einer vom Erdinnern her wirkenden Kraft, so sind die Hügel und Berge des Mittellandes von außen her durch die aus- nagende Arbeit der Flüsse geformt worden. Im Gegensatz zu Alpen und Jura haben hier die Gesteinsbänke ihre ursprüngliche, wagrechte Lage beibehalten. Eine Ausnahme macht eine breite 19 Zone am Alpenrand vom Gensersee bis zum Bodensee. Verletzte Teil der Alpenaufsallung ergriff auch die benachbarten Molasse- fchichten und schob sie zu einem Gewölbe zusammen. Die schräg aufgerichteten Nagelflnhbänke am Rigi, Roßberg und Speer sind verwitterte Überreste dieser Molassefalte. Die Gletscher der Eiszeit überfluteten vvm Aus- Wirkung« gang der Alpentäler her einen beträchtlichen Teil des ber ®iSäeit’ Mittellandes; außer dem schon genannten Rhonegletscher waren es vor allem die Eisströme aus dem Aare-, Reuß-, Linth- und Rheiutal. Sie verkleideten die Rücken und Täler mit einer mächtigen Schuttdecke und fügten zu diesen grvßen Zügen der Landschaft einen unendlichen Reichtum von Moränewällen. Das Gebiet der großen Emme (Raps) und der Töß (Zürcher Oberland) war zum größten Teil eisfrei; hier konnte das rinnende Wasser ungestört ein fein verzweigtes System von Tälern und Tälchen ausgraben, das in so auffälligem Gegensatz zu den einfach und steif, verlaufenden, breiten Gletschertälern steht. In den Mulden, die das Eis im Felsboden aus- schiwfte, oder hinter Moränenwällen staute sich das Wasser zu Seen. In jeder Größe, bis hinunter zum Teich, be- leben sie das Bild des Mittellandes. Die lehmige Erde der Grundmoräue, die weithin dem Nagelfluh- und Sand steingrund aufliegt, bietet dem Ackerbau einen fruchtbaren und tiefgründigen Boden. Die Riedflächen auf feuchten, wasserundurchlässigen Gründen liefern der Viehzucht das Streuegras. Die Gletscherbäche verschleppten den Kies der Moränen zu den sogenannten Schotterfeldern, die in den ausgedehnten Flußniederungen eine große Fläche einnehmen. Aus diesen trockenen, sonnendurchwärmten Böden findet das Getreide die ihm gut zusagenden Be- dingungen. Auf deni ehedem eisbedeckten Gebiet des Mittellandes liegen überall erratische Blöcke zerstreut. An vielen Stellen hat ihre Zahl stark abgenommen, da der Stein als geschätztes Baumaterial verwendet wurde. Einzelne durch Lage oder Größe bemerkenswerte Find- y' 20 Vorzüge des Mittellandes Jura Verlauf linge bleiben als Naturdenkmäler vor Zerstörung ge- schützt. Das Mittelland vermag ungeachtet seiner Anmut gegenüber dem eindrucksvollen Landschaftsbild der Alpen nicht zur Geltung zu kommen. Dafür besitzt es eine Reihe anderer und wichtiger Vorzüge. Fruchtbarer und flach- liegender Boden, ein gegenüber Alpen und Jura mildes Klima und die günstige Verkehrslage haben hier eine große Volksdichte hervorgerufen. In den Alpen sind die stark bevölkerten Talstreifen durch die ausgedehnte, men- schenleere Felsen- und Eiswildnis der Gipfelregionen ge- trennt. Das Mittelland bildet dagegen mit den reich angebauten Plateauflächen, Hügeln und Tälern eine fast ununterbrochene Wohnfläche, obschon auch hier die Täler als Verkehrswege und Industriegebiete die Stellen der größten Menschenansammlungen darstellen. Ackerbau, Handel und Industrie sind im Mittelland weitaus am stärksten entwickelt. Volkszahl und Wohlstand machen es zum wichtigsten Landesteil der Schweiz. 3. Deo Iirocr. Südwestwärts des Gensersees löst sich der Jura als selbständiges Gebirge von den französischen West- alpen ab und umschließt als natürlicher Grenzwall in einem langen, flachen Bogen den Nordwesten und Norden der Schweiz. Er besteht aus einer Reihe parallel laufen- der Kalksteinketten. Die höchsten stehen am Südostrand des Gebirges, wo sie mauerartig steil und ungegliedert zum Mittelland abfallen. Nach Nordwesten hin werden die Bergrücken immer niedriger und verflachen sich all- mählich zum Tiefland der Saöne, des Doubs und des Rheins. In seinem mittleren Abschnitt am Neuenburger- und Bielersee gewinnt der Jura die größte Breite. Ueber 20 Ketten liegen hier bis zum Doubs vor Besan^on hintereinander. Ihre Zahl nimmt nach SW und NO ab, und damit verringert sich auch die Breite des Gebirges; 21 an beiden Enden läuft der Faltenjura in einer einzigen Kette aus. Der größere Teil des Berglandes gehört zu Frankreich; das gilt vor allem von der flachen Nord- westabdachung. Der Schweizer Jura umfaßt dagegen die höheren Ketten auf der innern Seite des Gebirgs- bogens. Ueber dem Waadtländer Mittelland erheben sich der Mont Tendre zu 1680 in und die Dole zu 1678 in als höchste Punkte im Schweizer Jura; jenseits der fran- zösischen Grenze, gegenüber der Stadt Genf, liegt die höchste Stelle des Juras überhaupt, Erbt de la Neige 1723 m. Der Bergwall fällt hier schroff über l000 in tief zum Mittelland ab. Nach Nordosten wird er all- mählich niedriger: Der Chasseral noch 1610 in; der Weißenstein bei Solothurn 1294 in; die Wasserfluh bei Aarau 869 in; die letzte, bis in den Kanton Zürich hineinziehende Jurakette, die Lägern, ist 863 w hoch und überragt das Mittelland nur noch um 400 m. Die Juraketten ziehen als wulstförmige (Chaumont) oder durch die Verwitterung gratartig geschärfte Erhe- bungen (Chasseral, Lägern) nebeneinander her. Die Gipfel heben sich nur als schwach anschwellende Kuppen oder Kämme über den einförmigen Wall hinaus. Zwischen den Ketten liegen die Längstäler, meist geräumige Mul- den, die bei der Auffaltung des Gebirges mit entstanden sind. Ausnahmsweise rücken die Ketten auf kürzere Strecken soweit auseinander, daß Raum für breite Ebenen geschaffen wird, wie die Talebcne von Delsberg und die Mulde des Val de Ruz. Bisweilen gabelt sich ein Berg- zug in zwei Aeste, die eine Strecke weit parallel gehen und sich nachher wieder vereinigen; das eingeschlossene Längstal läuft dann, wie der Boden eines Bootes, an beiden Enden ansteigend in spitzen Winkeln aus; so das Längstal von Montier im Berner Jura. Die Gewässer fließen gegen die Mitte des Tales zusammen und finden durch den Querdurchbruch einer Klus den Ausgang. Die Klüsen oder Quertäler durchbrechen als Schluch- ten die Bergrücken und stellen eine Verbindung zwischen Längstäler Klüsen 22 zwei benachbarten Längstälern her. Zu den bekanntesten Klüsen zählen die von Court und Montier, diejenige am Ausgang der Schuß aus dem St. Jmmertal (Tauben- loch bei Biel), die Balstalerklus, die Schlucht des Seyon quer durch den Chaumont bei Neuenburg und die Klus von St. Sulpice. Sie sind von den Flüssen geschaffen worden. Bei der langsamen Auffaltung des Gebirges vermochte der Fluß im gleichen Maß sein Bett quer durch die Falte einzugraben, wie sich unter ihm der Boden hob; zu beiden Seiten wuchs die Faltung immer höher, während der Flußlauf in seiner frühern Lage blieb. Die Klus ist von dem Längstal stark verschieden. Auf ihrem engen Grund bleibt stellenweise neben dem Bach kaum mehr genügend Raum für die Straße. Schroff anstei- gende und kühn geformte Felswände schließen das Tal ein; wie in einem Querschnitt durch das Gebirge liegen hier die verbogenen Felsbänke zu Tage und lassen in schönster Weise den Faltenaufbau erkennen Weil die Klüsen und Längstäler meist im rechten Winkel auf- einandertreffen, so müssen die Flüsse und Straßen im Zickzack den Ausgang aus dem Gebirge suchen, wie der Lauf der Birs es zeigt. Nicht überall besteht der Jura aus parallelen Ketten und Tälern. Nördlich des St. Jmmertales im Berner Plateaujura Jura hat die Verwitterung das Gebirge zu einer welligen Hochfläche, dem Plateau der Freiberge, umgestaltet. Im nördlichen Teil der Kantone Basel und Aargau und im Kanton Schaffhausen sind die Jurahöhen nicht durch Auffaltung entstanden; die Kalksteinbänke liegen hier fast Tafeljura wagrecht; es ist der Tafeljura. Tief eingegrabene Fluß- täler mit den stark verzweigten Seitentälern zerlegen das ganze Plateau in zahlreiche Bergrücken; so das Tal der Ergolz, das Fricktal und die Täler des Randen im Kanton Schaffhausen. Wald Aus der Ferne gesehen erscheint der Jura als blaues Gebirge. Das rührt von dem Tannenwalde her, der die niedrigen Kuppen vollständig umkleidet und die hohen 23 Ketten beinahe bis zum Kamm hinauf verhüllt. (Jura von jor — Waldgebirge.) In den tiefern und wärmern Regionen mischt sich das helle Buchenlaub unter das dunkle Nadelholz. Die Jurahöhen leiden trotz der reichen Niederschläge an Trockenheit; das Regenwasser sickert in den klüftigen, durchlässigen Kalkboden ein, sammelt sich in Höhlen- gängen im Berginnern und kommt erst im Tale als Stromquelle wieder zum Vorschein (Quelle der Birs, der Areuse; die Noiraigue im Traverstall. Die Weiden auf den Bergrücken und an den flachen Stellen der Ab- hänge bekommen im Sommer häufig durch die Dürre eine rostbraune Farbe; die Weiden in den Hochalpen dagegen, auf undurchlässigem Boden vom Schmelzwasser des Schnees berieselt, prangen zur gleichen Zeit in saf- tigem Grün. Die ausgedehnten Waldflächen an den Steilhalden und auf den Plateauflächen des Jura erfüllen die überaus wichtige Aufgabe, die magere Erdkrume auf dem Felsboden festzuhalten und darin die Feuchtigkeit aufzuspeichern. Das Abholzen der Wälder hätte zur Folge, daß überall der nackte, rissige Kalkfels zu Tage käme; damit würden die Jurahöhen gleich unbewohnbar, wie einzelne entwaldete Kalkgebirge Südeuropas. Auf dem wasserarmen, wenig fruchtbaren Kalkboden erlangt der Ackerbau keine große Bedeutung. Die Gras- flächen auf Len Bergrücken dienen meist als Viehweide. Die Sennen bewohnen hier das vereinzelt stehende, charakteristische Berghaus, das in breitem, niedrigem Bau wie auf den Boden geduckt erscheint und Schutz sucht vor der strengen Winterkälte und den rauhen Winden. Der Regenablauf des Daches wird in einen ausgemauer- ten Schacht, die Zisterne, geleitet als Wasservorrat für die trockene Zeit. Auf den Jurahöhen ist infolge der spärlichen Hilfsmittel und wegen der Lage abseits vom Verkehr die Volksdichte gering. Volksreich sind dagegen die geräumigen, sonnigen Längstäler. Wiesen und Aecker bedecken den breiten Bo- Wasserarmut Volk und Erwerb 24 den der Mulde, und eine Reihe stattlicher Dörfer längs der Talstraße zeugt für den Wohlstand, der vor allem durch die Uhrenindustrie eingezogen ist. Bis in das hoch- gelegene und unwirtliche Jouxtal und das Bergland von Chaux-de-fonds vermochte die Industrie eine große Volksdichte und Wohlhabenheit hervorzurufen. Die Klüsen eignen sich meist nicht als Wohnplatz für den Menschen. Es fehlt hier vor allem an Raum, stellenweise auch an Licht und Sonne; überdies sind sie unangenehm zugig. Für den Verkehr besitzen sie aber den größten Wert. Sie öffnen quer durch den Berg einen Weg zwischen den dicht bevölkerten Längstälern und zu den tiefer liegenden Landschaften am Rande des Jura; so machen sie das Innere des Gebirges ver- hältnismäßig gut zugänglich. In den Klüsen sind in neuerer Zeit eine Reihe industrieller Anlagen (z. B. Zementfabriken) entstanden, für deren Betrieb der rasch strömende Fluß die Kraft liefert. Die abgelegenen Jura- täler, die weder die Vorteile der Industrie noch des durchgehenden Verkehrs genießen, gehören zu den ärmsten und am meisten zurückstehenden Gebieten unseres Landes. <^m- Das Klima. Unter dem Einfluß der Luftströmung vom Atlanti- schen Ozean her hat der Westen Europas milde Winter und kühle Sommer. In Osteuropa ist dagegen von deni Wärmeausgleich durch das Meer nur wenig zu ver- spüren; hier herrschen strenge Winter und heiße Sommer. Die Schweiz hält zwischen der Atlantischen Küste und den ausgedehnten Landflächen Osteuropas die Mitte, so- wohl in der Lage wie auch im Klima des Landes. Hier und im übrigen Mitteleuropa fließen das Seeklima der Westküste und das Landklima des Ostens ineinander über. Je nach der Richtung des Windes macht sich ab- wechselnd mehr das eine oder das andere geltend. Die Schweiz ist überdies ein Grenzgebiet zwischen dem rauhen Nordeuropa und den sonnigen, warmen Mittelmeerlän- dern. Nordeuropäischen Charakter hat das Gebiet nord- wärts der Alpen; die südlichen Alpentäler zeigen dagegen viel Aehnlichkeit mit den Landschaften an der Mittelmeer- küste. Der Alpenwall liegt als breite Grenzmauer zwischen den beiden Klimagebieten. Wärme. Die vom Ozean aufs Land übertretende Luft mildert nicht nur die Gegensätze der Jahreszeiten; sie bringt im Durchschnitt unseren! Land auch eine höhere Wärme. Steht doch in Basel wie in Lugano die mitt- lere Jahrestemperatur um 4° höher, als im Osten Eu- ropas in der gleichen geographischen Breite ohne den Einfluß des Meeres. Im einzelnen ist auf dem ver- Klimagebiete Wärme 26 hältnismäßig kleinen Raum der Schweiz die Wärme sehr Einfluß der verschieden, vor allem wegen der großen Höhenunter- schiede: Je höher, desto kälter. Die Lust wird nicht direkt durch die Sonnenstrahlen, sondern vom Boden her erwärmt. In der Nähe dieser Heizfläche ist sie am wärmsten; mit zunehmender Höhe wird sie kühler, durch- schnittlich um 0,5" aus je 100 m. Rauh und unwirtlich sind schon die Kämme und hochgelegenen Täler des Jura. La Brevine im Neuen- burger Jura und die Dörfer des Jouxtales zählen zu den kältesten im Winter bewohnten Orten der Schweiz. In den Alpen führt ein Aufstieg der Reihe nach durch immer kühlere Höhengürtel bis zu jener Höhe, wo bei der geringen Wärme auch im Sommer der Schnee nicht mehr weicht. Vom Alpenfuß bis zum ewigen Schnee der Hochgebirgsgipsel beobachtet man eine ähnliche Ab- stufung des Klimas und des Pflanzenkleides wie auf einer Wanderung gegen den Pol. Die niedrig gelegenen Landesteile haben gegenüber dem Gebirge den Vorteil höherer Temperaturen, die erst den lohnenden Anbau der Kulturpflanzen ermöglichen und im Verein mit an- deren Vorzügen dem Tiefland eine ansehnliche Volks- dichte sichern. Solche Gebiete sind das südliche Tessin, das Mittelland, dessen tiefste Lagen am Genfersee auch die wärmsten sind, und der Nordfuß des Jura bei Basel. Die Uferlandschaft des obern Gensersees und die Tessiner Kurorte Locarno und Lugano verdanken allerdings ihr ungewöhnlich mildes Klima außer der geringen Meeres- höhe ebenso sehr dem Schutz vor den Nordwinden und der kräftigen Sonnenstrahlung auf die südwärts fallenden Abhänge'). Den Einfluß der Höhenlage auf die Wärme zeigt folgender Vergleich der Temperaturen: ') Vergl. den Abschnitt über Fremdenverkehr. 27 Meereshöhe Januar Juli Jahr Gotthardpaß 2l00 m — 7,7° 7.9° — 0,6° La Brevine 1077 — 4 13,4 4,5 Zürich 470 — 1,4 18,4 8,5 Genf 405 0,0 19,5 9.5 Basel 277 -0,1 19,1 9,5 Locarno 239 2 21,9 11,8 Das Klima wechselt überdies von Ort zu Ort aus Gründen, die nichts mit der Höhenlage zu schaffen haben. Windgeschützte Halden sind milder als zugige Stellen. Lausanne hat im Jahresmittel 8,9°, Bern 7,8°; das Sanatorium Wald (Zürcher Oberland) ist fast um 1 ° wärmer als der Uetliberg in gleicher Meereshöhe. In allen Tälern bevorzugt der Mensch die Sonnhalde und die sonnigen Terrassen für den Bodenbau und für seine Wohnstätten. Große Seen begünstigen die Umgebung, weniger wegen der Wärmeaufspeicherung in der Wasser- masse, als weil die auf den Seespiegel fallenden Sonnen- strahlen reflektiert werden und zum Teil den Userhalden zugute kommen. Orte in gleicher Höhe und in geringer Entfernung voneinander können wegen all dieser Ursachen ganz verschieden warm sein. Im Winter fließt bei ruhigem Wetter die kalte, schwere Luft den Berghalden entlang zur Tiefe und sam mclt sich im Tal zu einem Kältesee; dann sind die son- nigen Bergterrassen, ja selbst die Gipfel wärmer als der Talgrund. Die Temperaturumkehr fällt besonders auf, wenn das Tiefland mit Nebel bedeckt ist. Oft liegt im Winter tage- und wochenlang ein Nebelmeer über dem Mittelland. Sonnig und wolken- los blau wölbt sich darüber der Himmel, und in voll- kommener Klarheit steigen die Alpen und die Höhen des Jura über die Nebeldecke empor. Aus dem weißen, welligen Meer heben sich vereinzelte Bergrücken des Mit tellandes gleich langen, nebelumflossenen Inseln. Wer aus den feuchtkalten, grauen Nebeln der Tiefe zum Licht Örtliche Un- terschiede Temperatur- Umkehr Nebclmeer 28 Nebel und Bewölkung Winde Wind aus SW u. VV Bise hinaufsteigt, tritt fast plötzlich in eine neue Welt voll Sonnenschein und Wärme. Der Winter ist die klarste und sonnigste Jahreszeit im Gebirge. Zahlreiche Winter- kurorte in den Alpen und auf den Jurahöhen verdanken diesem glücklichen Umstand den starken Besuch. Wenn das Mittelland unter den Winternebeln be- graben liegt, erfreut sich die Südschweiz anhaltenden Sonnenscheins. Das südliche Tessin mit den Kurorten Locarno und Lugano hat überhaupt gegenüber der ganzen übrigen Schweiz den Vorzug der geringsten Bewölkung, der größten Zahl sonniger Tage. Nebelarm sind auch das Wallis, Graubünden und die Föhntäler der Nordalpen. Winde. Die Luftströmungen sind einem starken Wechsel unterworfen; daher der launenhafte Witterungs- charakter unseres Landes. Bei aller Unbeständigkeit weht doch, wie im übrigen Mittel- und Westeuropa, der Wind am häufigsten aus Südwesten und Westen. Er trägt die Feuchtigkeit vom Ozean her tief ins Festland hinein und führt trübes, regnerisches Welker herbei. In ein- zelnen Teilen der deutschen Schweiz kennt man ihn als „Wetterluft"; die dem Regen am meisten ausgesetzte Westfront der Häuser heißt die „Wetterseite" und trägt häufig zum besondern Schutz eine Verkleidung ans Zie- geln oder Schindeln. Der Westwind unterbricht die Sommerhitze durch kühle Regentage und verdrängt im Winter zeitweilig den Frost durch das milde Tauwetter. Beinahe ebenso häufig ist der Wind aus der entgegen- gesetzten Richtung, aus Osten, Nordosten und Norden, die Bise; sie führt trockene Luft von den großen Land- flächen Osteuropas her; sie hellt den Himmel auf und bewirkt im Winter eine durchdringende Kälte. Für beide Winde öffnet die von Südwest nach Nordost ziehende Mulde des Mittellandes eine natürliche Gasse. In der südwestlichen Ecke des Mittellandes weht die Bise stärker und häufiger als im Osten. Wie in einer Enge des Flußbettes das Wasser rascher fließt, so wächst die Stärke 29 des Windes, wenn er sich, zwischen Jura und Alpen immer mehr eingeengt, in den Winkel am untern Genfer- see hineindrängt. Genf leidet mehr als jede andere Stadt unter der Heftigkeit der Bise. Die Alpen sind für quer gerichtete Winde ein Hin- dernis; ist aber der Luftdruck zu beiden Seiten sehr verschieden, so geht eine ausgleichende Luftströmung über den Gebirgswall hinweg. Bei geringem Luftdruck im nordwestlichen Europa steigt Luft am Südhang der Alpen empor und stürzt mit großer Gewalt durch die nörd- lichen Alpentäler hinaus. Das ist der Föhn. Er er- scheint auf der Nordseite der Alpen als warmer und trockener Wind; die beiden Eigenschaften erlangt er durch das Überschreiten des Gebirges. Die aufsteigende Luft steht in der Höhe unter geringerem Druck; sie dehnt sich aus und verliert dadurch an Wärme. Beim Aufstieg am Südabhang der Alpen scheidet die abgekühlte Luft die Feuchtigkeit in heftigen Regengüssen aus. Als kalter Wind streicht der Föhn über den Bergkamm und stürzt in die nördlichen Quertäler hinab. Im Fallen nimmt seine Wärme wieder zu, um annähernd 1 ° auf 100 m, so daß er mit ungewöhnlich hoher Temperatur die tiefliegenden Talausgänge am Nordsuß des Ge- birges erreicht. Der Föhn tritt meist in den Quertälern auf, da ihr Verlauf mit seiner Richtung übereinstimmt. Hasli-, Reuß-, Linth- und Rheintal sind eigentliche Föhnkauäle, durch die der Südwind brausend ins Vorland hinunter- stürzt. .In ungestümen Stößen rüttelt der Föhn am Balkenwerk der Häuser; er wirbelt die Funken vom Herd- feuer empor und trägt den Brand weithin über die aus- gedörrten Schindeldächer des Bergdorfes. Viele Ort- schaften in den Quertälern der Nordalpen sind bei Föhn- sturm ganz oder teilweise verbrannt, so Meiringen, Grin- delwald, St. Stephan im Simmental, Altdorf, Glarus, Bonaduz am Ausgang des Domleschg; von den Dörfern des St. Galler Rheintales haben fast alle wiederholt Föhn Auftreten und Wirkungen des Föhns 30 Lolalwlnde unter Föhnbränden gelitten. Wenn in den Tälern der Föhn losbricht, so müssen nach Vorschrift der Föhnpolizei alle Feuer sorgfältig gelöscht werden. Unter der Sonnenwärme allein würden die Schnee- massen im Gebirge erst spät im Sommer zergehen; der Föhn räumt rasch damit auf. Die Bergbewohner fassen diese wohltätige Wirkung in die Worte zusammen: „Ohne Föhn kein Frühling!" Seine Trockenheit schädigt wohl etwa die Baumblüte; aber unter seinem warmen Hauch reift im Rheintal zwischen Chur und Bodensee der Wein. Am häufigsten tritt der Föhn in der kühlen Jahreszeit auf. Altdorf zählt im Jahr durchschnittlich 48 Föhn- tage, Guttannen im Haslital sogar 79. In Meiringen wacht die Föhnpolizei an 40—50 Tagen. Die Föhntage bringen im Winter im Mittel eine Temperaturerhöhung von 7 °; schon am frühen Morgen kann dann eine ge- radezu sommerliche Wärme herrschen. Im Mittelland wird der Föhn selten als Luftströmung verspürt; meist meldet er sich hier durch andere Anzeichen. Die trockene Luft zehrt den leichten weißlichen Dunstschleier auf, der für gewöhnlich die Fernsicht trübt. In scharfen Umrissen und tiefen Farben stehen dann die Berge in der eigen- tümlich klaren Luft, scheinbar zum Greifen nahegerückt. Hinter den Bergzacken im Süden steht unbeweglich eine Wolkenbank, die „Föhnmauer". Liegt beim Auftreten des Föhns eine Nebeldecke über dem Mittelland, so löst er sie, vom Alpenrand nordwärts vorrückend, in kurzer Zeit auf. Bisweilen vermag er nicht vollständig durch- zudringen; dann ist es bis in die Mitte des Hügel- landes hell, während am Jurafuß noch die Nebel stehen. Bei der trockenen Luft befällt den Menschen ein Gefühl der Mattigkeit; der Föhn „liegt ihm in den Gliedern". In gewissen Alpentälern steigert sich die körperliche und geistige Abspannung zu einem krankhaften Zustande, zur „Föhnsucht". Lokalwinde. Höhenrücken drängen häufig die untern Luftströmungen aus der ursprünglichen Richtung 31 und zwingen sie, der Talfurche zu folgen. Die großen abgeschlossenen Felsmulden der Alpen sind relativ wind- still; von den Winden des Mittellandes werden sie kaum berührt. So kann es vorkommen, daß heftige Südwestwinde am Wallis und Engadin spurlos vor- übergehen. In den Alpentälern entsteht bei ruhigem Wetter eine regelmäßig wechselnde Luftströmung, der Berg- und T a l w i n d. Tagsüber erhitzen sich die Felswände in der Sonne und die Lust strömt taleinwärts empor. Ge- wöhnlich setzt der Talwind in der Mitte des Vormit- tags ein; er trägt die Feuchtigkeit der Tiefe zu den Berggipfeln hinauf, die sich allmählich in Wolkenballen hüllen. Nach Sonnenuntergang sinkt die erkaltete Luft und fließt als Bergwind talauswärts; dann enthüllen sich die Berge und sind häufig bei Tagesanbruch voll- ständig klar. Der Talwind ist weit stärker als die nächtliche Gegenströmung; vielerorts hat er seine Richtung in den Baumkronen abgebildet, die vom Luftzug an- geblasen und, Windfahnen gleich, taleinwärts verzogen erscheinen. Auf den Seen am Alpenrand lassen die Schisser ihre Segelbarken durch den reglmäßig wechseln- den Wind treiben; bleibt er aus, so steht nach alter Erfahrung ein Wetterumschlag bevor. Niederschläge. An Befeuchtung übertrifft die Schweiz die meisten Nachbargebiete. Sie verdankt ihren Wasserreichtum der Nähe des Meeres, vor allem aber ihren Gebirgen; denn ganz allgemein nimmt die Nieder- schlagsmenge bis zu einer gewissen Meereshöhe zu. Die tiefliegenden Teile des Landes sind relativ trockene Stellen inmitten der schnee- und regenreichen Höhen der Alpen und des Jura; selbst im Mittellaud ist der Unterschied der Feuchtigkeit zwischen Tälern und Hügeln zu erkennen. Wenn der feuchte Westwind an einem Gebirge aufsteigt, so sondert er den Wasserdampf aus; es fällt Regen oder Schnee. Niederschlagsreich ist schon der Jura, besonders auf seiner Westseite, wo die jährliche Regen- Vera- unb- Talwind Niederschläge Verteilung der Niederschläge 32 höhe 200 cm erreicht. Umso trockener ist, im „Wind- schatten", der Südostfuß des Jura, ein breiter Streifen vom Genfersee bis über Schaffhausen und zum Boden- see hinaus. Auf diesem tief liegenden Teil des Mittel- landes finden die Getreidefelder und Weinberge in der geringen Regenmenge und der hohen Sonnenwärme gut zusagende Bedingungen. Mit dem Ansteigen des Mittel- landes gegen die Voralpen nimmt auch die Regenmenge zu. In der Mitte zwischen Jura und Alpen erreicht sie etwa 100 cm, das ist mehr als die Regenhöhe im größeren Teil Norddeutschlands und in der Poebene. Die Alpen heben sich als Gebiet großer Niederschläge von der Umgebung deutlich ab; am Säntis werden 250 cm gemessen. Die Täler der Aare, der Reuß, der Linth und des Rheins sind dagegen nicht feuchter als das Mittelland, weil ihnen die Berge den Regen ent- ziehen. Am regenärmsten sind die Talkessel des Wallis und des untern Engadins (Sierre im mittlern Wallis mit 57 cm). Dem Südhang der Alpen geben die starken Föhnregen einen Überfluß an Wasser (Seite 29). Schwankungen Die Zahlen für die Niederschlagsmenge sind Mittelwerte jahrzehntelanger Messungen. Von einem Jahr znm andern er- leidet aber der Regen- und Schneefall große Schwankungen. In feuchten Jahren steigt der Niederschlag fast auf das Dreifache der trockenen Jahre an. Im mittleren Wallis ging die jährliche Regenmenge schon auf 30 cm zurück; das ist nur wenig mehr als der Durchschnitt in den Oasen Nordafrikas. So wird es ver- ständlich, daß der Walliser gleich dem Oasenbewohner für künstliche Bewässerung seines Bodens besorgt sein muß. Jahreszeitliche Regen fällt in der Schweiz, wenn auch ungleich Bertettung verteilt, zu allen Jahreszeiten. Nordwärts der Alpen ist der Frühsommer die feuchteste Zeit; das Wetter ist dann noch unbeständig, häufig kühl und zum Reisen nicht sonderlich geeignet. In der Südschweiz wiegen die Herbstregen vor, die den Übergang zu den Winterregen des Mittelmeergebietes darstellen. 33 Die winterliche Schneedecke hält in den tiefern Landesteilen selten längere Zeit an. Im südlichen Tessin und am Genfersee schmilzt sie meist schon nach wenigen Tagen. Im rauheren St. Gallen liegt der Schnee im Mittel schon über 70 Tage, in Davos und im Ober- engadin volle sechs Monate. In den höchsten Partien der Alpen fallen die Niederschläge fast ausschließlich als Schnee. Der Winter schüttet auch über die untern, von Menschen bewohnten Bergregionen und über die Jura- höhen mächtige Schneemassen aus, die die Wege fast ungangbar machen und mit ihrer Last die halb ver- wehten Hütten zu erdrücken drohen. In der Schnee- decke des Gebirges ist eine bedeutende Wassermenge für die warme Jahreszeit aufgespeichert. Auf den Feldern des Tieflandes liegt oft den ganzen Winter über nur ein leichter Anflug von Schnee; gerade hier wäre aber eine ordentliche Schneedecke besonders willkommen zum Schutz für die Wintersaat und als Wasservorrat für das erste Wachstum der Pflanzen im Frühling. Wetterlagen der Schweiz. Die Witterung hängt von der Richtung des Windes ab. Der Wind selbst richtet sich nach der Verteilung des Luftdruckes, dessen Unterschiede von Ort zu Ort sich im Barometerstand zeigen. Nach einem Gebiet mit geringem Luftdruck und tiefem Barometer- stand (Minimum oder Depression) strömt die Luft so lange hin, bis der Drnckunterschied ausgeglichen ist. Solche Gebiete tiefen Barometerstandes können an Umfang einem großen Teil Europas gleichkommen und verlegen meist in kurzer Zeit ihren Standort. Am häufigsten wandert das Minimum vom Atlantischen Ozean her über Nordsee und Ostsee und verschwindet im Nordosten Europas. Je nach der augenblicklichen Lage des Minimums ändern die ihm zuströmenden Winde ihre Richtung. Niedriger Luftdruck im nordwestlichen Europa bringt der Schweiz das Föhuwetter, mit starken Regen in der Slidschweiz, mit Wärme und Hellem Himmel nordwärts der Alpen. Das schöne Wetter ist meist von kurzer Dauer. Die bei Föhn anf- Flückiger, Schweiz g Schneedecke Wetterlagen ! Föhnwetter Negenlage Schönweiter- läge Hochdrucklage fallende Farbe und Rahsichtigkeit der Berge gelten als Vorboten eines Wetternmschlages, der meist schon am zweiten oder dritten Tag eintritt. Mit der Wanderung des Minimums nach der Nord- und Ostiee dreht nämlich der Wind; er kommt jetzt aus SW oder W und bewirkt Trübung und Niederschläge. Zutreffend sagt eine alte Bauernregel: „Aus Föhn folgt Regen". Bei tiefem Barometerstand über der Westhälfte des Mittel- meeres herrscht in der Schweiz die Bise. Da erfahrungsgemäß die Depression in Südeuropa meist längere Zeit in ihrer Lage verharrt, so hält auch die Bise tage-, ja wochenlang an. Eine Bisen- periode im Winter bedeutet eine Zeit strenger, trockener Kälte. Im Sommer hemmt der scharfe Wind das Wachstum der Pflanzen und trocknet bisweilen den Boden so gründlich aus, daß er von Rissen klafft. In Südfraukreich kennt man den rauhen Nord- wind, der durch das Rhonetal hinnnterfegt und die Pflanzungen schädigt, unter dem Namen Mistral. Wenn sich über dem Alpengebiet hoher Luftdruck einstellt (ein Maximum), so beginnt ein langsames Sinken und Abfließen der Lust. Es tritt dann bei klarem Himmel relativ windstilles Wetter ein. Im Winter bildet sich bei dieser Wetterlage das Rebelmeer, das so lange über dem Mittelland flutet, als der hohe Lufdruck anhält. Sobald vom Atlantischen Ozean her eine neue Depression anrückt, so erscheint wieder der Föhn, der in kürzester Zeit die Nebeldecke aufzehrt und dann vom feuchten Südwestwind ab- gelöst wird. Recht häufig folgen iin Winter die wandernden De- pressionen rasch nacheinander. Bei jeder wiederholt sich das Wechselspiel der Winde und Wetterlagen; das verleiht der Witterung der Schweiz vorab für den Winter den Charakter großer Unbeständigkeit. Gewässer. Die große Schnee- und Regenmenge der Schweiz speist zahlreiche Bäche und Flüsse, die das ganze Land mit einem stark verästelten System von Tälern durch- furchen. Zum größten Teil haben sie ihren Ursprung im Innern der Alpen. Die Gotthardgruppe erscheint als Ausgangspunkt der Gewässer; in ihrer Umgebung entstehen einige der bedeutendsten Wasserläufe Mitteleuropas und streben, nach allen Himmelsrichtungen auseinandergehend, den tief liegenden Gebieten der Nachbarländer zu: Der Rhein (und unter seinen Zuflüssen Aare und Neuß), die Rhone und der Tessin, während die Quelle des Inn weiter ostwärts in der Nähe des Maloja liegt. Der Tessin ergießt sich in den Po, der Inn in die Donau; so gehören die schweizerischen Gewässer zu den vier Stromgebieten des Rheins, der Rhone, des Po und der Donau. Das Einzugsgebiet des Rheins bean- sprucht fast 3/4 der gesamten Bodenfläche der Schweiz. Die Rhone entwässert das Wallis und den südwestlichen Teil des Mittellandes am Nordufer des Genfersees. Die Südschweiz gehört zum Stromgebiet des Po, das Engadin zu demjenigen der Donau. Jeder Fluß führt bald mehr, bald weniger Was- ser, je nach der Jahreszeit und den augenblicklichen Witterungsverhältnissen. Die Schwankungen des Wasser- standes sind im Oberlauf viel größer als in der Nähe der Mündung; im Quellgebiet ist im allgemeinen auch Ursprung Stromgebiete Schwankungen des Wasserstandes 36 Alpenflüsse Flüsse der Südschweiz das Gefälle und die Strömung stärker als im Unter» lauf. Die vorhin genannten vier Hauptflüsse gehören nur in ihrem Oberlauf zur Schweiz; das verleiht den Gewässern unseres Landes ihre ausfälligsten Eigen- schaften : Bedeutende Schwankungen in der Wassermenge und ein fast durchwegs starkes Gefälle. Je nachdem das Einzugsgebiet der Flüsse vor- wiegend in den Alpen, im Miltelland oder im Jura liegt, fallen die hohen und niedrigen Wasserstäude auf verschiedene Zeiten. Die Alpenflüsse werden vorwiegend durch das Schmelzwasser der Schneefelder und Gletscher genährt. Im Frühling fangen sie an zu steigen und erreichen im Juni und Juli zur Zeit der starken Schneeschmelze im Gebirge den höchsten Stand; im Winter führen sie wenig Wasser. Kurze und starke Hochfluten treten auch im Frühling auf, wenn spätgefallener Schnee auf den Voralpen unter der Föhnwärme plötzlich zergeht. Im Sommer steigen und fallen die Gletscherwasser sogar mit dem Wechsel der Tageszeiten. Bäche, die nach der Kälte der Nacht wenig Wasser bringen und leicht zu überschreiten sind, schwellen tagsüber durch das starke Abschmelzen des Eises so an, daß sie unpassierbar werden. Die Flüsse der Südschweiz (Tessin, Maggia) haben einen nur geringen Anteil au Schnee- und Eisfeldern; ihr Wasserstand richtet sich nach den jeweiligen Nieder- schlagsverhältnissen. Im Sommer sind sie wasserarm; unter den heftigen Föhnregen im Heibst und Winter schwellen sie fast plötzlich zu gefährlicher Wildheit an. Die Maggia fuhrt dem Langensee bei ihrem tiefsten Stand wenige ma, zur Zeit der Hochflut dagegen bis 1000 m ' Wasser in der Sekunde zu. Tessin und Maggia samt ihren Seitenbächen zeigen eine ausfallende Ähnlichkeit mit vielen Wasserläufen der Mittelmeerlandschast, die im Sommer fast trocken da liegen und unter den Winterregen sich mit Wasser anfüllen. 37 Beim Wasserhaushalt der Flüsse, deren Einzugs- gebiet im Mittelland oder im Jura liegt, wirken keine Firnfelder mit. Hochwasser tritt hier infolge der Schnee- schmelze im Frühling oder bei starken und anhaltenden Regengüssen ein. Im Winter und nach langer Trocken- heit im Sommer erreichen die Gewässer den tiefsten Stand. Flußabwärts verringern sich allmählich die Schwank- ungen in der Wasserhöhe, besonders dann, wenn Zu- flüsse aus verschiedenartigen Gebieten des Landes ein- münden (Alpen, Mittelland, Jura). Bringen die einen viel Wasser, so stehen andere zur selben Zeit mittel oder niedrig; so gleichen sich die Unterschiede etwas aus. Die Seen wirken als große Regulatoren im gleichen Sinne; sie lassen die Hochwasserflut nur mit Verspätung und erheblich geschwächt abfließen. Die dämpfende Wirk- ung tritt in den größten Wasserbecken, dem Genfersee und dem Bodensee, besonders klar zutage. Einzelne Kraftwerke, am Ausfluß von Seen angelegt, machen sich den Vorteil einer natürlich regulierten Wasserführung zu nutze (Elektrizitätswerke Genf). Für die Userschutz- und Brückenbauten und für die Wasserkraft-Anlagen hängt sehr viel vom Wasserstand und seinen Schwankungen ab. Er entscheidet ebenfalls über die Dauer der Schiff- fahrt auf den dazu geeigneten Flußstrecke». Im Vergleich zu den Gewässern der großen euro- päischen Tiefländer haben die schweizerischen Flüsse fast durchwegs ein starkes Gefälle, besonders in den Alpentälern und den Querdurchbrüchen des Jura. Zahlreiche Schnellen und Wasserfälle unterbrechen die längern Flußstrecken mit ruhiger Strömung; das Gefälle ist noch unaus- geglichen. Darin liegt eine der Schwierigkeiten für die zukünftige Schiffbarmachung der Gewässer. Die Schuß fällt in der Klus von Reuchenette um 145 m auf einet Strecke von 4 km; die Rhone in der Schlucht unter- halb Gletsch 380 m auf 8 km, unterhalb Martigny 40 m auf 13 km; der Rhein oberhalb der Einmündung der Aare 11m Mittelland- u. Juraflüsse Wirkung der Seen Gefälle 38 . ans 16 km; dagegen die Rhone vor ihrer Mündung ins Mittel- ländische Meer 160 m auf 800 km; die Donau vor ihrer Mündung ins Schwarze Meer 40 m auf 900 km! ejt Infolge der raschen Strömung vermögen die Flüsse Wildbäche gewaltige Massen von Schutt aus dem Gebirge ins Vorland hinauszuschleppen. Die seitlichen Halden der Alpentäler sind von un- zähligen parallel zur Tiefe laufenden Wasserrinnen oder Runsen durchfurcht. Meist liegen sie trocken. Wenn aber der Schliee schmilzt oder ein starker Regen fällt, so füllen sich diese Gräben mit tosend zu Tal stürzendem Wasser, das den lockern Gehängeschutt mitreißt und auf den Boden des Tales hinausschwemmt. Das Wasser gräbt die Rinnen stets tiefer in die Berghalde und bringt den Boden der Umgebung ins Rutschen. Schlamm und zertrümmerte Gesteinsbrocken legen sich als flacher Schuttkegel Schuttkegel vor den Ausgang der Wasserrunse ins Tal. Nicht selten erhöht der Schuttkegel den Talboden in seiner ganzen Breite bis zur gegenüberliegenden Halde. Der Talfluß wird dann aus seiner Richtung abgedrängt und umfließt das Hindernis in einem großen Bogen. Auf einzelnen Talstrecken wachsen beidseitig aus Neben- tälchen und Wildwasserrunsen so viele Schuttkegel ins Haupttal hinaus, daß der Fluß zu einem schlangenartig gewundenen Lauf gezwungen wird (Rhone im Wallis). Verbauung Die verheerenden Ausbrüche der Wildbäche machten der Wildbäche kostspielige Verbauungsarbeilen notwendig. Mauern und Dämme längs der gefährdeten Ufersielleu sollen der Überflutung wehren. Quermauern im Bachbctt unter- brechen den Wasserlauf durch eine Reihe von Stufen; darüber hinunter stürzt das Wasser in senkrechtem Fall und durchfließt dann bis zur nächstfolgenden Stufe eine Wildbachtreppe Strecke mit geringer Neigung. Eine solche Verbauung, Wildbachtreppe genannt, verhindert ein tieferes Ausnagen des Bettes und das Nachrutschen der unter- wühlten Uferhalden. Als ebenso wirksam hat es sich 39 erwiesen, das ganze Einzugsgebiet mit Wald oder mit Rasen zu bepflanzen. Der Waldboden hält bei Regen- fällen einen Teil des Wassers zurück und verhindert ein plötzliches verheerendes Anschwellen der Bäche; überdies verwehrt die Pflanzendecke dem rinnenden Wasser, den Boden aufzureißen und die lockere Erde zur Tiefe zu schwemmen. Was die Seitenbäche an Schutt dem Hauptfluß zutragen oder was er selbst durch das Unterwühlen der Ufer abreißt, das schleppt die starke Strömung talauswärts. In flachen Talstrecken und im Vorland, wo das Gefälle geringer wird, genügt die Stoßkraft des Wassers nicht mehr zum Weitertransport der Geschiebe- massen; sie bleiben im Flußbett liegen und füllen es auf. In der Hochwasserzeit tritt der Fluß aus und überführt den angrenzenden flachen Boden mit Schutt. Dann windet er sich, in einzelne Arme zerteilt, durch die mit Weiden- und Erlengestrüpp und mit Schilf bewachsene Kieswildnis und durch die Sumpfwiesen der Talebene. „Verkehrswege und Dörfer mieden von jeher die von Überschwemmung bedrohte Talsohle und be- vorzugten eine erhöhte, sichere Lage am Rand des Sumpflandes. Die Bemühungen der Anwohner, den Fluß einzudämmen und unschädlich zu machen, hatten keinen dauernden Erfolg. Die Kiesbänke füllten die Wasserrinne zwischen den Dämmen immer wieder aus und verursachten neue Ausbrüche; zudem fehlte es bei den Uferschutzbauten an einem einheitlichen Plane. Erst die großen Flußkorrektionen der Neuzeit legten die Sumpf- flächen endgültig trocken und sicherten sie vor neuer Schuttüberführung. Geradlinig gebaute Kanäle schneiden die Flußschlingen ab; im verkürzten Lauf schafft das rascher strömende Wasser das Geschiebe weiter. In einzelnen Fällen wurde der Fluß zur Ablagerung seiner Sinkstoffe in einen naheliegenden See abgeleitet. Während langer Zeit waren die Flußverbaunngen hauptsächlich darauf berechnet, durch eine starke Strömung Schutt- transport Überschwem- mung Flußkorrek- tionen 40 Aufforsten des Ouellgebietes Korrektions- Werke Folgen der Entsumpfung das Bett stets vorweg vom Schutt zu säubern und ihn talauswärts zu transportieren. Gegenwärtig trachtet man eher, dem Übel in seinen Anfängen zu steuern. Durch das Aufforsten des Ouellgebietes werden die Rutschungen verhindert; das rinnende Wasser vermag dort nicht mehr, mit der frühern Gewalttätigkeit den Boden aufzureißen. Nach dem Bundesgesetz von 1902 führt der Bund die Oberaufsicht über das Forstwesen der ganzen Schweiz, insbesondere über jene Bergwälder, die Schutz vor Wildbachverwüstung und vor Lawinen bieten sollen. Aufgabe des Staates ist es auch, die Flußkorrektionen zu unterstützen. Der Bund und die Kantone haben gemeinschaftlich in zahlreichen kostspieligen Wildwasserverbauungen und großen Flußkorrektionen den bedrohten Talbewohnern Hilfe gebracht. Der Bund gab von 1855 bis Ende 1908 an Beiträgen für Fluß- korrektionen, Wildbachverbauungen und Entsumpfungen 85,3 Millionen Fr. ans. Unter den wichtigsten Ent- sumpfungsarbeiten in der Schweiz sind zu nennen: Die Ableitung der Lütschine in den Brienzersee zum Schutze des Bödeli; der Kandcrdurchstich zum Thunersee; die Juragewäsferkorrektion (Tieferlegung des Vieler-, Neuen- burger- und Murtensees und Durchstich der Aare zum Bielersee); die Entsumpfung der Linthebene zwischen Walen- und Zürichsee durch die Ableitung der Linth zum Walensee; die Rheinkorrektion im St. Galler Rheintal, die gegenwärtig noch nicht vollendet ist. Große Flächen anbaufähigen Bodens sind hier den Überschwemmungen entrissen worden; die Schweiz hat in friedlicher Arbeit einen ansehnlichen Zuwachs an Kulturland gewonnen. Mit der Austrocknung des Bodens besserte sich auch der Gesundheitszustand der Anwohner; die Malaria, die früher die Hingebung der Sümpfe heimsuchte, ist heute ganz verschwunden. Der Lauf der Gewässer hat durch die Korrektionen in den Gebirgstälern und im Mittelland auf weite Strecken Veränderungen erfahren, die mehr den Zwecken des 41 Menschen dienen, als einem natürlichen Zustand ent- sprechen. In neuester Zeit wird das natürliche Bild der Bäche und Flüsse immer häufiger gestört durch die Anlagen zur Ausbeutung d e r W a s s e r k r ä f t e. Das große Ausbeulung Gefälle der Flüsse in den Alpen, in den höher gelegenen b» Wasser- Teilen des Mittellandes und in den Klüsen des Jura l“ erlaubt es, in zahlreichen Werken die Strömung des Wassers auszunutzen. Entweder reihen sich die Fabriken dem Flußufer entlang, um die Betriebskraft direkt dem Wasserlauf zu entnehmen; oder es wird durch die modernen Kraftwerke der elektrische Strom dahin geleitet, wo man seiner für die Industrie, für den Eisenbahn- verkehr oder zu Beleuchtungszwecken bedarf. Außerdem stehen noch heute wie in alter Zeit zahllose Mühlen und Sägemühlen am Ufer eines Baches, dessen Kraft ihren Betrieb unterhält. Der Kraftvorrat unserer Gewässer ist um so höher zu bewerten, als die Schweiz fast keine eigenen Kohlen besitzt. Die Einfuhr von Kohle aus dem Ausland (vorab aus Deutschland) macht einen Betrag von annähernd 100 Millionen Franken aus. Dieser alljährliche Tribut war ein mächtiger Ansporn zur Ausnutzung der ein- heimischen Wasserkräfte durch Elektrizitätswerke; von den Zentralen strahlen die Leitungsdrähte nach allen Richt- ungen aus und verteilen Kraft und Licht bis zu den entlegensten Orten. Jedes neue Kraftwerk rückt das Ziel um einen Schritt näher, von den ausländischen Kohlengruben unabhängig zu werden, die bisher dem Auslande entrichteten Summen dem eigenen Lande zu erhalten. Ist die Schweiz auch reicher mit Wasser- kräften ausgestattet als manches andere Land, so wird sie darin doch noch von Skandinavien übertreffen; selbst Frankreich ist im Verhältnis zu seiner Volkszahl günstiger gestellt. Von dem Kraftvorrat unseres Landes sind gegenwärtig in Elektrizitätswerken ungefähr eine halbe Million Pferdestärken verwertet. Es läßt sich Elektrizitäts- werke der Schweiz Flußschiffahrt Großschiffahrt auf dem Rhei» voraussehen, daß bei genauester Ausnutzung aller Ge- fällsstrecken, durch Stauwerke und durch Aufspeichern der Energie der vierfache Wert dieser Zahl erreicht werden kann. Unerschöpflich sind also die verfügbaren Wasserkräfte nicht; aber sie dürften auch in der Zukunft für den Betrieb der Fabriken, der Eisenbahnen und für die Beleuchtung ausreichen. Von den zahlreichen Elektrizitätswerken der Schweiz seien die größten mit ihrer Leistung in Pferdekräfteu (P. 8.) hier genannt: Stadt Genf 18450; Grande Eau 11750; Martigny 8000; Biege und Gampel je 10000; Kraft- werk Lac de Joux-Orbe: Vallorbe 8200 und Orbe 8000; Saane bei Montbovon 10500, bei Tush-Hauterive 7200; Kander bei Spiez 16750; Hagneck 6800; Kallnach 12000; Wangen 9900; Stadt Luzern 8600; Rhein- felden 25000; Basel-Augst 24000; Kraftwerk Beznau- Löntsch: Beznau 14100 und Löntsch (im vollen Ausbau) 36000; Kubelwerk bei Herisau 8700; Albulawerk der Stadt Zürich 24000; Biaschina (Tessin) 54000; Lu- gano 8500; Brusio im Puschlav 44000; das Elektrizi- tätswerk von Laufenburg (im Bau) ist auf 50000 P. 8. berechnet. Das Etzelprojekt (Stausee der Sihl bei Ein- siedeln, mit Druckleitung an den Zürichsee bei Richters- wil) sieht eine Leistung von 60000 P. 8. vor. Flußschiffahrt. Die Flüsse besitzen als Ver- kehrswege einen geringen Wert; die durchschnittlich starke Strömung, das unausgeglichene Gefälle (Strom- schnellen) und die großen Schwankungen des Wasser- standes sind der Entwicklung der Schiffahrt nicht günstig. Für den Schiffsverkehr sind gegenwärtig nur wenige kurze Flußstrecken und Kanäle geeignet: Dampfer be- fahren den Rhein vom Bodensee bis Schaffhausen, den Broyekaual zwischen dem Murten- und Neuenburgersee und gelegentlich auch den Zihlkanal vom Neuenburger- zum Bielersee; durch einen Kanal gelangen die Dampf- schiffe des Thunersees bis zum Bahnhof von Jnterlaken. Die Großschiffahrt auf dem Rhein, die früher in Straß- 43 bürg endete, wird seit einigen Jahren mit Erfolg bis nach Basel hinauf fortgesetzt; es sind bis setzt meist Kohlentransporte flußaufwärts geschafft worden. Basel ist damit Kopfstation der Rheinschiffahrt geworden, wenn es ihm auch vorläufig an den nötigen Hafenanlagen fehlt und der Schleppverkehr zwischen Straßburg und Basel durch den Niederwasserstand unterbrochen wird. Mit Unterstützung durch den Bund wird von privater Seite für die Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis zum Bodensee, mit Konstanz als Endstation, vor- gearbeitet. Um den Schiffen auch zur Zeit des niedrigen Wasserstandes ein genügend tiefes Fahrwasser zu sichern, ist die Regulierung des Bodenseespiegels durch Schleusen- werke am Ausfluß des Rheins notwendig; dazu bedarf es der Zustimmung aller Bodcnsee-Userstaaten. Das Schiffahrtsprojekt bedeutet eine gewisse Gefahr für den Rheinfall, dessen Schönheit durch den Entzug von Wasser für den Umgehungskanal leiden müßte. Wenn die Wasserstraße von Basel zum Bodensee wohl in abseh barer Zeit gebaut wird, so stehen dagegen für andere Schisfährtsprojekte die Aussichten wegen der hohen Bau- kosten weniger günstig; das gilt für die Zuflüsse des Rheins und für den Aare-Rhonekanal, der als inter- nationaler Wasserweg dem Verkehr von der Nordsee zum Mittelmcer durch die Schweiz dienen würde. L>een. Die Schweiz dankt ihre Schönheit nicht zum wenigsten dem Reichtum an Seen, die das Land- schaftsbild beleben und bereichern. Sie unterscheiden sich stark nach Größe und landschaftlichem Charakter, vom Genfersee, der 582 km2 mißt, durch die Reihe der mittelgroßen wiesen- und waldumschlossenen Wasser- becken des Mittellandes bis zu den kleinsten, hochgelegenen Alpenseelein, in denen sich die kahlen Felshalden und die Firnfelder wiederspiegeln. Die größten sind als langgestreckte Talseen in den Lauf der Flüsse eilige geschaltet. wo diese am Nord- und Südfuß der Alpen ins Vorland hinaustreten: die alpinen Randseen (über Schiffahrts Projekte Seen Alpine Randseen 44 Übersicht der Sec» Zuschiittung der Seen die Entstehung Seite 14). Nenenbnrger-, Bieter- und Murlensee bilden die Gruppe der jurassischen Randseen; sie kommen den ersten an Größe nahe. Der Jura selbst ist infolge der Wasserarmut seines Kalkbodens arni an Seen und steht damit in auffälligem Gegensatz zu den beiden andern Landesteilen. Die folgende Übersicht gibt einige Maße der größten Meeres- höhe IN Seen an: Fläche km? Wasser- Größte inenge km3 Tiefe m Genfersee 375 582 89,9 310 Neuenburgersee 432 218 14,2 154 Bielersee 442 42 1,2 75 Murtensee 433 27 0,6 46 Brienzersee 567 30 5,2 261 Thunersee 560 48 6,5 217 Vierwaldstättersee 437 115 11,8 214 Zugersee 417 38 3,2 198 Zürichsee 409 88 3,9 143 Walensee 423 23 2,5 151 Bodensee 399 538 48,4 252 Luganersee 274 50 6,6 288 Langensee 197 212 37,1 372 Die Zahlen für den Luganer- und Langensee zeigen, daß der Boden dieser Wassermulden tiefer liegt als der Meeresspiegel. Die Flüsse füllen bei der Einmündung mit ihrem Geschiebe das Secbecken auf. Die Anschwemmungsebene, das Delta, verdrängt vom obern See-Ende her langsam die Wasserfläche, und nach Jahrtausenden werden die heute noch bestehenden Seen zugeschüttet sein. Der Schutt-Transport des Rheins dürfte nach 20—30 000 Jahren den Bodensee ganz ausgefüllt haben. So ge- hören die Seen zu den vergänglichsten Erscheinungen im Bild unseres Landes. Die alpinen Randseen reichten einst, nach den langgestreckten Ebenen an ihrem obern Ende zu schließen, viel tiefer ins Gebirge hinein als heute. Der Bodensee zog sich durch das St. Galler Rheintal hinauf und stand an der Talgabel von Sar- gans in Verbindung mit dem langen, einheitlichen Wasserbecken der Walen- und Zürichseefurche. Der Vierwaldstättersee reichte bis Erstfeld. Brienzer- und Thunersee hingen vor der Aufschüttung der Ebene von Jnterlaken, des Bödeli, zusammen; das obere Ende lag bei Meiringen. Der Genfersee reichte zum mindesten bis St. Maurice hinauf, der Langensee bis Bellinzona. Früher wälzten die Flüsse ihr schlammiges Wasser in gewundenem, trägem Lauf durch die Ebene dem See zu, bei Hochwasser die Ufer überflutend. Jetzt sind sie geradegelegt und eingedämmt. Von erhöhtem Standpunkt aus gesehen heben sich die Kanäle als steife, wie mit dem Lineal gezogene, glänzende Linien von der dunklen Farbe des einst versumpften Bodens ab. Schnurgerade in die Ferne ziehende Pappelreihen verstärken die Eintönigkeit des Landschaftsbildes. Das Reuland am Rand des Sees trägt noch Weidcngestrüpp und Schilfbestände; flußaufwärts wird der Boden seit der Kanalisation mehr und mehr angebaut. Seitlich dem See zueilende Bäche bauen je eine kleine Halbinsel („Horn") in die Wasserfläche hinaus, an Steilufern eine bevorzugte Stelle zur Anlage von Ortschaften (Mühlehoru und Murg am Walensee, Sisikon am Urnersee). Zahllose kleine Wasserbecken unseres Landes sind zugeschüttet oder durch die überwuchernde Ufervegetation verlandet. Andere sind erst im Erlöschen begriffen; Wassertümpel, Sümpfe, Riedflächen bezeichnen ihre Stelle. Ebenso sind dein intensiven Acker- und Wiesen- bau der Neuzeit eine Reihe kleiner Seen zum Opfer gefallen; entweder wurde der Seespiegel gesenkt oder die Mulde ganz entleert Die Senkung des Lungernsees und die Austrocknung des Giswilersees, beide in Ob- walden, können als Beispiele dafür dienen, wie der Mensch die natürliche Verteilung von Wasser und Land Deltaland- schaft Verlanden kleiner Seen Eingriff des Menschen umgestaltet, um neuen Kulturboden zu gewinnen. Viele Seen sind durch Schleuseubanten zu großen Staubecken umgewandelt worden, deren Wasserstand und Abfluß nun ebensosehr vom Gutdünken der Anwohner als von der Wasserführung des Zuflusses abhängt. Als Wasserstraßen dienen die Seen vorwiegend dem Verkehr zwischen den Uferorten; der durchgehende Schnell- verkehr bevorzugt die Eisenbahnen. Auf l 6 der größern Seen besteht eine regelmäßige Dampfschiffahrt; daneben besorgen Motorlastschiffe und Seqelbarken den Transport der Massengüter. Gewisse Uferstrecken schweizerischer Seen sind dank ihrer Naturschönheit und milden Lage zu Sammel- plätzen der Vergnügungsreisenden und Kurbedürftigen aller Länder geworden; auch die landesansässige Be- völkerung weiß die vielen Vorzüge der Seeuser zu schätzen; soweit sich diese zuni Bewohnen eignen, sind sie schon lange zu Zonen großer Volksdichte geworden. Eine Reihe stattlicher Orte umsäumt die Wasserfläche; den Ausfluß des Sees und die zu diesem Punkt zu- sammenlaufenden Straßen beherrscht meist eine Stadt, die vermöge der günstigen Lage zum Verkehrsmittel- punkt des gesamten Seebezirkes geworden ist. Uutzvave Minevalien. Die Schweiz ist arm an Kohle^ und Erzen; das ist das wichtigste Ergebnis einer Übersicht über die Bodenschätze des Landes. Der Mangel an diesen wert- vollen Mineralien ist um so empfindlicher, als die Groß- industrie gerade in erster Linie Kohle und Erze benötigt. Eisen. Eisenerz kommt in Form kleiner Knol- len (Bohnerz) in der Talmulde von Delsberg im Berner Jura vor. Es findet sich meist, in Verwitterungslehm eingelagert, in Aushöhlungen des Kalksteins. Der Hochhofen von Choindez, der einzige in der Schweiz, verhüttet neben dem einheimischen Rohmaterial Eisenerz aus Spanien und erzeugt jährlich ungefähr l 0,000 t Eisen. Eine Anzahl von Hochöfen, die früher in der Gegend von Delsberg im Betrieb waren, sind einge- gangen. Geringe Erzlager sind in den Alpen weit ver- breitet. Zahlreiche Bergwerke förderten einst Eisen, Blei, Kupfer, Nickel, und Gold (Gondo am Simplon, Calanda bei Chur); jetzt sind sie wegen des unge- nügenden Ertrages verlassen. Kohle. Ungeachtet der vielen Fundstellen kommt die einheimische Kohle gegenüber der starken Einfuhr kaum in Betracht. Die meisten der früher benutzten Lager sind erschöpft oder infolge geringer Ausbeute aufgegeben. Das Bergwerk von Käpfnach am linken Ufer des Zürichsees liefert in Mergel eingelagerte Braunkohle, wenn auch seit langem iu so geringer Menge, daß der Betrieb nur durch die gleichzeitige Verarbeitung des Mergels zu Zement aufrecht erhalten werden konnte. Eisen Kohle 48 Uznach oberhalb des Zürichsees hat ein ansehnliches Lager von Schieferkohlen, zwischen Ablagerungen der Eiszeit eingeschlossen. Sie sind dadurch entstanden, daß Wälder vom Gletscherschutt zugedeckt wurden und unter Luftabschluß verkohlten. In den früher benutzten Schieferkohlengruben von Dürnten und Mörswil ist der Betrieb eingestellt worden. Im Rhonetal liefern vier Bergwerke einen bescheidenen Ertrag an Anthrazit, während zahlreiche andere Minen bereits verlassen sind. Tori Torf. Eine beträchtliche Zahl von Torfmooren ist über alle drei Gebiete des Landes zerstreut; die meisten gehören dem Mittellande an. Die Torferde bildet infolge des Reichtums an halbverkohlten Pflanzen- bestandteilen ein brauchbares Brennmaterial, das meist in den Dörfern und Städten in der Nähe der Torflager Absatz findet. Die ausgedehntesten Torfmoore liegen im Jurahochtal von La Sagne und Les Ponts und im Tal von la Brevine, im bernischen Seeland, und bei Einsiedeln-Rothenthurm. gat , Salz. Bier Salinen decken mit einer jährlichen Pro- duktion von über 650 000 q nahezu den Gesamtbedars des Landes an Kochsalz. Es sind das Bergwerk von Bex im waadtländischen Rhonetal und die Salinen am Rhein: Schweizerhalle bei Basel, Riburg und Rhein- felden im Kanton Aargau. 1913 ist ein neues Salz- lager bei Klingnau erbohrt worden. In Bex wird das Salz, mit Gips und Tongestein vermischt, im Berg. inuern abgebaut. Die Rheiusalinen dagegen gewinnen es durch Bohrlöcher, die auf das Salzlager hinunter- reichen. Wasser wird hineingeleitet, als Salzlauge (Soole) heraufgepumpt, gereinigt und verdampft; dabei bleibt das Kochsalz zurück. Granit, Gneis Granit, Gneis. Die Schweiz ist reich an Bausteinen verschiedener Art. Das zäheste und wider- standsfähigste Material liefern der Granit und der Gneis, die in der Urgesteinszone der Hochalpen zu Tage liegen. Der Gneis ist nach einer Richtung liecht 49 spaltbar und daher leichter zu bearbeiten als der Granit. Beide Gesteinsarten eignen sich infolge ihrer Härte für Grundmauern, Treppenstufen, Trottoirrandsteine, der Gneis im besondern für Balkonplatten. Zahlreiche Brüche längs der Gotthardbahn beuten den Gneis des Reuß- und Livinentales aus (Gurtnellen, Osogna); die Bahn führt ihn zum größten Teil den Bauplätzen der Städte im Mittelland zu. Die Gneisindustrie des Verzasca- und Maggiatales hat eine geringere Bedeutung. Die Brüche Graubündens arbeiten meist nur für den Bedarf der nächsten Umgebung. In neuester Zeit haben die Simplon- und die Lötschbergbahn mächtige Granitlager Zugänglich gemacht. Schiefer. Bereinzelte Schieferbergwerke in den Schiefer Kalkalpen liefern das Material für Tafeln, Tischplatten und Dachschiefer. Die bekanntesten Gruben liegen bei Elm und Engt (Landesplattenbergwerk) im Kanton Glarus und bei Frutigen. Kalkstein. Das verbreitetste und am meisten Kalkstein verwendete Baumaterial ist der Kalkstein der Alpen und des Jura. Die Brüche der Alpen versorgen meist nur die Umgebung mit dem dauerhaften, grauschwarzen Stein. Dazwischen treten vereinzelte Marmorlager auf, so bei St. Triphon und Saillon im Rhonetal. Größere Bedeutung kommt den Brüchen im Jura zu, wo der Kallstein das einzige Baumaterial ist und für sämtliche Orte im Innern und am Rande des Gebirges Ver- wendung findet; ebenso wandern große Massen von Kalkstein auf die Bauplätze des Miltellandes hinaus. Unter den verschiedenartigen weißlichen bis rostbraunen Jurasteinen verdient derjenige von Hauterive bei Neuen- bürg als „gelberNeuenburgerstein" eine besondere Er- wähnung. Gips ist an vielen Stellen im Jura und in den ®i,,s Alpen vorhanden. Die größte Ausbeute gewähren die Lager von Bex, Villeneuve und diejenigen des Simmen- Flückiger, Schweiz 4 50 tales. Ein Teil des Materials wird für Gipsornamente verwendet. Der jurassische Gips dient meist als Düngmittel. Zement Zement. Aus Kalk und Mergel gewinnt man durch das Brennen den als Baumaterial unentbehrlichen Hydrauliken Kalk und die Zemente. Zementfabriken stehen besonders an der Eisenbahnlinie Biel-Basel, wo ihnen in den Klüsen neben dem Rohmaterial auch die Wasserkraft zur Verfügung steht. Koinuff Kalktuff, als Absonderung kalkhaltigen Riesel- wassers, kommt überall vor. Als trockener, leichter Bau- stein wird er häufig gebraucht, nicht zum wenigsten wegen seiner Eigenschaft, die Wärme schlecht zu leiten. Asphalt Asphalt. Im Traverstal in der Umgebung des Dorfes Travers kommt ein mürber, asphalthaltiger Kalkstein vor, der in einigen Minen an der Areuse ab- gebaut wird. Der Jahresertrag beläuft sich ans 25 000 t. Der Asphalt dient zur Straßenpslästerung. Findlinge Findlinge. Die im Mittelland weit verbreiteten erratischen Blöcke oder Findlinge, von der Landbe- völkerung auch „Geißberger" genannt, sind wegen ihrer Härte als Bausteine geschätzt. Ungezählte Stücke sind gesprengt und zum Bauen gebraucht worden. In ein- zelnen Gegenden, wie z. B. iin Gebiet des eiszeitlichen Reußgletschers, bestehen die Häuser vorwiegend aus diesem erratischen Material. Sandstein Sandstein. Im Molasseland ist der Sand- stein das am stärlsten verbreitete Baumaterial. Je nach der Art des Bindemittels, das die Quarzkorner ver- kittet, konimt er in verschiedener Färbung und Härle vor. Mit einem tonigen Bindemittel ist der Sandstein mürbe, leicht zu bearbeiten, aber als Baustein wenig tauglich, da er rasch verwittert. Harte Sandsteine fin- den Verwendung zu Fundamentmauern, Bodenplatten, Treppenstufen und Fensterrahmen. In der Bodensee- gegend gilt ein an zertrümmerten Muschelschalen reicher Sandstein, der „Seelafse", als besonders wetterhart. In den städtischen Bauten des Mittellandes nimmt der 51 Sandstein einen ersten Platz ein; er wird aber immer häufiger durch billigen Kunststein ersetzt, so daß viele Brüche infolge dieser Konkurrenz bereits eingegangen sind. Die an Sandsteinbrüchen reichsten Gegenden des Mittellandes liegen im Kanton Bern und im Kanton St. Gallen. Die Ortschaften am Nordfuße des Jura benutzen zu ihren Bauwerken häufig den sehr dauerhaften roten Sandstein aus dem Schwarzwald und den Vogesen. Kies und Sand sind als Ablagerung der Gletscher und Flüsse vor allem im Mittelland stark verbreitet und dienen den verschiedensten Zwecken. Durch eine Mischung von Sand und Zement erhält man den Mörtel, der, mit Kies gemengt, zu den Betonarbeiten verwendet wird. Die Kies- und Sandlager versorgen zahlreiche Fabriken mit dem Rohmaterial für die Her- stellung von Röhren und künstlichen Bausteinen. Die Tonlager sind meist als Grundmoräne eis- zeitlicher Gletscher oder durch die Verwitterung von Mergelschichten entstanden. Im Mittelland besitzt nahezu jedes Dorf eine Lehmgrube mit Ziegelhütte. An den Eisenbahnen sind in neuerer Zeit große Fabriken ent- standen, die mit Backsteinen, Röhren und Ziegeln die Bauplätze des Landes versorgen. Lager von Töpferton begünstigten stellenweise das Aufblühen der Töpfer- industrie. Boufol bei Pruntrut liefert das gewöhnliche, feuerfeste Pruntrutergeschirr, Heimberg bei Thun feinere Töpferwaren, die Fayence. Nyon und Langenthal sind durch ihre Porzellanfabriken bekannt. Die Tonwaren- iudustrie muß durch eine beträchtliche Zufuhr aus dem Ausland ergänzt werden. So macht die Einfuhr von Porzellangeschirr allein infolge der hoch entwickelten schweizerischen Hotelindustrie den Betrag von 3 Millionen Franken aus. Mineralquellen. Unser Land ist reich an Mineralquellen, deren Wasser, zu Bädern oder als Getränk benutzt, mit Erfolg gegen verschiedene Leiden Kies, Sand Ton Mineral- quellen 52 Eisen Schwefel Natron Thermen Soolbäder Abhängigkeit der Bauten von der Ge- steinsart des Bodens gebraucht wird. Die Quellen tragen dadurch zum Wohl- stand des Landes bei, daß sie als Sammelpunkte der Kurbedürftigen aller Länder den für die Schweiz so wichtigen Fremdenverkehr fördern. Als Mineralwasser gilt nur das Wasser, dessen Gehalt an gelösten Mineralien 0,5 g aus den Liter übersteigt. Am häufigsten sind die Heilquellen, die Gips, Magnesium, Natrium, Kalium, Schwefel oder Eisen führen. Die warmen Quellen oder Thermen, die mit bedeutender Wassermenge aus großer Tiefe oder aus dem Innern des Gebirges hervorbrechen, enthalten meist ebenfalls gelöste Mineralsubstanz. Einige der schweizerischen Mineralwässer werden als Tischgetränke - in den Handel gebracht, wie das Passugger-, Eglisauer-, Eptinger- und Birmenstorferwasser. Dazu kommt eine große Einfuhr ausländischen Mineralwassers, das in vielen Fällen gut durch das einheimische ersetzt werden könnte. Nachfolgend sind einige der bekanntesten Heil- quellen genannt: Eisenquellen: Fideris, Passugg, St. Moritz und Schuhs (alle in Graubünden). Schwefelquellen: Die Therme von Lavey bei St. Maurice, Gurnigel, Schwefelberg, Lenk, Schinz- nach, Stachelberg, Alveneu. Alkalische Quellen (Natrium, Kalium): Tarasp, Passug. Thermen: Pfäfers-Ragaz 38°; Baden 47°; Schinzuach 36°; Leukerbad 43°; Lavey 52°. Die Salzsoole der Salinen von Bcx, Rheinfelden und Schweizerhalle wird zu Heilzwecken für Soolbäder verwendet. Bauten und Boden. Im allgemeinen lehnen sich die Bauwerke in der Verwendung des Materials der Gesteinsart des Bodens au. Die Ortschaften im Jura und seinem Südfuß entlang am Rande des Mittellandes weisen massive Bauten aus dem gelben oder Weißen Mauerwerk des Jurakalkes aus. So tritt im Stadtbild von Neuenburg die rotgelke Farbe des Bausteines von Hauterive ausfällig hervor. Der Kalk muß ebenfalls als Schottermaterial dienen, während im Mittelland zu diesem Zweck die Kieslager herangezogen werden; daher im Sommer die ungleich lästigere Staub- plage auf den Straßen der Juratäler. Wo der Bauer des Mittellandes die Hofstatt mit einem Lattenzaun umgibt, der Hirte auf den Nagelfluhhöhen am Alpen- fuß den Weidebezirk durch ein Flechtwerk aus Holz ab- grenzt, da fügt der Jurassier die Kalkbrocken zur lockern Mauer, die weithin sichtbar seine Viehweiden umschließt. Im Städtebau des Mittellandes herrscht das eintönige Grau des Sandsteins; am Fuße der Alpen hat auch die Nagelfluh für Gebäude und Straßenmauern Ver- wendung gefunden. Den Tessinern stellt die Gneis- landschaft des Livinentales, des Verzasca- und Maggia- tales einen beneidenswerten Reichtum des besten Bau- steines zur Verfügung. Die massiv gebauten Häuser tragen häufig ein Dach aus dünnen Gneisplatten; ein Doppelzaun aus Platten begleitet die Gotthardstraße und -bahn durch das Livineutal hinab; Gneissänlen sind die Träger der Weinlauben von Giornico, in den Wiesen von Biasca und in den talwärts folgenden Dörfern. Die Häuser von Aigle im Rhonetal bestehen aus dem dunklen Marmor der benachbarten Brüche von St. Tripholl. Die grauen Schieferdächer so vieler Häuser im Glarnerland weisen auf die Schieferberg- werke im Sernftal hin. Immer häufiger jedoch drängt sich der Kunststein neben dem natürlichen Baustein hervor. Die Verkehrserleichteruug der Neuzeit bringt fremdes Materials zu den heimischen Bauten. So geht allmäh- lich die Übereinstimmung der Bauwerke mit der Gc- steiusart des Felsuntergrundes verloren. Die KandnnetMaft Produktiver und unproduk- tiver Boden Bodenart 1. AUgemeirres. Volle zwei Drittel der Schweiz sind Gebirgsland; Hügel- und Flachland machen nur einen Drittel der Gesamtfläche aus. Das ist für die Landwirtschaft ein sehr ungünstiges Verhältnis. Es bedeutet in erster Linie eine starke Einschränkung des Kulturbodens. Denn von den 41 298 km2 des Landes sind 10424 km2 oder rund der vierte Teil unproduktiv, d. h. für den Anbau oder die Nutzung der Pflanzen überhaupt unbrauchbar. Unproduk- tiv sind die Schneefelder, Gletscher, der kahle Felsboden, die Schutthalden, Wasserflächen usw. Im Wallis um- faßt der unproduktive Boden nahezu die Hälfte, im Kanton Uri mehr als die Hälfte des Landes. Überdies ist bei der Ungunst des Klimas in den hoch gelegenen Ge- bieten der Ertrag des landwirtschaftlich benutzten Bodens gering. Die breite Mulde zwischen Jura und Alpen ist vermöge ihrer geringern Meereshöhe wärmer als das Gebirge. Hier zieht sich der anbaufähige nnd gut zu- gängliche Boden als nahezu ununterbrochene Decke über Hügel und Täler hinweg. So wird das Mittelland zum bevorzugten Gebiet der schweizerischen Landwirtschaft. Nach Art und Fruchtbarkeit des Bodens herrschen von Ort zu Ort große Unterschiede. Der lehmige Schutt der eiszeitlichen Gletscher verhüllt weithin den felsigen Grund des Molasselandes und bietet für den Anbau einen fetten, schweren und tiefgründigen Boden. 55 Dazwischen breiten sich, aus Kies, Sand und Schlamm aufgeschüttet, die Ebenen einstiger oder jetzt fließender Gewässer aus. Sie tragen auf ihrem trockenen, wasser- durchlässigen und sonnenwarmen Boden vor allem Kartoffel- und Roggenfelder, die hier die günstigsten Bedingungen finden. Wo dagegen die Ackererde nur ans einer dünnen Verwitternngsschicht des Molassefelsens besteht, da liegen magere, steinige und sandige Felder. Sie stehen in einem auffälligen Gegensatz zu dem frucht- baren Moränengrund der alten Gletscherböden. Wärme und Feuchtigkeit sind nach Höhe und Lage des Landes sehr ungleich bemessen. Das alles bedingt eine große Mannigfaltigkeit im Bodcnbau; auf verhältnismäßig beschränktem Raum können ganz verschiedenartige Kultur- pflanzen gezogen werden. Der Moräncnboden, gebildet aus dem Urgesteins- und Kalkschutt der Alpen, und der Nagelfluh- und Sandsteinboden sind arm an der als Pflanzennährstoff wichtigen Phosphorsäure. Durch phosphalthaltige Düng- mittel kann der Mangel behoben werden. Unter den künstlichen Düngmilteln riehmen daher die Phosphate eine erste Stelle ein. Die aus dem Urgestein verwitterte Erde ist dagegen reich an Kali. Für die Bodenver- besserung kommt vor allem der natürliche Dünger in Betracht, der mit der Zunahme des Viehstandes in immer größerer Menge verwendet wird. Sein Wert wird auf 150 Millionen Franken geschätzt; dabei ist immerhin zu sagen, daß stellenweise der Dünger nur mangelhaft genutzt wird, so daß dem Kulturboden bei weitem nicht der ganze Wert zugute kommt. Künstliche Dünger bezieht die Schweiz aus dem Ausland für jährlich l0 Millionen Franken. Dazu gesellt sich eine kleinere einheimische Produktion. Durch Düngung und Bearbeitung sind weite Flächen ursprünglich mageren Bodens zu guten Ernten vorbereitet worden. Vermöge der sorgfältigen Bodenpflege ist der Ertrag der Land- wirtschaft im Verlauf des letzten Jahrhunderts gewaltig Düngung Erfolg der Bodenpflcge Bäuerliche Bevölkerung Arbeiternot u. Maschinen 56 gestiegen. So wird geschätzt, daß seit 50 Jahren der Körnerertrag auf der gleichen Fläche sich verdreifacht hat. Die Verkehrserleichterung und das Anwachsen der in- dustriellen Bevölkerung in Städten und Fabrikorten ver- schaffte den landwirtschaftlichen Produkten, auch ent- legener Gegenden, einen guten Absatz. Infolge des größeren Ertrages und der beständigen Steigerung der Lebensmittelpreise hat der Boden an Wert bedeutend gewonnen. Die Volkszunahme kommt in der Schweiz wie in anderen Industrieländern fast ausschließlich den städtischen Berufsarten zugute. Die bäuerliche Bevölkerung bleibt sich seit langem an Zahl ungefähr gleich. Im Ver- hältnis zu den andern Ständen geht sie beständig zurück. Sie macht heute nur noch einen Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Die Landwirtschaft ist immer weniger imstande, das Land mit Lebensmitteln zu ver- sorgen, so daß eine beständig anschwellende Zufuhr von Lebensmitteln aus den weniger dicht bevölkerten Acker- baustaaten des Ostens nötig wird. Eine begrenzte, ungefähr gleichbleibende Kulturflache setzt dem Anwachsen der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung Schran- ken. die für Handel und Industrie nicht vorhanden sind. In der Hügelregion der Ostschwciz ging der Anteil der bäuerlichen an der Gesamtbevölkerung innert 30 Jahren um 1/3, in stark in- dustriellen Gebieten sogar um die Halste zurück. Ähnlich steht es in den übrigen Industriestaaten Westeuropas, die sich längst nicht mehr selbst mit Nahrungsmitteln versorgen können. So ist in England die aus der Landwirtschast lebende Bevölkerung ans x/r der Gesamtzahl zusammengeschrumpft. Der Zug des Landvolkes nach den Städten und Fabrikorten hat auf dem Lande eine eigentliche Arbeiter- not hervorgerufen. Als Ersatz für die menschlichen Arbeitskräfte fanden die landwirtschaftlichen Maschinen Eingang, obschon stellenweise der stark geneigte Boden und die zerstückelte Lage des Kleingrundbesitzes dem 57 modernen Betrieb Schwierigkeiten bereiten. Zu der ein- heimischen Fabrikation an landwirtschaftlichen Maschinen kommt eine starke Einfuhr, größtenteils aus Deutschland. Der Arbeitermangel auf dem Lande machte auch schon vorübergehend den Zuzug fremder Hilfskräfte notwendig. In der Ostschweiz werden zeitweilig Denische »nd Italiener beschäftigt; im beimischen Seeland ist der Zuckerrübenbau im Großbetrieb Sache polnischer Saison- arbeiter. Im Emmental, Toggenburg und Appenzell wird der Boden vielfach von Einzelhöfen aus bewirtschaftet. Gegenüber dem Dorf mit dem zerstückelten und weit zerstreuten Grundbesitz hat der Einzelhof den großen Vorteil eines abgerundeten, nahe beisammen gelegenen Kullurbodens; die geringen Entfernungen bedeuten eine Ersparnis an Zeit und Arbeit. Nur in vereinzelten Fällen hat die dörfliche Landwirtschaft versucht, durch den Austausch und das Zusammenlegen der Landstücke sich den gleichen Vorteil zu sichern. Die Schweiz übertrifft an Regenmenge die meisten Länder Europas. Das feuchte Klima begünstigt die Wiesen und Weiden und die damit verbundene Viehzucht. Während im regenärmeren Deutschland und in den Trockengebieten Südosteuropas das Gelb der reifenden Getreidefelder weithin die hochsommerlichen Fluren be- herrscht, tritt in unserem feuchten Land der Getreide- acker neben den ausgedehnten Wiesenflächen bescheiden zurück. Die Schweiz ist ein grünes Land. Folgendes ist der Anteils einzelner Kulturen am produktiven Boden: Wiesen 8813 km2 Weide 7950 „ Getreideland 1961 „ Übriges Ackerland 2781 „ Rebland 263 „ Wald 8988 „ Das Grasland beansprucht mehr als die Hälfte des produktiven Bodens, das Getreideland dagegen Fremde Ar- beiter Dorf und Einzclhof Anteil der Kulturen am Areal 58 nur etwa 6%, was vom beackerten Boden 2/s aus- macht. Erst in der neuesten Zeit hat der Wiesenbau ein solches Übergewicht erlangt. Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts konnte sich die Schweiz größtenteils mit eigenem Korn behelfen; einzelne Kantone erzielten sogar einen Überschuß. In den 50er Jahren begann Niedergang *>ie Umwälzung, die einen vollständigen Niedergang des des Getreide- Getreidebaues herbeiführte. Damals kamen allgemein Kuuv die Eisenbahnen auf; sie erleichterten und beschleunigten den Verkehr. Gewaltige Mengen von Getreide gelangten setzt aus den Kornkainmern Osteuropas nach dem Westen, und bald machte sich mit der Hebung der Schiffahrt auch die Zufuhr aus den überseeischen Ge- treideländern fühlbar. Die Kornpreise sanken allmählich uni die Hälfte. Der Getreidebau war unrentabel ge- worden. So ging die Landwirtschaft zum Wiesenbau und zur Viehzucht über, die dem feuchten Klima des Landes am besten angepaßt sind. Dieser bedeutsame Wechsel im landwirtschaftlichen Betrieb wurde erleichtert und befördert durch die anhaltende Preissteigerung der tierischen Nahrungsmittel: Fleisch, Milch und Milchpro- dukte. Der Arbeitermangel auf dem Lande tat ein Übriges zugunsten des Wiesenbaues und der Viehzucht, da sie weniger Arbeitskräfte erfordern als der Brotfruchtbau. Geschichtliches. Bevor der Verkehr der Neuzeit billiges Getreide auf den Markt brachte, waren sogar die Gebirgsgegenden ans Selbstversorgung angewiesen, so kümmerlich auch bisweilen die Ernte ausfiel; denn schlechte Wege, Teuerung und Markt- sperren machten die Zufuhr aus dem Flachland unsicher. Ur- kunden und Flurnamen beweisen, daß der Ackerbau einst Be- deutung besaß, wo er heute nahezu verschwunden ist, wie im Appenzell, in den innern Kantone» und auf den Jnrahöhen. In der Sage von Arnold aus dem Melchtal läßt der Streit um das Gespann Ochsen erkennen, daß einst der Getreidebau selbst im . steilen Melchtal verbreitet war; heute würde man dort keine» Pflug mehr finden. Frühzeitig versuchte» die Bauern, 59 den Getreidebau zugunsten der Wiesen und der Viehzucht einzu- schränken. Die Obrigkeit einzelner Orte bemühte sich umsonst, ihn zu unterstützen, um der Brotteueruug vorzubeugen. Der Rat von Luzern gebot 1438 den Landvögtcn, der Umwandlung des Ackerlandes in Wies- und Weideland entgegenzutreten. Die Regierung von Obwalden erliest im gleichen Sinne Verord- nungen und setzte für den Ackerbau Belohnungen aus. Zu Waldmanns Zeit verbot der Rat von Zürich, das Ackerland zu Rebland zu machen. Die Landwirtschaft des Mittellandes setzt sich, La»dwi>, wenn auch zum Teil in anderen Formen, in das Ge-^ »nd J?r« birgsland hinein fort. Äcker und Wiesen, Obstgärten und Reben dringen durch die Alpentäler bis zu be- trächtlicher Höhe vor. Die über der Waldgrenze liegenden ausgedehnten Grasflächen bienen dein Talvieh zur Sommerweide; sie sind die Grundlage der für die Vieh- zucht so wertvollen Alpwirtschaft. Im Jura beschränkt sich der Ackerbau meist auf die weilen Talmulden; die Sohlen der Längstäler haben außer der geschützten Lage auch den Vorzug größerer Fruchtbarkeit gegenüber dem zerklüfteten Felsbvden der Berghalden. Auf den trok- kenen Plateauflächen und Bergrücken ist neben dem Wald zumeist das Weideland die einzig mögliche Kultur und die Viehhaltung der Haupterwerb der bäuerlichen Be- völkerung. Die Entsumpfungen und Bodenverbesserungen, von Kanton und Bund unterstützt, bringen der Landwirt- der Landwirt- schaft einen erwünschten Zuwachs an Kulturland. Eine Wa,t Reihe von Unterrichtsanstalten dienen der Berufsbildung, so die laridwirtschaftliche Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule, die Schulen für Ackerbau, Molkerei, Obst- und Weinbau, die landwirtschaftlichen Winter- schulen. Zahlreiche Vereine fördern die Interessen ihres Standes; die meisten haben sich zum Schweizerischen Bauernverband zusammengeschlossen. Ihren Bestrebun- 60 Ackerbau Getreide gen kommt das Bundesgesetz betreffend die Förderung der Landwirtschaft vom Jahre 1893 entgegen. All das trägt mächtig zur Entwicklung der schweizerischen Land- wirtschaft bei. 2. ArKevvcru. Die Erzeugnisse des Ackerbaues dienen nur zum kleineren Teil der Volksernährung; in der Hauptsache werden sie zur Viehzucht aufgebraucht. Je nach Lage, Bodenart und Nachfrage treten mehr die einen oder anderen Kulturen in den Vordergrund. So liefert der Ackerbau in der Nähe volksreicher Städte in erhöhtem Maß solche Produkte, die rascher Verderbnis ausgesetzt sind und sich für einen weiten Transport nicht eignen. Getreidebau. Der in der Schweiz am häufigsten angebaute Weizen wächst, wie auch das Korn, auf den guten Böden in den tiefern, wärmern Lagen des Mittellandes. Der Roggen gedeiht gut auf den kiesigen und sandigen Ebenen des Flachlandes, steigt aber neben Hafer und Gerste auch in die Bergregion hinauf. Um vollständig auszureifen, bedürfen die Körnerfrüchte der Trockenheit und Wärme; ihr Hauptgebiet liegt im Regenschatten des Jura und in der Trockenlandschaft des Wallis. Vom Gros de Vaud, das dem Getreide eine verhältnis- mäßig bedeutende Fläche einräumt, zieht sich , ein breiter Streifen des Getreidebaues dem Jurafuß entlang bis in den Kanton Schaffhausen hinein. Die wichtige Körnerfrucht des Südens, der Mais, wächst in großer Menge im Tessin, in bescheidenerem Umfang auch im Wallis und in den Föhngassen des Rhein- nnd Seez- tales. Die höhere Hügelregion am Alpeurande ist, be- sonders in der Ostschweiz, wegen der Feuchtigkeit und stärkern Bewölkung für das Getreide nicht geeignet, um so mehr, als es im feuchten Klima unter dem Rost und unter starker Uukrautbilduug leidet. So tritt es 61 denn hier ganz hinter den Wiesen zurück. Strichweise könnte wohl noch mit Erfolg Getreide gebaut werden; aber die Industrie hat die Arbeitskräfte an sich gezogen und so dem Wiesenbau und der Viehhaltung Vorschub geleistet. Der jährliche Körnerertrag wird auf etwa 50 Ertrag und Millionen Franken geschätzt. Der Wert des Strohs ®mWv macht 30 Millionen Franken aus; es dient vor allem zur Einstreu; ein kleiner Teil findet bei der Stroh- flechterei Verwendung. Die Getreideproduklion vermöchte, nach Abzug dessen, was als Viehfutter und Saatgut abgeht, die Bevölkerung des Landes im Jahr kaum mehr auf die Dauer von 80 Tagen zu ernähren. Wäre nicht die Rücksicht auf den Fruchtwechsel und der große Bedarf an Stroh als bestes Streuematerial, so hätte unzweifel- haft der Getreidebau noch mehr an Boden verloren. Die Einfuhr von Getreide und Mehl macht (1912) 213 Millionen Franken aus; daran ist der Weizen allein mit 120 Millionen Franken beteiligt. Der Weizen stammt zum weitaus größten Teil aus Südrußland, Rumänien und Kanada, Hafer und Mehl aus Deutsch- land. Die Weizensendungen gelangen auf dem See- wege nach Genna und mit der Gotthardbahn in die Schweiz. In neuerer Zeit gehen sie infolge unge- nügender Transporteinrichtungen in Genua immer häufiger über Marseille-Genf oder um Westeuropa herum den Rhein aufwärts bis Mannheim, und von hier mit der Bahn nach Basel. Der Umstand, daß mehrere Länder sich an der Getreidelieferung beteiligen, sichert der Schweiz eine große Regelmäßigkeit der Zufuhr; hat das eine Land eine Mißernte, so treten die andern in die Lücke. Mit der Verkehrserleichterung der Neuzeit ist nicht nur das Brot billiger geworden; es bewegen sich auch die Preis- schwankungen in recht engen Grenzen. Kartoffelbau. Der Kartosfelbau ist in der s.artoffc,n ganzen Schweiz, vorwiegend aber im westlichen Mittel- land, verbreitet. Der Ertrag wird zur Volksernährung, zur Herstellung von Branntwein, zu einem großen Teil 62 Gemüse Zuckerrüben Tabak auch zur Schweinemast verwendet. Die Kleinbrenuereieu der früheren Zeit förderten den Schnapsverbrauch in solchem Maße, daß er einen schweren Schaden für das Volk bedeutete. Das Alkoholmonopol räumt jetzt dem Bunde allein das Recht zur Fabrikation und zum Ver- kauf des Karloffelbranntweins und des Spiritus ein. Gemüsebau. Einzig in der Nähe der Städte und der Konservenfabriken beansprucht der Gemüsebau, entsprechend dem stärkern Bedarf, größere und zusammen- hängende Flächen. Dazu kommt eine Einfuhr im Wert von 12 Millionen Franken; daran haben die frühen Gemüse aus Südfrankreich und Nordafrika einen be- deutenden Anteil. Zuckerrübenbau. Neben den Ländern mit Großgrundbesitz, wie Österreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich, Rußland, hat die Schweiz Mühe, den Zuckerrübenbau und die Zuckerfabrikation aufrecht zu erhalte». Nachdem die Fabrik in Monthey im Rhone- tal den Betrieb einstellen mußte, scheint die 1899 ge- gründete Fabrik in Aarberg einem bessern Gedeihen entgegenzugehen. Der Rübenbau gewinnt auf der Ent- sumpfungsebene des Großen Mooses und in der West- schweiz überhaupt ständig an Ausdehnung. Immerhin deckt der Aarberger Zucker nur einen bescheidenen Teil des Jahresbedarfs. Aus den großen Rübenländern wie Österreich, Deutschland und Frankreich muß Zucker im Betrag von 50 Millionen Franken (1912) eingeführt werden. Der Anbau der Zuckerrübe ist für den Boden vorteilhaft, weil er ihn nicht seiner Nährstoffe beraubt. Die Abfälle der Verarbeitung, die Schnitzel, werden zur Fütterung des Viehs verwendet. Tabak wird auf gutem Boden und in milden Lagen des Broyetales und des südlichen Tessins ange- baut. Die Ernte wandert in die Tabak- und Zigarren- fabriken (Seite 86), stellt aber nur einen kleinen Teil des insgesamt verarbeiteten Rohmaterials dar. 63 Öl- und Gespinstpflanzen sind unter der Öl-und Ge- Konkurrenz der Baumwolle, der fremden Öle und des spiunstpfianz-n Petrols fast ganz verschwunden. Die bernische Lein- wandindustrie bezieht den Rohstoff meist aus dem Ausland. Weinbau. Dem Weinstock, einem Fremdling auf Wein unserem Boden, werden die mildesten Lagen eingeräumt. Während die Reben in Südfrankreich und Spanien weite Ebenen bedecken, sind sie hier auf sonnige, windgeschntzte Halden beschränkt; das kommt schon im üblichen Aus- druck „Weinberg" zur Geltung. Die besten Weinlagen finden sich am Nordufer des Genfersees, im Wallis, im südlichen Tessin, dem ganzen regenarmen und geschützten Südostfuß des Jura entlang bis zu den Rebbergen von Hallau im Kanton Schaffhausen, an der Lägern, im nördlichen Teil des Kantons Zürich und im St. Galler Rheintal. Diesseits der Alpen wird der Weinstock am Rebstickel in wohlgeordneten Reihen gezogen; im Tessin bildet er malerische Weinlauben oder klettert mitten zwischen andern Kulturen an Bäumen empor. Seit Rückgang des Jahrzehnten verliert der Weinbau beständig an Boden. Weinbaues Rebenkrankheiten, eine Reihe schlechter Ernten, die er- drückende Konkurrenz der Weine aus den südeuropäischen Ländern, die gesteigerten Bodenpreise und Arbeitslöhne entmutigten die Weinbauern. In den weniger günstigen Lagen ist der Weinbau allmählich verschwunden oder stark zurückgegangen und durch den besser lohnenden Wiesen- bau ersetzt worden, Neuerdings pflanzt man sogar in besten Weinlagen an Stelle der Reben Spalierobst und Erdbeeren. Seit 1898 ist im Kanton Ziirich das Reb- land von 4769 ha im Wert von 39,6 Mill. Fr. auf 3236 ha iin Wert von 18,9 Mill. Fr. zurückgegangen. Die Bemühungen, den vollständigen Zusammenbruch des Weinbaus aufzuhalten, werden wohl zu dem Ergebnis führen, daß die besten Lagen Rebland bleiben, während der Weinstock das Feld räumt, wo Klima und Boden ihm nicht ganz zusagen. Im Weinverbrauch, auf die Kopfzahl berechnet (80 1), übertrifft die Schweiz die 64 Ödst meisten andern Länder. Der Ertrag des Reblandes er- leidet von Jahr zn Jahr die größten Schwankungen; im Mittel beläuft er sich auf über 1 Mill. Kl. Das entspricht etwa der Hälfte des Bedarfs. 1912 betrug die Einfuhr 11/2 Mill. hl im Wert von 49 Mill. Fr. Die wichtigsten Weinlieferanten sind Frankreich für bessere, Italien und Spanien für im Durchschnitt geringere Sorten. Der Bund unterstützt die Winzer durch Beiträge in ihrem Kampf gegen die Reblaus und andere Schäd- linge des Weinstocks. Obstbau. Der Obstbau in den tiefern und mitt- lern Lagen des Landes gewinnt ständig au Wert. Unter dem Einfluß der Obstbaumschuleu (Wädenswil) und -kurse macht die Pflege der Bäume und Früchte und die Auswahl der Sorten nach Klima und Bodenart Fort- schritte. Die Obstbäume stehen zumeist im gut gedüngten Wieslaud. Ohne nennenswerte Schädigung des Gras- wuchses breiten sie ihre Kronen als zweite Etage des Bodenertrages darüber hin Mit dem starten Überwiegen des Wiesenbaus im ostschweizerischen Mittelland nimmt auch die Zahl der Obstbäume zu. Ju den besten Lagen bilden sie einen zusammenhängenden Obstbaumwald, in dessen Grün die Dörfer beinahe versteckt sind. Nicht selten haben hier die Fruchtbäume auch auf dem Acker- land Fuß gefaßt. Die dichten Obstgärten gehören zum Bild der ostschweizerischen Kulturlandschaft. Wein und Obst erleiden oft schweren Schaden durch die Spätfröste. Darum ist die Obsternte großen Schwan- kungen unterworfen. Im Durchschnitt wird sie auf 55 Mill. Fr. gewertet. Sie bleibt größtenteils im Lande. Mostobst wird nach Süddeutschland ausgeführt. Äpfel- und Birnenmost ist in der Ostschweiz ein allgemein ver- breitetes Getränk; mit der Annäherung an die neuen- burgischen und waadtländischen Rebgelände tritt er gegen- über dem Wein zurück. Baselland, das aargauische Frick- tal und die Seebezirke von Zug und Schwyz schimmern im Frühling im Weiß der Kirschbaumblüten. Die Ernte 65 gelangt nur zum Teil auf den Markt; große Mengen von Kirschen werden zum Brennen von Kirschwasser ver- wendet. In den Südtälern der Alpen reifen neben der dichtbelaubten Edelkastanie die Pfirsich- und Feigenbäume ihre Früchte. Die Edelkastanie erscheint in einzelnen Gruppen auch nördlich der Alpen an den Halden der Föhntäler, so im Rheintal, am Walensee und am Vier- waldstättersee, fernerhin im Wallis und am Genfersee. Einzelne Olivenhaine, gleichsam von den großen Beständen am Mittelmeer an den Alpenfuß versprengt, heben sich am Ufer des Luganersees mit dem feinen, silbergrauen Laub aus ihrer Umgebung heraus. 1912 betrug die Obstausfuhr 6 Mill. Fr.„ Die Einfuhr (darunter Dörrobst aus Kalifornien und Öster- reich-Ungarn) steigt ans 8 Mill. Fr.; noch höher sind die Auslagen, für Südfrüchte. Obstverwertungs- und Mo- stereigenossenschaften sind bestrebt, den Obstbau immer einträglicher zu gestalten. Wald. Im Verhältnis zur Bodenfläche weist manches andere Land mehr Wald auf als die Schweiz. Unter den Nachbargebieten ist vor allem das österreichische Alpenland reicher an Holz und vermag deshalb einen starken Zuschuß au den Holzbedaif unseres Landes zu leisten. Auf den Plateauflächen und an den Berghalden des Jura treten ausgedehnte zusammenhängende Wald- flächen auf; sie erfüllen hier wie in den Alpen die Auf- gabe, die dünne Humusdecke zusammenzuhalten, den Wasserablanf zu regulieren und Rutschungen zu verhüten; im Hochgebirge gewähren sie überdies Schutz vor den Lawinenverheerungen. Nach dem Bundesgesetz von 1902 steht dem Bund die Oberaufsicht zu über das Forstwesen der ganzen Schweiz und im besondern über die Schutz- und Bannwaldungen im Gebirge. Gegenüber Jura und Alpen hat das Mittelland einen durchschnittlich geringern und stark zerstückelten Waldbestand. Nicht ganz ein Drittel des Waldes gehört Privaten, zwei Drittel den Gemeinden und Korporationen und der Heine Rest dem Flückiger/Schweiz 5 Wald 66 Glasbau Alpwirtschaft Staat. Im allgemeinen ist der Staats-, Gemeinde- und Genossenschaftswald besser unterhalten als der Privat- besitz. Die jährliche Holzproduktion im Wert von etwa 40 Mill. Fr. wird ergänzt durch die Einfuhr fremden Holzes für 35 Mill. Fr. 3. Gvasland und Uielnrrrht. Grasland. Die große Feuchtigkeit des Landes sichert dein Wiesenbau ein entschiedenes Übergewicht. Der Anteil des Graslandes an der Bodenstäche nimmt mit dem Ansteigen des Mittellandes gegen den Alpen- rand hin zu. Die Hügelregion der Ostschweiz ist ein fast ununterbrochenes grünes Wiesenland; so im Appen- zell, wo die Sticker und Weber neben der Hausindustrie nicht viel Zeit und Arbeitskräfte für die Besorgung ihres Gütleins erübrigen können; so auch im Thurgau, wo die großen Erträge des Obstbaues dein damit verbundenen Wiesenbau Vorschub leisten. Die Viehzucht im Mittel- land bevorzugt meist die Stallfütterung; nur im Herbst werden fast überall die Tiere zur Weide getrieben. Die Heuernte leidet viel unter der feuchtkühlen Witterung; mehr und mehr findet deshalb der süddeutsche Brauch Eingang, das Heu im Freien an Holzträgern zu Stöcken (zu „Tristen") aufzuschichten, um es hier gären und vollständig austrocknen zu lassen. Feuchte Sommer sichern einen großen Emdertrag. Das Weideland be- ansprucht nahezu die Hälfte der gesamten Grasfläche. Es ist aus dem Mittelland verschwunden und gehört heute ins Gebirge; hier dient es einem besondern land- wirtschaftlichen Betrieb, der Alpwirtschaft. Die Alp- weiden sind ein Hilfsgebiet für die Landwirtschaft im Tale. Die Bauern benutzen sie, je nach der Jahreszeit auf verschiedenen Staffeln, zur Sömmerung des Viehs. Für die Aufzucht von Jungvieh und zur Gewinnung guter Milch und Milchprodukte sind die Alpweiden un- 67 erschlich. Sie haben für die Bergbewohner und für das ganze Land den größten Wert. Der Weidebetrieb ist außerdem überall da am Platz, wo ein geringwertiger Boden eine intensive Ausnutzung nicht zuläßt, wo stark geneigte Halden den Gebrauch der Maschine und der Sense erschweren und da, wo die Arbeitskräfte fehlen. Viele Sümpfe sind trockengelegt und zu Wiesland umgewandelt worden. Immerhin werden die bräunlich- grünen, eintönigen Sumpfflächen nicht ganz aus dem Land- schaftsbilde verschwinden, da sie ein geschätztes Streue- material liefern. Bei dem Rückgang der Strohgewinnung und bei der wachsenden Bedeutung der Viehzucht machen die Streuewiesen einen unentbehrlichen Bestandteil der landwirtschaftlich benutzten Bodenfläche aus. Viehzucht und Milchproduktion. Der Futterbau ernährt einen stattlichen Viehstand, mit dem die Schweiz unter den europäischen Ländern einen hohen Rang einnimmt. Die Zunahme des Grasbaues und die stärkere Ausnützung des Bodens machen es erklärlich, daß die Zahl der Tiere beständig anwächst. Innert 20 Jahren stieg der Wert des Viehstandes um die Hälfte. Daran ist außer der Vermehrung besonders die höhere Qualität beteiligt, die durch Prämierungen, Viehmärkte und Ausstellungen ständig gefördert wird. Bei den hohen Milch- und Fleischpreisen gewinnt die Rindviehzucht für den Wohlstand des Landes einen Wert, der von der gesamten übrigen Tierhaltung bei weitem nicht erreicht wird. Der Wert des schweizerischen Viehstandes steht bei 700 Mill. Fr. Davon fallen auf das Rindvieh allein mit 1 i/2 Mill Stück rund drei Viertel. In der Ost- schweiz wird Braunvieh gehalten; der Westen des Landes züchtet zwei Arten von Fleckvieh, den rotweißen Simmen- taler Schlag und den schwarzweißen Freiburger Schlag. Die Rindviehzucht der Schweiz zielt in erster Linie auf einen höchsten Milchertrag ab; Mast, Aufzucht von Rasse- tieren und Arbeitsleistung nehmen dem Wert nach eine untergeordnete Stellung ein. Der jährliche Milchertrag Streuewiescn Viehzucht Mafien 68 Milchertrag Käse Butter Milchkonden- sation Aufzucht von Jungvieh Schlachtvieh Schweinemast Pferde wird auf annähernd 350 Mill. Fr. geschätzt und verteilt sich wie folgt: Direkter Verbrauch 48o/o Käsereien 32 o/o Milchindustrien 50/o Aufzucht und Mast 150/0 War früher die Käsebereitung Sache der Aelpler, so entstammt heute die Hauptproduktion dem Mittelland, sowohl nach dem Wert als nach der Menge berechnet. Die auch im Ausland bekanntesten Sorten sind der Emmentaler- und der Greyerzer-Käse. Die Ausfuhr geht meist nach den Bereinigten Staaten, nach Frankreich, Deutschland, Italien und erreichte 1912 den Betrag von 65 Mill. Fr.; sie macht rund die Hälfte der Produktion aus. Dagegen muß die Butterbereitung der Schweiz durch eine starke Einfuhr (16 Mill. Fr.) ergänzt werden. Unter den Milchindustrien sind besonders die Kon- densation und die Zubereitung von Milchschokolade zu nennen. Die Milcheindampfungs-Fabriken von Cham, Düdingen, Payerne und Vevey ziehen aus weitem Um- kreis ansehnliche Mengen von Milch heran und verar- beiten sie säst ausschließlich für die Ausfuhr; 1912 brachte sie 47 Mill. Fr. ein. Die Hauptabnehmer sind England und seine Kolonien. Die Aufzucht gut entwickelter Rassetiere ist wohl überall verbreitet, kann aber nur vereinzelt als Haupt- richtung der Viehzucht gelten; so z. B. im Simmental, dessen edle Rinder einen guten Absatz im Ausland finden. Nur in geringem Maß vermag die R i n d v i e h m a st dem heimischen Fleischbedarf zu genügen, so daß eine starke Einfuhr von Schlachtvieh und Fleisch nötig wird. Zum Teil tritt hier die Schweinezucht in die Lücke. Sie verwertet neben den Kartoffeln besonders die Käserei- abfälle. In Anlehnung an die gesteigerte Milchwirtschaft hat sich der Schweinebestand innert 30 Jahren verdoppelt. Mit dem Ackerland hat die P f e r d e z u ch t an Be- deutung eingebüßt. Die Freiberge im Jura liefern der 69 Landwirtschaft ausdauernde Arbeitstiere. Die Armee- pferde müssen dagegen aus dem Auslande bezogen werden. Seitdem die Schafzucht Australiens, Südafrikas Schafe und und Argentiniens die Wollpreise herunterdrückt, geht der 3ieäen Schafbestand unseres Landes gleich wie im übrigen Nordwesteuropa zurück. Im Mittelland muß der Gras- wuchs immer ausschließlicher der Milchgewinnung dienen; so wird das Schaf mehr^ Md mehr in die dem Rind unzugänglichen höchsten Alpgebiete und auf den gering- wertigen Weideboden überhaupt zurückgedrängt. Ebenso sind die Ziegen am stärksten in den alpwirtschaftlichen Gebieten vertreten; im Saanenland wird der Aufzucht von Rassetieren große Aufmerksamkeit zugewendet. Die Geflügelzucht vermag bei weitem nicht, Geflügel und den großen Bedarf an Eiern zu decken. Die Einfuhr ^er an Eiern macht jährlich bei 20 Mill. Fr. aus. Die körnerreichen Länder Südeuropas, Ungarn und Bulgarien, sowie Norditalien sind die bedeutendsten Lieferanten. Endlich sei noch die Bienenzucht erwähnt, die Bienen überall verbreitet, doch besonders in einzelnen Landes- teilen, wie z. B. Graubünden, große Erträge an fein- aromatischem Honig abwirft. Industrie Allgemeines Einfluß der Binnenlage 1. Aiigemeines. Neben dem Ackerbau und weit über dessen Bedeutung hinaus erwuchs im letzten Jahrhundert die Großindustrie, von der heute nahezu die Hälfte der Bevölkerung lebt. Für die fabrikmäßige Verarbeitung der Rohstoffe und den Export liegen die Verhältnisse in der Schweiz viel un- günstiger, als in den meisten andern Ländern, die mit ihr auf dem Weltmarkt konkurrieren. Die einheimische Industrie muß sich fast ausschließlich mit fremden Roh- stoffen und fremden Kohlen behelfen. Die Binnenlage des Landes verschärft diesen Übelstand in hohem Maße. Wohl trugen seit der Mitte des letzten Jahrhunderts die Eisenbahnen durch Erleichterung und Beschleunigung des Verkehrs mächtig zum Aufblühen der Industrie bei; sie öffneten den Weg ins Ausland, zum Mittelmeer und zur Nordsee. Aber die Bahnfracht stellt sich viel teurer als der Transport auf dem Wasserweg. So ist die Schweiz gegenüber den Küstenländern benachteiligt und dies umsomehr, als ihr vorläufig auch, kurze Strecken abgerechnet, keine schiffbaren Flüsse zur Verfügung stehen. Der weite Hertransport des Getreides und anderer Lebensmittel aus dem Ausland verteitert die Lebens- haltung und bedingt hohe Arbeitslöhne; der Unternehmer muß sie durch erhöhten Verkaufspreis der Fabrikate wieder einzubringen suchen. Ebenso belastet die Bahn- fracht die Einfuhr der Kohle und der Rohstoffe sowie die Ausfuhr der fertigen Fabrikate. Alle diese Nachteile 71 wirken zusammen, um der schweizerischen Industrie den Wettbewerb mit den begünstigten Küstenstaaten, wie England, zu erschweren. Sie sieht sich vor der Aufgabe, alle Kräfte an solche Gebiete zu setzen, die im Konkurrenz- kampf mit dem Ausland noch Erfolg versprechen. Ge- naueste Arbeit, technisch vollendete Konstruktion und bestes Material haben dem Maschinenbau einen Weltruf ver- schafft und trotz der hohen Transportkosten den Absatz in die fernsten Teile der Erde gesichert. Die Seidenstoff- und Bandweberei, die Genfer Bijouterie und die juras- sische Uhrenindustrie verarbeiten Rohstoffe, die auf kleinem Raum und bei geringem Gewicht einen großen Wert darstellen; im Verkaufspreis fallen die Transportkosten kaum in Betracht. Noch günstiger verhält es sich in der binnenländischen Industrie mit der Stickerei. Ihre fer- tigen Produkte vereinigen hohen Wert auf kleinem Raum; überdies wird vor allem die feine, künstlerische Arbeit bezahlt. Am Verkaufspreis sind Fracht und Rohstoff nur mit einem geringen Betrag beteiligt; beinahe der ganze Erlös verbleibt dem Laude als Arbeitslohn oder als Gewinn der Stickereigeschäfte. Infolge der Nachteile des Landtransportes gegen- über dem Seeverkehr kaun die schweizerische Industrie ihren Platz auf dem Weltmarkt nicht durch billige Preise, sondern nur durch beste Qualität der Pro- dukte behaupten. Eine Reihe von Staaten bereiten der schweizerischen Schutzzölle Industrie eine weitere Schwierigkeit durch die Schutz- zölle. In der Absicht, die eigene Industrie zu schützen und zu fördern, verdrängen sie durch hohe Einfuhrzölle unsere Produkte von ihrem Gebiet. Wollten die Fabri- kanten nicht auf den Absatz in diesen Ländern verzichten, so blieb ihnen nur übrig, einen Teil des Betriebes über die Grenze zu-verlegen. Die Basler Seidenbandweberei arbeitet für den deutschen Bedarf jenseits der Grenze auf badischem Boden, um den Zoll zu vermeiden. Die Ma- schinenfabriken haben Filialen in deutschen Städten errich 72 tct. Ein beträchtlicher Teil der Baumwoll- und Seidenindu- strie wurde für den italienischen Bedarf nach Italien verlegt. Förderung der Am Erfolg unseres Landes im Wettkampf mit den Industrie ersten, von der Natur begünstigten Industrieländern haben die technische und kaufmännische Tüchtigkeit der Unternehmer und die Geschicklichkeit der Arbeiter einen großen 2Xnteis. Die allgemeine Volksbildung ist die Grundlage guter Leistungen. Zahlreiche Unterrichtsan- stalten vermitteln speziell die Berufsausbildung. So fördern die Eidgenössische Technische Hochschule und die übrigen technischen Schulen den Maschinenbau; für Uhr- macher, Sticker, Seidenweber und andere Berufsleute bestehen besondere Schulen. Nicht wenig kommt der In- dustrie zu statten, daß viele unternehmende Schweizer- Kaufleute in fernen Ländern als Inhaber von Geschäfts- häusern oder als Agenten, den Absatz der heimischen Fabrikate fördern und für den vorteilhaften Einkauf der fremden Rohstoffe besorgt sind. Wasierkräste Die hohen Kohlenpreise nötigen die schweizerische Industrie, die Wasserkräfte des Landes in immer stär- kerem Maße auszunützen. War bis dahin die Großin- dustrie hauptsächlich auf das Mittelland beschränkt, so geht sie jetzt den verfügbaren Wasserkräften nach und dringt tief in die Täler des Gebirges hinein. Sie ge- winnt ständig an Boden und an Zahl der Arbeiter; die Schweiz ist zum Industriestaat geworden. Industriezweige Die größten und für das Erwerbsleben maßgebenden Fabrikationszweige sind die Stickerei und die Baumwoll- industrie der Ostschweiz, die Seidenindustrie von Zürich und Basel, die Uhrenmacherei im Jura und der Ma- schinenbau in verschiedenen Orten des Mittellandes. 2. Stickerei. Ausfuhr Der jährliche Export im Wert von 211 Milt. Fr. (1912) stellt die Stickerei an die Spitze aller schweize- rischen Industrien. Da als Material meist Baumwolle 73 verwendet wird, so gilt die Stickerei nicht selten als Zweig der Baumwollfabrikation. Die kunstvolle Arbeit und der hohe Produktionswert geben ihr aber eine selb- ständige Stellung. Die Stickerei umfaßt ein enger be- Ausdehnung grenztes Gebiet als die übrigen Großindustrien der bet ®tiÄerci Schweiz. Sie ist in den Kantonen St. Gallen, Appenzell und Thurgau verbreitet; jenseits der Grenze beschäftigt sie auch die Bewohner des österreichischen Vorarlbergs. Mittelpunkt des gesamten Industriegebietes ist die Stadt St. Gallen. Von hier aus gehen die Arbeitsaufträge in die Landschaft hinaus; dahin kehren die fertigen Waren zurück und werden in den Ausrüstereien der Geschäfts- häuser für den Verkauf im Großen zubereitet. Demnach ist es verständlich, daß man stets von den St. Galler Stickereien redet, gleichgültig, in welchem Teil des Jn- dustriebezirkes^ sie angefertigt wurden. Die Hauptab- nehmer der St. Galler Stickereien sind die Vereinigten Staaten und England. Die feine Handstickerei ist unter der Konkurrenz der Hand- »ud Stickmaschine seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stark zurückgegangen und beschäftigt heute fast nur noch die eui Frauen und Mädchen Jnnerrhodens. Dafür hat vom Bvdensee bis zu den Höhen am Fuß des Säntis die Maschine ihren Einzug gehalten, in den Dörfern sowohl wie in den einsam gelegenen Häuschen hoch oben an steiler Berghalde. Die Maschine ahmt die Handstickerei nach, ohne jedoch den gleichen Grad der Feinheit zu erreichen. Sie erzeugt in Menge den Besatz für Weiß- zeug (Entredeux), Roben, Taschentücher, Schleier. Ein anderer Zweig, die Kettenstich- oder Grobstickerei, befaßt sich mit der Anfertigung der Stören und der weißen, großgemusterten Vorhänge (Rideaux). Die Stickmaschine wird von Hand betrieben. Sie findet sich vorwiegend in den Wohnhäusern, in geringer Zahl in Fabriken. Die mit Wasser oder Dampf betriebene Schisfli-Stick- maschine ist dagegen ausschließlich für den Fabrikbetrieb berechnet. 74 Verbindung mit der! Landwirtschaft Kinderarbeil Entwicklung der Baumwolle industrie Arbeitsraum der Haussticker ist heute selten mehr der feuchte Keller, der vor dem Einzug der Stickerei als Webkeller diente. Häufig steht die Maschine in einem dem Wohnhaus augebauten Raum, dessen große und zahlreiche Fenster schon von weitem die Bestimmung er- kennen lassen. Im nahen Umkreis der Stadt St. Gallen und im untern Toggenburg widmen sich die Hausarbeiter fast ausschließlich ihrer Industrie. In den übrigen Land- schaften verbinden sie die Maschinenstickerei meist mit dem Landbau. Die Landwirtschaft beschränkt sich dann auf Wiesenkultur und Biehzucht, die nicht so viel Zeit und Arbeitskräfte erfordern wie der Fruchtbau, der übrigens im obern Toggenburg und iin Appenzell wegen der hohen Lage kaum lohnen würde. Landwirtschaft und Stickerei lassen sich recht wohl vereinigen; die große Nachfrage nach Stickereien fällt auf den Winter; wenn die Launen der Mode oder die Überproduktion einen schlechten Geschäftsgang Hervorrufen, so bewahrt die Land- wirtschaft den Sticker vor vollständiger Verdienstlosigkeit. Anderseits mindert die bäuerliche Hantierung die Fähig- keit, die feinsten Stickereien auszuführen. Das Maschinen- sticken erfordert eine gewisse körperliche Kraft und ist des- halb meist Männerarbeit. Den Frauen und Kindern bleibt dann als Hilfsarbeit das Einziehen des Garns in die Nadel, das „Fädeln", überlassen. Noch heute gilt als eine der bedenklichsten Erscheinungen in der ostschwei- zerischen Hansstickerei, daß die Kinder dabei überanstrengt und dauernd an der Gesundheit geschädigt werden. 8+ D n irmwoUrnd u stri e. Aus dem mittelalterlichen Leiuwandgewerbe St. Gallens erwuchs im Anfang des 18. Jahrhunderts die Baum- wollindustrie; französische Hugenotten führten sie ein. Bald waren in weitem Umkreis um die Stadt und ostwärts des Rheins viele tausend Hände damit be- schäftigt, neben den gewöhnlichen Baumwolltüchern die 75 feine Musseline anzufertigen und zu besticken. Zur gleichen Zeit verschafften Hugenotten der Musseline- fabrikation -auch in Zürich Eingang, wo'man schon lange Baumwolle verarbeitet hatte. Auch die Bewohner des Glarnerlandes begannen damals für die Geschäftshäuser von St. Gallen und Zürich Baumwolle zu spinnen, zu weben und zu bedrucken. Anfänglich war das Spinnen und Weben der Baumwolle Handarbeit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann die Konkurrenz des englischen Maschinengarns und der maschinengewobenen Tücher. Sie wurde so drückend, daß auch in der Schweiz die Spiunmaschine und der mechanische Webstuhl die ur- sprüngliche Arbeitsweise ganz verdrängten. Mit dem mechanischen Betrieb vermochte die ostschweizerische Baum- wollindustrie den Rang im Wettbewerb init dein Ausland zu behaupten. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts kam eine Reihe der besten Geschäftsjahre. Später trat infolge wachsender Konkurrenz und der Zollerhöhungen einzelner Absatzgebiete ein Rückschlag ein, obwohl die Fabrikanten bemüht waren, durch die Aufnahme be- sonderer, vom Ausland vernachlässigter Zweige des Baum- wollfaches den Niedergang aufzuhalten. Heute umfaßt das Gebiet der Spinnerei und Weberei Industriegebiet die Kantone St. Gallen, Appenzell A.-Rh., Thurgau und Glarus, das Zürcher Oberland, und reicht der Aare entlang bis in den bernischen Oberaargau hinauf. Die Hausindustrie von Appenzell A.-Rh. fertigt Plattstich- gewebe an. Die Glarner Fabrikanten betrieben Jahr- zehnte hindurch mit bestem Erfolg das Färben und Be- drucken der Baumwollstoffe. Sie lieferten Tücher in bunten Farben nach den südeurvpäischen Ländern, Schleier und Kopftücher (Türkenkappen) nach dem Balkan und Vorderasien, Sarongs, die Kleidung für die Eingebornen, nach Java und Sumatra. Eine Glarner Spezialität sind auch die „Nouclwirs", für die im Lande selbst noch vielfach die Bezeichnung „Fazzenettli" gebraucht wird (nach dem italienischen fazzoletto = Taschentuch). 76 Ausfuhr Anfänge der Industrie Zürcher Seide In den letzten Jahren ist für die Baumwolldruckerei wegen des verminderten Absatzes eine schlimme Zeit an- gebrochen; einige Fabriken sind eingegangen. Gegen- wärtig verlegt sich die Baumwollindustrie wieder mehr aus die Herstellung feiner Gewebe, vor allein Musseline für Ostasien. Der Wert der ins Ausland verkauften Baumwoll- fabrikate (Garne und Gewebe) belief sich 1912 auf 59 Mill. Fr. Die Ausfuhr macht etwa 2/a der Gesamt- produktion aus; der Rest findet im Lande selbst Absatz. Die Rohbaumwolle kommt zum großem Teil aus den Südstaaten der Union; daneben liefert auch Ägypten ein durch Qualität ausgezeichnetes Rohmaterial. 4. Keidenindnjtine. Für die Verarbeitung der Seide 'kommen als Mittelpunkte die Städte Zürich und Basel in Betracht, das erste für die Seidenstofsweberei, dieses für die Band- weberei. Schon im Mittelalter war das Seidengewerbe in Zürich heimisch; 1555 brachten ihm reformierte Glaubensverfolgte aus Locarno eine neue Anregung. Seither ist die Seidenindustrie für die Stadt und einen weilen Umkreis zur Quelle des Reichtums geworden. Die Seidenstoffweberei umfaßt außer Zürich hauptsächlich die beiden Seeufer und das obere Glattal. Weiterhin tritt sie mehr vereinzelt auf im Knonaueramt, im Aar- gau und in der Jnnerschweiz. Die letzten Ausläufer reichen über den Brünig ins Haslital und im Jura bis nach Delsberg. Im Zürcher Oberland trifft sie mit der St. Galler Baumwvllindustrie und Stickerei zusammen, und im Aargau begegnet sie bereits den Bandwebstühlen, die für Basel tätig sind. Die althergebrachte Hausweberei mußte immer mehr hinter dem Fabrikbetrieb zurücktreten; sie hat sich nur abseits der größern Verkehrswege und der Fabriken meist als Nebenverdienst zur Landwirtschaft erhalten. 77 Italien und China liefern die Rohseide. Die Seiden raupenzucht in der Südschweiz vermag infolge der aus- ländischen Konkurrenz und einer weit verbreiteten Krank- heit des Maulbeerbaumes eine nur geringe Menge von Rohseide beizusteuern, die zum Teil an Ort und Stelle gesponnen wird. Die Hauptaussuhr an Zürcher Seiden- stoffen geht nach den Vereinigten Staaten und nach England. Was an diesen Waren in der Schweiz bleibt, beläuft sich auf jährlich 8—10 Will. Fr. Immerhin ist der Selbstverbrauch nicht so hoch, da für einen ansehn- lichen Betrag Seide an den Fremdenorten verkauft wird. Die Seidenindustrie Basels geht auf die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück, da Locarner und französische Hugenotten in der Stadt Aufnahme fanden. Reben der Spinnerei und der Färberei ist das Weben von Seiden- bändern, die „Posamenterie", der wichtigste Zweig der Industrie geworden. Die Bandweberei ist außerdem im höher gelegenen Teil Basellands und in den angrenzenden Bezirken der Kantone Aargau und Solothurn verbreitet, wo sie meist als Hausarbeit einen Nebenverdienst zur Landwirtschaft einbringt. Es bedeutet für die Posamen- terie einen schweren Nachteil, daß der Verkauf von Jahr zu Jahr stark schwankt, je nachdem die launenhafte Diode die Seidenbänder begünstigt oder übergeht. Die ins Ausland verkauften Bänder machen alljährlich den Wert von 30—45 Mill. Fr. aus (1918 41 Mill. Fr.). Mehr als die Hälfte davon geht nach England. Die Florett- spinnerei Basels erzielt überdies einen Absatz von nahezu 30 Mill. Fr. Inmitten des Stickerei- und Bamnwollbezirkes an der Ostgrenze des Landes trifft man einen besonderen, räumlich beschränkten Zweig der Seidenindustrie. Die Leute im appenzellischen Wolfhaldcn und Lutzenberg weben die Seidengaze, die unter dem Namen Bcuteltuch in der Müllerei gebraucht wird. Hauptabnehmer sind die Ver- einigten Staaten und Deutschland. Der Jahresexport hat einen Weit von 5 Mill. Fr. (1912). Die Beutelluch- Ausfuhr Basler Seide Ausfuhr Beuteltuch- weberei von Lutzenberg 78 Weberei muß in einem feuchten Raum betrieben werden, wo die Seide geschmeidig bleibt und beim Weben nicht so leicht reißt; meist ist ein Keller der Arbeitsraum. Die feuchten, ungeheizten und schlecht gelüfteten Webkeller haben den schädlichsten Einfluß aus die Gesundheit der Arbeiter. Im Jahre 1912 wurde Seide (Fabrikate und Roh- seide) im Wert von 273 Mill. Fr. ausgeführt. An dieser Zahl sind die Seidenstoffe des Zürcher Industriegebietes am stärlsten beteiligt. Die Gesamteinfuhr, hauptsächlich an Rohstoff, erreichte den Betrag von 177 Mill. Fr. 6. Ula|\ijirrenltan. Anfänge Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ostschwei- zerische Baum Wollindustrie unter der englischen Konkurrenz zum Fabrikbetrieb überging, erstellten Etablissemente in Zürich, Winterthur und Rüti die Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle; später kamen die Stickmaschinen hinzu. Aus diesen Anfängen im Dienste der einheimischen Textilindustrie entstand der schweizerische Maschinenbau. Heute liefert er Werke aller erdenklicher Konstruktionen und Gebiet und für die verschiedensten Arbeitsgebiete. Mit dem Maschinen- des ^ {,au besassen sich zahlreiche Orte des Mittellandes von '1,1 ' ' "Arbon bis Genf, und nordwärts des Jura, Schaffhausen und Basel. Durch die Ausnutzung der Wasserkräfte wurde diese Industrie mächtig angeregt und gefördert. Die Zahl der Elektrizitätswerke an den Flußläufen wächst von Jahr zu Jahr und bringt den Fabriken für elek- trische Anlagen überreiche und lohnende Arbeit. Dieser Zweig des Maschinenbaus wird noch mehr an Bedeutung gewinnen, da die Schweiz bestrebt sein muß, die noch brach liegenden Wasserkräfte für die Industrie und für den Betrieb der Eisenbahnen heranzuziehen, um von der ausländischen Kohle unabhängig zu werden. Die durch teure Fracht erhöhten Kohlenpreise bedeuteten in unserem Lande einen mächtigen Antrieb zum Bau von Dynamos; 79 sie geben aber anderseits auch der Konstruktion von Dampf- maschinen eine bestimmte Richtung. Die Ingenieure wett- eifern darin, Werke zu erstellen, die bei gleicher Leistung den geringsten Kohlenverbrauch aufweisen. Der sparsame Betrieb ist einer der großen Vorzüge der schweizerischen Dampfmaschinen geworden. In ähnlicher Weise spornten der Arbeitermangel und die hohen Arbeitslöhne in Nord- amerika die Ingenieure der Union an, automatisch ar- beitende Maschinen zu konstruieren. Unter den verschiedenartigen Produkten der Ma- schinenindustrie seien- als einige der wichtigsten genannt: die Webstühle, Spinn- und Stickmaschinen aus den oben genannten Zürcher Fabrikorlen; die Lokomotiven von Winterthur; die Dampfmaschinen für Schisse von Zürich und Baden; die Dampfkessel von Winterthur; die Dy- namos aus den Fabriken von Örlikon, Baden und Mönchenstein bei Basel; die landwirtschaftlichen Ma- schinen aus Winterthur. Mehr als die Hälfte der Ge- samtproduktion findet im eigenen Lande Absatz. Die Ausfuhr hat einen Wert von 92 Mill. Fr. (1912); sie geht in erster Linie nach den vier Nachbarländern, meist nach Deutschland und Frankreich. Dampfturbinen und Dynamos tragen den Ruhm der schweizerischen Technik bis in die fernsten Teile der Erde. Die Schweiz selbst hat einen ungewöhnlich starken Bedarf an Maschinen. Zn dem, was von der Eigenproduktion im Lande bleibt, gesellt sich eine Einfuhr im Betrage von rund 55 Mill. Franken, zum größten Teil aus Deutschland; an erster Stelle stehen die landwirtschaftlichen Maschinen. 6. Ut^enirrdujlne. Am Ende des 16. Jahrhunderts fand die Uhren- industrie in Genf durch französische Hugenotten Eingang. Sie wurde vorerst als Zweig der Goldschmiedearbeit betrieben und galt als vornehme, nicht jedermann zu- Erzeugnisse Ausfuhr Einfuhr Entwicklung 80 gänzliche Kunst; noch im 18. Jahrhundert war sie durch strenge Vorschriften geregelt und eingeschränkt. Da fertigte 1681 Daniel Jean Richard in La Sagne die erste Uhr in den Neuenburger Bergen an und wurde der Begründer der jurassischen Uhrenindustrie. Eine Reihe günstiger Umstände kamen ihr hier zu statten. Der magere, trockene Kalkboden der rauhen Jurahöhen brachte von jeher einen nur dürftigen Ertrag. Die langen und strengen Winter verdammten die Bewohner zur Untätigkeit; Armut oder Auswanderung war ihr Los. In solcher Not bedeutete die Uhrenindustrie die Rettung des Lands. Der Juras- sier brachte für die kunstvolle Arbeit eine glückliche An- lage mit, und keine Berufsvorschriften hemmten hier den allgemeinen Wetteifer, iinmer Vollkommeneres zu leisten. Anfangs war die Uhrenmacherei winterlicher Nebeuver- dienst zur Landwirtschaft; eine Hand fertigte damals noch das vollständige komplizierte Werk an. Der reich- liche Verdienst führte dann die meisten Arbeiter ganz zum neuen Beruf hinüber, und die Teilung der Arbeit machte es einem jeden möglich, auf seinem besonderen Gebiet eine große Fertigkeit zu erwerben. Neben der Haus- arbeit entstand das «atelier», in dem sich eine Anzahl Arbeiter unter einein Chef zu gemeinschaftlicher Her- stellung bestimmter Urteile vereinigten. Die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts brachten eine bedeutende Än- derung. In den Vereinigten Staaten stellte man die Uhren fabrikmäßig her. Die Konkurrenz der amerikani- schen Fabrikate schädigte die schweizerische Industrie der- art, daß sie ebenfalls den mechanischen Betrieb einrichten mußte. Überall entstanden jetzt Uhrenfabriken, die mit unvergleichlich genau und rasch arbeitenden Maschinen die Bestandteile der Uhr herstellten. Vollkommene Ma- schinen und die aufs Äußerste getriebene Arbeitsteilung (es gibt etwa 150 verschiedene „Branchen" der Uhren- industrie) steigerten Menge und Güte der Produktion gewaltig. War die Uhr einst ein Luxnsgegenstand, so kann sie jetzt durch die Massenproduktion so billig ge- 81 liefert werden, daß sie zum selbstverständlichen und un- entbehrlichen Besitz auch des Unbemittelten gehört. Die Uhrenmacherei ist die wichtigste Industrie der Industriegebiet Westschweiz. Ihr Gebiet umfaßt Genf, die Juraland- uub F^rNate schäften der Kantvne Waadt, Neuenburg, Bern, Solo- thurn, Baselland und reicht bis zur Stadt Schasfhausen. In Genf hat sich die althergebrachte Verbindung der Goldschmiedeknnst mit der Uhrenfabrikation bis heute er- halten. Hier entstehen fast ausschließlich goldene Uhren, zum Teil reich gravierte und edelsteingeschmückte Prunk- stücke. Die Genfer Uhren genießen infolge der sorgfältigen Arbeit als Präzisionswerke einen Weltruf. Chaux-de- Fonds, der Mittelpunkt des Neuenburger Judustriebe- zirkes, bringt neben den goldenen Uhren und den auf größte Genauigkeit gearbeiteten Schisfschronometern auch billige Ware auf den Markt. Die Fabriken der Berner Juratäler endlich fertigen in Massen die für geringere Ansprüche berechnete Uhr in einfacher Metallschale an. Zahlreiche Fabriken an verschiedenen Orten des jurassi- schen Industriegebietes befassen sich mit der Herstellung der für die Uhrenmacherei notwendigen Werkzeuge und Maschinen. Die Uhrenindustrie ist hauptsächlich auf den Absatz Absatzgebiet- ins Ausland angewiesen. In allen Weltteilen sind Schweizer Geschäftsleute bemüht, für die Uhren neue Absatzgebiete zu finden und die alten zu sichern. Was von den Fabrikaten in der Schweiz bleibt, wird auf rund 8 Milk. Fr. veranschlagt; in dieser Zahl sind die Uhren inbegriffen, die vom fremden Reisepublikum während des Aufenthaltes in unserem Lande gekauft werden. Der Export von Uhren und Uhrenbestandteilen belief sich im Jahre 1912 auf die Summe von 174 Will. Franken. La Chaux-de-Fonds allein ist mit 3/s an der Gesamtsumme beteiligt. Die bedeutendsten Abnehmer sind Deutschland, England, Österreich, Rußland, Italien und Ostasien. Die Vereinigten Staaten, die einst in der Reihe der Käufer zuvorderst standen, suchen jetzt durch Flückiger, Schweiz 6 82 Hausindustrie Wirkungen der Industrie hohe Zölle (60—80%) die Schweizer Uhren zum Schutz ihrer eigenen Fabrikation fernzuhalten. Heute hat beinahe jedes Juradorf seine Uhren- fabrik, die «N8iu6». Daneben bestehen auch die Ateliers weiter, als Fabriken im kleinen. Beide nehmen der Hausindustrie die Arbeitskräfte weg; seit Jahrzehnten geht sie stark zurück. Die Zahl der Hausarbeiter ist seit 1883 von 40000 auf 10000 gesunken, während doch in der gleichen Zeit die Zahl der Uhrenmacher überhaupt um '/§ anwuchs. Immerhin wird der Fabrikbetrieb die Hansindustrie nicht ganz zugrunde richten, weil keine Maschine gewisse Handarbeiten, wie das Zusammensetzen, Gravieren und Reglieren ersetzen kann. Der westschweizerische Jura verdankt der Uhren- industrie den Wohlstand, der in dem Bild der stattlich gebauten, volksreichen Dörfer zutage tritt. Die kunstreiche, den Erfindergeist anregende Arbeit steigerte die geistige Beweglichkeit und die Unternehmungslust auf allen Ge- bieten. Der große Fortschritt wird besonders auffällig bei einem Vergleich der Jndustriegegend mit solchen Juratälern, wo der Bodenbau den einzigen Erwerb der Bewohner bildet. Die Uhrenindustrie hat ein starkes Wachstum der Volkszahl im Jura bewirkt. Sie hat in der Meereshöhe von 1000 m in unwirtlicher Lage Städte wie Chaux-de-Fonds mit 38000 und Locle mit 13000 Einwohnern aufblühen lassen. Alle die jurassischen Jndustrieorte beziehen einen Teil ihrer Lebensmittel aus den benachbarten Gegenden des Mittellandes. Auf diesein Weg fließt von dem im Jura erarbeiteten Wohlstände eine beträchtliche Summe der Landwirtschaft im Mittel- lande zu. Wenn auch der Verkauf der Uhren nicht so den Launen der Mode unterworfen ist, wie die Stickereien St. Gallens oder die Seidenbänder Basels, so wird doch auch die jurassische Industrie von Krisen heimgesucht; sie entstehen meist durch die Überproduktion des modernen Fabrikbetriebes. Solche Zeiten der verminderten Arbeits- gelegenheit treffen nicht nur die Judustriebevölkerung mit 83 aller Härte; die Folgen werden auch im benachbarten Bauernland verspürt. Uvrige Irrdirstrrren. Die oben besprochenen Hauptindustrien der Schweiz lassen sich in die beiden großen Gruppen der Textilin- dustrie und der Metallverarbeitung einreihen. Daneben werden aber noch eine Reihe weiterer Industrien be- trieben; zum Teil schließen sie sich einer der beiden Hauptgruppen an; andere nehmen eine selbständige Stellung ein. Die Wollindustrie ist ohne ausgesprochenes Wollindustrie Zentrum an zahlreichen Orten des Mittellandes an- sässig. Wegen des starken Niederganges der einheimischen Schafzucht ist die Schweiz in der Lieferung der Noh- wolle fast ganz auf das Ausland, vor allem Australien, angewiesen. Gegenüber der Konkurrenz des Auslandes hat die Wollindustrie einen schweren Stand. Für den Ex- port stellt sie Kammgarne und Kammgarnstoffe her. Die Militär-, Post- und Bahnverwaltungen des Inlandes versorgt sie mit ganzwollenen Tuchen zur Anfertigung der Uniformen. Die Fabrik- und Hausindustrie des beimischen Emmeutals und Oberaargaus liefert den braunen Halbleiu, der vielfach aus einheimischer Wolle bereitet, als Kleidungsstoff der bäurischen Bevölkerung noch heute weit verbreitet ist. Auf einem Gang durch das Emmental oder den s-inenmdustrie Oberaargau sieht man häufig inmitten des grünen Wies- landes schimmernd weiße Flächen, die aus der Ferne einen glänzenden Wasserspiegel vortäuschen, in der Nähe betrachtet sich als Leinwand erweisen, die in vielen langen Streifen nebeneinander zum Bleichen an die Sonne ge- breitet wird. Das ist das Gebiet, dessen Bewohner seit alter Zeit zu Hause spinnen und weben Sie stellen heute meist fabrikmäßig die bekannte dauerhafte Berner- Leinwand her. In frühern Jahrhunderten war die 84 Strohflechterei Metallindustrie Leinenweberei in der Ostschweiz weit verbreitet. Sie schulte die Arbeiter und Unternehmer für den technischen und kaufmännischen Betrieb der nachfolgenden Bamnwoll- fabrikation und Stickerei. Unter dem Übergewicht der beiden Großindustrien ist das Leinengewcrbe hier ver- schwunden. Die Strohflechterei ist hauptsächlich im aar- gauischen Freimut zu Hause; sie wird auch in den Kantonen Freiburg und Luzern, in geringem Maß im Tessin betrieben. Sie verarbeitet außer dem einheimischen Weizen- und Roggenstroh auch Roßhaar und ostasiatisches Flechtmaterial und erzeugt Strohbordüren, Strohstickereien aus Roßhaaruntcrlage und Hüte. Die Ausfuhr macht einen Betrag von 16 Mill. Fr. aus (1912) und geht zum größten Teil nach England. Die Strohflechlerei war früher nur Hausindustrie; seitdem mit Webstühlen komplizierte Artikel angefertigt werden, ist sie größtenteils in die Fabriken übergegangen. Als Hausarbeit ist sie nieist Nebenverdienst zur Landwirtschaft und wird vor- zugsweise im Winter ausgeübt. Im Anschluß an den Maschinenbau müssen die Herstellung des Roheisens im einzigen Hochofen der Schweiz, Choindez (Berner Jura), und die Gieße- reien der v. Rollschen Eisenwerke erwähnt werden. Unter den Werkzeugfabriken ist die von Örlikon am bekanntesten geworden. Die Alüminiumfabriken von Neuhausen, Chippis und Orsieres (beide im Wallis) fabrizieren Aluminium in so großer Menge, daß sie nur von der Produktion der Bereinigten Staaten und Frankreichs übertroffen wird. Verschiedene Städte des Mittellandes bringen die Erzeugnisse der Feinmechanik, die Präzisionsinstrumente, auf den Markt, so Zürich, Aarau, Bern, Neuenburg und Genf; ihnen schließen sich Basel und Schaffhausen an. In der Westschweiz geht die Präzisionsmechanik mit der Uhrenindustrie zusammen, und ebenso kann die Genfer Bijouterie als wichtiger Zweig der Uhrenmacherei gelten. Inmitten des großen 85 jurassischen Uhrenbezirkes nimmt Ste. Croix mit seinen Fabriken für Musikwerke und Phonographen eine Sonderstellung ein. Die Erzeugnisse der Brienzer Holzschnitzler ei Holzindustrie gehen teils direkt ins Ausland, teils werden sie an den schweizerischen Fremdenorten verkauft. In neuerer Zeit hat sich die Schnitzlerei über die altgewohnten Formen hinaus der Innenausstattung zugewendet und findet in der Verzierung von Möbeln eine lohnende Arbeit. Chalet-,Parkette rie- und Möbelfabriken ver- treten andere Gebiete der Holzindustrie. Die Papier- fabrffen der Schweiz, die von Biberist bei Solothurn an der Spitze, vermögen trotz ihrer starken Produktion nicht, die beträchtliche Einfuhr von Papierwaren entbehrlich zu machen. Die Schuhfabrikativn, mit Schönenwerd bei Schuh- Olten als Hauptsitz, hat es bereits zu einem Export von fahrn-mo» 14 Mill. Fr. gebracht, dem allerdings ein ungefähr gleich hoher Import gegenübersteht. Die schweizerischen Fa- briken beziehen das Leder größtenteils aus dem Ausland; dafür vermag die Schweiz ihres Viehreichtums wegen Häute für einen um wenig geringeren Betrag auszuführen. Die chemische Industrie mit dem Mittelpunkt Chemische in Basel hat sich in rascher Entwicklung mit einer Aus- Industrie fuhr von 47 Mill. Fr. einen hohen Rang unter den schweizerischen Industrien gesichert. Sie verlegt sich vorzugsweise aus die Herstellung von Anilinfarben, Säuren und Heilmitteln. Eine Reihe von Wasserkraft- anlagen liefern die Erzeugnisse der Elektrochemie, wie Kalziumkarbid (für die Azetylenbeleuchtunq) und chlorsaures Kali. Von der N a h r u n g s - und G e n u ß m i t t e l i n - Nahrung- „>»> du st rie ist hier noch die Herstellung von Schokolade, Konserven, Bier und Tabak zu erwähnen. Über Käse und kondensierte Milch siehe Milchproduktivn Seite 68. Die Fabrikation von Schokolade ist aus kleinen Schokolade Anfängen der 80er Jahre zu einer Hauptindustrie mit 86 Konserven Bierbrauerei Tabakindustrie -Rückgang der Hausindustrie der Jahresausfuhr von 52 Mill. Fr. (1912) angewachsen. Sie verdankt ihr Ansehen in erster Linie der Güte und Mannigfaltigkeit ihrer Fabrikate; besondere Anerkennung hat die Milchschokolade gefunden. Annähernd halb so viel Schokolade, wie ins Ausland geht, wird von Ein- heimischen und Fremden im Lande selbst verbraucht. Der Rohstoff, Kakao, muß im Wert von 15 Mill. Fr. größtenteils aus Mittel- und Südamerika bezogen werden. Non der Gesamteinfuhr an Zucker mit 50 Mill. Fr. geht ein ansehnlicher Teil in die Schololadefabriken. Der dem Lande verbleibende Gewinn aus der Schokoladenindustrie darf auf die Hälfte des Ausfuhrwertes geschätzt «erden. Eine Reihe von Fabriken im Mittelland und im Wallis erzeugen Obst- und Gemüsekonserven, meist für den Bedarf des eigenen Landes. Andere Fa- briken liefern Suppen- oder Fleischkonserven. Daneben wird viel Büchsenfleisch eingeführt. Die Bierbrauereien arbeiten fast ausschließlich für den einheimischen Konsum. Die jährliche Produktion wird auf 2 Mill. hl tut Wert von 40 Mill. Fr. geschätzt. Dazu kommt die Einfuhr vorab von Münchner- und Pilsenerbier im Wert von über 3 Mill. Fr. Die Schweiz hat, auf die Volkszahl berechnet, einen sehr starken Ver- brauch an Bier und Wein. Die Tabak- und Zigarrenfabriken verar- beiten zu dem im Lande gewachsenen Rohtabak die sieben- fache Menge (88000 q im Wert von 12 Mill. Fr.) aus- ländischer Blätter, meist wieder für den sehr bedeutenden Verbrauch im Inland. Die bekanntesten Fabrikate stamnien aus Vevey, Grandson, Reinach im aargauischen Wynen- tal und aus Brissago. 8. Favvrk nnb Heimarkveit. In nahezu allen Gebieten der Industrie hat wäh- rend der letzten Jahrzehnte die Hausarbeit ihre frühere Bedeutung eingebüßt. Die Groß- oder Fabrikindustrie 87 entzieht ihr mehr und mehr die Arbeitskräfte. In ein- zelnen Zweigen ist der Ruin der Hausindustrie bereits eingetreten oder steht nahe bevor. Nur in der Stickerei vermag die Fabrik die Hausarbeit nicht zu verdrängen. Hier sind im Gegenteil Fabriken eingegangen, und die sogenannten Plattstich-Stickmaschinen fanden den Weg in die Wohnung des Einzelstickers zurück. Da die Plattstich- Stickmaschinen von Hand bewegt werden müssen, so konnte der fabrikmäßige Betrieb keinen Vorsprung gewinnen. Er war wegen der vielen bindenden Vorschriften der Fabrik gesetzgebung (siehe unten) der Hausstickerei gegenüber sogar im Nachteil. Der im übrigen allgemeine Rückgang der Heim- Vorzüge und arbeit mag beklagt werden, weil der Massenbetrieb in Nachteile der Fabrik die persönliche Art des Arbeiters verflacht, sein Selbstbestimmungsrecht verkürzt und bisweilen durch einseitige Beschäftigung das „Interesse und die Freude am Beruf abstumpft; beim Übergang zur Großindustrie verliert sich auch das Idyllische, das von jeher mit der Heimarbeit verbunden schien. Dem gegenüber ist zu be- achten, daß nur der Schritt von der häuslichen Klein- arbeit zur raschen, genauen und billigen Fabrikproduktion die Industrie vor dem Untergang rettete, der infolge der Konkurrenz des Auslandes drohte. Das zeigt die Ge- schichte der Spinnerei und Weberei und der Uhrenin- dustrie. Die Arbeit ist in den Fabrikräumen überdies der Gesundheit zuträglicher, als in den meisten Arbeits- räumen der Hausindustrie. Das ist vor allem der eid- genössischen Fabrikgesetzgebung seit 1876 zu danken. Sie Fabriigesetz enthält zum Wohl der Arbeiter Vorschriften über Größe, Beleuchtung, Lüftung und Schutzeinrichtungen der Ar- beitsräume ; sie gestattet die Nachtarbeit und die Sonn tagsarbeik nur in Ausnahmefällen; die tägliche Arbeits- zeit darf in den Geschäften, die der Fabrikgesetzgebung unterstellt sind, 11 Stunden, an Vorabenden von Sonn- und Feiertagen 10 Stunden nicht übersteigen; Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht zur Fabrikarbeit verwendet 88 Kinderarbeit Landflucht Werden. Für die Hausarbeit gelten diese Schutzbestim- mungen nicht Da wird häufig in zu kleinen, schlecht gelüfteten und ungenügend hellen Räumen gearbeitet, ganz zu schweigen von den feuchten Stickerei- und Web- kellern des St. Galler Industriegebietes. Anhaltende Nachtarbeit, bei dringenden Aufträgen üblich, erschöpft frühzeitig die Kräfte. Wenn die Arbeitsstelle gleichzeitig als Wohnraum dienen muß, so leidet darunter die Ge- sundheit der ganzen Familie. Die Großindustrie entzieht den Arbeiter seiner Fa- milie und mindert so das Gefühl der engen Zusammen- gehörigkeit. Es gilt als größter Vorzug der Heimarbeit, daß der Vater im Familienkreis bleibt und seinen Einfluß bei der Erziehung der Kinder ausüben kann. Dem steht als schwerer Nachteil gegenüber, daß gerade in der Haus- industrie bei dem Mangel an Gesetzesvorschriften die kindliche Arbeitskraft ausgebeutet wird; die Stickerei ist wegen der übermäßigen Kinderarbeit geradezu berüchtigt. Der ständige Aufenthalt in ungesunden Räumen und die Überarbeitung schädigen die körperliche und geistige Ent- wicklung der Kinder; das ist zweifellos die schlimmste Begleiterscheinung der Hausindustrie. 9. Industrie rr. Je mächtiger die Industrie anwuchs, desto stärker war ihre Wirkung auf den Landbau. Mißmutig sah der Bauer die Arbeiter scharenweise die Scholle verlassen und den Städten, und Jndustrieorten zueilen, >vo sie bei ge- setzlich beschränkter Arbeitszeit und höherem Lohn ihre Lage zu verbessern meinten. Infolge der Landflucht trat im Bauernstand Arbeitermangel ein, der die Löhne in die Höhe trieb und die landwirtschaftliche Produktion verteuerte. Günstiger war die Stimmung des Bauern meist gegenüber solchen Unternehmen, an denen er als Lieferant direkt interessiert ist, wie Konservenfabriken, Milchsiedereien, Zuckerfabrik Aarberg. Wie der Zug nach  " ■ Kl a ri .r e i li a lp ,. 2\>jdclsduil müi¥/‘ f KÄfte.Jix C-* ' mal Trifalen. ,; > ß u/Ueiy’-'^p^- 'penlhal ■ :Äjrr x Wänneletp rin SIEGFRIED - ATLAS M a s s s Uib 1:50 0 00 0 l 2 Kilom . 89 der Stadt den Übergang vom Getreidebau zu Wiesen- bau und Viehzucht beschleunigte, ist im Abschnitt über die Landwirtschaft gesagt worden. Im ganzen genommen hat der Aufschwung der Förderung der Jndustrie auch den Landbau mächtig gefördert. Mit der randwnijchaft starken Zunahme der industriellen Bevölkerung fanden die Lebensmittel immer besseren Absatz und stiegen im Preise. Die verstärkte Nachfrage spornte zu einem sorg- fältigen, auf größten Ertrag gerichteten Bodenbau an und steigerte den Wert des landwirtschaftlichen Grund- besitzes. Will der Landwirt seine Erzeugnisse vorteilhaft verkaufen, so muß die Zufuhr aus dem Ausland zurück- gedämmt werden; ihm ist mit hohen Einfuhrzöllen auf die Lebensrnittel (z. B. Schlachtvieh. Wein) am besten gedient. Die Industrie dagegen hat ein Interesse an wohlfeilen Nahrungsmitteln; eine teure Lebenshaltung treibt die Arbeitslöhne und damit auch den Preis der Fabrikate in die Höhe und erschwert den Wettbewerb mit der ausländischen Industrie. Gleich den andern Industrieländern muß auch die Schweiz in den Zoll- verträgen die einander widersprechenden Forderungen der Landwirtschaft und der Industrie berücksichtigen. Die Industrie unseres Landes beschränkt sich nicht Dezentralisation auf wenige, große Fabrikstädte. Sie hat ihren Weg der Industrie auch auf das Land und in die entlegenen Gebirgstäler hinein gefunden. Hier sind die Bodenpreise niedriger, Lebenshaltung und Arbeitslöhne meist billiger als in der Stadt. Nicht selten bestimmt auch die Wasserkraft eines Baches den Ort einer Fabrikanlage. In einzelnen Jn- dustriegegenden steht beinahe in jedem Dorf eine Fabrik, so im Gebiet der jurassischen Uhrenindustrie. Eine solche Verbindung von Dezentralisation macht es vielen Arbeitern möglich, neben- d-ndb-u und her noch Landwirtschaft zu treiben, als Nebenverdienst und als Gegengewicht zur einseitigen Berufstätigkeit. Die Verbindung von Landwirtschaft und Industrie wird zur Regel in einzelnen Hausindustrien, wie Stickerei, Band- und Seidenweberei. In den beiden letztgenannten 90 Verbreitung der Hausindustrie Zweigen kehrt sich das Verhältnis geradezu um: die Landwirtschaft ist Hauptberuf, die Weberei nur Neben- verdienst, und liegt der Frau und den Töchtern des Hauses ob. Der Bauer sieht diese Hausindustrie nicht ungern; die Töchter bleiben in der Familie und sind der Notwendigkeit enthoben, ihren Unterhalt in der Stadt zu suchen. In den Zeiten der dringenden Land- arbeit helfen sie als billige und zuverlässige Arbeitskräfte aus und kehren nachher wieder zum Webstuhl zurück. Flauer Geschäftsgang macht meist zuerst den Hausin- dustrieüen arbeitslos. Treibt er daneben Landwirtschaft, so trifft ihn die Not nicht so hart, wie den Arbeiter, der nur auf den Fabriklohn angewiesen ist. Von einem Weberelend, wie es iin schlesischen Gebirge in der Leinen- weberei vorkommt, ist in der Schweiz kaum die Rede. Wenn ein Arbeiter in zwei Berufsarten tätig ist, so liegt allerdings die Gefahr nahe, daß eine oder gar beide da- runter leiden. Die bäuerlichen Sticker im St. Galler Rheintal und im Appenzell vertauschen häufig den feinen Plattstich, für den die rauhen Hände nicht recht stanzen,- mit der Kettenstich- oder Grobstickerei. In der L-eiden- Hausweberei ist die Klage fast allgemein, daß kein Fort- schritt erzielt wird; die Arbeiterinnen betrachten das Weben nur als Nebenverdienst und legen keinen großen Lerneifer an den Tag. Die Hausindustrie ist vorab in solchen bäuerlichen Gegenden heimisch, wo Wiesenbau und Viehzucht vor- herrschen. Dagegen fehlt sie meist in Landstrichen mit starkem Ackerbau; hier sind alle Hände und mit nur geringer Unterbrechung in der Feldarbeit beschäftigt. So besteht folgendes Verhältnis zwischen Industrie und Land- bau: die Flucht der Arbeitskräfte nach den Industrie- orten drängte die Landwirtschaft zum Futterbau und zur Viehzucht; diese bewahrten wiederum einzelne Hausin- dustrien vor dem Ruin. Handel Nach Bodengestalt, Bodenart und Klima zeigen die Binnenhandel einzeln Landschaften der Schweiz die größten Unterschiede; ebenso ungleichartig ist ihre Produktion. Dieser Umstand nötigte von jeher zu einem lebhaften Güteraustausch zwi- schen dem Norden und Süden, zwischen Flachland und Gebirge, zwischen Land und Stadt. In günstiger Ver- kehrslage entwickelten sich eine Reihe von Orten zu Handelsmittelpunkten, häufig an Stellen, wo Straßen aus verschiedener Richtung zusammenlaufen. Solche Straßenknoten finden sich an der Eingangspforte zu reich verzweigten Talschaften (Chur. Thun), an altge- wohnten Flußübergängen (Brugg) und am untern Ende der Seen (Genf, Neuenburg, Biel, Thun, Luzern, Zürich; ebenso gilt es für Konstanz). Ungleich wichtiger als der Binnenhandel ist der Güteraustausch mit dem Ausland, der Spezialhandel, Spezi«,Handel dem einzelne Grenzorte ihr Aufblühen verdanken; so leitet Basel den Verkehr aus dem Rheingebiet und von der Nordsee her, Genf den Verkehr vom Mittelländischen Meere durch das Rhonetal in die Schweiz hinein. Einst war die Schweiz als abgeschlossenes Bergland zum guten Teil genötigt, sich selbst mit Lebensmitteln und andern Bedürfnissen zu versorgen. Das Aufblühen der Industrie, die starke Zunahme der industriellen Bevöl- kerung und der gesteigerte Verkehr brachten unserm Land ganz andere Verhältnisse. Heute ist die Schweiz darauf angewiesen, die Erzeugnisse seiner hochentwickelten In- dustrie gegen ausländische Lebensmittel und Rohstoffe 92 auszutauschen. In der gleichen Lage befinden sich die meisten Länder Westeuropas. Dagegen vermögen die verhältnismäßig schwach bevölkerten Ackerbauländer Ost- europas dem industriellen Westen ihren Überfluß an Lebensmitteln abzugeben. Einfuhr und Die Gesamteinfuhr der Schweiz erreichte 1912 den Ausfuhr sffieit ßon 1979 UM. Fr., die Ausfuhr 1358 Mill. Fr. Mit dieser gewaltigen Handelsbewegung steht die Schweiz, nach der Kopfzahl der Bevölkerung berechnet, weitaus an der Spitze aller Länder. Die Mehreinfuhr hat nicht notwendigerweise die Verarmung des Landes zur Folge; denn durch den Fremdenverkehr und durch Geschäftsunter- nehmungen kommen bedeutende Summen über die Grenze herein, die den Unterschied im Güteraustausch mehr als aufwiegen. Handel mit den Die Binnenlage nötigt die Schweiz zu einem starken Grenzländern Warenaustausch mit den Grenzländern. Vor allem lehnt sie sich an Deutschland an, wie aus der hohen deutschen Einfuhr hervorgeht; Deutschland sieht in der Schweiz einen trotz der geringen Größe des Landes wichtigen Abnehmer seiner Produkte. Unter den vier Grenzstaaten hat Österreich-Ungarn die schwächsten Handelsbeziehungen zur Schweiz. Der Grund liegt wohl darin, daß sich das schwach bevölkerte und an Hilfsmitteln arme öster- reichische Alpenland als breite Schranke zwischen der Schweiz und dem Keruland des Donaustaates aufrichtet. Anteil in Die folgenden Zahlen zeigen den Anteil einzelner Prozenten Länder an der Einfuhr und Ausfuhr der Schweiz in Prozenten *. Einfuhr Aussuhr Deutschland 330/0 230/0 Österreich-Ungarn 6°/o 6 0/0 Die vier Grenzländer 68O/0 46»/o Europa 860/0 750/0 1 Alle Zahlen gelten für 1912. 93 Die wichtigsten Bezugs- und Absatzgebiete sind mit Einfuhr und folgenden Summen beteiligt (in Mill. Fr. abgerundet); ^ss-ch^nach Total Einfuhr 1979 Ausfuhr 1358 Deutschland 647 307 Österreich-Ungarn 122 89 Frankreich 376 138 Italien 193 91 Grenzländer 1338 624 Belgien 39 28 Großbritannien 117 230 Rußland 80 48 Spanien 30 27 Niederlande 22 12 Rumänien 43 10 Ägypten 25 6 Britisch Indien 11 22 China 10 5 Japan 16 8 Kanada 14 32 Vereinigte Staaten 84 136 Brasilien 21 22 Argentinien 36 30 Australien 15 19 Bezugsländer. Die Schweiz bezieht die Lebens- Be,»M°nder mittel zum größten Teil ans Rußland, aus den vier ?°bc»s»,ittcl Nachbarländern, Rumänien, Spanien und Amerika. Ruß- land und Rumänien liefern den Weizen, Frankreich, Italien und Spanien Wein, die Nachbarländer, mit Frankreich an der Spitze, das Schlachtvieh. Den Zucker- bedarf deckt Österreich mehr als zur Hälfte. Der Kaffee stammt vorwiegend aus Brasilien und Zentralamerika, Reis aus Italien und Britisch Indien, Speiseöl aus Südfrankreich. 94 Rohstoffe Die Rohstoffe machen mehr als 1/3 der Einfuhr aus. Deutschland liefert uns Kohle und Eisen, China, Japan, Italien und Frankreich die Rohseide; die Baum- wolle stammt zu gleichen Teilen aus Ägypten und den Südstaaten.der Union, die Wolle aus Australien. Holz wird aus Österreich, Petrol aus der Union und aus Österreich zugeführt. Fabrikate An der Einfuhr fremder Fabrikate ist Deutschland in hohem Maße beteiligt. Von der Gesamteinfuhr an In- dustrie-Erzeugnissen (1912) im Wert von 653 Mill. Fr. macht der deutsche Anteil 363 Mill. Fr. aus. Darin nehmen Maschinen, Eisenwaren und Textilwaren die erste Stelle ein. Ähnlich ist das Verhältnis bei der Einfuhr aus Frankreich, deren Betrag allerdings nur 1/4 der deut- schen ausmacht. Die Einfuhr an Fabrikaten aus Eng- land besteht vorwiegend aus Woll- und Baumwollstoffen. Absatz,,Inder Absatzländer. In den Ausfuhrziffern der Schweiz tritt klar die hohe Bedeutung der Industrie zutage, machen doch die Fabrikate mit rund 1 Milliarde 3/4 des gesamten Exportwertes aus. Als beste Abnehmer der schweizerischen Fabrikate stehen Deutschland mit 194 und England mit 186 Mill. Fr. in der vordersten Reihe; die Vereinigten Staaten folgen mit 115 Mill. Fr. Vom Export schwei- zerischer Fabrikate war im einzelnen im Abschnitt über die Industrie die Rede (Seite 70). Einfuhr und Übersicht der Einfuhr und Ausfuhr nach Waren- W°?kngattuÄnSa"ungen im Jahr 1912 (die Zahlen bedeuten Mill. Fr.): Einfuhr: Lebensmittel 629 — 31,77 °/o Rohstoffe 697 = 35,240/o Fabrikate 653 — 32,99 °/o Ausfuhr: Lebensmittel 198 — 14,59 0/0 Rohstoffe 149 — 11 °/o Fabrikate 1010 — 74,410/0 Die Zolleinnahmen 1912 ergaben 87 Mill. Fr. -<♦>*<♦>------ Uehrkehvswege 1. AUgemernes. Alpen und Jura umrahmen die Schweiz als mäch- Einfluß *>»- tige Grenzmauern. An ihnen staut sich der Verkehr. Sie Gebirge scheinen unserem Land eine strenge Abgeschlossenheit von den Nachbarländern im Norden und Süden aufzulegen. Dagegen leitet die Mulde zwischen den beiden Gebirgen, das Mittelland, die Verkehrswege wie in einem breiten Kanal in west-östlicher Richtung. Das Mittelland wird so zum natürlichen Durchgang zwischen dem französischen Rhonegebiet und den Ländern an der obern Donau. Zwischen Nord- und Südenropa besteht infolge des klimatischen Gegensatzes ein viel größerer Unterschied in den Landeserzeugnissen, als zwischen den Ländern, die westlich und östlich der Schweiz liegen. Das führt zu einem besonders lebhaften Güteraustausch in der Nord-Rordsüd-Verteh südrichtung, quer zu den Bergketten des Jura und der Alpen, die somit gerade dem Hauptverkehr ein Hindernis in den Weg legen. Im allgemeinen passen sich die Wege den Tallinien an, die ihnen den Vorteil der geringsten Steigung ge- währen. Der Kleinverkehr stockt an einem Hindernis oder sucht es zu umgehen. Der durchgehende große Verkehr dagegen überwindet mit den reichen Mitteln der Technik die Gebirgsschranken und bahnt sich den kürzesten und bequemsten Weg. Von jeher führten zahlreiche Pässe über Pässe und Alpen und Jura hinweg^ viele davon sind im letzten Straßen Jahrhundert zu breiten Straßen umgebaut worden; vor 96 allem aber haben die Eisenbahnen, dem ungünstigen Bau des Landes zum Trotz, quer durch die Gebirge den Welt- verkehr mitten durch unser Land geleitet 1. Jura Am Steilabfall des Jura gegen das Mittelland liegt ein natürliches Verkehrshindernis; nur vereinzelte Lücken öffnen einen Durchgang. Häufig folgen die Wege den Querdurchbrüchen der Flüsse. Der Rhonedurchbruch unterhalb Genf ist die Eingangspforte zur Schweiz vom südwestlichen Frankreich her. Die großen Verkehrswege aus dem Norden Frankreichs dringen bei Vällorbe, durch das Traverstal und bei Locke durch das St. Jmmertal in das Miltelland ein. Basel sammelt wie ein Brenn- punkt des Verkehrs die Wege aus dem nordöstlichen Frankreich und dem Rheingebiet und leitet sie durch drei Flußtäler quer durch den Jura in die innere Schweiz: der Birs entlang über die Pierre Pertuis (Siehe Karte IV), durch das Tal der Ergötz zum obern und untern Hauen- stein und durch das Fricktal über den Bötzberg. Der Durchbruch der Aare von Brugg zum Rhein hinaus wird als Verkehrsweg durch den weniger zugänglichen und verhältnismäßig schwach bevölkerten Schwarzwald, der breit vor dem Ausgang liegt, stark beeinträchtigt. Durch die Lücke zwischen dem Schasfhauser Randen und dem Bodensee dringen dagegen die Wege ungehindert über den Rhein hinweg nach Süddeutschland ein. Die aus- gedehnte Wasserfläche des Bodensees ist ein weiteres Hemmnis, das vom Schnellverkehr umgangen werden muß. Alpen Die Alpen sind nicht ihrer Mächtigkeit entsprechend unwegsam. Tiefgefurchte und geräumige Täler leiten die Wege zu den innern Landschaften des Gebirges und über zahlreiche Einsattelungen hinweg. Von der einzigartigen Stellung des Gotthards war bereits die Rede (Seite 8). Als zentraler Alpenübergang vermittelt er vor allem den Verkehr zwischen den Rheinlanden und Norditalien. Die Pässe der Berner und Glarner Alpen stehen an Bedeu- i Über die Flußschiffahrt f. Seite 42. 97 tung weit hinter dem Gotthard zurück. Der große Ver- kehr unigeht die beiden Flügel der Nordalpen und dringt durch die Pforten des Rhone- und Nheintales zu den Bergübergängen der Südalpen vor; seit kurzem öffnet die Lötschbergbahn einen direkten Zugang durch die Berner Alpen ins Wallis zum Simplontunnel. Die reiche Glie- derung der Bergketten durch Quertäler und Paßeinschnitte erleichtert den Güteraustausch querüber in solchem Maße, daß die Alpen von jeher als eines der meistbegangenen Gebirge gelten konnten. Über den Großen St. Bernhard, Simplon, Splügen, Septimen und Julien führten viel- benutzte römische Pässe ins Mittelland und zur Rhein- umbiegung bei Basel hinaus. Die Hügel des Mittellandes sind für den Verkehr ein viel geringeres Hemmnis als die Alpen- und Jura- ketten; immerhin folgen die Wege auch hier sorgfältig den tiefsten Stellen und weichen den Höhen nach Mög- lichkeit ans. Ohne Stufe treten die Flußtäler aus den Alpen ins Mittelland ein und ziehen zwischen den parallel laufenden Höhenrücken zum Jurafuß hinüber. Ungehindert dringt der Verkehr aus bequemen Wegen aus dem Mittel- land in die Alpentäler ein und knüpft zwischen den bei- den ungleich gearteten Landschaften bisweilen engere Be- ziehungen, als sie im Mittelland in der Westostrichtung von Abschnitt zu Abschnitt bestehen. Hier drängen die quer zum Jura hinüberziehenden Hügel und Täler den Verkehr aus der geraden Richtung ab. So umgeht die kürzeste Verbindung zwischen Zürich und Bern die Hügel- reihe, indem sie dem Limmattal und dann der breiten Senke des Aaretales folgt. In der Neuzeit ist der Gütertransport und der Personenverkehr auf größere Entfernung fast gänzlich auf die Eisenbahn übergegangen. Die Straßen haben im stark anschwellenden, örtlichen Kleinverkehr und als Zu- sahrtslinien zu den Bahnen einen Ersatz gefunden. Der Bau der Alpenbahnen nahm den Alpenstraßen einen großen Teil ihrer frühern Bedeutung; insbesondere gilt Flückiger, Schweiz Mittelland Eisenbahnen nnd Straßen 7 98 dies von den Übergängen, die von Bahnlinien unter- tunnelt worden sind, Simplon, Gotthard, Albula. Fin- den engen Zusammenschluß benachbarter Talschaften, für den Touristen- und Lokalverkehr bleibt der Wert der Alpenstraßen ungeschmälert. 2. Grsenvlrhnerr. Wirkung des Der Bau von Eisenbahnen verschaffte der Schweiz Bal,»Verkehrs einen bequemeren Zugang zu den Nachbarländern und einen Ausgang an die Nordsee und an das Mittelländische Meer. Schien die Schweiz vor der Mitte des letzten Jahrhunderts eher für die Weltabgeschiedenheit eines Berglandes bestimmt, so rückten die durchgehenden Eisen- bahnlinien dieses Bergland mitten in den Weltverkehr hinein. Die Eisenbahnen und die Industrie förderten einander gegenseitig. Wie infolge des erleichterten Ver- kehrs die schweizerische Landwirtschaft den Getreidebau aufgab und sich dem Wiesenbau und der Viehzucht zu- wandte, wurde früher besprochen. Die Eisenbahnen er- schlossen die Schweiz den Scharen des internationalen Reisepublikums; sie setzten überdies auch das einheimische Volk in Bewegung, ist doch die zunehmende Volksver- mischung nach Herkunft, Sprache und Glaubensbekenntnis zum guten Teil dem erleichteiten und gesteigerten Verkehr der Neuzeit zuzuschreiben. Das Berg- und Hügelland der Schweiz schien sich anfänglich zum Bau von Eisenbahnen nicht zu eignen; nur im Flachland glaubte man, den natürlichen Wegen folgend, den Betrieb durchführen zu können. Der fort- schreitenden Technik ist es gelungen, die Schranken zu überwinden und die Eisenbahnen mit Hülfe großartiger Kunstbauten quer durch das Gebirge hindurchzuführen. Dichte des Heute besitzen die schweizerischen Bahnstrecken eine Ge- B-lhlmetzes samtlänge von rund 5000 km. Weitaus der größte An- teil fällt auf das dichtbevölkerte Mittelland und auf den Jura; hier ist das Eisenbahnnetz so engmaschig wie im 99 industriellen Nordfrankreich. Die Länge des Bahnnetzes, auf die Gesamtfläche berechnet, ergibt eine Dichte der Eisenbahnlinien, mit der sich die Schweiz neben Deutsch- land und England stellt und nur hinter dem hochin- dustriellen Belgien zurückbleibt. Als erste Bahn auf dem Boden unseres Landes Entwicklung des entstand 1844 die Linie von St. Ludwig .nach Basel; B-ihnneyes sie war bestimmt, die Handelsstadt am Rhein den mittel- europäischen Linien anzuschließen. 1847 wurde die erste Strecke des Mittellandes, Zürich-Baden, dem Betrieb übergeben, ein Teilstück des nachmaligen Hauptstranges vom Bodensee zum Genfersee. 1857 trat das mittel- schweizerische Eisenbahnnetz durch den Hauenstein über Basel mit den Linien des Rheingebietes in Verbindung. Endlich wurde 1882 mit Unterstützung Deutschlands und Italiens die Gotthardbahn fertig gestellt, die durch den Wall der Alpen hindurch das Bahnnetz Mittel- und Nordeuropas mit demjenigen der Poebene verknüpfte und gleichzeitig das ennetbirgische Land enger an die übrige Schweiz anschloß. Sie öffnete als neue Hauptlinie neben dem Brenner in den Ostalpen und dem Mont Cenis in den Westalpen dem Personenverkehr und Güteraustausch zwischen Nord- und Südeuropa einen Weg mitten durch die Schweiz. Mit 1884 brachte die Arlbergbahu eine Verbindung der Schweiz mit dem Herzen der österreichi- schen Monarchie durch die Täler der Ostalpen hindurch. 1906 erhielt die Schweiz in der Simplonlinie die zweite Zufahrt nach Italien. Gemäß der Volksabstimmung 1898 sind die meisten wichtigen Linien des schweizerischen Eisen- bahnnetzes an der Jahrhundertwende aus den Händen der Privatgesellschaften an den Bund übergegangen und tragen nunmehr den Namen „Schweizerische Bundes- bahnen". Das Eisenbahnkreuz Genf-Bodensee und Basel- Grundlage de« (oder Schaffhausen-)Gotthard-Chiasso bildet die Grund- Eisenbahn,,eyes läge des schweizerischen Netzes; die erste Linie entspricht der Längsrichtung des Landes; die Gotthardbahn ist der 100 Genf-Bodensee Arlberg Genf-Basel Hauptstrang quer hindurch. Dazu gesellen sich einige andere Strecken, die als Teilslücke durchgehender Linien einen starken Verkehr zu bewältigen haben K 1. Genf-Bodensee. Genf sammelt als süd- westliches Eiugangstor der Schweiz den Verkehr von Spanien und dem südlichen Frankreich her. Die Haupt- linie des Mittellandes zieht sich von Genf über Lausanne, Freiburg. Bern, Olten, Aarau, Brugg, Zürich und Winter- lhur nach Romanshorn oder nach St. Gallen-Rorschach und leitet nordostwärts zu den Donauländern über. Ein zweiter Hauptarm geht von Lausanne durch die Senke am Jurafuße über Neuenburg, Biel uud Solothurn nach Olten. Diese Strecke liegt tiefer als die Linie über Bern und wird besonders für den Güterverkehr bevorzugt. Die parallel laufende Broyetalbahn übernimmt in neuerer Zeit einen Teil der Güterzüge, um die Hauptlinien zu entlasten. 2. Arlberglinie. Die - von Frankreich her durch den Jura ins Miltelland mündenden Bahnen laufen in Zürich zusammen; zu der Genf-Bodenseebahn kommt die Linie, die von Nordfrankreich her den Verkehr über Basel und durch den Bötzbergtunnel leitet. Eine natür- liche Fortsetzung geht dem Zürich- und Walensee entlang ins Rheintal hinüber und wendet sich von Buchs aus dem Arlbergtunnel zu. Die Arlbergbahn übernimmt einen Teil des Verkehrs der Orientlinie Paris-München-Wien- Konstantinopel. In Wien trifft sie wieder mit der Haupt- linie zusammen. 3. Genf-Basel. Das französische Rhonetal und Südwestdeutschland stehen durch die Bahn Genf-Basel miteinander in Verbindung. Dem Jurafuß entlang fällt sie mit der Längsbahn des Mittellandes zusammen. Von Biel aus steigt sie durch die Klus von Reuchenette zur Pierre Pertuis empor und folgt dann durch Längstäler und Klüsen dem gestaffelten Lauf der Airs nach Basel. 1 Über Tounstenbahnen Seite 107. 101 4. Gotthard. Die Nordsüdbahn der Schweiz * dient dem Verkehr aus dem industriereichen Westdeutsch- land (Rheingebiet) und Belgien nach Italien. Sie geht über Basel, Hauensteintunneh Olten, Luzern, Gotthard, Bellinzona, Lugano und Chiasso nach dem Mittelpunkt der Poebene, Mailand. Eine zweite wichtige Zufahrt zum Gotthard betritt von Stuttgart her die Schweiz. Sie führt über Zürich, schneidet den frühern Umweg um den Aldis durch den Albistunnel ab und erreicht über Zug bei Goldau die Luzerner Linie. Zürich und Mailand dürfen als Endpunkte der Gotthardbahn gelten. Der 15 Km lange Gotthardtunnel liegt in seiner Mitte bei 1154m Meereshöhe; dies verleiht der Gotthardbahn eine größere Leistungsfähigkeit gegenüber den beiden außer- schweizerischen Alpenbahnen, dem Brenner im Osten, mit 1367 m und dem Mont Cenis im Westen mit 1295 m Scheitelhöhe. Um dem Gotthard den Vorsprung zu sichern, kommen die Bundesbahnen dem französischen Projekt eines Mont Cenis-Baststunnels1 zuvor durch den Bau eines Hauenstein-Basistunnels, der die gegen- wärtige Scheitelhöhe um 110 m tiefer legen und die Zufahrt zum Gotthard beschleunigen soll. Die Gotlhard- bahn öffnet der Schweiz den Zugang zum Nächstliegenden Seehafen, zu Genua. Auf diesem Weg gelangt ein Teil des Weizens aus Südosteuropa in unser Land. 5. Simplon-Lötschberg. Die Simplonbahn führt aus dem östlichen und nördlichen Frankreich durch die Westschweiz über Vallorbe, Lausanne und durch den Simplontunnel nach Norditalien; hier mündet sie in den Städten Mailand und Turin. Seit, der Eröffnung der Zusahrtslinie Delle-Bern-Lötschberg, deren Einzugsgebiet das industrielle Nordostfrankreich, Belgien und Eng- land umfaßt, zieht sie auch einen Teil des bisherigen Gotthardverkehrs an sich. Überdies soll der Juradurch- * D. h. der Tunnel geht durch den Fuß oder die Basis des Gebirges. Gotthard Simplou- Lötschberg 102 stich Frasne-Vallorbe für die Simplonlinie, die Kürzung Münster-Grenchen für den Lötschberg eine bessere Zufahrt schaffen. Borläufig ist der Gütertransport durch den Simplon noch gering und steht in keinem Verhältnis zu den hohen Baukosten; von den neuen Zufahrten erwartet inan eine starke Steigerung des Verkehrs. Gegenüber allen andern Alpenbahnen ist der Simplon mit einer Scheitelhöhe von nur 705 in in dem 20 Irin langen Basistunnel in beträchtlichem Vorteil. Dagegen hat die Lötschbergbahn im 13 km langen Tunnel die Höhe von 1249 m zu überwinden. Sie wird, von Spiez bis Brig, elektrisch betrieben. Bahnprojekte Bah »Projekte. Die zwei durchgehenden Alpenbahnen am Gotthard und am Simplon leiten den Weltverkehr hier durch die Zentralschweiz und Las Tessin, dort durch das Waadtland und das Wallis. Neuerdings verschafft sich auch Bern durch die Simplonzusahrt im Lötschberg und im Juradurchbruch Münster- Grenchen eine günstige Berkehrslage. Die übrigen Landesteile liegen mehr oder weniger abseits der Alpenquerbahnen; immer energischer dringen sie auf den Bau eigener, durchgehender Linien. Der alles beherrschende Nordsüdverkehr und die Querteilnng des Mittellandes durch die Flnßtäler und Hügelzüge zerlegen die ganze Schweiz von Westen nach Osten in Verkehrsabschnitte; jeder der- selben betreibt mit besonderem Interesse den Alpen- und Jura- durchstich, der ihm den Verkehr zuleiten soll. In Graubünden Splügen Greina kämpfen vorläufig noch das Splügen- und das Greinaprojekt um den Vorzug bei der künftigen Anlage der Ostalpenbahn. Der Splügen gewährt die kürzeste und zugleich selbständige Zufahrt Bllndens zur Poebene hinaus; dagegen gereicht ihm der Umstand zum Schaden, daß der Südausgang des Scheiteltunnels wie beim Simplon auf italienisches Gebiet zu liegen käme, ferner, daß die übrigen Projekte eine längere.Strecke auf Schweizerboden verlegen und so der Schweiz einen größer» Anteil an den Betriebsein- nahmen bringen würden. Die Greinabahn wäre ein rein schwei- zerisches Unternehmen, könnte aber nur als Zusahrts- und Hilfs- linie der Gottharobahn gelten. Das Splügenprojekt sieht eine Scheitelhöhe von 1033 m, die Greinabahn eine solche von 918 m 103 vor. Die letztere müßte in einem Töditnnncl die Fortsetzung durch das Glarnerland, über Zürich und Schaffhausen durch den Randen hindurch nach Süddentschland finden. Der Splügen würde da- gegen den Verkehr vom Comersee her über Chur zum Bodensec hinaus leiten. Genf, im Winkel zwischen Jura und Alpen einge- engt, wünscht durch den Faucille-Durchstich einen direkten Zugang ans Nordfrankreich zu erhalten. Nach einem französischen Projekt soll einst diese Linie durch einen Mont Blanc Basistunnel zur Poebene weitergeführt werden. Für einige dieser Alpenbahnen sind Tunnels von über 20 Km Länge vorgesehen. Verkehrsmittelp unkte. Die wichtigsten Ver- kehrszentren liegen im Mittelland an den Schniltpunkten der Nordsüdlinien mit der Linie Genf-Bodensee; es sind die Städte Zürich, Olten, Bern und Lausanne. Die Gotthardzufahrt und der Schienenstrang vom Genfer- see zum Bodensee wird in Zürich überdies von der Linie Paris-Basel-Arlberg geschnitten; die unvergleichlich gün- stige Verkehrslage gibt Zürich ein Übergewicht gegenüber den andern Eisenbahnknotenpunkten. Unter den andern wichtigen Plätzen im Mittelland sind die Eisenbahngabeln Biel und Winterthur zu nennen. An der Landes- grenze liegen die bedeutendsten Verkehrsmittelpunkte an den Eingangstoreu, da wo das schweizerische Eisenbahn- netz den Anschluß an die ausländischen Bahnen findet. Der stärkste Verkehr mit dem Ausland geht über Basel zum rheinischen Tiefland und nach Nordfrankreich; Genf ist die Pforte vom Rhonetiefland her. Unter den übrigen Grenzorten stehen an erster Stelle Pruntrut, Ver- rieres, Vall o rbe an den Juraeingängen, Brig am Simplontunnel, C h i a s s o an der Gotthardbahn, Buchs an der Arlberglinie, St. Margarethen, Romans- horn und Schasfhausen am Zugang nach Süd- deutschland. Transitverkehr. Die Stellung der Schweiz als Durchgangsland erhellt, abgesehen von der Personen- beförderung, aus der starken Durchfuhr an fremden Gütern (Transit). Der Gütertransit betrug 1912 ins- Faucille Verkehrs- mittelpunkte Transitverkehr 104 gesamt 12,6 Mill. 4; 1881 erreichte er noch nicht 2 Mill. q. Die verschiedenartige Produktion Deutschlands und Italiens macht zwischen diesen Ländern den stärksten Austausch notwendig; vor allem gehen deutsche Kohlen- und Eisen- sendungen nach dem Süden. Der Gotthard bewältigt nahezu den gesamten Nordsüdtransit, da der Brenner weniger leistungsfähig ist. Der Lötschberg führt einen Teil der bisherigen Gotthardfrachten dem Simplon zu, der von dem französisch italienischen Warenaustausch in- folge der Konkurrenz des Mt. Cenis nur einen bescheidenen Teil übernehmen konnte. Auf die Westostrichtung fällt ein geringer Transit, weil die Produktion der Austausch- länder nicht so verschiedenartig ist, wie diejenige Nord- und Südeuropas. Am Arlberg bilden überdies die un- günstigen Betriebsverhältnisse, wie z. B. eine Scheitel- höhe des Tunnels von 1311 rn, ein Hemmnis für den Transport der Massengüter. Die Berteilung der schwei- zerischen Güterdurchfuhr 1912, nach den Austauschländern berechnet, zeigt den gewaltigen Vorrang des Gotthards: Italien-Deutschland und umgekehrt 9091000 Italien-Belgien „ „ 770000q Italien-Frankreich „ „ 669000 q Deutschland-Frankreich „ „ 730000 q Österreich-Ungarn-Frankreich „ „ l 039000 q Elektrischer Bahnbetrieb. Die schweizerischen Bahnen verbrauchen alljährlich ausländische Kohle im Wert von rund 2,6 Mill. Fr. Seit Jahren sind die Vorarbeiten im Gang, um die fremde Kohle durch die einheimischen Wasserkräfte zu ersetzen. Für das gesamte Bahnuetz soll der elektrische Betrieb durchgeführt werden; in erster Linie erfolgt jetzt der Umbau der Gotthardbahn auf der Strecke Erstfeld-Bellinzona. An schon bestehenden elektrischen Bahnen mit Normalgeleise sind zu nennen die Linien Burgdorf-Thun, Spiez-Brig, Freiburg-Murten- Jns, Orbe-Chavornay, Martigny-Orsieres und die See- talbahn; ebenso werden die Züge durch den Simplou- tunnel zwischen Brig und Jselle zur Vermeidung der 105 Rauchplage mit elektrischen Lokomotiven befördert. Schmal- spur- und Bergbahnen in ansehnlicher Zahl sind für elektrischen Betrieb eingerichtet, und jedes Jahr werden neue Strecken elektrifiziert. Die Kraftanlagen und der Umbau des gesamten Bahnnetzes erfordern einige hun- dert Millionen Franken. Die geeigneten Wasserkräfte Wasserkräfte sind ungleichmäßig über das Land verteilt. Das west- liche Mittelland und die Nordwest-Schweiz verfügen über nur ungenügende Kräfte und machen kostspielige Zuleitungen aus den von der Natur begünstigten Landes- teilen notwendig. Es wird geschätzt, daß sich im Anfang die Kosten des elektrischen Betriebes gegenüber dem Dampf- betrieb nur mäßig vermindern (höchstens um 1/i). Für die Zukunft wird die Rechnung um vieles günstiger, schon darum, weil die Kohlenpreise und damit auch die Betriebs- kosten der Dampfbahuen steigen. Der Übergang zur Elek- trizität soll die schweizerischen Bahnen ans der drückenden Abhängigkeit von den ausländischen Kohlengruben lösen. Sind die Wasserkräfte auch nicht umsonst zu haben, so bleiben doch die aufgewendeten Summen dem Lande er- halten. Sie kommen größtenteils der heimischen elektrischen Industrie zugute, die durch den Umbau auf Jahre hinaus reiche und lohnende Arbeit erhält. Für den elektrischen Betrieb der Bundesbahnen sind bereits die Wasserkräfte am Tessin, an der obern Reuß und von dem projektierten Stausee der Sihl bei Einsiedeln (Etzelwerk) gesichert. : I m Fremdenverkehr Fremdenverkehr Alljährlich besuchen Hunderttausende von Fremden die Schweiz, um die Schönheit des Landes zu genießen, um sich in der Ruhe und in der reinen Luft der Berges- höhen von der Alltagsarbeit zu erholen, oder um an den Heilquellen Genesung zu finden. Für die vom Besuch bevorzugten Gegenden ist der noch beständig anschwellende Strom der Vergnügungsreisenden und Kurbedürftigen längst von hoher Bedeutung geworden, verdanken sie doch dem Fremdenverkehr einen großen Teil ihres Wohlstandes. Entwicklung Der gewaltige Fremdenverkehr der Gegenwart geht auf bescheidene Anfänge zu Beginn des vorigen Jahr- hunderts zurück. Die ersten Besuche galten dem Rheinfall, dem Rigi, dem Vierwaldstätter-, Genfer- und Zürichsee. Allmählich kamen auch die Landschaften der Nordalpen, vor allen das Berner Oberland an die Reihe. Erst seit wenigen Jahrzehnten sind auch die inneren Teile der Alpen, Graubünden mit dem Engadin und das Wallis im vollen Maß dem Fremdenstrom erschlossen worden. Fremdengebiete Heute dürfen als die von Fremden und Einheimischen meist besuchten Gegenden gelten: 1. Der Genfersee mit den Kurorten Vevey, Clärens, Montreux, Territet- Glion am Ufersaum des Weingeländes von Lavaux; ebenso weisen Lausanne und Genf einen regen Fremden- besuch auf, das letzte auch als Ausgangspunkt für die Reise ins Tal von Chamonix am Fuße des Mont Blanc. 2. Das Wallis, wo inmitten des Hochgebirges Zermatt den Mittelpunkt für die Touristen bildet. 3. Das Berner Oberland mit dem Brienzer- und Thunersee 107 und dem Fremdenort Jnterlaken. Von hier aus dringt der Verkehr in die Täler hinein und konzentriert sich in Bleiringen, Grindelwald, Lauterbrunnen, auf der Wengern- alp und in Lenk. 4. Der Vierwaldstättersee mit den Aussichtspunkten Rigi, Pilatus, Bürgenstock und Stanserhorn und dem als Fremdenstadt altberühmten Luzern. 5. Graubünden, dessen stärkst besuchtes Ge- biet, das Engadin mit dem Fremdenplatze St Moritz, Sommer und Winter die gleiche Anziehungskraft be- währt. 6. In der S ü d s ch w e i z wetteifern Lugano und Locarno an Bedeutung als Kurorte. ■— Mehr und mehr wird auch das wiesengrüne, aussichtsreiche Hügelland des Appenzell als Sommerfrische bevorzugt. Dagegen treten die Uferlandschaften des Neuenburger-, Vieler- und Murtensees trotz ihrer Anmut im Fremdenbesuch stark in den Hintergrund. Der Strom der Reisenden wendet sich an ihnen vorüber dem Genfersee oder dem Berner Oberland zu.W Dem wachsenden Verkehr dienen eine Reihe von Touristenbahnen, die zum Teil die wichtigen Fremden-Tourift-nbahne» bezirke miteinander verbinden. Eine elektrische Bahn ver- knüpft das Chamonix durch das Tal des Trient mit dem inneren Wallis und dem Genfersee. Ebenso führt eine elektrische Bahn von Montreux nach Zweisimmen im Berner Oberland. Die Brünigbahn bringt den Reisenden aus dein Berner Oberland an den Vierwaldstättersee. Die Albulabahn dient in besonderem Maße dem Fremden- verkehr, da sie erst eigentlich dem Engadin die Hochflut von Reisenden zugeführt hat und nun auch die wichtige Aufgabe erfüllt, die Verproviantierung der großen Menschenzahl im produktenarmen Hochtale sicher zu stellen. Die elektrische Linie von Bevers nach Schuls- Tarasp erschließt jetzt auch das etwas entlegene Unter- engadin. Die Fortsetzung der Bahnlinie im Vorderrheintal über die Oberalp und unter der Furka durch ins Rhonetal nach Brig schafft die erste durchgehende Längsverbiudung in den Schweizer Alpen. Wie die Albulabahn dem Heilquellen Höhenklima Wintersport Engadin, so hat erst die Gotthardbahn den Seen und Kur- orten am Südfuß der Alpen den Massenbesuch zugeführt. Infolge des Fremdenverkehrs und zu dessen Förderung sind viele der schönsten Aussichtspunkte des Landes durch Bergbahnen bequem zugänglich gemacht worden. Wo heilkräftige Quellen zutage treten, da sind, von Einheimischen und Fremden stark besucht, stattliche Kur- orte, einzelne Badehotels oder ganze Hotelkolonien ent- standen, wie z. B. Lenk im Wallis, Lenk im Simmental, Gurnigel, Schinznach, Baden, Stachelberg bei Linthal, Ragaz, Tarasp im Unterengadin. Hoch über den Nebeln des Flachlandes machen sich die Lungenkurorte Davos, Arosa, Leysin u. a. die Haupt- vorzüge des Höhenklimas zu nutze: Die trockene/ reine Bergluft und das starke Licht. Auf dem langen Weg durch die Lufthülle bis zum Boden werden die Sonnenstrahlen geschwächt; dies trifft besonders in den untern Luftschichten zu, deren Dunst und Staub sich gleich einem Sonnenschirm über die Erde breitet. In der Höhe ist die Licht- und Wärmewirknng der Sonnenstrahlen fühlbar stärker. Die blen- dende Lichtfülle, verstärkt durch die Rückstrahlung von den Schnee- feldern, schwärzt den Holzban der Alphlitten, verleiht aber auch den Alpenblumen die leuchtenden Farben. Die kräftige Strahlung wirkt tief ans den menschlichen Körper ein; sie bräunt die Haut und trägt zur Heilung der Lungenkranken in hohem Maße bei. Direkt von den Sonnenstrahlen getroffene Körper werden stark erwärmt; die Temperatur der Luft selbst wird von den Strahlen kaum beeinflußt. Das ist der Grund für die allen Besuchern der Höhenkurorte bekannte Erscheinung, daß mitten im Winter im Sonnenlicht eine wohlige, sommerliche Wärme herrscht, während gleichzeitig im Schatten das Thermometer unter 0° stehen kann. Der Winter ist die hellste Jahreszeit im Gebirge. Wochen- lang wölbt sich ein strahlender, blauer Himmel über der Schnee- landschaft. und die nilnuterbrochene Reihe sonniger Tage läßt ver- gessen, daß in der Tiefe die kalten, grauen Nebel liegen. Die Borzüge des Höhenklimas, die immer mehr anerkannte Schönheit des Gebirges im Winter und die 109 mannigfaltige Gelegenheit zur Ausübung des Schnee- nnd Eissportes führen zur Winterszeit Scharen von einheimischen und fremden Besuchern in die Berge. Außer den oben genannten Lungenkurorten haben sich noch viele andere Höheuorte zu bekannten Wintersportplätzen ent- wickelt; allen voran steht St. Moritz; unter den übrigen sind zu nennen: Pontresina, Andermatt, Engelberg, Rigi, Grindelwald, Wengen, Kanderstcg, Adelboden, Zweisimmen, Chateau d'Oex, Les Avants, Caux; auf den sonnigen Rücken und Hochflächen des Jura u. a. Ste. Croix, Chaumont, Sonnenberg bei St. Jmier und Weißenstein. Alle diese Plätze sind für Sommer- und Wintersaison eingerichtet. Es wird geschätzt, daß jedes Jahr annähernd 500000 Reisende die vom Fremdenverkehr bevorzugten Gebiete der Schweiz besuchen. Die Deutschen sind mit 300/o am stärksten vertreten. Dann folgen die Schweizer selbst mit 20°/o aller Reisenden, die Engländer mit 14°/o und die Franzosen mit 12°/o. Die Engländer gelten als be- sonders seßhafte Gäste. Bis jetzt gaben sie auch den Wintersportplätzen ihr besonderes Gepräge; neuerdings überwiegt auch hier die Zahl der deutschen Besucher. Die Hochsaison fällt auf Juli und August. Der Juni wird zur Vorsaison gerechnet; seine unbeständige Witterung ist für das Reisen nicht günstig. Im April und Mai kommt der Strom der Ferienreisenden nach der Südschweiz; ebenso werden die mildesten Orte am Nordfuß der Alpen, Gersau, Vitznau, Weggis und Montreux für den Frühlingsaufenthalt bevorzugt. Da- gegen tritt für Montreux mit der Hitze des Hochsommers die stille Zeit ein. In der schweizerischen Hotelindustrie ist eine Summe von rund 800 Mill. Fr. angelegt. Stetsfort werden neue Hotels erstellt, z. T. Prachtsbauten, mit allem erdenklichen großstädtischen Luxus ausgestaltet (so in St. Moritz, Luzern, Jnterlaken, am obern Genfersee). Der Ertrag des Anlagekapitals schwankt ganz bedeutend, einerseits Winterlurorte Zahl der Fremden Reisezeiten Einnahmen 110 nach der Witterung und anderseits nach den wirtschaft- lichen und politischen Verhältnißen der Länder, die uns die Hanptzahl der Besucher senden. Durchschnittlich ver- zinst sich das Kapital zu 4,7 o/o. Überdies kommen dem Land die beträchtlichen Summen zugute, die von den Fremden außerhalb des Gasthofes ausgelegt werden, wie z. B. für Benutzung der Eisenbahnen, der Dampfschiffe, der Fuhrwerke, der Tragtiere; ferner für Post und Telegraphen, als Entlohnung der Führer und Träger, sowie für Schmuck, Kleidung, Reiseandenken usw. Kommen auch die Einnahmen dem ganzen Lande zu gut, so ist doch vor allem das Alpenland daran interessiert. Hier Wirkungen des ist der Fremdenverkehr zu einer eigentlichen Industrie Fremdenverkehrsgx^gxd^ tzjx an Bedeutung hinter keinem der großen Erwerbszweige zurücksteht. In dem an Hülfsmitteln armen Bergland ist dank des Fremdenbesuchs ein gewisser Wohlstand eingezogen. Er begünstigt überdies die land- wirtschaftliche Produktion und einzelne Industrien, die an den Fremdenplätzen einen Teil ihrer Fabrikate ab- setzen, wie Uhren, Bijouterien, Seide, Stickereien, Holz- schnitzereien, Schokolade. Kerrölkevnng. Manche vorgeschichtlichen Funde bezeugen, daß unser Land seit uralter Zeit von Menschen bewohnt wird. Ihre ältesten Spuren finden sich in der Höhle des Wildkirchli am Säntis. Zersplitterte und angebrannte Knochen, unter- mischt mit rohzugeschlagenen Steinwerkzeugen lassen er- kennen, daß der Mensch hier neben dem Höhlenlöwen und Höhlenbären lebte, wahrscheinlich während einer wärmeren Zwischenperiode in der Eiszeit, als die Gletscher vorübergehend aus dem Vorland verschwunden waren. Am Ende der Eiszeit findet sich der Mensch zusammen mit dem nordischen Renntier im Keßlerloch bei Thaingen im Schaffhauser Randen; seit jener Zeit durften weit über 20000 Jahre verstrichen sein. In einer viel späteren Zeit wohnten die Menschen in Pfahlbauten an den See- ufern. Sie gebrauchten vorerst rohe, dann bearbeitete Steinwerkzeuge (ältere und jüngere Steinzeit) und er- setzten sie endlich mit steigender Kultur durch Bronze und Eisen. Die Römerherrschaft und die Züge der Völker- wanderung verpflanzten wohl fremde Volksbestandteile auf den keltischen Boden Helvetiens, ohne jedoch die Einheitlichkeit der ansässigen Bevölkerung ganz zu ver- decken und ohne die schroffen Rassengegensätze anderer Länder hervorzurufen. Die Alemannen und Burgunder drangen von Norden her an den Alpenfuß vor; jene brachten in der Ost- und Mittelschweiz die deutsche Sprache zur Geltung; diese ordneten sich in der West- schweiz der gallisch-römischen Kultur ein, und die bnr- gundische Schweiz wurde zum französischen Sprachgebiet. 112 Mischung BoNsdichte Wolmfläche in den Alpe» In den Tälern Bündens blieb das rätoromanische Volk vor der Alemannenüberflutung verschont und bewahrte seine Sprache bis zur Gegenwart. Die Bewohner der Südschweiz lehnen sich in Abstammung und Sprache eng an ihre Nachbarn in Norditalien an. Die Schweiz liegt als Übergangsgebiet zwischen den Hellen nordeuropäischen und den dunklen südenropäischen Völkern. Ungeachtet der Gebirgsschranke hat herüber und hinüber eine starke Durchdringung beider Bestände statt- gefunden. Es wird geschätzt, daß zwei Dritteile der heutigen Bewohner des Landes eine Mischung der Körper- merkmale nordischer und südlicher Völker aufweisen, Volksdichte. Nach den Ergebnissen der Volks- zählung hatte die Schweiz am 1. Dez. 1910 = 3753293 Einwohner. Die Volksdichte berträgt demnach 91 auf den km2 der Gesamtfläche; ans die Fläche des produk- tiven Bodens berechnet steigt der Durchschnitt ans 123 für den km2. Infolge der starken Gliederung des Landes ist die Volksdichte sehr ungleich. Auffällig wirkt besonders der Gegensatz zwischen Gebirge und Flachland. Eine Linie vom obern Genfersee dem Alpenfuß entlang zum obern Ende des Bodensees trennt den stärker bevölkerten Nordwesten des Landes (Mittelland und Jura) von den durchschnittlich schwächer bewohnten Alpen. Dichtbevölkerte Gebiete sind die Städte mit ihrer Umgebung, einzelne Seeuferstrecken (am obern Genfersee und am untern Zürichsee), die tiefgelegenen Talschaften des Mittellandes und des südlichen Tessins, dann aber auch die Industrie- bezirke der Juratäler und des Appenzeller Hügellandes. Im Mittelland zieht sich das von Menschen bewohnte und bebaute Gebiet als fast ununterbrochene Fläche über Täler und Höhen hinweg. In den Alpen ist der Tal gründ mit den seitlichen Halden der Schauplatz des menschlichen Lebens. Als schmaler Streifen zieht sich das von Menschen besiedelte Gebiet den Talverästelungen folgend ins Gebirge hinein. Die kahlen oder vereisten Bergkämme überragen und umschließen als lebens- und 113 verkehrsfeindlicher Saum die Wohnfläche des Tales. Durch den Gebirgsrahmen von den benachbarten Land- schaften getrennt schließen sich die Talbewohner zu ge- meinschaftlicher Arbeit, zu eigener Art und Geschichte zusammen; als bekannteste Beispiele können die Täler von Glarus, Uri und das Wallis gelten. Wohl erscheint die Volkszahl des Alpenlandes, auf die ganze Fläche verteilt, gering. Berechnet man sie aber, wie es der Wirklichkeit entspricht, auf die schmalen be- wohnten Zonen, so kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Alpentäler gehören zu den dicht bewohnten Teilen der Schweiz. In Rücksicht auf die geringen Hilfs- mittel, die der Boden zu bieten vermag, sind einzelne unter ihnen geradezu übervölkert. Volkszuwachs. Seit dem Jahre 1850 ist die Boliszuwachs Bevölkerung der Schweiz von 2393000 auf die oben genannte Zahl oder um 560/o angewachsen. Seit 1888 beträgt die jährliche Zunahme über l°/o, was vorher nicht vorgekommen war. Die Zunahme rührt vorwiegend vom Überschuß der Geburten über die Sterblichkeit, zum ge- ringen Teil auch vom Überwiegen der Einwanderung gegenüber der Auswanderung her. Der Bevölkerungs- zuwachs ist in den Städten und den industriellen Be- zirken am größten; in den landwirtschaftlichen Bezirken nimmt die Volkszahl nur langsam zu, besonders in Lagen abseits des Verkehrs; stellenweise geht sie sogar zurück. So ist z. B. seit 1850 die Bevölkerung von Schaffhausen und Neuhausen von 8600 auf,23 500 Seelen angewachsen, während sich diejenige des [übrigen Kantonsteiles von 26700 auf 22400 Seelen verminderte. Im Durchschnitt beträgt der jährliche Bevölkerungszuwachs in den land- wirtschaftlichen Bezirken der Schweiz 6 Promille, in den industriellen Gebieten 15 Promille, in den Städten von über 10000 Einwohnern dagegen 20 Promille. Trotz der stark entwickelten Industrie lebt heute noch der Stadt und Land weit überwiegende Teil der Bevölkerung auf dem Lande. Während in manchem Industriestaat die industrielle Bevölkerung sich auf Flückigcr, Schweiz 8 114 Innere Wanderung Auswanderung einige große Fabrikstädte konzentriert, sind in der Schweiz die Fabriken und die Arbeiterschaft viel gleichmäßiger über die ver- schiedenen Gebiete des Landes verteilt, wie aus dem Beispiel der Uhrenindustrie erhellt. So ist es einem ansehnlichen Teil der Fabrikbevölkerung möglich, die Vorzüge des Landlebens mit ihrem städtischen Berus zu vereinigen. Immerhin fallen bei dem ungleich- mäßigen Volkszuwachs die Städte und großen Orte immer mehr ins Gewicht. Die Orte von über 10 000 Einwohnern beherbergten 1900 22v/o, 1910 aber schon 24o/o der Gesamtbevölkerung; für die Orte von über 5000 Einwohner stieg der Anteil im gleichen Zeitraum sogar von 260/o aus 3l>o/o. Unser Volk ist auf dem Weg, immer städtischer zu werden. Viele Städte haben in den letzten Jahrzehnten einen un- gewöhnlich starken Zuwachs erfahren. 1850 zahlte Zürich (mit Außengemeinden) 35000 Einwohner, im Jahre 1910 dagegen 190000, also mehr als das Fünffache; Basel stieg in der gleichen Zeit von 28000 aus 132000, Bern von 28000 auf 85000 Ein- wohner. Von 1900—1910 vermehrte sich die Bewohnerzahl von Lau- sanne um mehr als l/s, die von Bern um 1/s, die von Zürich um 1li. Innere Wanderung. Nach langen Jahrhun- derten der Seßhaftigkeit und der Anhänglichkeit an das ererbte Stück heimatlichen Bodens ist unser Volk in eine immer lebhaftere Bewegung gekommen; die Industrie, das Wachstum der Volkszahl und Volksdichte und der erleichterte Verkehr der Neuzeit haben__ an dieser Wand- lung mitgewirkt. Beständig geht der Überschuß der länd- lichen Bevölkerung nach den ohnehin volksreichen Städten und Industriegebieten; von dieser Aufsaugung auf Kosten der landwirtschaftlichen Gegenden war schon im Abschnitt über Industrie und Landwirtschaft die Rede. Infolge des Manderns innerhalb der Landesgrenzen kommt eine immer stärkere Mischung des Volkes nach Herkunft, Sprache und religiösem Bekenntnis zustande. 1850 lebten von 1000 Personen noch 638 an ihrem Bürgerort; 1910 waren es nur noch 336. Auswanderung. Wie innerhalb der Landes- grenzen die Volksbestandteile ineinanderfließen, so geht 115 auch an der Grenze selbst eine ansehnliche Wanderung herüber und hinüber. Schon längst verlassen alljährlich Tausende die Heimat, um in der Fremde ein besseres Auskommen zu finden. Von jeher stellten die armen, übervölkerten Gebirgstäler eine starke Schar von Aus- wanderern, sah sich doch schon um die Mitte des 18. Jahr- hunderts der Rat von Bern wiederholt veranlaßt, durch besondere Maßregeln den Auswandererstrom zurückzu- dämmen und der Entvölkerung im besondern der Alpen- täler zu wehren. Als der Fremdenverkehr und die In- dustrie den Alpenbewohnern einen sichern Verdienst zu verschaffen begann, sank die Auswanderung. Sie hörte z. B. im St. Galler Oberland fast gänzlich auf von dem Zeitpunkt an, da die großen Spinnereien im Seeztal den Betrieb eröffneten. Die Statistik verzeichnet nur die Auswanderer, die nach überseeischen Ländern ziehen und sich zu diesem Zweck an eine Auswanderungsagentur wenden; die gewiß nicht geringe Zahl aller übrigen kann nicht festgestellt werden. Im Jahre 1912 wanderten 5871 Personen nach überseeischen Ländern aus, wovon 4/s, meist als Farmer, nach den Vereinigten Staaten; die andern wandten sich nach Argentinien (besonders aus der Süd- schweiz), Kanada, Brasilien. Die letzten Jahre zeigen ein beständiges Anschwellen der Auswanderung: Jahr . 1908 1909 1910 1911 1912 Personen 3656 4915 5178 5512 5871 Vor 20 Jahren wurden immerhin noch doppelt so viele Auswanderer gezählt wie heute. Einwanderung. Für die Ausgewanderten findet Einwanderung sich ein der Zahl nach mehr als ausreichender Ersatz in den zuwandernden Ausländern. Zum weitaus über- wiegenden Teil führt sie der Erwerb über die Grenze herein; andere studieren an den Hochschulen oder suchen als politische Flüchtlinge in der Schweiz ein Asyl. Im Jahrzent 1900—1910 überstieg die Zahl der Zuge- 116 wanderten die der Auswanderer um 71500. Nahezu die Hälfte der Fremden sind Angehörige des deutschen Reichs; auch darin machen sich, wie beim Handel, die engen Beziehungen der Schweiz zum nördlichen Nachbar- land geltend. Dann folgen der Zahl nach Italiener, Franzosen und Österreicher. Die Engländer und Russen treten gegenüber den Bürgern der Nachbarstaaten zurück. Nationalität . Den Italienern liegt der Eisenbahn- und Tunnel- bau ob; als Erdarbeiter und Maurer finden sie überall Verdienst; naturgemäß suchen sie die Orte mit reger Bautätigkeit auf. Viele Italiener sind Saisonarbeiter, die im Winter gleich den Tessiner Arbeitern in die Heimat zurückkehren. Die Deutschen bewohnen als Kauf- leute, Dekorationsarbeiter, Schriftsetzer, als Arbeiter in der Seiden- und in der chemischen Industrie vorwiegend die Städte der Nordschweiz, Basel und Zürich. Die Österreicher bevorzugen Zürich und St. Gallen, und die Franzosen sind in den westschweizerischen Städten, vor allem in Genf, stark vertreten. Die einheimischen Arbeiter verlassen mehr und mehr gewisse ihnen nicht zusagende Gewerbe, und an ihre Stelle treten die Zugewanderten. Allsländerfrage Kein anderes Land Europas beherbergt im Ver- hältnis zur einheimischen Bevölkerung so viele Ausländer wie die Schweiz; erreichten sie doch 1910 die Zahl von 565300. 1850 machten sie noch 3°/o der Gesamtbevöl- kerung aus, gegenüber 15°/o nach der Zählung von 1910. Unter den Bewohnern der Städte Basel und Zürich ist je der Dritte ein Ausländer; schlimmer noch liegen die Verhältnisse in Genf und Lugano. Diese wachsende Über- flutung erweckt Bedenken, da die Zugewanderten meist Bürger des Heimatstaates bleiben. Dem Mißstand kann in der Zukunft durch die Zwangseinbürgerung gesteuert werden; die Schweiz würde damit nur dem Beispiel anderer Staaten folgen, die nach Gesetzesbestimmung die auf ihrem Gebiete ge- borenen Ausländer als Bürger des eigenen Staatswesens aufnehmen. Zu mehr als drei Vierteln sind die Aus- (anbei1 der Schweiz aus den Nachbarstaaten eingewandert. Sie stehen uns nach Abstammung und Sprache so nahe, daß sie sich ohne große Schwierigkeiten in unser Volk einfügen; das gilt besonders für solche Ausländer, die in der Schweiz in unserer Sprache und Art aufwachsen, so daß man sie für Einheimische halten könnte. Sprache. Auf dem Boden der Schweiz stoßen Sprach- . die großen Gebiete der deutschen, französischen und ita- lienischen Sprache zusammen. In einzelnen Talschaften Graubündens gesellt sich das Rätoromanische als vierte Landessprache hinzu. Klima, Gewässer, Verkehrswege, Abstammung der Bewohner und nun auch, nicht zum mindesten, die Vielsprachigkeit verleihen der Schweiz den Charakter eines Übergangsgebietes. Die Grenze zwischen dem deutschen und dem fran- Sprachgrenze» zösischen Sprachgebiet verläuft von Lützel bei Pruntrut über Schelten (oder La Schenkte, an der bernisch-solo- thurnischen Grenze im Jura), Twann, Zihlkanal, Broye- kanal, Berra, Oldenhorn, Weißhorn (in den Berner Alpen), quer durch das Rhonetal östlich Sierre zur Deut d'Herens. Zum italienischen Sprachgebiet gehören außer dem Tessin die südlichen Bündnertäler Misox, Bergell und Puschlav. Trotz der starken innern Wan- derung und der Sprachvermischung bleiben die Sprach- grenzen selbst fast unverändert. Die auf ein anderes Sprachgebiet übergewanderten geben gewöhnlich recht bald ihre Muttersprache auf; im besondern gilt dies von den Deutschschweizern, die sich in großer Zahl in der West- schweiz niederlassen. Das Romanische hat gegenüber der deutschen Sprache, die von Norden her, und dem Ita- lienischen, das von Süden her in die Täler eindringt, einen schweren Stand. Doch ist man neuerdings mit Erfolg bemüht, den Rückgang der Sprache aufzuhalten. Der Simplontunnel hat der italienischen-Einwanderung ins Wallis das Tor geöffnet und der italienischen Sprache schon in den wenigen Jahren seit der Eröffnung der Bahn im Wallis eine starke Verbreitung verschafft. 118 Stärke der Nach der Volkszählung von 1910 sind die Sprachen Sprachen unseres Landes in folgendem Verhältnis vertreten *: Deutsche Sprache =2599154 — 69 °/o Französische Sprache = 796244 = 21,2o/o Italienische Sprache = 301325= 8 °/o Romanische Sprache = 39834 = 1,1 o/o Andere Sprachen = 28445= 0,7°/o Mundarten Die Welschschweizer bedienen sich fast durchwegs der Schriftsprache; die alte Mundart, das patois, ist im Neuenburgischen nahezu vergessen; dagegen ist es im Gros de Vaud und im Kanton Freiburg noch verbreitet. Die Tessiner sprechen italienische Dialekte. Ebenso sind in der deutschen Schweiz die verschiedenen alemannischen Mundarten zu Stadt und Land die Umgangssprache ge- blieben. Infolge der Volksvermischung und der wachsenden Zahl der Ausländer haben die heimischen Mundarten, besonders in den Städten und den verkehrsreichen Ge- genden, viel von ihrer Kraft und Ursprünglichkeit ein- gebüßt. Durch Vorträge und literarische Werke sucht man jetzt überall den Sinn für die reichen Schätze der Mundart zu wecken, und zu retten, was davon noch vorhanden ist. Glaubens- Glaubensbekenntnis. Ist unserem Lande bekenntnis glücklicherweise ein Sprachenstreit erspart geblieben, so hat es Jahrhunderte lang umso schwerer unter den Glaubenskämpfen gelitten. Andere Fragen und Aufgaben haben in der neuesten Zeit den religiösen Zwist in den Hintergrund gedrängt und die Gegensätze stark gemildert; immerhin ist die Spannung nicht überall ganz gewichen. Verhältnis der Die Volkszählung von 1910 unterscheidet nach dem Konfessionen Glaubensbekenntnis: Protestanten Katholiken Juden Andere oder keine Konfession 2108590 = 56 o/o 1590792 = 42,20/0 19023= 0,5»/» 46597 = 1,3cho 1 Für Einzelangaben siehe Sprachentabelle im Anhang. 119 Die Alpenkantone sind überwiegend katholisch, das Mittelland und der Jura zur Mehrheit protestantisch. Die lebhafte Volksvermischung hat auch die Glaubens- bekenntnisse durcheinander gemengt. Heute gibt es kaum mehr rein protestantische oder katholische Gegenden; zur herrschenden Konfession gesellt sich immer eine mehr oder weniger ansehnliche Minderheit von Andersgläubigen! In industrie- und verkehrsreichen Gebieten ist die Mischung besonders weit vorgeschritten. Die protestantische Stadt Zürich zählt 31 °/o Katholiken; ebenso weist Basel eine starke katholische Minderheit auf. Im Lande Calvins, im Kanton Genf, haben infolge der Einwanderung aus Frankreich die Katholiken sogar die Mehrheit erlangt. Dagegen wohnen viele Protestanten in den katholischen Städten Luzern und Solothurn. Die als protestantisch geltende Westschweiz beherbergt heute neben 525000 Prote- stanten 460000 Katholiken. Die Juden verlassen mehr und mehr die ländlichen Bezirke und suchen als Handelsleute die Städte auf. Die Katholiken nehmen an Zahl etwas stärker zu als die Protestanten; der Grund dieser Erscheinung liegt in der beträchtlichen Einwanderung aus den katholischen Nachbarländern Frankreich, Italien, Österreich und Süd- deutschland. Zuwachs 1 Vergleiche die Tabelle der Konfessionen im Anhang. Ginzelve schveivung WaMs. Lage d-s Wallis Vom Gebirgsknoten des Gotthards aus umrahmen die Berner und Walliser Alpen die südwestliche Hälfte der großen alpinen Längstalfurche. Zwischen den beiden Stammketten liegt, als einziges großes Talsystem, das Einzugsgebiet der Rhone, das Wallis (lat. vallis = Tal); es umfaßt allein mit über 5000 km2 rund 1/s der Ge- samtfläche der Schweiz. Bei Martigny biegt das Rhonetal im rechten Winkel aus der Längsrichtung ab und geht in einem gewaltigen, breiten Querdurchbruch durch die Nordalpenkette zum Genfersee hinaus. Das Längstal liegt im mittleren und untern Teil bis zum Rhoueknie bei Martigny hart am Hauptkamm der Berner Alpen, die hier mit schroffen Kalkwänden zur Rhone abbrechen. Der Kamm der Walliser Alpen tritt in großem Bogen weit nach Süden zurück. Zahlreiche Quertäler senken sich zwischen den nordwärts ziehenden Seitenketten zum Haupt- tal hinaus, während die Rhone von den Berner Alpen her aus steilen, schluchtartigen Tälern nur kurze und unbedeutende Zuflüsse empfängt. Von den 16 bewohnten Seitentälern des Wallis gehören nur 2 der Nordseite an. Im obern Wallis treten die Bergketten näher zu- sammen, und zwischen ihren Urgesteinsmassen hält das Rhonetal ungefähr die Mitte inne. Taiform-N Von der Rhone aus sind die schneebedeckten Gipfel des Hochgebirges nicht sichtbar, zumeist auch nicht durch die Lücken der Seitentäler. Das Rhonetal bildet einen 121 gewaltigen Trog, dessen steile Wände den Ausblick ab- sperren. Die Seitentäler münden meist hoch über dem Haupttal aus; die Stufe zur Rhone herunter wird von dem Seitenbach in einer Schluckt zersägt. Einzelne Fels- riegel zerlegen das obere Rhonetal selbst in eine Reihe langgestreckter, flacher Becken. In engem, felsigem Bett braust der Talfluß durch die Stufe zum nächsttieser- liegenden Becken hinab. Die flachen Talstrecken durch- fließt er auf den eigenen Aufschüttungen, Kies, Sand und Schlamm; er wird hier durch die Schuttkegel der Seitenbäche zu gewundenem Lauf von der einen Talseite zur anderen gezwungen. Das Bild der aufgeschütteten, breiten Talebene im untern Wallis erinnert an die ein- tönigen Deltalandschaften am obern Ende der Seen. In fast endloser Reihe stehen, vom Talwind zerzaust, die Pappeln am Fluß; ein grüner Streifen von Weiden- und Erlengestrüpp und Schilf säumt die Ufer ein; auf lange Strecken ist die Rhone kanalisiert, die früher ver- sumpfte Talebene trocken gelegt. Wo die Bäche mit starkem Gefälle aus den Seiten- Einfluß auf di- tälern hervorbrechen, hat sich die Industrie bereits in Bev°ii-rung zahlreichen Anlagen der Wasserkräfte bemächtigt. Die Mündungsstufen der Seitentäler und die Felsriegel des Haupttales waren von jeher ein stark fühlbares Verkehrs- hindernis; sie zerlegen das Wallis in eine Reihe gut abgetrennter Talschaften, deren jede ihre Bewohner zu einem besonderen Völklein von gleichen Sitten und ähn- lichem Erwerbsleben zusammenschließt. Der Gebirgskranz der Berner und Walliser Alpen Klima ist entscheidend für das Klima des Wallis. Die feuchten Südwestwinde geben Regen und Schnee am Außenrand und in den hochliegenden Teilen des Gebirges ab. Der Talkessel der Rhone dagegen ist trocken. Die Nieder- Trockenheit schlagsmenge sinkt im mittleren Wallis bei Siders auf 57 om, bei Grächen im Nikolaital, dem trockensten Ort der Schweiz, auf 53 em im Durchschnitt. Bei der ge- ringen Bewölkung und der Seltenheit der Nebel ist die 122 Bewässerung Landesprodukte Sonnenstrahlung so wirksam wie in den südlichen Alpen- tälern. In den Hochsommertagen strahlen die sonnen- durchglühten Felswände noch lange nach Sonnenuntergang die Wärme zurück, so daß oft erst um Mitternacht die Kühle eintritt. Dem landesunkundigen Besucher verrät sich die Trockenheit des mittleren Wallis schon durch die mächtige Staubschicht der Landstraßen und durch die Kahlheit der ausgedörrten Felshalden. Unter der ver- sengenden Glut der Sonne wachsen auf dem trockenen Felsgrund kleinblättrige Gestrüppe und Pflanzen, die durch ein Haarkleid die Verdunstung mindern oder in fleischigen Blättern Feuchtigkeit aufspeichern. Die Trocken- heit macht künstliche Bewässerung nötig. Lange Leitungen, die Wasserfuhren oder „dissss", mit staunenswerter Kühnheit den Schutthalden und senkrechten Felswänden entlang und über Schluchten hinweg angelegt, führen von den Gletschern des Talhintergrundes oder aus Berg- seelein das Wasser zu den Getreidefeldern und zu den Bergwiesen hinaus. Sogar der Weinstock, der in der übrigen Schweiz eher unter zu großer Feuchtigkeit leidet, muß hier bewässert werden. Der gemeinschaftliche Unter- halt und die gemeinschaftliche Nutzung der Wasserfuhren nach den genau befolgten Satzungen des Wasserrechtes stärken in hohem Maße den Zusammenhalt der Gemeinde- glieder. Bis zur Höhe von 1000 in über Meer sind an den sonnigen Halden terrassenartig ausgemauerte Wein- berge angelegt. Der heiße Sommer kocht hier jene süßen Trauben, die in Menge in die übrige Schweiz versandt oder zu dem vorzüglichen, schweren Walliserwein gekeltert werden. Die Obstgärten des untern Wallis versorgen die ganze Schweiz mit einem Reichtum von edlen Früchten, Aprikosen, Pfirsichen, Äpfeln und Birnen; die Gemüse- felder auf der Schlammerde der Rhoneebene liefern die bekannten Walliser Spargeln. Inmitten des Überflusses an Früchten gewinnt die Konservenbereitung einen stets wachsenden Wert. An den Halden des Rhonequertales 123 vom Genfersee bis nach Martigny bildet die schattige Edelkastanie ganze Bestände. Im innern Wallis dehnen sich auf der bebauten Talsohle von Martigny bis nach Brig hinauf die Maisfelder aus. Gegenüber anderen Landschaften der Alpen hat das Wallis einen stark ver- breiteten Getreidebau, der neben dem Weinbau an den Felshalden und auf der Sohle des untern Rhonetales vorherrscht, aber bis zur Meereshöhe von 2000 m vor- dringt. Die höchstgelegenen Weizen- und Roggenfelder bringen in ärmlichem Wuchs nur noch kurze Halme und magere Ähren hervor. Oft vermögen die Körner vor dem Einwintern kaum zu reifen; das Getreide wird dann geschnitten und auf Holzgerüsten zum völligen Ausdörren ausgebreitet. — Ebenso sind im obersten Tessintal und in höhern Lagen Bündens die Dörfchen und einzelste- henden Hütten mit den „Korngalgen" umstellt, an denen das Korn ausreifen soll. — Der Getreidebau lohnt hier längst nicht mehr; er wird hauptsächlich noch betrieben, weil die Bevölkerung von alters her bestrebt ist, sich mit allem Nötigen selbst zu versorgen. Wie für den Weinstock und das Getreide, so steigen im Bereich der Massener- hebung der Walliser Alpen die Höhengrenzen überhaupt zu ungewöhnlicher Höhe an, wie dies früher für die Wald- und Schneegrenze und für die Lage der obersten Alphütten gezeigt wurde. Die oberste Sennhütte steht bei 2665 m auf der Alp de Lona im Val d'Hörens; am Abhang des Jllhorns, nahe der Waldgrenze, stehen bis 1936 m die sonnengeschwärzten Holzhäuschen von Chan- dolin, dem höchstgelegenen Kirchdorf im Wallis. Die Dörfer des Rhonetales wurden, zum Schutz vor den Verwüstungen der Rhone, meist am Rande der Talebene in etwas erhöhter Lage angelegt. Die größten stehen auf den Schuttkegeln der Seitenbäche, wo sie zu- gleich den Verkehr ins Seitental hinein beherrschen. Die sonnige Talseite wird, eine im Gebirge bekannte Er- scheinung, als Wohnfläche bevorzugt; der Wald erscheint hier gegenüber der Schattseite stark zurückgedrängt. Ein- Höhengrenzen. Dörfer 124 Wirtschaft zelne Gemeinden besitzen Kulturland in allen Höhenlagen, von der Sohle des Rhonetales an bis zum Gebirgskamm hinauf. So wird der Walliser Winzer, Getreidebauer und Senne in einer Person. Die Vereinigung so ver- schiedener Zweige des Bodenbaues setzt die Bevölkerung in stand, für die eigenen Bedürfnisse selbst aufzukommen, wie denn auch in den konservativen Landschaften des Goms und der Seitentäler die Anfertigung der Geräte, der Kleider, ja sogar der Bau der einfachen Häuser noch vielfach den Familiengliedern selbst obliegt. Die Ab- geschlossenheit der einzelnen Talschaften nötigte die Be- wohner frühzeitig, sich auf eigene Füße zu stellen und jede Abhängigkeit von der Außenwelt zu vermeiden. Dieser Zug beherrscht die Geschichte des ganzen Landes, das, auch als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, stets sorgfältig bemüht war, seine staatliche Sonderstellung zu wahren. Bei der Abgeschlossenheit des Landes und dem geringen Verkehr über die Bergpässe hinweg hielt sich die Bevölkerung des Wallis mehr als irgend ein anderes Bergvolk der Schweiz von den neuzeitlichen Kulturveränderungeu fern und bewahrte sich bis zur Gegenwart in der Art des Erwerbs, in Sitte und Tracht einen reichen Schatz ursprünglichen Volkslebens. Seitdem der Fremdenverkehr die südlichen Wallisertäler aufsucht und die Talbewohner selbst zum Hoteldienst außer Landes gehen, meist in Saisonstellen nach Genf oder an die Riviera, tritt eine Änderung in den patriar- chalischen Verhältnissen ein. Dies gilt um so mehr, als das Rhonetal durch die Eröffnung des Simplontunnels mitten in den Weltverkehr hineingerückt worden ist und nun durch den Lötschbergtunnel auch noch einen direkten Zugang von Norden her erhalten hat. Sprache Alemannische Einwanderer haben vom 9. Jahr- hundert an das Oberwallis und den obersten Teil des italienischen Tosatales besetzt. Hier herrscht die deutsche Sprache. Das größere und volkreichere Unterwallis ge- hört, von Sierre (Siders) an abwärts, zum französischen 125 Sprachgebiet. Die Simplonbahn begünstigte in den letzten Jahren eine starke italienische Zuwanderung. Der sprach- lichen Teilung steht die Einheit des Glaubensbekenntnisses gegenüber; die Walliser sind fast ausschließlich katholisch. Vom schweizerisch-savoyischen Grenzort St. Gin- Rhonetal g o l p h vom Genfersee her zieht sich ein Streifen Wal- M-rUgny- liser Boden links der Rhone talaufwärts. Monthey liegt am Ausgang des weidenreichen Val d'Jlliez, das sich am Nordfuß der Deut du Midi ausbreitet. In der Gegend von Champery, im Hintergrund des Val d'Jlliez, hat sich eine sonderbare Tracht erhalten; um den Herden besser in die schwer zugänglichen Teile des Ge- birges folgen zu können, sind die Frauen vereinzelt noch heute den Männern ähnlich gekleidet; sie schmücken sich überdies mit einem fremdartig anmutenden, grellroten Kopftuch. Bei dem alten Städtchen St. Maurice öffnet sich die Türe zum eigentlichen Wallis. Die Deut du Midi und die Deut de Morcles flankieren hier das Rhonetal und bilden mit ihren Felsausläufern einen jener Talriegel, durch die sich der Fluß in engem Durch- bruch einen Weg schafft. Hier laufen die Eisenbahnen von der schweizerischen und der französischen Seite des Genfersees zur Simplonlinie zusammen. Über St. Mau- rice sperrt eine moderne Befestigung das Wallis ab. Straße und Bahn laufen auf der eintönigen Aufschültungs- ebene taleinwärts und biegen bei Martigny in die Längstalrichtung des innern Wallis ein. Am Rhoneknie mündet die Dranse, die das Wasser aus den drei Dranse- tälern vor dem Austritt aus dem Gebirge sammelt. Das westliche, Val de Ferret, liegt am Fuße des vereisten Dreiländersteins, des Mont Dolent. Das wilde, wenig begangene Val de Bagnes reicht zu den Gletschern des Grand Combin 4317 m und des Mont Blanc de Seillon 3871 m hinauf. Durch das mittlere Tal, das Val d'Entremont, führt der altberühmte Weg über die Paß- höhe des Großen St. Bernhard 2472 m, an den Taldörfern Sembrancher, Orsieres und St. Pierre 126 vorbei. Alljährlich werden im Hospiz auf der Paßhöhe an 20000 Reisende verpflegt, und immer noch halten die Mönche die bekannten Bernhardinerhunde, die den in Sturm und Nebel irrenden Wanderern Hilfe bringen. Die Römer benutzten den Paß, um von der Poebene über Augusta Praetoria (Aosta) ins Rhonetal und ins Mittel- land hinaus zur Hauptstadt Helvetiens, Aventicum (Avenches), und weiter zum Rhein hinab zu gelangen. Unterhalb Martignh setzt das Hochtal des Trient die Furche des Rhonelängstales ins Chamonix hinüber, an den Fuß der Mont Blanc Gruppe, fort. Bon Ver- nayaz im Rhonetal klimmt die Straße in vielen engen Kehren über die nahezu 500 m hohe Stufe zum Tal- cingaug von Salvan hinauf, das wie Finhaut zum Luftkurort geworden ist. Eine elektrisch betriebene Tou- ristenbahn verbindet Martignh durch das Trienttal unter dem Col des Montets 1445 in hindurch mit Chamonix. Die Landesgrenze liegt nicht auf der Paßhöhe, sondern herwärts an einer in frühern Zeiten leicht zu beherrschenden felsigen Talenge. Der Trient durchsägt die Mündungs- stufe in einer großartigen Schlucht, während etwas weiter rhonetalabwärts ein kleines Flüßchen, die Salanfe, im Wasserfall Pissevache über die gleiche Talwand hi- nunterstürzt. Das Inmitten der Weinberge, Obstgärten und Gemüse- mitttereisajatciäselber am Rande der Rhoneebene liegt Saxon mit Konservenfabrik und weiter talaufwärts Riddes an Kohlenlagern. Die malerische Hauptstadt des Landes, Sion (Sitten) mit 6500 Einwohnern, gruppiert sich am Fuße von zwei Felshügeln, dem burggekrönten Tour- billon und Valeria. Sie beherrscht den gestuften Eingang zum Val l/Herens (und dem Val d'Heremence), mit dem Hauptort Evolena. Die Talhintergründe ragen in die Eisfelder des Mont Collon, der Dent d'Herens und der Deut Blanche 4365 m hinein. Die Borgne drängt ober- halb Sitten mit ihrem Schuttkegel die Rhone in weit ausbiegendem Lauf an die nördliche Talwand hinüber. 127 Von Sitten aus führt der Sanetschpaß ins Saanental und der Rawilpaß ins Simmental hinüber. Die som- merliche Hitze steigt in der Hauptstadt so hoch, daß die Bewohner mit Vorliebe einen Aufenthalt auf hochgelegener Bergterrasse, von Saviese bis zum Luft- und Licht- kurort Montana hinüber, suchen. Sierre (Siders) steht in weinreicher Umgebung inmitten der Trümmer eines vorgeschichtlichen Bergsturzes, der von der Wand der Berner Alpen herniederbrach. Uber eine 400 in hohe Stufe gewinnt der Weg den Eingang ins Val dÄnni- viers (Eifischtal), das aus der vergletscherten Weißhorn- gruppe 45 >2 in sich zum Rhonetal hinaus senkt. Wie das Val d^Herens beherbergt es in der Gebirgsabge- schlossenheit eine in Sitten und Erwerbsleben eigenartige Bevölkerung. Das Anwachsen der Volkszahl nötigt die Bewohner, Val d'Amiivters den Boden aller Höhenlagen als Acker- oder Weidland auszunutzen, von den Weinbergen bei Siders in 550 m Meereshöhe bis hinauf zu den obersten Alpstaffeln bei 2700 in am Rande der Gletscher. Der zerstückelte und stundenweit auseinanderliegende Besitz zwingt die Anni- viarden zu einem komplizierten Wanderleben, um die Kulturflächen der verschiedenen Höhenregionen der Reihe nach zu bewirtschaften. Einzig durch dieses bewunderns- werte System der genauesten Ausnützung einer großen und weitläufigen Wirtschaftsfläche vermag der Anniviarde sich einen genügenden Unterhalt zu verschaffen, um nicht auswandern zu müssen. Chippis im Rhonetal benutzt die Kraft der durch Rhon-tal die Stufe des Val d'Anniviers hervorbrechenden Navi- Sierre-Bng geuze für ein Aluminiumwerk. Bei Leuk, dem ersten größern Ort im deutschen Oberwallis, mündet vom Balmhorn her die Data; in ihrem Tal werden die Thermen von L e u k e r b a d zur Kur gebraucht; über die steile Nordwand klettert der Gemmipaß zum Kandertal hinüber. Am Jllhorn öffnet sich mit schreckhaft steilen Wänden der berüchtigte Jllgraben; die Schuttmassen aus 128 Simplon seinen Wildbachrunsen legen sich als mächtiger Schutt- kegel quer über das Rhonetal, verhüllt durch die Föhren- wipfel des ausgedehnten Pfinwaldes. Hier lag, verschärft durch die Dalaschlucht, von jeher ein Verkehrshindernis; an dieser Stelle geht die Sprachgrenze quer durch das Rhonetal. Durch das bisher verkehrsarme Lötschental erreicht jetzt die elektrische Lötschbergbahn das Rhonetal und den Simplonzugang. Bei V i sp öffnet sich der breite Eingang ins Visp-Tal, das sich bereits bei Stalden in Rikolaital und Saastal gabelt; das sind die beiden Pforten zur eindrucksvollen Hochgebirgslandschaft der Monte Rosa-Gruppe. Zwischen Mischabelhörnern 4554 m und Weißhorngruppe 4512 m zieht sich das Nikolaital zum Bergkessel von Zermatt 1620 m hinauf, um den sich rings die höchsten Gipfel der Walliser Alpen grup- pieren : Monte Rosa 4638 m, Breithorn, die kühne Pyra- mide des Matterhorns 4505 m, Zinal Rothorn und Weißhorn. Das ganze majestätische Gipfel- und Gletscher- panorama erschließt sich dem Blicke aus dem Gornergrat, zu dem vou Zermatt aus eine Bergbahn hinausführt. Zermatt ist der Sammelplatz der Bergsteiger und einer internationalen Fremdenwelt überhaupt; es steht durch eine Touristenbahn mit der Hauptlinie des Rhonetales in Verbindung. Das geräumigere Saastal liegt zwischen den Mischabelhörnern und Fletschhorn 4000 m — Weiß- mies 4031 m eingebettet; seine Fremdenmittelpunkte sind Saas Fee und Saas Grund. Von Brig an unterfährt die Bahn im 20 km langen Simplontunnel den Monte Leone 3561 m; der Südausgang ist bei Jselle auf italienischem Boden. In starkem Gefälle erreicht die Simplonbahn Domo- dossola und tritt am Südende des Langensees vorbei in die norditalienische Tiefebene hinaus. Auf der Tunnel- strecke werden die Züge durch elektrische Lokomotiven be- fördert. In Brig beginnt die kunstvoll angelegte Simplon- straße, die durch das Tal der Saltine die breite Paß- lücke bei 2009 m Höhe gewinnt; vor dem Bau des 129 Tunnels vermittelte sie einen lebhaften Verkehr. Sie wurde 1800—1806 auf Befehl Napoleons I. als Mi- litärstraße gebaut. Jenseits der Paßhöhe liegen noch Simpeln und Gondo auf schweizerischem Gebiet. Über die Talstufe von Grengiols an der Mün- Da» ob- düng der Binn aus dem Binnental erreicht die Talstraße Wams F i e s ch, den Sammelplatz der Besucher des obern Wallis. Das leicht zu besteigende Eggishorn 2934 m bietet eine umfassende Rundsicht in die Walliser und Berner Alpen. Von den Firnmulden der Jungfraugruppe her zieht an seinem Fuß der gewaltige Eisstrom des Aletschgletschers zum Rhonetal hinaus und staut an seiner Flanke den kleinen, mit Eistrümmern erfüllten Märjelensee. Vom Finsteraarhorn senkt sich der Fieschergletscher gegen das Dorf Fiesch hinunter. über eine neue Stufe von 400 m Höhe, durch- brochen vom tosenden Talfluß, hier „Rotten" genannt, erreichen die Straßenkehren das Goms, den obersten ®»m« größern Talabschnitt. Eng gebaute Dörfer stehen hier an der sonnigen Halde, von Wildbachverwüstungen und Lawinenbrüchen bedroht. Auf dem grünen Talgrund umzieht die junge Rhone in schäumenden Windungen die zahlreichen Schuttkegel. Die letzten kleinen Riemen von magerem Getreideland nutzen am steilen Hang das Sonnenlicht aus. Dem lichtgeschwärzten Gebälk der Häuser verleihen die weißgestrichenen Fensterrahmen ein etwas freundlicheres Aussehen. Unter den zahlreichen Dörfern seien nur Münster und Ulrichen genannt. Von O b e r w a l d aus führt die Straße in steiler Schlucht durch die letzte Felsenstufe von 400 m zur Rhonequelle, dem rauhen Talkessel von Gletsch 1761 m hinauf. In seinem Hintergrund bricht der Rhonegletscher, vom Firn- gebiet des Dammastockes und Galenstockes her, in pracht- vollem Eissturz über die Felswand zur Talsohle hernieder. Die Grimselstraße aus dem Haslital und die Furkastraße aus dem Urserental bringen im Sommer in die Felsen- einöde von Gletsch einen lebhaften Reisendenverkehr. Flückiger, Schweiz S 130 Tessin. Lage Zwischen den beiden gewaltigen Massenerhebungen der Walliser und der Bündner Alpen liegt, wie eine breite Einsenkung, eine Berggruppe von geringerer Kamm- und Gipfelhöhe. Die quer zur Hauplrichtung der Alpen südwärts laufenden Täler des Tessins und seiner Zu- flüsse haben hier eine tiefe Scharte in das Gebirge hineingerissen und den wasserscheidenden Hauptkamin der Südalpen in einen nordwärts ausgreifenden Bogen zurück- gedrängt. Der Kanton Tessin ist das einzige größere Gebiet der Schweiz auf der Südabdachung der Alpen. Er erstreckt sich von den Gipfeln der Gotlhardgruppe bei über 3000 in Höhe durch die verschiedensten Klima- und Pflanzenregionen hinunter bis zum Langensee bei rund 200 m Meereshöhe, der tiefsten Stelle der Schweiz, und geht in einem schmälern Streifen südwärts über den Luganersee hinaus zu den welligen Hügeln am Rande der Poebene. Der Anteil an so verschiedenen Höhenstufeu verleiht dem Tessin die größte Mannigfaltigkeit des Landschaftsbildes. Höhen und Die Täler des Tessins, der Verzasea und der Tiesen Maggia und ihre reich gegabelten Seitentäler senken sich in starkem Gefälle zum Alpenfuß hinaus. Sie sind in dem regenreichen Klima durch das reißende Wasser zu schmalen und tiefen Furchen ausgenagt worden. Die Bergketten erinnern mit den steilen Wänden und scharfen Gräten trotz der verhältnisniäßig geringen Höhe von 2000—3000 m ganz an die Formen des Hochgebirges. Die heftigen Regengüsse schwemmen den Berwitteruugs- schutt der Urgesteinsmasse vorweg zur Tiefe; so erscheinen die obern Berghalden mit ihren magern Wiesen weithin kahl und eintönig. Die Bäche und Flüsse schwellen unter den Föhnregen zu gefährlichen Wildwassern an, die wegen des großen Schutttransportes kostspielige Bauten nötig machen. Anderseits verschaffen der rasche Lauf und zahl- reiche Gefällsstufen dem Land einen ungewöhnlichen 131 Reichtum an Wasserkräften, der bis heute nur zum kleinen Teil ausgenutzt ist. Kein anderer Teil der Schweiz weist so verschieden- artige Klimagebiete auf wie das Tessin; von den eisigen Höhen des Alpenkammes bis hinunter zummittelmeerischen Klima am Langen- und Luganesersee sind alle Übergänge vertreten. Die Südabdachnng sichert dem Lande, besonders in den tief liegenden Teilen, eine verhältnismäßig hohe Wärme. Anderseits fängt der Südabfall der Alpen die starken Föhnregen auf, die hier so energisch an der Tal- bildung arbeiten. Die jährliche Regenhöhe beträgt 150 bis 200 cm, also weit mehr als am Nordfuß der Alpen. Der Regen fällt meist in kurzen, heftigen Güssen; dann hellt der Himmel rasch wieder auf. Eine ansehnliche Niederschlagsmenge bei einer großen Zahl sonniger Tage: darin besteht der Hauptvorzug des Klimas, der mächtig zur Entwicklung der Kurorte beigetragen hat. Die Be- wölkung ist ebenso gering wie im mittlern Wallis, der Nebel fast unbekannt. In den südlichen, tiefen Talland- schaften ist auch der Winter ungewöhnlich mild; der Schnee schmilzt meist schon nach kurzer Zeit. Wer von Norden her das Tal des Tessins betritt, darf nicht erwarteit, gleich südwärts des Gotthards eine südländische Begetation vorzufinden. Die höhern Tal- schaften bieten im Schmuck der dunklen Nadelholzwälder ein nordisches Bild. Erst auf tiefern und Würmern Stufen stellen sich die Vertreter einer südlichen Pflanzen- welt ein. Die Edelkastanie bildet an den schuttreichen Talhalden ausgedehnte Wälder; als Fruchtbaum ist sie für die Volksernährung von größtem Wert geworden. Mll der Kastanie wechseln in bunter Mischung Reben und Pfirsichbäume, zu denen sich im südlichen Tessin auch die Maulbeerbäume gesellen. Der Weinstock klettert aii Mauern und Bäumen empor oder kriecht über das Sparrenwerk von Laubengängen hinweg. Im Schallen der Rebe wird in den Weinbergen Gemüse, wohl auch Mais gebaut. In den Talsohlen des südlichen Tessins Klima Pflanzenwuchs 132 breiten sich die Maisfelder aus, die den Landesbewohnern die Nationalspeise, die „potente,“, liefern. Überall hat der Wald stark unter Verwüstung gelitten; das vermehrt die Wildbachgefahr. Im südlichen Tessin sind die Ge- hänge weithin mit Buschwald verkleidet. Auf den Höhen wandert man stundenlang durch bunt gemischtes Nieder- holz von Kastanien, Eichen und Haselbüschen, das erst am Fuße des Berges von hochstämmigen, knorrigen Ka- stauienbäumen abgelöst wird. Der Buschwald überzieht die Berge mit einem sammetartigen, grünen Schimmer, der die zahllosen Wasserrinnen der Gehänge und die Bergumrisse mit aller Schärfe zeichnet, während der Hochwald als dicker Mantel die Formen des Untergrundes verhüllt. Ackerbau Beim Vorwiegen steiler Halden und eines stark zerstückelten Bodens ist der Ackerbau erschwert; er gehört fast ausschließlich in den südlichen, tiefer liegenden Kantons- teil. Während in der Ebene der Mais in ganzen Feldern reift, können am terrassierten Steilhang nur schmale, aus- gemauerte und schwer zugängliche Riemen bebaut werden. Vielfach liegt der Ackerbau den Frauen und Kindern ob, da die Männer scharenweise als Bauarbeiter nach den Bauplätzen der Nordschweiz wandern und nur wenige Wintermonate bei ihrer Familie zubringen. Daneben Auswanderung besteht eine eigentliche Auswanderung; die Tessiner ziehen als Südfrüchtehändler über die Alpen, oder sie finden in Argentinien oder in den Vereinigten Staaten eine neue Heimat. Granit- und Der nördliche und größere Kantonsteil besteht aus Gneisindustrie (grcmip und Gneisgebirgen, die seit dem Bau der Gott- hardbahn in zahlreichen Steinbrüchen einen hochgeschätzten Baustein liefern. Am wichtigsten sind die Brüche an der Gotthardlinie selbst. Dem Reichtum an Baustein ent- sprechen die massiv gebauten Häuser mit flachen, gneis- plattenbedeckten Dächern; sie drängen sich um den italienisch Bauten anmutenden Campanile (Glockenturm) und schließen an den Berghalden enge und holperige Dorfgassen ein. 133 Im obersten Lauf durchfließt der Tessin das Längs- talstück des Bedrettv, das den Nufenenpaß ins Wallis und den für Gotthardbahn und -Festung militärisch wich- tigen San Giacomopaß ins italienische Tosatal nach Domodossola hinunter sendet. Bei Airolo erreichen die Gvtlhardstraße von Andermatt her und der Bahntunnel das Tessintal, beschützt durch eine moderne Feftungsanlage mit Außenwerken. Das Livinental (Leventina) zeigt einen ähnlicheil Stufenbau wie das obere Wallis; es wird durch die Schluchten des Monte Piottino und der Bias- china in langgestreckte Talbecken zerlegt. Die Gvtthard- bahn überwindet die Stufen in se einem doppelten Kehr- tunnel. Die Wasserkraft des 800 m über dem Hanpt- tal liegenden Ritomsees im Val Piora und der Schlucht am Monte Piottino ist bereits für den elektrischen Be- trieb der Gotthardbahn gesichert. Während in Quinto noch der Tannenwald herrscht, treten im Becken von F a i d o bereits die Kastanien als Vorboten des Südens auf. Sie umspannen im Verein mit den ersten Wein- lauben auch die Bergsturztrüminer der Talstufe von Giornico. Bei Biasca mündet das Bleuivtal, in dessen Hintergrund Olivone die Lnkmanierstraße und den Greinapaß zuin bündnerischen Vorderrheintal be- herrscht. Biasca liegt mit 339 in in gleicher Höhe wie der tiefste Ort im nördlichen Mittelland bei Brugg. Auf seiner grünen Talsohle bildet die Rebe durch Gneis- säulen gestützte Lauben. An der steilen Talhalde von Osvgna ist einer der größten Steinbrüche in Betrieb. Bei Arbedo nimmt der Tessin die Moesa aus dem Misox auf und wendet sich dann, westwärts umbiegend, auf immer breiter werdender Talsohle dem Langensee zu. Von Giornico an begleiten Waldstreifen von Pappeln, Weiden und Erlen den Fluß auf dem verwilderten und oft überschwemmten Talboden stundenweit bis zur Mün- dung in den See. Am Ausgang der Talstreckc der Ri- viera zum langgestreckten Delta des Tessins liegt die kleine Hauptstadt Bellinzona 10400 Einwohner, Nördlicher Tessin 134 Verzasca- und Maggiagebiet Sopra- und Sottoceneri überragt von drei Hügeln, auf denen die Burgen „Uri", „Schwyz" und „Unterwalden", nach der ehemaligen Herrschaft der drei Orte benannt, einst den Zugang zum Gotthard bewachten. Die vom Tessin früher oft ver- heerte, gestrüppbewachsene Ebene unterhalb Bellinzona kann jetzt nach den Korreklionsarbeiten allmählich zu Kulturland umgewandelt werden. Aus den Tessiner Alpen treten die reich verästelten, steilen Täler der Verzasca und Maggia durch Schluchten zum Langensee hinaus. Als reißende Wildwasser schleppen sie bei Föhn- regen gewaltige Schuttmassen talauswärts; die Maggia hat ein halbkreisförmiges, strauchbedecktes Kiesdelta in den See vorgeschoben und wird einst den obersten Teil des Sees abtrennen, wie es durch die Adda aus dem Veltlin am obern Comersee bereits geschehen ist. Haupt- orte des landschaftlich reizvollen Maggiatales sind Cevio und Bignasco. In einem engen, felsigen Seitental liegt der deutsche Ort Bosco, der allmählich der Berwelschung entgegengeht. Durch das Tal von Cento- valli führt die Straße nach Domodossola hinüber. In milder, nebelfreier Lage und durch die größte Zahl sonniger Tage ausgezeichnet, lehnt sich das alle Städt- chen Locarno an das Seeufer, immer mehr als Kurort für den Winter- oder Frühlingsaufenthalt bevorzugt. In- mitten einer üppigen, südlichen Vegetation liegen weiter seeabwärts Ascona und Brissago, dessen Bewohner im Tabakbau und in der Zigarrenfabrikalion den Haupt- erwerb finden. Südlich der Mündungsebene des Tessins trennt der niedrige Zug des Monte Ceneri nach Größe, Boden- gestalt, Volksdichte und Volksart ungleiche Gebiete des Kantons, das Sopra- und Sottoceneri (ober- und unterhalb des Ceneri). Im Sottoceneri erreichen die Berggipfel eine geringere Höhe und machen in ihrem Kleid aus Buschwald einen freundlicheren Eindruck als das Gebirgsland am Tessin; immerhin steigen sie mit steilen Halden aus den breiten, gut bebauten Tälern 135 empor. Täler und Bergzüge gruppieren sich unter dem blauen Himmel des Südens zu einem reizvollen Land- schaftsbild um das vielarmige Becken des Luganersees. Die eine Bucht zieht sich zum italienischen Porlezza hinüber, das durch eine Talmulde mit den Ufern des Comersees in Berbindung steht. Ein anderer Zipfel des Sees dringt am Fuß des aussichtsreichen Kalkgipfels des Monte Generoso 1701 ui nach Süden vor, wo Riva und Capolago das Ende bezeichnen. Ein Arm biegt um den zypressengekrönten Felsvorsprung von Morcote und umschließt eine halbinselförmige Berggruppe, aus der als weitschauender Punkt der San Salvatore auf- ragt. Am Bergfuß liegt im Kranz um die nördliche Seebucht der größte Ort des Tessins, Lugano, mit 13000 Einwohnern; die Stadt ist rings von prächtig gelegenen Villen und Hotelkolonien umgeben, die inmitten der Reblanben und Kastanienbäume das Landschaftsbild mit hellen, reichen Farben beleben. Lugano ist der von Fremden meist besuchte Ort der Südschweiz; granitene Fahrbahn in den Straßen, Bogengänge im Erdgeschoß und offene Werkstätten erinnern an italienische Bauart und Lebensweise. Vororte am See sind das hotelreiche P a r a d i s o am Fuße des San Salvatore und C a - stagnola in geschützter Bucht; durch Olivenbestände führt ein Felsensteig zu dem au steiler Halde am See- ufer klebenden, italienisch gebauten Fischerort Gandria. Von Bellinzona her unterfährt die Gotthardbahn den Straßen Übergang des Monte Ceneri und erreicht durch die Frnchtfelder des Agnotales Lugano auf aussichtsreicher Terrasse über der Stadt. Bei M e l i d e gewinnt sie auf einem Damm quer durch den See das östliche Ufer und tritt über M e n d r i s i o und die Grenz- und Zoüstation Chiasso in die Poebene hinaus. Die Umgebung von Mendrisio, das Mendrisiotto, ist mit ihrem Reichtum an Wein, Mais, Tabak und Früchten der Garten des Tessins und bietet mit den zahlreichen Maulbeerbäumen die Grund- lage der Seidenraupenzucht und Seidenspinnerei. Inmitten Luganersee Mendrisiotto 136 der zur Poebene auslaufenden Hügelwellen des Mendri- siotto liegt der Badeort Stabio. Die Tresa führt das Wasser des Luganersees dem 78 in tiefer liegenden Langensee zu. Über den Grenzort Ponte Tresa leitet das Flußtal den Verkehr zu den Fremdenorten des Langensees hinüber. (ffrvanbünbexx* zage und Graubünden liegt im Südosten der Schweiz. Es Bedeutung umfaßt, in mancher Beziehung ein Gegenstück zum Wallis, den östlichen Flügel des großen Südalpen- zuges, die Bündner Alpen, und überdies die Südab- dachung der Glarner Alpen. Graubünden ist mit rund 7100 öm? Fläche der größte Kanton der Schweiz. Er kommt aber als Gebirgsland mit geringer Volksdichte nicht zu einer Geltung, die der Größe entspricht; nahezu die Hälfte des Bodens ist unproduktiv, der Ertrag in- folge der hohen Lage gering; die Bündner Berge sind ein armes Land. Gestalt Die Längstalfurche der Rhone findet über das Mittelstück des Urserentales hinweg ihre Fortsetzung im bündnerischen Vorderrheintal. Der Rhein fließt von der Oberalp aus am Fuß der schroff abstürzenden Nord- alpenkette entlang bis Chur und durchbricht sie dann, nordwärts umbiegend, in einer breiten Quertallücke, ähn- lich der Rhone unterhalb Martigny. Von den Bündner Alpen laufen zahlreiche Qnertäler nordwärts zum Rhein hinaus, während von der Nordwand nur unbedeutende Bäche in kurzen, steilen Tälern und Nunsen herunter- stürzen. Die Bündner Alpen zeigen gegenüber der ein- fachen Stammkette der Walliser Alpen einen recht ver- wickelten Bau. Vom Gotthard an ostwärts begegnen sich an einem Kamm die Hintergründe der Rhein- und der Tessintäler. Dann aber heben sich weiterhin aus dem Gewirr von Bergkämmen zwei Hauptzüge heraus, die das Engadin einschließen; sie ergeben die natürliche 137 Einteilung des Landes in das Einzugsgebiet des Rheins, das Jnntal und die Täler der Südabdachung: Misox, Bergell, Puschlav und Münstertal. Die Bündner Alpen können sich an Höhe der ein- zelnen Gipfel nicht mit den Walliser und Berner Alpen messen; die Bernina erreicht als höchster Punkt 4052 m. Dagegen sind sie durch eine ungewöhnlich hohe Lage der Talsohlen ausgezeichnet; St Moritz auf dem Talgrnnd des Oberengadins hat die gleiche Meereshöhe wie Rigikulm 1800 m. So stellen denn die Bündner Alpen, ungeachtet der geringeren Gipfelhöhe, eine ähnliche Massenerhebung dar wie die Walliser Alpen. Denkt man sich das Mittel- land der Schweiz von einem Meer überflutet, dessen Spiegel 1000 m über dem heutigen liegt, so würden Meeresarme durch die nördlichen Alpentäler bis an den Haupttämm der Nordalpen eindringen, bis in die Talhintergründe von Elm, Göschenen, Guttannen, Grindeltvald, Lenk und Saanen; das Prätigau, Vorder- und Hinterrheintal, und Albulatal müßten weit taleinwärts unter Wasser stehen. Dagegen würden die Seitentäler des Vorderrheins, das Rheinwald, Avers, das Oberhalbstein, die Talmulden von Davos und Bergün und das ganze Engadin als Gebiete großer Er- hebung über dem Meeresspiegel liegen. Fehlt es auch den Bündner Alpen nicht an kühn geformten Gipfeln und stark vergletscherten Gruppen, so überwiegen doch im Landschaftsbild die auf breitem Fuß mit geringerer Böschung ansteigenden und weit hinauf mit Wald und Weiden verkleideten Gebirge; sie heben sich über hoch- liegende Talmulden hinaus und machen, von hier ans ge- sehen, naturgemäß nicht den Eindruck schreckhafter Steilheit und Größe, >vie die Walliser Alpen von ihren Nordtälern oder gar von der Poebene in 200 m Meereshöhe aus. Im Einzugsgebiet des Rheins setzt sich auf weite Flächen der Untergrund aus dunkeln, mürben Tonschiefern, dem Bündner Schiefer, zusammen. Auf dem zu fruchtbarer Erde verwitterten Schieferboden steigen üppig grüne Weiden bis zu den gerundeten Bergkämmen hin- Einteilung Bündner Alpen Bündner Schiefer 138 Straßen und Pässe Klima aus. Die Halden sind aber auch beständig von Rut- schungen und von der Verwüstung durch Wildbäche be- droht, die bei Regen oder Schneeschmelze mit schlammigen, dunkeln Fluten aus den tief in den Berg gerissenen Tobeln hervorbrechen und den offenen Talboden mit Schutt überführen; hier sind überall Verbauungen nötig geworden. Für Flußkorrektiouen, Wildbach- und Lawinen- verbauungen hat Graubüuden wie kein anderer Alpen- kanton schon gewaltige Opfer gebracht. Der Verkehr erreicht von Norden her den Boden Bündens durch die Quertalpforte unterhalb Chur; über die Kette der Glarner Alpen hinweg setzen nur wenig begangene, mühsame Pässe. Durch die Täler und Paß- lücken der Bündner Alpen öffnen sich zahlreiche, zum Teil von prächtigen Kunststraßen benutzte Übergänge nach Süden. Vom Gotthard bis zum Septimer leiten sie direkt in die Täler der Südabdachung über; hier ist der Splügen als kürzeste Verbindung zwischen Chur und dem Comersee zu hoher Bedeutung gelangt. Ost- wärts des Septimer münden die Übergänge ins Hoch- tal des Engadin und müssen durch einen zweiten Paß die Fortsetzung zu den außerschweizerischen Talschaften am Südfuß der Bündner Alpen suchen. Die Täler an den Südausgängen des Engadin sind von großer Steil- heit; so senkt sich das Puschlav von der Bernina bis zur Landesgrenze von 2300 auf 500 m. Wie in der Bodengestalt, so läßt sich Graubünden auch klimatisch dem Wallis an die Seite stellen. Die Gebirgsumrahmung entzieht sowohl der tiefen Mulde des Rheiugebietes als dem Jnntal die Feuchtigkeit. Chur hat eine Niederschlagshöhe von 90 cm; an der Maloja beträgt sie 140 cm, nimmt aber durch das ganze En- gadin hinaus beständig ab und erreicht im Unterengadin nur noch 70 cm. Die abgeschlossenen Täler haben an den Windströmungen des Vorlandes nur geringen An- teil ; so ist es denn nicht selten, daß sie auch in der Gesamt- Witterung eine Ausnahme bilden. Es kommt vor, daß 139 der Zug der Albulalinie aus dem sonnigen Wetter von Bevers im Engadin durch den Tunnel in den Regen des Albulatales hinaus fährt. Die Massenerhebung der Bündner Alpen bewirkt eine hohe Lage der Wald-, Pflanzendecke Weiden- und Schneegrenze; im Engadin und im Münster- tal steht der oberste Wald bei 2200 in; an der Bernina steigt die Schneegrenze auf 3100 m. Die Gebirgstäler Graubündens erhalten ihren Landschaftscharakter durch die Nadelholzwaldungen, die stundenweit als dunkles Kleid die Gehänge verhüllen, und durch die prächtigen, blumigen Alpweiden. Durch die Föhnzasse des Rheinquertales dringt die Rebe bis nach Chur hinauf vor. Getreide wird taleinwärts bis zu großer Höhe angebaut; so steigen in sonniger Lage im Engadin die Getreidefelder neben den Obstbäumen bis zu 1700 rn, an der Ofenstraße bis 1800 na. Immerhin wird der Boden meist alpwirtschaft- Alpwirtschaft lich benutzt. Die Alpweiden unterhalten einen Viehstand, der zum wichtigsten Besitz des Landes gehört. Aus den Hochtälern stammt das luftgekrocknele Fleisch, das unter dem Namen „Bündner Fleisch", meist von Chur aus versandt wird. Schott längst vermochte die Alpwirtschaft nicht mehr allein die wachsende Bevölkerung zu ernähren; daher der Trieb so vieler Bündner, im besondern der Wanderung Engadiner, nach den großen Städten Norditaliens und des übrigen Europa auszuwandern, um als Zuckerbäcker, Wirte, Hotelangestellte oder Geschäftsleute sich einen ge- wissen Wohlstand zu verschaffen und in späteren Jahren wieder nach der Heimat zurückzukehren. Diese Kräfte werden neuerdings immer mehr im Lande zurückgehalten durch den sichern Verdienst im Fremdeubesuch, der Grau- Fremdenverkehr blinden wegen seiner landschaftlichen Schönheit und der Heilwirkungen seines Höhenklimas und der zahlreichen Mineralquellen bevorzugt. Die rätische Bahn und die Alpenstraßen bewältigen mid fördern einen großen Tou- ristenverkehr. Im Winter wenden sich die fremden Be- sucher nach den bekannte» Schnee- und Eissportplätzen St. Moritz, Davos und Klosters. Durch den Bau einer 140 Ostalpenbahn (Seite 102) sucht Graubünden seine mittel- alterliche Stellung als bevorzugtes Durchgangsland zwi- schen Nord- und Südeuropa zurückzugewinnen. Bo» Graubünden hat eine sprachlich und konfessionell ge- mischte Bevölkerung von 117100 Seelen, die sich natur- gemäß sehr ungleich über die gesamte Fläche verteilt. Stark bevölkert sind die Talsohlen, die vielfach, wie im Engadin, nur einen langen und schmalen Streifen be- wohnten Bodens tragen. Die ansehnlichste Volksdichte findet sich im untern Rheintal bis über Chur hinauf, im Prätigau, in den Kurlandschaften des Engadin und des Davos und an den Ausgängen der Südtäler. Die rätoromanische Sprache wird heute noch von 31 °/o der Gesamtbevölkerung gesprochen (gegenüber 40°/o im Jahre 1880). Ihr Gebiet umfaßt mehr als die Hälfte des Kantons; es gehören dazu das Vorderrheingebiet bis nach Ems, ausgenommen das Saften- und Valser- tal, das Domleschg ohne die Gegend von Thusts, Schams, Oberhalbstein, der größere Teil des Albulatales, das Engadin ohne Samnaun, und das Münstertal. Zwischen den beiden Hauptgruppen des Oberländer Romanisch (im Rheintal) und der Engadiner Mundart, des Ladinischen, bildet der Dialekt des Oberhalbsteins einen Übergang. Die deutsche und romanische Sprache wechseln stellenweise von Ort zu Ort. Gegenüber der von Norden her vor- dringenden deutschen Sprache hat das Romanische be- trächtlich an Gebiet eingebüßt, gehörte ihm doch einst auch das Prätigau. Italienisch sind die Talschaften des Misox, Bergell und Puschlav. Katholiken und Prote- stanten verteilen sich auf alle drei Sprachgebiete. Lage der Dörfer Es ist eine in allen Alpentälern bekannte, auch in Graubünden häufige Erscheinung, daß die Ortschaften abseits vom gefahrdrohenden Talfluß auf Schultkegeln oder auf sonnigen Terrassen stehen. Die Bauart der Häuser ist nach den Talschaften recht verschieden; im all- gemeinen bevorzugt der Romane auch für einfache Ge- bäude den massiven, halb städtisch anmutenden Steinbau. Der natürliche Zugang von Norden her führt durch den Rebbezirk der „Herrschaft" im Quertal des Rheins. Hier lehnt das Städtchen Mayenfeld an einen weit ausladenden Schuttkegel, über den eine früher Diel be- gangene Straße zur veralteten Befestigung.Luziensteig und in das rechtsrheinische Ländchen Liechtenstein hinüber- führt. Bei Malans bricht aus enger Mündungsklus die Landquart aus dem breiten, anmutigen Tal des Prätigau. Es zeigt überall die weichen Formen des Bündnerschiefers, im Norden überragt von den Steil- wänden der Rätikonkette mit der Scesaplana. Über Schiers steigt die Straße und die rätische Bahn nach Klosters hinauf, das neben den Bädern von Fideris und S e r n e u s und dem St. Antöniental den Fremden- besuch an sich zieht. In steilem Anstieg gewinnen die „Stütz"straße und die Bahn das Hochtal des Landwassers. In dieser sonnigen und nebelfreien Mulde nützt der Kur- ort Davos (11300 Einwohner) in zahlreichen Sana- torien für Lungenkranke die Heilwirkung des Höhenlichtes aus. Der Ort ist überdies zum berühmten Wintersport- platz geworden. Von hier ans zieht die Flüelastraße nach dem Unterengadin. An der sonnigen Nordwand geht der Strelapaß am Sanatorium Schatz alp vorbei ins Schanfigg, wo der Lungenkurort Arosa, in 1900in Höhe, mit Davos den Wettbewerb aufnimmt. Aus dem Schanfigg mündet die Plessur zum Rhein hinaus. Hier lehnt die Hauptstadt des Kantons, Chur, 14500 Ein- wohner, an die Talwand. Sie galt zu allen Zeiten als wichtiger Sammelpunkt der bündnerischen Alpenübergänge. In einiger Entfernung von der Neustadt an der Talsohle zieht der eingedämmte Rhein inmitten kahler Kies- und Sandflächen am Fuß des Calanda entlang. Oberhalb des ersten romanischen Dorfes Ems liegt beim Schloß Reichenau die Talgabel des Vorder- und Hinterrheins. Den Zugang zum Vorderrheintal versperrt der gewaltige Bergsturz von Flims, der nach der Eis- zeit von der Nordwand niederbrach. Die Trümmermasse „Herrschaft" Prätigau Davos Schanfigg Borderrhein- gebiet 142 ä Hinterrheiiital wird auf 15kmZ geschätzt. Sie bildet heute eine wechsel- volle, waldige Hügellandschaft, durchbrochen vom Tobel des Rheins und der Rabiusa aus dem Safiental. Die Straße umgeht sie über den Kurort Flims. Das Städtchen Jlanz, ein Marktort, sammelt die Wege aus den weiden- und viehreichen Seitentälern. Auf Schuttkegeln und Terrassen reihen sich talaufwärts die Dörfer. Vom obersten Talstück, dem Tavetsch mit Se- tz run, führt die Straße über den Oberalppaß, 90 Kur von Chur entfernt, ins Urserental. Bei dem Klosterort D i s e n t i s zweigt die Lukmanierstraße durch das Tal Wie- dels zum Bleniotal ab. das überdies von Somvix her auch den spärlichen Touristenverkehr über den Greinapaß auf- nimmt. Von der Berggruppe des Rheinwaldhorns 3398 m senken sich das breite, stark verzweigte Lugnez und das schmale Safiental zum Rhein hinaus. Sie find, wie das Prätigau, das Schanfigg und das benachbarte Dom- leschg, in den Bündnerschiefer eingeschnilten, dessen ver- witterte und rutschende Halden üppige Wiesen und Weiden tragen. Im Lugnez liegen in den Hintergründen des Glennertales die Orte Vals und Vrin. Der unterste Abschnitt des Hinterrheintales ist das Domleschg; in seinem Hintergrund ist Thusts ein Ver- kehrsmittelpunkt. Aus dem Schiefergestein des Heinzen- berges bricht hier ein gefürchtetes Wildwasser, die „schwarze" Nolla, hervor, dessen Verheerungen mit einer kostspieligen Verbauung Einhalt getan werden mußte. Durch die groß- artige Schlucht der Viamala, hoch über dem in schwarzer Tiefe tosenden Fluß, erreicht die Straße ein höher lie- gendes Talbecken des Hinterrheins, das Schams mit Andeer, und in erneutem Anstieg durch die Rofna- schlucht das Rheinwald, den obersten Talabschnitt. Vom Dorfe Splügen zieht die gleichnamige Straße über die Paßhöhe nach dem italienischen Chiavenna hinunter, und von Hinterrhein geht die Bernardino-Straße ins Misox und nach Bellinzona. Das entwaldete, weidenreiche Aversertal birgt die höchsten ständig be- 143 wohnten Ortschaften der Schweiz, Cresta und Inf 2130 in, der Gipfelhöhe des Pilatus gleich. Bei Thusis bricht die Albula aus der gewaltigen Schynschlucht hervor. Die Albulabahn, von Chur her- kommend, erzwingt sich an den Steilwänden und über kühne Brücken hinweg den Zugang zu dem Talkessel und Straßenkreuz von T i e f e n k a st e l. Von Chur her leitet ein alter Verkehrsweg durch das Tal von Churwalden ins Oberhalbstein hinauf und gabelt sich in die beiden schon zur Römerzeit benutzten Übergänge des Septimer zum Bergell und der Juliei straße ins obere Engadin. Von Davos führt eine Straße dem Landwasser entlang durch die Schlucht der „Züge" über den Badeort A l - Venen, begleitet von der Bahn, die in Filisur mit der Albulabahn zusammentrifft. Diese überwindet in Schleifen und Kehrtunnels die Stufen des Tales von B e r g ü n und dringt in 7 km langem Tunnel unter dem Paßübergang der Albulaftraße ins Engadin ein. Eine von den Straßenübergängen des Julier, der Albula und des Flüela durchquerte Bergkette trennt das bündnerische Rheingebiet von dem schmalen Einzugsgebiet des Inn. Sie trägt die Gipfel des Piz d'Err, Piz Kesch, Piz Vadred, Piz Linard und Piz Buin, alle zwischen 3200 und 3000 m hoch. Das Engadin zählt zu den höchsten bewohnten Alpen- tälern. Die breite Talsohle des Oberengadin liegt in 1800 rn Meereshöhe, am Fuße der eisumhüllten, schim- mernden Berninagruppe, von der die prächtigen Talgletscher Rosegg und Morteratsch herunterfließen. Das Jnntal geht ohne Rückwand an der Maloja in das Bergell über. Der junge Inn bildet die drei kleinen, durch ge- rundete, waldige Felskuppen getrennten Seen von Sils, Silvaplana und St. Moritz. Das anmutige und eindrucksvolle Landschaftsbild und die Vorzüge des Höhen- klimas sichern den Orten des Oberengadins einen noch stets zunehmenden Fremdenbesuch, dessen Hauptanteil auf St. Moritz fällt. Als Kurort und Wintersportplatz zählt Albulatal Engadin 144 es zu den ersten Fremdenzentren der Welt. Seine Heil- quelle wurde schon zur Römerzeit geschätzt. Der alte Mittelpunkt des Oberengadins ist Sam ad en. Zwischen der Bernina und dem berühmten Aussichtspunkt des Piz Languard gehen die Berninastraße und neuerdings die elektrische Bahn an Pontresina vorüber taleinwärts, um über die Bernina-Paßhöhe 2330 in hinweg das Puschlav und das Beltlin zu erreichen. Weiter innab- wärts wird das Tal nur wenig vom großen Fremdenstrom berührt; hier liegen die Dörfer Zuoz und Siranfs. Bon Zernez führt die Straße des Ofenpasses zum Münstertal hinüber, und in S ü s endet die Flüelastraße. Während im obern Engadin der Inn auf flacher Tal- sohle dahinzieht, fließt er im Unterengadin, bei Zernez durch den Spölbach verstärkt, in enggeschnittenem, be- waldetem Tal. Die Dörfer stehen 'an der Nordhalde auf sonniger Terrasse. Die Heilquellen und die reine Luft der waldreichen Gegend begründeten den Ruf der Kur- orte Schuls und Tarasp, die nun auch durch eine elektrische Bahn in bequemer Verbindung mit dem obern Engadin stehen. Unterhalb Martinsb ruck tritt der Inn ins Tirol hinüber. Das auf österreichischen Boden ausmündende arme Bergtal des Samnaun erhält jetzt mit Bundeshilfe durch eine kunstvolle Straße den engern Anschluß an das schweizerische Engadin. Naturschutz Der schweizerische Bund für Naturschutz hat in den Bergen des Unterengadins zwilchen den Gemeinden Scanfs, Zernez und Schuls ein Schutzgebiet (totale Reservation) für alle Pflanzen und Tiere an- ^^ttonalpark" 3^9^ das hinfort als Schweizerischer Nationalpark gellen soll. Das Schutzgebiet ist dazu bestimmt, in seinem Bereich die durch Erwerbs- tätigkeit der Anwohner und durch den Touristenverkehr bedrohte Natur vor Verarmung zu bewahren. Hier sollen sich die Pflanzen und Tiere wieder so einleben und entwickeln können, wie vor der Zeit, da der Mensch in rücksichtslosem Eigennutz anfing, die Natur nach seinen Bedürfnissen umzugestalten und zu verwüsten. Die Gebirgswelt des Osenpasses eignet sich vortrefflich als Nationalpark. Sie ist von großer landschaftlicher Schönheit, reich 145 bewaldet und einsam; sie beherbergt eine reiche Pflanzen- und Tierwelt; hier hat der Bär noch zeitweilig eine Zufluchtsstätte gefunden. Das Verbot der Jagd, des Weidganges und des Holz- schlages wird die sich selbst überlassene Natur vor weiterer Zer- störung bewahren. Die Reservation umfaßt bereits das linksseitige Scarltal und die Täler am Piz Quater Vals und Piz d'Esen, darunter das Val Cluoza bei Zernez. Das große Verbindungs- stück zwischen diesen beiden Gebieten mit den prächtigen Wäldern an der Ofenbergstraße soll binnen kurzem hinzutreten. Damit er- reicht der Nationalpark die Größe von über 200 km2, nahezu der Fläche des Kantons Zug gleich. In Italien besteht die Absicht, den obern Teil des Livignotales als italienischen Nationalpark unserem Schutzgebiet anzuschließen. Der Bund für Naturschutz hat sich überdies bereits mit Erfolg bemüht, die erratischen Blöcke als ehrwürdige Natur- denkmäler vor der Zerstörung zu retten und die Alpenpflanzen vor der Ausrottung durch die Scharen der einheimischen und sremden Besucher zu bewahren. Die Täler am Südabsall der Alpen senken sich meist stufenförmig in steilem Absturz von den Alpweiden der Paßhöhe zu den Kastanienwäldern, Weinbergen und Feigengärten an ihrem Südausgang. Im Misox (Me- socco) verknüpft sich der überraschende Übergang vom alpinen zum südländischen Landschaftsbild mit einer Tal- stufe unterhalb Misox. Die Moesa, verstärkt durch den Abfluß des wilden Calancatales, fließt an Rove- r e d o vorüber zum Tessin und leitet an ihrem Talgrund den Verkehr vom Bernardino nach Bellinzona. Von Chiavenna her steigt eine vielbegangene Straße durch das Bergell (Bregaglia) über die schweizerischen Orte Castasegna und Vicosoprano zur Felskante von Maloja hinauf, wo sich das Hochtal der Engadiner Seen öffnet. Das Puschlav (Poschiavo) tritt an seinem Süd- ausgang mit der Talenge von Campocologno bei Brusio hart an die Weinberge und Maisfelder des Veltlins heran. Das Elektrizitätswerk an der Landes- grenze versorgt durch eine 160 km lange Fernleitung Flückiger, Schweiz 10 Misox Bevgell Puschlav 146 Münstertal Lage Gotthardverkehr die Spinnereien und Webereien in der Umgebung von Mailand mit Kraft. Den Sommer über gehen vom Grenzort Campocologno beträchtliche Sendungen von Beerenfrüchten (Heidelbeeren) aus dem Veltlin in die innere Schweiz. Hauptort der Talschaft ist P o s ch i a v o; talauswärts liegt der gleichnamige See, an dessen Ufer entlang Straße und Touristenbahn Tirana im Veltlin zustreben. Das Münstertal wird vom Rambach zur Etsch entwässert. An der Landesgrenze liegt, vor dem Tal- ausgang an der Calven, Münster 1250 m hoch. Bon Santa Maria steigt die neue Umbrailstraße zum italienischen Abschnitt der Stilfserjochstraße hinüber, die hart an der Schweizergrenze in 2800 m Höhe die wich- tige Verbindung zwischen dem italienischen Veltlin und dem österreichischen Etschgebiet herstellt. Uni. Aus den Flanken der Gotthardgruppe bricht die Reuß in mächtigem Quertal durch die Bergmassen des Nordalpenzuges zum Vierwaldstättersee hinaus. Von den Quellen bis zum See durchfließt sie den Kanton Uri. In seinen Tälern beherbergt er nur 22100 Ein- wohner und bleibt damit der volksärmste unter allen Kantonen. Ein imposanter Gebirgsrahmen und die Steilufer des Urnersees scheinen das Land zu gänzlicher Abgeschlossenheit zu bestimmen; aber längst schon leitet der Gotthardübergang den Weltverkehr durch das einst so entlegene Reußtal. Im Altertum uni) im Frühmittelalter kannte man den am zentralsten gelegenen Alpenpaß nicht; die Reisenden querten das Gebirge über die Bündner und Walliser Pässe. Anfangs des 13. Jahrhunderts wurde durch den Ban der „stiebenden Brücke" in der Schöllenenschlucht der Gotthardweg geöffnet, der den großen Verkehr heranzog und der vorher wenig beachteten Talschaft eine hohe Bedeutung verlieh. Durch das Reich von der Herrschaft des Grafen von Habsburg losgekauft und als reichssrei erklärt, 147 wurde der kleine Paßstaat zum Kern der Eidgenossenschaft. Die Neuzeit ersetzte den alten Saumweg durch die Gotthardstraße und die Gotthardbahn; jene wurde 1830. diese kurz nach dem Durch- schlag des 15 km langen Tunnels zwischen Göschenen und Airolo im Jahre 1882 fertiggestellt. Diese Bauten erhöhten die Wichtig- keit des Gotthards für das Ländchen. HNoch heute ist Uri ein Paßstaat; die Gotthardbah» ist seine Lebensader. Die Reuß sammelt in dem ringsum geschlossenen Urserental Becken des Urserentales die Bäche aus dem Gebirgs- körper des Gotthards (Pizzo Rotondo 3197 in und Pizzo Centrale 3008 hi). Über die Paßlücken treten die Furkastraße vom Rhonetal, die Oberalpstraße vom Rheintal und die Gotthardstraße vom Tessin her im Verkehrsmittelpunkt And er matt zusammen (Karten- beilage II), wo einzelne Werke der Gotthardbefestigung den Durchgang beherrschen. Hospental und Re alp liegen da, wo die Gotthard- und die Furkastraße die Sohle des wiesengrünen, entwaldeten Urserentales er- reichen. Der Talfluß durchbricht bei Andermatt die Nordwaud in der steilen, wilden Schöllenenschlucht, in der die Straße sich durch den Felsentunnel des Urner- loches und über die kühngewölbte Teufelsbrücke nach Göschenen, am Ausgang des Gotthardtunnels, hin- GSschemn- unterwindet. Hier mündet das Göschenental, dessen Verzweigungen sich zu den Eisfeldern des Dammastockes 3638 m und der Sustenhörner 3511 in hinauf ver- lieren. Unterhalb Göschenen senkt sich das tief ein- geschnittene Reußtal wiederum in mächtiger Stufe, die von der Gotthardbahn bei Massen in einer kunstvollen Doppelschleife überwunden wird. An dem gestuften Aus- gang des Meientales bei Massen vereinigt sich der Susten- paß vom beimischen Haslital her mit der Gvtthardstraße. Massen und Gurtuelleu sind die Hauptplätze der Granit- industrie im Reußtale. Bei Am st eg tritt die Reuß Amsteg bis @ee auf den flachen Talboden hinaus, der mit dem ein- tönigen Delta am Südzipfel des Vierwaldstättersees bei Flüelen abschließt. Bei Amsteg öffnet sich das 148 Vier- waldstättersee Maderanertal, dessen Hintergründe am Oberalpstock 3330 m und am Claridenstock 3264 m liegen. Die prachtvoll geformte Pyramide des Bristenstockes scheint, vom See her gesehen, das Reußtal abzusperren. Tal- auswärts folgen Silenen, Erstfeld und, dem Fuß des Urirotstockes 2932 in gegenüber, der Hauptvrt A l t - dorf mit 3800 Einwohnern. Durch das Schächental mit Bürgten gewinnt die Klansenstraße die Paßhöhe von 1952 ni und über den Urnerboden das Glarner Linthtal. Die Umgebung von Altdorf steht unter der Wirkung des Föhns, der weit reußaufwärts das Obst reifen läßt, aber auch auf dem Urnersee gefährliche Stürme entfacht. Die steilen Trogwände des Urnersees sperrten früher den Landweg aus dem Reußtal ab. Heute erzwingen sich am Ostufer die berühmte Axen- straße in den Felsgalerien und die Gotthardbahn in einer langen Tunnelreihe den Durchgang. Inmitten der Felsenwildnis liegt, Sisikon in einer grünen, wind- geschützten Oase. Über den See hinweg streift der Blick die stolzen Hotelbauten auf der Felskante von S e e l i s - berg und sucht am Fuß des Steilhangs die wald- umsäumte, stille Wiese des Rütli. Am Seeufer des Axenbergs erinnert die Tellskapelle an den Helden der Nationalsage. Der Bierwaldstältersee übertrifft an Großartigkeit und reizvollem, überraschendem Wechsel des Landschafts- bildes alle andern Seen der Schweiz. Er setzt sich aus verschiedenen Becken zusammen, die den merkwürdig gekreuzten Talzügen folgen und, um Bergvorsprünge biegend, durch See-Engen ineinander übergehen. Der Urnersee öffnet sich zum Becken von Gersau und Buochs, das zwischen den scharfen Felsrippen am Bürgenstock und Rigi einen schmalen Ausgang zum Busen von Weggis findet. Am untern See laufen die Becken von Küsnacht, Stansstad mit dem Alpnachersee und Luzern im Kreuztrichter zusammen. Die Talschaften des inner- schweizerischen Reußgebietes senken sich von allen Seiten 149 her zum Vierwaldstättersee; sie fanden von jeher an seinem Ende in der Stadt Luzern ihren gemeinschaft- lichen Marktort. Unterwalden. Die zum Vierwaldstättersee ausmündenden Täler der Sarner- und der Engelberger Aa bilden das Gebiet des Kantons Unterwalden, 30900 Einwohner. Er besteht aus weidenreichen, nur an vereinzelten Stellen zur Schneeregion aufragenden Landschaften. An den Talsohlen und tief in die Seitentäler hinein lieferte einst der Ackerbau Überschüsse an Korn. Heute ist er längst zugunsten des Wiesenbaues zurückgedrängt und fast völlig verschwunden; Unterwalden ist der grünste Teil der Schweiz. Die prächtigen, ertragreichen Wiesen und die Alpweiden machen den ganzen Reichtum des Landes aus. Die hoch entwickelte Viehzucht vermag aber nicht, der gesamten Bevölkerung einen ausreichenden Erwerb zu verschaffen; viele Unterwaldner wandern aus und finden auf den Gütern Ostpreußens als „Schweizer" Anstellung. Unterwalden ist politisch geteilt. Der Halbkanton Obwalden umfaßt das «arnental und die Landschaft Engelberg; zu Nidwalden gehören der untere Teil des Eugelbergertales und das Südufer des Gersauer Beckens. Obwalden steht durch Brünigbahn und -straße mit dem Berner Oberland fin Verbindung. Vom breiten, bequemen Paßübergang an senkt sich das Sarnental in Stufen zum Spiegel des Alpnachersees. Im obersten Abschnitt hat sich Lungern am gleichnamigen Seelein zu einer hekannten Sommerfrische entwickelt. Um der Landnot zu steuern, senkten die Anwohner 1836 den Seespiegel und gewannen damit 170 ha Kulturboden. In der gleichen Absicht wurde bis 1850 der Giswiler- see entleert; der ehemalige Seeboden liefert jetzt dem viehreichen Land Streuematerial. Vom schilfumsäumten Gebiet Produktion Politische Teilung Obwalden 150 Engelberg Nidwalden Gebiet flachen Ufer des Sarnersees steigt ein Weg ins Melchtal und über Melchsee - Frutt zum Jochpaß. Vom Haupt- ort Sarnen, 4600 Einwohner, läuft der breite und flackie Talboden zum Aadelta aus. Am Rand des stellen- weise sumpfigen Wiesengrundes liegt der Terrassenort Kerns und nahe dem See A l p n a ch mit dem Schiff- landeplatz Alpnachstad. Der Klosterort Engelberg, von der breiten Schueekuppe des Titlis 3239 m überragt, wird zu Luftkuren und als Wintersportplatz stark besucht. Die elektrische Bahn Stansstad-Engelberg schafft eine bequeme Zufahrt, und über die Trübseealp stellt der Jochpaß die Verbindung mit Meiringen her. Um den Alpnacherbusen gruppieren sich die aus- sichtsreichen Gipfel des Pilatus 2133 in, Stanserhorn und Bürgenstock; alle sind durch Bergbahnen dem Fremdenstrom erschlossen. Der inselartig über die Um- gebung aufsteigende Bürgenstock war einst am Südfuß vom See umgeben; durch das Delta der Engelberger Aa, den Stanserboden, ist er jetzt breit mit dem einstigen Seeufer verwachsen. Der Hauptort Nidwaldens, Stans 2900 Einwohner, steht über die Seebrücke von Stans- stad mit Hergiswil am Fuß des Pilatus in be- quemem Verkehr. Auf einer hohen Bergterrasse über Beckenried liegt Emmeten. Der Hafen von Buochs an der gleichnamigen Seebucht verlandet allmählich durch den Schuttransport der Engelberger Aa, die ihr Delta immer weiter in den See hinausbaut. Kchiriy;. Der Kanton Schwyz umfaßt das Bergland zwischen dem Vierwaldstättersee, dem oberen Zürichsee und dem Westabfall des Glärnisch. Seine Voralpenhöhen senken sich nach Nordwesten zu den waldgekrönten und gerundeten Hügeln des Molasselandes. Das Land ist reich au Wald und Weiden; in den tiefen und milden Lagen der See- 151 ufer bilden die Obstbäume ausgedehnte Fruchtgärten. Der Kanton Schwyz, 58400 Einwohner, vereinigt sich mit Uri, Unterwalden, Luzern, Zug, dem aargauischen Freiamt und dem sanktgallischen Gaster zu einem ab- gerundeten Machtbereich der katholischen Konfession, der sich rückwärts an das katholische Wallis, Tessin und Vorderrheintal anlehnt. Der Hauptort Schwyz, 8000 E., lagert an grüner vaubwaft am Talhalde am Fuße der beiden schroffen Bergstöcke der »*«. . Mythen; die weiße Häusermasse ist weithin auf dem Vier- waldstättersee sichtbar. Unfern von Schwyz öffnet sich der schmale Ausgang des Muottatales, dessen oberste Ver- zweigungen in die trostlos öden, vom Wasser zernagten Kalksteinflächen der Silbernalp und Karrenalp am West- abhang der Glärnischkette eindringen. Das Dorf Muotta- tal liegt am Fuß zweier Pässe, des Kinzig aus dem Schächental und des Pragel aus dem Glarner Linthtal. In einem Winkel des Muotta-Deltas beherrscht der Fremdenplatz Brunnen die Axenstraße. Darüber er- scheinen aus hoher Felskante die Hotelbanten von Axen- stein und Axenfels. Weiter zurück lehnt sich, Seelis- berg gegenüber, der Terrassenort Morsch ach an den Fuß des Frohnalpstockes. Die Gotthardbahn quert die Talebene von Schwyz und teilt sich südlich des Zuger- sees bei Gold au in die Linien nach Zürich und Luzern. Die reichen Obstbaumwälder begleiten sie weit über Zug hinaus; es ist die Landschaft, wo die ansehnliche Kirschen- ernte zur Herstellung des berühmten Kirschwassers ver- wendet wird. Am Westufer des kleinen Lowerzersees dehnt sich das gewaltige Trümmerfeld des Goldauer Bergsturzes aus, der im Jahr 1806 vom Roßberg her vier Ortschaften mit über 400 Menschen verschüttete. Inmitten der Nagelfluhblöcke steht der neue Ort Goldau als wichtiger Eisenbahnknoten. Aus den Wasserflächen und Talmulden erhebt sich Rigi inselartig der Rigi zu 1800 m Meereshöhe. Unter der gratartig geschärften Kalkmasse der Hvchfluh ob Gersau 152 tauchen die Nagelfluhbänke empor und steigen zu Rigi- kulm an. Wegen der ungleichen Härte der Schichten wechseln an den Rigiwänden schwach geböschte Weide- bänder mit den Waldstreifen der schroff abbrechenden Gesteinsbäuke; die Nordwand fällt steil in Stufen zum Seearm von Küsnacht ab („Riginen" ----- Treppenstufen). Der Rigi ist mit seinen zahlreichen Hotelbauten ein alt- berühmter Mittelpunkt des Fremdenverkehrs. Als letzter hoher Berg am Rande des Hügellandes gewährt er eine umfassende Aussicht. An seinem Südfuß bergen sich in geschützten Buchten das föhnwarme Gersau und auf luzernischem Boden Weggis und Vitznau, die mit Kastanienwäldchen und Feigen am Seeufer eine südliche Landschaft vortäuschen. Von Vitznau und Goldau führen Bergbahnen nach Rigikulm hinauf. An die Nordwand des Rigi lehnt sich Küßnacht, am Ende des gleich- namigen Busens; unweit davon steht die Tellskapelle an der hohlen Gasse. In der Gabel der Gotthardbahn am Südende des Zugersees liegt Arth inmitten eines Obstbaumwaldes. Hochland v°n Der Paß zwischen Roßberg und Mythen erschließt Einsiedeln Sattel und die düstern Torfmoore von Rothen- thurm das rauhe Hochtal der obern Sihl. Mittelpunkt ist der berühmte Wallfahrtsort Einsiedeln, 8400 Einwohner, überragt von den Türmen der Klosterkirche. Die Häusermasse steht auf kahlem, baumlosem Wiesen- grund, am Rande der Sumpffläche, die zum Stausee der Sihl für das koinmende große Elektrizitätswerk be- stimmt ist. Die Quellbäche der Sihl entströmen den Felsschluchten am Drusberg 2281 m. An seinem Ab- sturz vorüber windet sich die Straße von Jberg nach Schwyz hinab. Der Talfluß verläßt das weite Becken von Einsiedeln in einer waldigen Schlucht durch die Lücke zwischen Etzel 1100 m und Hohe Rone 1228 m. In dieser Enge vereinigt die Bahn bei Biberbrücke die Linien von Goldau-Rothenthurm und von Einsiedeln her und zieht mit der Straße über Schindellegi 153 zum Zürichsee hinunter. Der Etzel beherrscht als Aus- sichtspunkt das reiche Ufergelände des Sees, das mit dem Kranz stattlicher Dörfer inmitten der Weinberge und eines Waldes von Obstbäumen einen überraschenden Gegensatz zur Kahlheit und Armut des Schwyzer Hoch- landes bietet. Am obern Zürichsee besitzt Schwyz die fruchtbaren Landschaften der „Höfe" und der March; dem Kloster Einsiedeln im besondern gehört die liebliche Insel Usenau. Die Halbinsel von Hürden, eine End- moräne des eiszeitlichen Linthgletschers, leitet von Pfäffi- k o n her Straße und Bahn auf einer Dammbrücke quer über den See nach dem Städtchen Rapperswil. Am Südufer des Oberstes liegt Lachen nahe der Mündung der Wäggitaler Aa, die aus dem gleichnamigen, weiden- reichen Tal hervorbricht. &lavn&* Das Glarnerland ist, gleich Uri und Wallis, ein einziges scharf umgrenztes Flußtal, das Einzugsgebiet der Linth. Den mauerartig aus der Talsohle aufsteigenden Bergrahmen überragen der Mürtschenstock 2442 m im Winkel zwischen Linth und Walensee, der Tödi 3623 m im Talhintergrund und der Kalkklotz der Glärnischgruppe 2921 in. Die Linth sammelt bei Schwanden zu den Gewässern aus dem Groß- oder Linthtal den Ablauf des Sernftales, das bogenförmig die Bergmasse des Kärpfstockes 2798 in umfaßt. Hoch über dem Talgrund auslaufende Seitentäler schmücken das Land mit Wasser- fällen und Schluchten; an ihren Mündungsstufen nutzt die Industrie in steigendem Maß die Wasserkräfte aus. Als Quertalfurche von ziemlich genau südnördlichem Ber- lauf ist der Kanton Glarus heftigen Föhnstürmen aus- gesetzt, die das ohnehin durch Wildbäche und Lawinen bedrohte Tal bisweilen noch mit den gefürchteten Föhn- bräuden heimsuchen. March Bodengestalt 154 Volk und Erwerb Linthkorrektion Die regsame und unternehmende Bevölkerung des Berglandes hat es verstanden, durch die Baumwollindustrie einen Wohlstand zu erarbeiten, den ihr die Alpwirtschaft der frühern Zeiten nie hätte verschaffen können. Tal- einwärts erscheinen überall die fenfterreichen Fronten und die qualmenden Schlote der Baumwollspinnereien und -Webereien, die der abgeschlossenen idyllischen Gegend den Charakter einer hochentwickelten Industrielandschaft verleihen. Immerhin hat der industrielle Erwerb die Blütezeit hinter sich; seit 1870 ist die Bolkszahl zurück- gegangen. Ein altvererbter Trieb zum Wandern und Handeln führt die glarnerische Jungmannschaft in die Geschäftszentren europäischer und überseeischer Länder; hier suchen die Ausgewanderten für die heimische Industrie neue Absatzgebiete und tragen ans diesem Wege zur Förderung ihrer engern Heimat bei. Die infolge starker Abwanderung verwaisten Arbeitsplätze in den Glarner Fabriken werden neuerdings durch ganze Kolonien ita- lienischer Arbeiterinnen besetzt. Die Zahl der Arbeiter beläuft sich auf rund 8000 bei einer Gesamtbevölkerung von 33300 Seelen; das spricht deutlich für die hohe Bedeutung der Industrie. Die Alpwirtschaft und Vieh- haltung tritt nur in einzelnen Produkten hervor; so kennt man überall den grünen Glarner Schabzieger, der im Unterland fabrikmäßig hergestellt wird. Der natürliche Eingang des Landes öffnet sich an der Linthebene am untern Ende des Walensees. Die Ebene wurde aus den Geschiebemassen des wilden Berg- flusses aufgeschüttet; das Delta trennte den einst zusammen- hängenden, langen Talsee in die beiden Becken des Walen- und Zürichsees. Hier fand vor einem Jahrhundert eine der bedeutendsten Entsumpfungsarbeiten statt. Früher wurde die Ebene häufig überschwemmt und mit Kies verschüttet; man leitete nun die Linth zur Geschiebeablage- rung in den Walensee und gab dem Abfluß zum Zürich- see in geradlinigem Kanalbett ein stärkeres Gefälle. Die Korrektion, angeregt und durchgeführt von Hans Konrad 155 Escher von der Linth, entriß die Ebene dem Elend der Versumpfung und gewann dem Land eine große Fläche kulturfähigen Bodens. Auf dem Kerenzerberg am Absturz des Mürtschen- stockes schaut von hoher Terrasse O b st a l d e n auf den Walensee hinaus. Im Talzuge der Linth folgen sich an den Seitenhalden die Dörfer Niederuruen, Näfels, Mollis und Netstal. Hier mündet in einer Schlucht der Löutsch aus dem Klöntal; die Gefälls- stuse des Baches liefert dem Löntschwerk die Kraft An der steilen, terrassierten Nordwand des Glärnisch ruht der Klöntalersee; an feinem Ufer entlang geht der Pragel- paß ins Muottatal. Inmitten der Trümmerhügel vor- geschichtlicher Bergstürze steht am Fuß des Vorderglärnisch der Hauptort Glarus 5100 Einwohner; nach dem großen Föhubrand von 1861 wurde der Flecken städtisch und regelmäßig wieder aufgebaut. Am andern Ufer der Linth ist das reiche Dorf Ennenda der bevorzugte Wohnort der Fabrikanten und Kaufleute. Der Fabrikort Schwanden beherrscht den Eingang zum Sernftal, wo im Landesplattenbergwerk Engi Dachschiefer, in Elm weicher Schiefer für Tafeln und Griffel abgebaut wird. Im Jahre 1881 brach eine durch das Schiefer- bergwerk unterhöhlte Bergmasse über Elm herein und verschüttete 115 Menschen. Aus dem Sernftal klimmen zwei mühsame Pässe, der Panixerpaß am Hausstock und der Segnespaß am Saurenstock vorbei, nach dem Vorder- rheintal hinüber. Im Haupttal liegt am Ende der Eisenbahn, in einer Sackgasse, das Jndustriedorf Linthal. Die Linth tritt aus dem Felsenkessel am Fuß des Tödi in einer großartigen Schlucht ins Tal hinaris, überragt vom mäch- tigen Stock des Selbsanft. Der Sandalppaß und der Kistenpaß stellen eine beschwerliche Verbindung mit dem Rheintal her. Von Linthal ans windet sich die Klausen- straße über die Mündungsstufe des Fätschbachfalles zum Uruerboden hinauf und verschafft über die Paßhöhe Einzelgebiete 156 Landschaften Volk dem Touristenverkehr einen Zugang zum Schächental und zur Gotthardlinie. Hoch über Linthal steht auf sonniger Bergterrasse der Kurort Braunw ald, bei Linthal selbst an großen Waldungen das Bad Stachelberg. St. Gatten. Gegenüber der Geschlossenheit mancher anderer Kantone umfaßt St. Gallen eine Reihe von Landschaften, die nach Bodengestalt, geschichtlicher Entwicklung und Volksart stark von einander abweichen. Es reicht süd- wärts in die Täler und zur Hauptkette des Nordalpen- zuges hinauf, da wo dessen Ende vom Rheinknie um- schlossen wird, und erstreckt sich über die vielgestaltigen und schroffen Bergformen der Voralpengruppen hin- weg zu den Molassehügeln am Bodensee; der Ost- abfall des Gebietes wird auf der ganzen Strecke von der breiten Talebene des Rheins begleitet. Der Alpen- anteil des Kantons St. Gallen gliedert sich durch gut ausgeprägte Tiefenlinien in drei Gruppen; die Talstrecke Seez-Walensee trennt die Bergketten des Saurenstockes und der Grauen Hörner von der Churfisten-Alvierkette, an deren Nordfuß der Paßübergang von Wildhaus und das oberste Talstück der Thur den Säntis als isoliertes, ins Hügelland vorgeschobenes Gebirge erscheinen lassen. Diese Hohenzüge halten eine Anzahl natürlich umgrenzter Landschaften auseinander: Das Seez-Walenseetal mit den vom Nordalpenkamm herabsteigenden Seitentälern (Sarganserland); den Anteil an der Linthebene (Gaster) und den Seebezirk von Rapperswil; das Tal der Thur oder Toggenburg; das Hügelland des nördlichen Kantons- teils in der Umgebung der Hauptstadt (Fürstenland oder- alte Landschaft); das Rheintal. Rings von St. Galler Boden umschlossen liegt im Säntis und an dessen Nord- fuß der Kanton Appenzell. Wie nach der wechselvollen Bodengestalt zu erwarten ist, besiedeln die 302900 Einwohner die Fläche des 157 Landes sehr ungleich dicht. Stark bewohnt sind die In- dustrielandschaften im Norden, das Toggenburg und die Tiefenzone Seez-Rheintal, gegenüber den höher gelegenen Teilen des St. Galler Oberlandes mit einer geringen Volksdichte. Die Vielgestaltigkeit des Landes spiegelt sich in den politischen und religiösen Verhältnissen. In buntem Wechsel lösen sich die Gebiete der beiden Konfessionen ab; das Sarganserland, Gaster und das Fürstenland sind vorwiegend katholisch, das Rheintal vorwiegend prote- stantisch, und in den übrigen Teilen halten sich die beiden religiösen Parteien ungefähr die Wage. Die tiefe, geräumige Talfurche der Seez und des Seez- Walensees verbindet in ungefähr ostwestlicher Richtung Waiense-iai die Täler des Rheins und der Linlh. Sie leitet vom Zürichsee her die Verkehrswege rheinaufwärts nach Grau- bünden, rheiuabwärts nach Vorarlberg hinein. Am Fuße des Gonzen, der als gewaltiger Bergsporn in der Tal- gabelung steht, liegt ein breiter Flachboden zwischen Rhein und Seez, das seltene Bild einer Talwasserscheide. Hier trat in der Eiszeit ein Arm des Rheingletschers in das benachbarte Tal über, dessen obere Hälfte jetzt von den Aufschüttungen der Seez und dessen westlicher Teil vom Walensee eingenommen wird, und formte es zum Trog um, über dessen Halden weitschauende Terrassen liegen und die Seitentäler in Stufenmündungen auslaufen. Rach ihrem Austritt aus dem Weißtannental wendet sich die Seez in scharfer Umbiegung als geradliniger Kanal westwärts durch den ebenen Talboden, dessen Ried- flächen und Pappelreihen die Deltalandschaft kennzeichnen. Ein Seitenkanal sainmelt das Wasser der Wildbäche, die aus den Runsen der Nordwand herabstürzen, und leitet es parallel zum Talfluß in den Walensee. Die Rand- dörfer sind von Obstgärten und Maisfeldern um- schlossen, die unter dem an der Talgabel abgezweigten Föhnwind reiche Ernten liefern. Über der Tal- und See- landschaft steigt in ungewöhnlicher Schroffheit die Kalk- mauer der Churfirsteukette empor. Der Kamm ist durch 158 die ausnagende Arbeit der Bäche tief zerschartet und in eine Reihe turmförmiger Gipfel aufgelöst, wovon der höchste zu 2303 m ansteigt. An der Talgabel liegt als Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt das Städtchen Sargans mit weithin sichtbarem Schloß am Steil- abfall des Gonzen. Am Ausgang des Taminatales zum Rhein nutzt der Kurort Ragaz die Heilwirkung der Therme ans, die in der wilden Taminaschlucht der Fels- wand entquillt und in langer Leitung dem Badeort zu- geführt wird. Südwärts stellt der Kunkelspaß die Ver- bindung mit dem Vorderrheintal her. An den gestuften Talausgängen westlich der Tamina haben die Industrie- orte Mels und Flums ihren Platz gefunden; das weidenreiche Weißtannental reicht mit seinen Ausläufern zum Saurenstock 3056 m und in die Grauen Hörner 2847 m hinauf. Von Walenstadt folgt der Verkehr dem Südufer des Walensees; die reizvolle Bahnstrecke erinnert mit der Tunnelreihe und ihren Ausblicken auf See und Gebirge an die Gotthardbahn am Urnersee. In der Mitte des linken Seeufers hat die Murg aus dem steilen, schön gestuften Murgtal ein Delta in den See vorgebaut, auf dem das Dorf Murg steht. An den Felsabstürzen des rechten Ufers liegt, nur auf müh- samen Zugängen erreichbar, Quinten, dessen Name neben Terzen und Quarten jenseits des Sees auf Gasterland römische Stationen hindeutet. Am untern See-Ende folgt das Städtchen Wesen am Fuß der schräg aufsteigenden Nagelfluhbänke des Schänniserberges und des aussichts- reichen Speer 1956 m, gegenüber dem Talausgang des Glarnerlandes. Eine Bergstraße führt zum Kurort A in - den hinauf, dessen Häuser in grüner, sonniger Mulde hoch über dem See sich ausbreiten. An den tnselförmig aus der Linthebene aufragenden Sandsteinrippen des obern und untern Buchberges entlang erreicht man über Seebezirk Uznach das Seestädtchen Rapperswil, das von grünumsponnenem Schloß auf einem Felssporn überragt wird. Die wichtige Rickenstraße verbindet das Gebiet 159 am obern Zürichsee mit dem Toggenburg; sie wird vom 8,6 km langen Rickentunnel unterfahren, der den Ver- kehr vom Bodensee und von St. Gallen her, unter Ver- meidung des frühern Umweges über Zürich, zum Kanton Glarus und dem obern Zürichsee entlang in die Jnner- schweiz leitet. Das Toggenburg ist das Flußtal der obern Thur; zwischen den wiesengrünen Berghalden der Churfirsten- kette und des Säntis öffnet sich über den Paßübergang von Wildhaus die Verbindung zum Rheintal. Die Thur nimmt nach wechselvollem Lauf durch Flußengen und breite Mulden im untern Toggenburg von rechts aus waldiger Schlucht den Necker auf. Nach der Umbiegung bei Wil zieht sie auf breitem, oft überschwemmtem Kies- boden dahin. Bei Bischosszell mündet die Sitter (mit Urnäsch), deren waldiges Schluchttal von prächtigen Brücken überspannt wird. An der Sittermündung biegt die Thur nach NW ab, um durch den Thurgau den Rhein zu erreichen. In der hochindustriellen Thurland- schaft sind die Wasserkräfte in zahlreichen Anlagen ver- wertet. Im Toggenburg wie im Zürcher Oberland und im Appenzell haben die Flüsse mit ihren Seitenbächen und deren letzten Verästelungen ein stark gegliedertes Hügel- land von sonnigen Rücken, bewaldeten Steilabstürzen und schattigen Tälchen geschaffen; in den Kleinbezirken des reich zerschnittenen Bodens machten sich die Bewohner auf Einzelhöfen heimisch. Sind auch an der Talsohle unter dem Einfluß des Verkehrs und der Industrie Dörfer aufgeblüht, so lebt doch die Mehrzahl der Toggen- burger in einzelstehenden Häusern, die wie von einer Riesenhand über die grüne Wiesenlandschaft hingesäet erscheinen und noch von hoher Berghalde ins Tal Hinunter- schauen. Überall gehen hier Wiesenbau und Industrie nebeneinander her. Eine lange Reihe von Ortschaften folgt dem Lauf der Thur; außer dem schon genannten Wildhaus sind es Stein, Neßlau, Ebnat, Toggenburg Thnrgebiet Einzelhöfe 160 Wrstenland Rheintal Kappel, Wattwil am Fuß des Ricken und an einer Flußverengerung das Städtchen Lichten steig, ein schon früh benutzter Brückenübergang. Von Zürich-Winterthur herkommend, steigt die Hauptverkehrslinie am alten Abtftädtchen Wil vorbei und durch die stattlichen Jndustrieorte Flawil und G o ß a u über das Sittertobel zum Hochtal von St. Gallen in 650 m Meereshöhe hinauf, um gleich nachher sich in steilem Abfall auf 400 in am Bodenseeufer zu senken. Obwohl Mittelpunkt der ostschweizerisch-vorarlbergischen Baumwollindustrie und Stickerei, zeigt St. Gallen (75000 Einwohner) keineswegs das Bild einer an Rauch- schloten reichen Fabrikstadt. Es besorgt die Fertigstellung und den Versand der Jndustrieerzeugnisse und ist der Sitz einer wohlhabenden Kaufmannschaft. Die Stadt gruppiert sich um das mächtige, altberühmte Kloster mit der Stiftskirche und steigt mit den Villenquartieren an die Halden des Rosenberges und Freudenberges hinauf. Am Bodensee liegt der Hafenvrt Rorschach, 12700 Einwohner. Von der Talgabel bei Sargans fließt der Rhein auf breiter Aufschüttungsebene zwischen den immer weiter auseinandertretenden Talwänden nordwärts dem Boden- see zu. Das St. Galler Rheintal durchfurcht als mäch- tiger Graben in schrägem Schnitt die von SW nach NO verlaufenden Höhenzüge der Alpen und des vor- gelagerten Molasselandes, an deren Steilabsall nur we- nige Straßen den Übergang zu den St. Galler und Ap- penzeller Hochtälern finden. Das Rheinbett wird weithin von Buschwaldstreifen und Sumpfflächen begleitet; in- folge des geringen Gefälles überführte der Fluß von jeher die weite Talebene mit Geschiebemassen. Durch Dammbauten wurde den Überschwemmungen nur vor- übergehend gewehrt; der Rhein erhöhte allmählich sein Bett und zieht nun auf mächtigem Damm durch die Ebene; im untern Rheintal liegt der Wasserspiegel in gleicher Höhe wie die Hausdächer der benachbarten Dörfer. 7-’/ /fern Massstab 1:1.00 000 3 4 ö G DUFOUR - KARTE 161 Infolge der Rheinkorrektion, ausgeführt durch die Schweiz und Österreich, ist heute die Gefahr weiterer Überschwem- mungen nahezu beseitigt. Der Fußacher Durchstich leitet in verstärktem Gefälle den Rhein zur Nächstliegenden Bucht des Bodensees hinaus, und flußaufwärts arbeitet man bereits am Durchstich von Diepoldsau, der die nach Osten ausbiegende Schleife des Rheins abschneiden soll. Die beiden Durchstiche verkürzen den Rheinlauf um 10 km. Die günstigen Folgen des Entsumpfungswerkes zeigen sich im wachsenden Wohlstand der Anwohner, die neben der Industrie jetzt auch die fruchtbaren, aus angeschwemmtem Schieserschlamm aufgebauten Böden der ehemaligen Ried- flächen in Kultur nehmen. An der föhnwarmen Talsohle reist der Mais, das Obst und der Wein. Die von 8 W her schräg ins Rheintal vorspringenden Bergsporne bieten an ihren Südosthalden dem Weinstock sonnige und wind- geschützte Lagen, so in den Talwinkeln von Altstätten und Berneck. Die Ortschaften des Rheintales liegen meist als Randsiedelungen an der vor Überschwemmung ge- sicherten Berghalde. Bei Buchs, dem Hauptort der Landschaft Werdenberg, verknüpft sich die Arlbergbahn mit dem schweizerischen Bahnnetz. Talabwärts steht Gams durch die Bergstraße von Wildhaus in Ver- bindung mit dem obern Toggenburg. Über Sennwald und O b e r r i e d am Steilabfall der Säntisketten gelangt man nach dem Markt- und Stickerort Altstätten an der Vereinigung der beiden aus dem Appenzell herab- steigenden Bergstraßen. Diepoldsau ist im Begriff, durch die Flußkorrektion zu einem rechtsrheinischen Orte zu werden. Am Nordostfuß des weingesegneten Berg- vorsprungs von Bern eck biegt das alte Rheinbett ab und windet sich an der Grenzstation St. Margrethe n und an dem Städtchen Rh ein eck vorüber zum See hinaus. In obst- und weinreicher Gegend ist Thal der Mittelpunkt für die appenzellische Beuteltuchweberei geworden. Flückiger, Schweiz 11 162 Hügelland Säntis AppenzeU. Rings von St. Galler Gebiet umschlossen, umfaßt das Land Appenzell das Säntisgebirge und das Hügel- land an seinem Nordfuß. Der nördliche Kantonsteil gehört zum hochgelegenen, dem Alpenrand benachbarten Teil des ostschweizerischen Mittellandes, das sich in scharfem Abfall zum Rheintal und zum Bodensee senkt. Die in der Molassefalte schief gestellten und durch die Verwitterung aufgeschnittenen Nagelfluhbänke streichen als weiden- und waldbedeckte Parallelkämme nordost- wärts, von den Hauptflüssen in malerischen Wald- schluchten quer durchbrochen. Die durch Verzweigung zahlloser Tälchen in kleine Einzelhöhen aufgelöste Hügel- landschaft erscheint wie übersäet mit weißleuchtenden Punkten, den Einzelhöfen, die in den schön gebauten Jndustriedörfern der Talmulden ihr gemeinschaftliches Zentrum finden. Über den grünen Weiden und den dunklen Tannenwäldern der Nagelfluhhöhen türmen sich im Süden die schroffen und kahlen Wände des Säntis- gebirges empor. Der Säntis (oder das Alpsteingebirge) besteht aus parallel laufenden Kalksteinkelten, die in schönster Weise den Bau der nordwärts überschobenen Falten zutage treten lassen. Die jäh zu den engen Tal- sohlen abstürzenden Felshänge spiegeln sich in stillen Bergseelein; der Fählensee und der Sämblisersee ent- senden ihr Wasser durch den zerklmteten Fels in unter- irdischem Abfluß, während der Seealpsee durch den Quell- bach der Sitter entwässert wird. Der wegen seiner um- fassenden Fernsicht viel besuchte Säntisgipfel 2504 m trägt die höchste Wetterwarte der Schweiz. In den Mulden seiner Nordhalde liegen zwei Schneeflecken, die eine tiefste Lage der Schneegrenze in den Schweizer Alpen bezeichnen. Der Nachbargipfel Altmaun geht in die östliche Randketle über, die hoch über der Rheinebene zum Hohe» Kasten und Kamor ansteigt. Die Molasse- rücken des Vorlandes erheben sich im Gäbris zu 1250 in. 163 Am Ende des Reformationsjahrhunderts vollzog sich im Appenzell die religiöse und politische Trennung in die Halbkantone Inner- und Außer - Rhoden, jenes mit katholischer, dieses mit protestantischer Bevölkerung Bon (14700 und 58000 Einwohner). Das Appenzeller Hügelland gehört zu den stärkst bewohnten Gebieten der Schweiz. Der selten von Äckern unterbrochene grüne Wiesengrund unterhält einen reichen Vtehstand, dessen Besorgung allenthalben neben der Jndustriearbeit einher- geht. Die Maschinensticker Außev Rhodens und die Hand- stickerinnen Inner-Rhodens arbeiten im Dienste St. Gallens, das von jeher für das Appenzell Marktort und wirtschaftlicher Mittelpunkt war. Die Appenzeller sind ein geistig regsames Bolk von starkem Unabhängig- keitssinn, das auch in den Zeiten industrieller Krisen seinen fröhlichen Lebensmut nicht einbüßt. Hanptort und einzige größere Siedlung Inner- J»,ier-Rhod-n Rhodens ist Appenzell (5100 Einwohner), in prächtig grüner Talmulde an der Sitter, der Mittelpunkt zahl- reicher Kurorte, wie Gonteubad, Jakobsbad und Weiß- bad. Hoch über dem Seealpsee steht an jäher Fels- wand das Wildkirchli, in dessen Höhlengewölbe die ältesten Spuren der Menschen in der Schweiz aufgedeckt wurden; durch eine Felskluft im Berginnern steigt man zur Ebenalp empor. Außer-Rhoden ist ungewöhnlich reich an stattlichen Außer-Rhod-n Ortschaften. Im westlichen Teil des Landes liegt der Hauptort Herisau (15300 Einwohner), an der Bahn, die über Urnäsch im Hintergrund des gleichnamigen Tales nach Appenzell hinausführt. Au den Abhang der Hnndwiler Höhe lehnt der Ort Hundwil. Östlich des Sitterrales gruppieren sich um die Höhenzüge am Gäbris die z. T. als Luftkurorte bekannten Dörfer Gais und Trogen an den Straßen von Altstätten herauf, Speicher und Teufen. In erhöhter Lage über dein Bodensee und durch eine Bahn mit seinem Ufer verbunden, ist auch Heiden ein vielbesuchter 164 Bodengestalt Produktion Luftkurort. Westlich von Walzenhausen liegt das kleine Industriegebiet der Beuteltuchweber vom Lutzenberg. Thurgau. Zuni Thurgau gehört das fruchtbare Hügelland beidseits der untern Thur und am Ufer des Bodensees. Von der Sittermündung an durchfließt die Thur das Land in vorwiegend westlicher Richtung in einer brei- ten Mittelfurche. Das Thurtal ist im untern Teil mit einer steilen Nordhalde ein nicht unbedeutendes Hindernis für den Querverkehr. Um die früher stän- dige Überschwemmungsgefahr für die flache Talsohle zu mindern, wurde der gewundene Flußlauf vielerorts zu geradlinigen Kanalstrecken eingedämmt. Zwischen der Thur und dem Bodensee erhebt sich der breite Seerücken zu Plateauflächen und einzelnen Kuppen. Die Wald- ungen seiner wasserscheidenden Höhen bilden einen na- türlichen Grenzsaum zwischen den Kulturflächen und volksreichen Siedlungszonen des Seeufers und des Thur- tales. Das Molasseland südlich der Thur wird von trockenen oder mit bescheidenen Wasserrinnen belebten Tälern eiszeitlicher Flüsse nach allen Richtungen durch- zogen ; es erscheint als ein Gewirr von gerundeten, aus flacher Talsohle aufsteigenden Jnselbergen, zwischen denen die Verkehrswege allenthalben einen bequemen Durch- gang finden. In einem südwestlichen Ausläufer lehnt sich der Kanton Thurgau an die Bergflanken des Hörnli. Der Thurgau ist das obstreichste Land der Schweiz; seine Fruchtbäume bilden in den besten Lagen ganze Waldungen über die Wiesenflächen hin und stehen häufig auch in den Äckern. In den Jahren reicher Ernte wird eine ansehnliche Menge Obst nach Süddeutschland verkauft; Äpfel- und Birnenmost ist das allgemein ver- breitete Getränk. Neben dem Obstbau werden die übri- gen Zweige der Landwirtschaft nicht vernachlässigt. Der Thurgau ist ein Bauernland, so starke Verbreitung auch 165 die Industrie im Dienste St. Gallens, Baumwollspinnerei und -Weberei, sowie die Stickerei, besonders im östlichen Kantonsteil gefunden hat. Dem Verkehr dienen vor allem zwei Eisenbahnstrecken, das Ostende der Linie Genf-Romanshorn und die Bodenseeuferlinie, sowie die Schiffskurse quer über den Bodensee. Der Kanton zählt eine konfessionell gemischte Bevölkerung (zu zwei Dritteln Protestanten) von 134900 Seelen. Im obern Thurgau liegt das Städtchen Bischofs- zell an der Vereinigung der Sitter mit der Thur. Weinfelden im Thurtal lehnt sich an die weinreiche Südhalde des Ottenberges. Das Dorf Pfin bezeichnet die Stelle, wo „an der Grenze" (lat. ad fines) der Provinz Raetien eine römische Befestigung stand,' deren Spuren noch erhalten sind. Von links mündet weiter flußabwärts die Murg; sie durcheilt ein malerisches, bewaldetes Engtal und muß so zahlreichen Industrie- anlagen ihre Kraft leihen, daß sie geradezu als Fabrik- kanal gelten könnte. Bei ihrem Austritt ins Thurtal fließt sie am Hauptort Frauenfeld 8400 E. vorüber. Die Thur zieht auf kiesiger Talsohle der Steilhalde des Nordufers entlang an dem zürcherischen Audelsingen vor- über zum Rhein hinaus. Im Quellgebiet der Murg liegt Fisch in gen am Fuß des Hörnli. Der Höhenzug nördlich der Thur senkt sich im Osten mit sanfter Abdachung, im Westen mit steilem Abfall zum Bodenseeufer. Der Bodensee bildet auf eine lange Strecke die natürliche Grenze des Landes, nur unterbrochen durch das einspringende Gebiet der badi- schen Stadt Konstanz herwärts des Rheins, da, wo er den Untersee an die große Wasserfläche des Bodensees anschließt. Der See erfüllt den tiefsten Teil einer sehr ausgedehnten und mit Moränenhügeln des eiszeitlichen Rheingletschers besetzten Mulde, aus der von allen Seiten her die Bäche der zentralen Wasserfläche zu- streben. In der untern Hälfte spaltet sich der Boden- see in die beiden Becken des Überlingersees und des Volk Thurtal Bodensee 166 Untersees, der sich allmählich zum Rheinausfluß bei Stein verengert. Fünf Staaten haben sich mehr oder- weniger bedeutende Uferanteile gesichert: Außer der Schweiz sind es Baden mit Konstanz, Württemberg mit Friedrichshafen, ein schmaler Streifen bayrischen Bodens längs der alten Handelsstraße von Augsburg her mit der Kopfstatiou Lindau und endlich das öster- reichische Vorarlberg mit Bregenz. An der großen Wasserfläche des „schwäbischen Meeres" läßt sich bei klarer Fernsicht bentlich die Wölbung des Seespiegels infolge der Kugelgestalt der Erde beobachten. Aus der 40 Ion langen Strecke zwischen Lindau und Konstanz wölbt sich der Wasserspiegel 31,4 m hoch über der Geraden (über der Bogen- sehne). ’ Wer vom Ufer von Lindau aus mit dem Fernglas die Seefläche absucht, dem scheint die Hänserinasse von Konstanz hinter der Wasserwölbung versunken zu sein; nicht einmal die Türme tauchen in den Gesichtskreis empor. Orte am See Die Ortschaften am Seeufer sind aus ehemaligen Fischersiedluugen durch günstige Verkehrslage, Industrie und Landwirtschaft zu ihrer gegenwärtigen Größe und Bedeutung herangewachsen; manche unter ihnen haben in den hart am Wasser liegenden Vierteln den Charakter- voll Fischerdörfern gewahrt. Der Ertrag der Fischerei wird durch den Umstand beeinträchtigt, daß die Nach- barn am rechten Ufer die ganze Seefläche als Gemein- gut der fünf Uferstaaten betrachten und mit Vorliebe auf der Schweizer Seite dem Fang nachgehen. Das einstige Fischerstädtchen Arbon ist durch die Stickerei und den Maschinenbau zum volksreichsten Ort des Thurgaus geworden, 10300 E. Rom ans Horn ist ein bedeutender Getreidemarkt; als Endpunkt des Hauptcisenbahnstranges Genf-Bodensee steht es in leb- haftem Schiffsverkehr mit den gegenüberliegenden Ufer- orten Friedrichshafen, Lindau und Bregenz. 1913 be- förderten die Trajektschiffe 85000 Güterwagen über den See. In der Nähe des wichtigsten Bodenseehafens, Kon- stanz, eröffnet das Dorf G o t t l i e b e n die Reihe der an 167 die Weinhalden des Untersees lehnenden Ortschaften. Un- fern Ermattn gen am See liegt Sa len stein mit dem geschichtlich bekannten Schloß Arcnenberg. Die viel- besuchten Inseln Reichenau im Unterste und Mainau gehören zum Großherzogtum Baden. Westlich von Steck- born treten die Seeufer allmählich näher zusammen und entlassen beim Schaffhauser Städtchen Stein den Rhein durch das reizvolle Flußtal, in dem vor Schaff- hausen das Städtchen Dießenhofen einen alten Brückenübergang beherrscht. KrhaMarrsen. Der Kanton Schaffhausen liegt in drei ungleich großen Stücken rechts des Rheins. Das Hauptgebiet umfaßt den Randen und den Klettgau. Das Plateau des Randen ist ein Teil des Tafeljura; es fällt im Westen schroff zum Tal der Wutach ab, in dem eine Strecke weit die Grenze verläuft; im Süden stößt es an die breite Talmulde des Klettgaus und im Osten an das Senkungsfeld des Hegaus, aus dem wie Pfropfen eine Doppelreihe verwitterter Vulkane (Hohentwiel) auftauchen. Der ’ Randen wird durch steilwandige Flußtäler und ihre Verzweigungen in zahlreiche ebenflächige Riemen zerlegt. Die zerklüftete Kalksteinunterlage läßt das Wasser rasch einsickern und bietet dem Bodenbau eine magere Acker- erde ; überdies ist das Plateau, in rund 900 ru Meeres- höhe, windig und rauh. So bleibt die Hochfläche besser den ausgedehnten Waldungen überlassen; die spärliche Bevölkerung hat sich hier in Einzelhöfen und kleinen Dörfern niedergelassen, die bei der allgemeinen Trocken- heit des Kalkbodens zum Teil in kostspieligen Anlagen das Trinkwasser zuleiten müssen. Das alte Flußtal des Klettgaus öffnet sich vom Rhein her durch eine Enge und gewinnt nach Westen zwischen den auseinander- tretenden Gehängen an Breite. In den windgeschützten, sonnigen Lagen am Fuß des Randen reift ein vortresf- Randen Klettgau 168 Rheintal licher Wein. Die fruchtbaren Niederungen des Klett- gaus und des Rheintals werden von dem Hauptteil der Bevölkerung bewohnt. Der Rhein fließt von Osten her auf den Eingang des Klettgans und den Abfall der Juratafel zu und biegt hier nach Süden ab. Er fand nach der Eiszeit nicht überall das verschüttete Bett wie- der auf, trat unterhalb der Umbiegungsstelle aus eine Kalkbank und stürzt nun in dem imposanten, 24 m hohen Rheinfall zu dem ehemaligen Flußlauf hinunter. Der Rheinfall gehörte früher mehr als heute zu den berühmtesten und meist besuchten Naturwundern unseres Landes. Flußabwärts beschreibt der Rhein eine mäch- tige Schlinge und wendet sich hierauf nach Süden, um von der Tößmündung an wieder die ursprüngliche West- richtung einzuschlagen. Orte Die Täler aus dem Randen treten gegen den Rhein hin bei Schaffhausen fächerartig zusammen. Schaffhausen, 18000 Einwohner, mit seinen erker- geschmückten Häusern und dem massigen Bau der Hügel- festung „Munot" ein mittelalterliches Städtebild, ist der Hauptort des 46100 meist protestantische Bewohner zählenden Kantons. Die aufblühende Industrie des Landes hat ihren Sitz weniger in der Hauptstadt selbst (Spinnereien), als in dem rheinabwärts gelegenen Neu- hausen, das für seine Fabriken (Aluminium, Waffen, Eisenbahnwagen) einen Teil der Wasserkraft am Falle ausnutzt. Bon Schaffhausen zum Untersee und nach Konstanz besteht eine Dampfschiffverbindung. Zum Klett- gau gehören das Städtchen Neunkirch und die wein- berühmten Dörfer Ober- und Unterhallau. An den Westabfall der Randenhöhen lehnt sich Schleit- heim; nahe der Ostgrenze liegt an dem Flüßchen Biber und an der Bahnlinie Schaffhausen-Singen-Konstanz das durch urgeschichtliche Funde bekannte Th a in gen. Ein kleines, auf drei Seiten von deutschein Boden um- schlossenes Gebiet des Kantons hat das altertümliche Städtchen Stein am Rhein zum Mittelpunkt; dazu 169 gehört auch das Dorf Ramsen. Das dritte und kleinste Stück von Schaffhausen befindet sich, mit dem Dorf Buch- berg, in dem Rheinwinkel an der Mündung der Töß. Der Bereich des Kantons Zürich geht von der Hohen Rone über dem waldigen Sihltal bis zum Rhein bei der Stadt Schaffhausen und von der das Toggen- burg im Westen abschließenden Hörnlikette bis zum Grat der Lägern. Er umfaßt ein wechselvolles Hügelland, das im Südosten die bedeutendsten Höhen aufweist, im Nordwesten gegen die Rheinlinie dagegen in langgezogene stäche Rücken ausläuft; darin sind die nordwestlich oder westlich verlaufenden Täler der Sihl, des Zürichsees und der Limmat, der Glatt, Töß und Thur eingelagert. Sind die höheren und rauhen Lagen meist mit Wald verhüllt, so dient das Flachland einer intensiven Land- wirtschaft. Der Reichtum an Wiesen unterhält einen ansehnlichen Viehstand; allenthalben sind die Dörfer in Obstbaumwäldern fast versteckt; an sonnigen Halden bleibt der Boden dem Weinbau überlassen. In weitem Umkreis begünstigt der große Bedarf der Stadt Zürich die Gewinnung von Lebensmitteln. Für den Volkswohl- stand sind aber von weit größerer Bedeutung die In- dustrien, die in der Hauptstadt und in einzelnen Land- schaften ihren Sitz aufgeschlagen haben; allen voran steht die Seidenspinnerei und -Weberei; einzelne Orte blühen durch Maschinenbau, und im Osten greift die St. Galler Baumwollindustrie in die Zürcher Seidenbezirke über. Dank der starken industriellen Tätigkeit und der zahl- reichen Erwerbsgelegenheiten überhaupt gehört der Kanton Zürich mit 503900 Einwohnern (vorwiegend protestan- tischer Konfession) zu den dichtest bevölkerten Teilen der Schweiz. Das Kernstück des Landes besteht aus der Tal- mulde des Zürichsees und der Limmat. Der Zürichsee Gebiet Erwerb Bolk Zürichsee und Limmattal 170 Zürich spiegelt in langgestreckter und verhältnismäßig schmaler Wasserfläche eine anmutige Uferlandschaft; das oberste Drittel, der Obersee, wird durch einen Moränenwall des eiszeitlichen Linthgletschers (Halbinsel von Hürden) fast ganz vom Hauptbecken abgetrennt. Die Limmat durch- bricht bei ihrem Ausfluß aus dem See eine andere, das See-Ende umrandende Endmoräne, die den ältesten Anlagen der Stadt Zürich eine gefestigte Stellung ver- lieh, und nimmt noch innerhalb des Stadtgebietes die Sihl aus dem Bergland von Einsiedeln auf. In ge- wundenem Lauf durch das breite Limmattal geht sie noch durch zwei Endmoränenzüge, bevor sie den Juradurch- bruch bei Baden erreicht. Zürich ist seit der Angliederung von 11 Außen- gemeinden im Jahre 1893 mit 189100 Einwohnern die größte Stadt der Schweiz^); sie umrahmt das untere Ende des Sees mit stattlichen Quartieren und den schönen Quaianlagen, die das Userbild vollständig umgestaltet haben. Die aussichtsreichen und sonnigen Halden des Zürichberges bedecken sich allmählich bis zur waldigen Höhe mit gartenumschlossenen Villen, und anderseits wächst die Häusermasse der Stadt immer weiter in die Ebene des Limmattales hinaus. Die mächtigen Bauten der Eidgenös- sischen technischen Hochschule und der Universität schauen vom Zürichberg auf den verkehrsbelebtesten Stadtteil, in dem neben dem großen Bahnhof das schweizerische Landes- museum steht. Aus dem Häusergewirr der alten Stadt erhebt sich das doppeltürmige Großmünster auf einer Terrasse über der Limmat. Zürich verdankt seinen Auf- schwung der ungemein günstigen Verkehrslage am Schnitt- punkt der drei Hauptlinien Geuf-Bodensee, der Gotthard- und der Arlbergbahn; die Seidenindustrie und der Ma- schinenbau verschaffen der Stadt einen bedeutenden Wohl- stand. Von jeher unterhielt Zürich lebhafte Beziehungen zu Norditalien; unter den Ausländern,.sind neben den an Zahl überwiegenden Deutschen und Österreichern die Italiener stark vertreten. Die Villenquartiere am See- 0 1913 : 202,000 E. 171 ufer gehen seeaufwärts in die lange Reihe der blühenden Dörfer über, die zusammen mit der Stadt als dicht be- wohnte, reiche Kulturlandschaft nur am obern Genfersee ein Gegenstück finden. Die städtisch gebauten, von Fabrik- kaminen überragten Ortschaften am linken Seeuser Thal- w i l, H o r g e n, Wädeuswil 9000 Einwohner, und Richterswil stehen mit ihren Seidenwebereien im Dienste des hauptstädtischen Seidenhandels; Wädenswil beherbergt überdies die ostschweizerische Obst- und Wein- bauschule. Die Orte des rechten Seeufers haben an der Industrie einen geringern Anteil; die Dörfer Küsnacht, Meilen, Männedorf und Stäfa nutzen die sonnige Lage im althergebrachten Weinbau aus. In Uetikon ist eine der größten Fabriken für chemische Produkte im Betrieb. Im Limmattal beschäftigt die Weberei neben der Landwirtschaft und dem Weinbau zahlreiche Hände, so in Höngg und in Dietikon. Hinter den moränengekrönten und von Obstbäumen verhüllten Höhen des linken Seeufers fließt die Sihl dem Fuß der Albiskette entlang, an den Dörfern Lang- nau und A d l i s w i l vorüber; große Fabrikgebäude (für Seidenweberei) verleihen auch dem Sihltal den Charakter einer Industrielandschaft. Sihl und Reppisch laufen in engen Tälern an den beiden Flanken der Albiskette; sie untergraben die steilen Hänge und verursachen häufige Rutschungen. Mit schar- fem Grat und zahlreichen Abrißnischen unterscheidet sich der Albis auffällig von den gerundeten oder flachen Höhen der übrigen Mittellandberge. Bor seinem Abfall zum Limmattal trägt er den Gipfel des Ütlibergs, 873 in, den vielbesuchten Aussichtspunkt der Stadt Zürich. Jenseits der Albiskette geht das Bauernland des Knonaueramtes bis an die Lorze und die Reuß. Neben der Landwirtschaft hat in Fabrik- und Hausindustrie die Seidenweberei Eingang gefunden. Die größten Dörfer sind Affoltern, Knonau und Kappel. Am Nordufer des Zürichsees steigt die Halde zu Limmaltak Sihltal Albis Knonauer- amt 172 dem breiten Rücken des Zürichberges und Pfannenstiels an. Die Gehängeterrassen sind weithin kenntlich ge- macht durch die Obstbaumreihen aus den flachen Böden und den Rebbergen an den steiler geböschten Stufen. Gl-ittal Jenseits der bewaldeten Höhen liegt das Glattal, das als ungemein breite, flache Mulde in nordwestlicher Richtung durch die Mitte des Landes zieht. Es wurde in der Eiszeit von einem Arm des Linthgletschers über die niedrige Bodenschwelle von Rapperswil hinweg über- flutet und mit einer fruchtbaren Grundmoränendecke und einem Reichtum von Schuttwällen ausgestattet. Einzelne der Endmoränen trugen durch den Aufstau des Wassers zur Bildung der Seen bei. Der von Riedflächen um- schlossene Pfäffikersee entsendet die Aa zum größer» Greifensee, dessen Abfluß, die Glatt, in vielfach korri- giertem Lauf durch eine sumpfige Talsohle zieht; erst im Unterlauf erlangt der Fluß in engerem Tal ein verstärktes Gefälle. Oberhalb der Glattmündung über- spannt die Eisenbahnlinie Zürich-Schaffhausen in mäch- tiger Brücke die Rebhalden des alten Rheinstädtchens Rafzerfeld Eglisau. Die große Ebene am Nordufer des Rheins, das Rafzerfeld mit dem Dorfe R a f z, ist reich an Rüben- und Kartoffelfeldern; die Ernte findet auf dem Markt Nördliches von Zürich guten Absatz. Mittelpunkt des Bauernlandes Glattal an der untern Glatt ist Bülach. Am Nordfuß der Lägerukette zieht sich das abgelegene Wehntal hin, an dessen Ostausgang Dielsdorf liegt. Hier findet der Faltenjura sein Ende im östlichen Sporn der Lägern, der das weitschauende alte Städtchen Regensberg Mittleres trägt. In einem seitlichen Arm des Glattales haben Glattal jj{e Dörfer Affoltern und Regensdorf in der Nähe des moränengestauten Katzensees noch vorwiegend bäuerlichen Charakter behalten, während S e e b a ch und Örlikon bereits als industrielle Vororte von Zürich gelten können. Die Straßen und die Bahn von Zürich her dringen an einer Einsattelung des Zürichberges bei Örlikon in das höher gelegene Glattal ein und streben 173 hier nach allen Richtungen auseinander; Hauptlinien führen nordwärts nach Schaffhausen und nordöstlich über Winterthur zum Bodensee. Das verkehrsreiche Örlikon baut in berühmter Fabrik Werkzeugmaschinen, Mühlen- einrichtungen und elektrische Motoren. Während in der Umgebung von Kloten und Dübendorf die Land- wirtschaft noch durchaus vorherrscht, bietet das oberste Glattal urzd die Umgebung des Pfäffikersees mit zahl- reichen blühenden Orten und einem außergewöhnlich dichten Straßennetz das Bild einer reichen Kulturland- schaft, in der sich ein mit höchster Sorgfalt betriebener Bodenbau mit den Zürcher Industrien Seidenweberei und Maschinenbau vereinigt. Ilster, 8600 Einwohner, ist der Kern des dichtbevölkerten Gebietes. Nahe der Bodenschwelle von Rapperswil liegen Grüningen und Bubikon, am Pfäfsikersee Psäffikon. An den Fuß des Zürcher Oberlandes lehnen sich die Fabrikorte R üt i an der Jona, das Webstühle liefert, Hinwil, das mit der Seidenweberei die Baumwoll- verarbeitung verbindet, und Wetzikon mit Spinnerei, Weberei und Stickerei. Im Zürcher Oberland greifen die Zürcher und St. Galler Industrien ineinander über; hier hat neben der Baumwollindustrie im besondern die Stickerei Eingang gefunden. Ostwärts der Glattalmulde steigen die Wald- und weidenreichen Nagelfluhhöhen des Bachtel 1119 in, des Schnebelhorns 1295 m und des Hörnli 1136 m aus, tief durchfurcht von zahllosen Waldtälchen, die einen überraschenden Reichtum von Kleinformen in das Landschaftsbild hineintragen. Am Fuß des Bachtel liegt Wald mit einem Lungensanatorium. Zwischen den langgestreckten Höhen windet sich die Töß durch ein enges Tal an den Dörfern Fischental, Bauma und Türkental vorüber. Fischental steht über die Hulftegg mit dem Toggenburg in Verbindung. Das Tößtal verrät seine Nachbarschaft zum Toggenburg durch eine Reihe von Baumwollspinnereien. Seinen Nordausgang beherrscht die zweite Stadt des Kantons, Oberes Glattal Oberland Tößtal 174 Winterthur mit 25100 Einwohnern. Winterthur sammelt als belebter Verkehrsmittelpunkt Straßen und Bahnen aus allen Himmelsrichtungen. Zwei Wellfirmen begründen seinen Ruf als Industriestadt, die schweizerische Lokomotivfabrik und eine Maschinenfabrik, die vorzugs- weise Dampfmaschinen, Webstühle und Spinnmaschinen baut. Unter den Schulanstalten ragt das Technikum hervor. Weinland Zwischen Töß und Rhein steigt nur noch die ein- förmige Tafel des Jrchel, 690 in, über das flachwellige Hügelland hinaus. Diese ganze Gegend wird von einer Landwirtschaft treibenden Bevölkerung bewohnt. Allent- halben liefern die Weinberge noch gute Ernten, so an den sonnigen Halden von Elgg, Neftenbach (Karten- beilage I), Andelfingen im breiten Thurtal, Stamm- heim im nordöstlichen, rings vom Thurgau umschlossenen Zipfel des Kantons Zürich, in Marthalen und bei Rheinau in der großen Flußschlinge unterher des Rheinfalls. Der Reichtum an Weinbergen hat dieser Landschaft den Namen des Zürcher Weinlaudes ein- getragen. Zug. Das Bergland zwischen der mittlern Sihl und dem Zugersee und die Ebene au seinem Nordufer bilden das Gebiet von Zug, des kleinsten Schweizer Kantons. Zuger- Der Nordabhang des Roßberges und die Molassehöhen Bergland Zuger und Gottschalkenberges halten in anmutiger Mulde den Ägerisee umschlossen. Sein Abfluß, die Lorze, erreicht nach kurzem Lauf mit einem Gefälle von über 300 ni durch das Lorzetobel den Zugersee; unfern der Einmündung verläßt die Lorze den See wieder und wendet'sich nach Norden der Reuß zu. Auf dem stillen Ägerisee hat sich bis zur Gegenwart das primitive Fahrzeug der Pfahlbauzeit, der Einbaum, erhalten. Bon Ober- und U n t e r ä g e r i führt die Straße dem steilen 175 Ostufer entlang, an der Schlachtkapelle von Morgarten vorüber nach dem schwyzerischen Sattel. Auf dem Plateau zwischen Lorze und Sihl liegt in 800 m Höhe der aus- sichtsreiche Luftkurort Menzingen. Das Bergland von Menzingen trägt auf undurchlässiger Molasseunterlage mächtige Decken und Wälle von Gletscherschutt, der das Wasser aufspeichert und es besonders in den Einschnitten der Flüsse in starken Quellen zutage treten läßt; einige dieser Quellen speisen die Trinkwasserversorgung der Stadt Zürich. Der Zugersee erstreckt sich mit seinem südlichen Ende in die Talmulde zwischen Rigi und Roßberg hinein; im mittlern Teil wird er von S.-W. her durch zwei bewaldete Felssporne, Rippen der gefalteten Molasse, eingeengt; das nördliche Becken liegt mit flachen, schilf- umkränzten Ufern in der breiten Ebene des Reuß- und Lorzelaufes. Walchwil am Ostufer des Sees verrät durch seine Bestände an Edelkastanien ähnliche klimatische Vorzüge wie die Frühlingskurorte am Vierwaldstätter- see, Gersau, Vitznau und Weggis. Es wird im Nord- osten durch die Wand des Zugerberges geschützt, dessen Hochfläche neuerdings als Sommerfrische und Winter- sportplatz einen lebhaften Besuch erhält. Am untern Ende des Sees erscheint die altertümliche Hauptstadt Zug 8000 Einwohner, von Rutschungen des Ufers wiederholt, das letzte Mal im Jahre 1887, heimgesucht. Wo die Lorze aus der Vergschlucht ins Flachland hin- austritt, steht der große Ort Baar am Rande des Baarer Bodens, den ein Wald von Obstbäumen ver- hüllt. In der Ebene und poch oben au den Halden des Zugerberges bringen die Kirschbäume reiche Ernten; das Zuger Kirschwasser gehört zu den geschätztesten Landes- produkten. Reich an Obst ist auch die Reußebene, zu- meist ein fruchtbares Acker- und Wieseuland, strichweise dagegen von Slreuewiesen eingenommen. Am Ausfluß der Lorze aus dem Zugersee ist Cham durch die große Milchsiederei zu einem industriellen Mittelpunkte geworden. Zugersee und Umgebung 176 Erwerb Gebiet Entlebuch War früher der Kanton Zug ein ausgesprochenes Bauernland, so beschäftigt heute die Industrie schon nahezu die Hälfte der Arbeitskräfte; im besondern sind die Spinnereien des Lorzetales, in Baar und Ägeri, zu erwähnen. Mit 28200 Einwohnern vorwiegend katho- lischer Konfession steht Zug noch über der Volkszahl des viereinhalbmal so großen Alpenkantons Uri. Krrzern. Neben den drei Urkantonen Uri, Schwyz und Unter- walden umfaßt Luzern, als letzte der vier „Waldstätte", einen Teil des gleichnamigen Sees. Der Bereich des Kantons geht von den Voralpengipfeln des Pilatus und des Brienzergrates nordwärts in die Täler des Mittel- landes hinaus, stellenweise bis nahe an die breite Boden- furche des Aaretales und erstreckt sich anderseits vom Lindenberg bis auf die Höhen des Napf. Zwischen dem untern Ende des Vierwaldstättersees und dem Brienzersee erhebt sich als Randzone der Alpen die kühn geformte Berggruppe des Pilatus, des Feuer- steins, der Schrattenfluh und des Brienzer Rothorns, auf der die Grenze gegen Obwalden verläuft. Vom Rothorn kommen die Quellbäche der Kleinen Emme, die zuerst nordöstlich dem Fuß des Napf entlang und dann mit scharfer Umbiegung nach Osten das stark hügelige Wiesenland des Entlebuch durchfließt; sie mündet in die Neuß nahe an deren Ausfluß aus dem Vierwaldstätter- see und überträgt dem größern Gewässer ihre bisherige Richtung. Das Entlebuch wird als gut abgegrenzte Landschaft von einer in Lebensweise und Sitte eigen- artigen Bauernbevölkerung bewohnt. Alljährlich finden noch in Flühli zu oberst im Tal der Kleinen Emme Schwing- und Älplerfeste statt, wo sich die Entlebucher mit den Schwingern aus Unterwalden, dem Berner Oberland und dem Emmental messen. Das stattliche Dorf Escholzmatt steht in 850 m Höhe auf der 177 Talwasserscheide zwischen der Kleinen Emme und der Jlsis, die der Großen Emme zueilt. Diese Stelle wird von der Bahnlinie Bern - Luzern als bequemer Durch- gang benutzt. An der Talsohle des Enllebuchs folgen sich die Dörfer Schüpfheim, Entlebuch und Wol- husen, wo die Straßenzüge vom Aaretal her einmünden und über Malters und Littau nach Luzern weiter- leiten. Zwischen der Reuß, die von der Emmemündung an nordostwärts der breiten Talfnrche des Zugersees und der Lorze zustrebt, und dem Küßnachter Arm des Vier- waldstättersees wechseln parallel streichende, waldgekrönle Molasserippen mit den dazwischen eingebetteten Eng- tälchen; durch eine dieser Tallinien läuft am stillen, kleinen Rotsee vorüber die Eisenbahn von Zug nach Luzern. Eine niedrige Bodenschwelle trennt den Talzug Emme-Reuß von den nordwärts davon liegenden Land- schaften des Luzerner Mittellandes. Eine Reihe kleiner Flüsse ziehen hier in parallelen Furchen zwischen breiten, schwach geböschten und langgestreckten Hügelrücken zur Aare an den Jurafnß hinüber. In der Eiszeit über- flutete der Reußgletscher die geringe Bodenerhebung im Quellgebiet dieser Flüsse und drang in einzelnen Armen nordwärts durch die Täler hinaus. Die flachen Tal- böden und die Gehänge wurden damals mit seinerdigem, fruchtbarem Gletscherschutt verkleidet, der heute die Grund- lage des Ackerbaues bildet. Aus dem luzernischen Bauern- land fließen, von West nach Ost genannt, die Wigger, die Suhr, die Wynen und die Aa der Aare zu; der untere Teil ihrer Täler gehört zum Kanton Aargau. Die obersten Verzweigungen der Wigger reichen an den Napf hinauf, der hier in schroffen Flühen zu den Runsen der Quellbäche abbricht. In dem aus- gedehnten Flachland, das sich nördlich davon ausbreitet, vereinigt sich das Gewirr von Bachläufen zum einheit- lichen Talfluß; an dieser Stelle öffnet sich ein geräu- Flückiger, Schweiz ir Mittelland Wiggertal 178 Tal der Suhr Whnental Seetal Luzern miger Durchgang zum Nachbartal im Osten, den die Gotthardbahn zur kürzesten Verbindung zwischen Hauen- stein-Olten und Luzern benutzt. In einem engen Tal der Napfgruppe liegt das Dorf Lut Hern am gleich- namigen Zufluß der Wigger. Das Städtchen Willisau ist der Marktort und Mittelpunkt des umliegenden Bauern- landes; durch die Bahn Langenthal - Wolhusen steht es über Menznan mit dem Entlebuch und mit der Haupt- stadt in Verbindung. In einer der zahlreichen Parallel- surchen des obern Wiggergebietes reihen sich die Dörfer Ruswil, Buttisholz und Groß Wan gen, im untern Wiggertal Dagmerseilen und Neiden. Die Suhr entwässert durch eine einfach geformte, flache Talmulde den ihrem obern Teil eingelagerten an- mutigen Sempachersee; an seinem Ufer stehen die alten Städtchen Sursee, der Hauptort des Tales, und Sempach. Talauswärts halten sich die Dörfer Knutt- wil, Büron und Triengen an den Rand der breiten Talsohle. Die Hauptstraße nach Luzern berührt oberhalb des Sempachersees Neuenkirch. Das Wynental gehört fast in seiner gesamten Länge zum Kanton Aargan; am teilweise sumpfigen Oberlauf liegt der luzernische Ort Münster. Am Fuß des Lindenbergs, eines langgestreckte», zu 900 m ansteigenden Molasserückens, bildet die Aa zwei Talseen, den Baldegger- und Hallwilersee, die der Landschaft den Namen Seetal eingetragen haben. Die beiden Mittelpunkte des Luzerner Anteils sind Hoch- dorf und Hitzkirch. Aus all diesen Tälern, sowie vom Entlebuch und vom Reuß-Zugergebict her laufen die Eisenbahnen und Straßen zu einem Bündel von Verkehrswegen in der Hauptstadt zusammen; als Marktort des Vierwaldstätter- sees unterhält sie überdies einen lebhaften Verkehr mit den Talschaften der Jnnerschweiz und steht als Handels- platz dank der Gotthardbahn an der Pforte zu Italien. Die Stadt Luzern, 39200 Einwohner, umschließt die 179 enge Nordbucht des Sees und die ihm entströmende Reuß; Stadt, See und Gebirge vereinigen sich zu einem Landschaftsbild von überraschender Anmut und Groß- artigkeit. Hinter der stolzen Hotelreihe am Quai bleibt dem Blick vom See her die Häusermasse der Stadt teilweise verborgen. Im Hintergrund bilden auf steiler Höhe die Museggtürme der mittelalterlichen Stadtbefesti- gung einen reizvollen Abschluß. Nach Süden öffnet sich ins Gebirge die breite Lücke des Sees, flankiert von den Bergmassen des Rigi und des Pilatus. Der ge- samte Fremdenverkehr des Vierwaldstättersees findet in Luzern seinen belebten Mittelpunkt. Am Südwestabfall des Rigi liegen auf Luzerner Rigi-Pilatus Gebiet die schon früher genannten Kurorte Weggis und Vitznau; nahe bei Luzern am Fuß des Pilatus hat sich Kriens durch Maschinenbau zu einem volks- reichen Ort entwickelt (7100 Einwohner). Der Kanton Luzern zählt 167200 überwiegend Bon katholische Bewohner. Die Landwirtschaft nimmt die ineisten Kräfte in Anspruch; dazu gesellt sich, außer der Metallindustrie, die Seidenspinnerei in der Umgebung von Luzern, im Wigger- und Suhrtal. Vom aargaui- schen Freiamt greift die Strohflechterei, meist als winter- liche Hausarbeit neben der Landwirtschaft betrieben, ins Seetal und ins Entlebuch hinüber. Aarrgau. Das Kernstück des Landes besteht, wie schon der Gebiet Name es sagt, aus dem Aaretal: daran schließen sich die untern Abschnitte der vom luzernischen Mittelland her zur Aare ausmündenden Flußtäler, von der Wigger im Westen bis zur Limmat im Osten; in einem dritten Gebiet greift der Kanton über den östlichen Jura hin- über und bildet dem Rhein entlang bis nahe vor Basel auf eine lange Strecke die Landesgrenze. Das sind nach Bodengestalt und geschichtlicher Entwicklung recht un- 180 Südliche Seitentäler Aaretal Jura gleichartige Landschaften. Wegen des Reichtums an Ge- wässern, die sich mit der Aare vereinigen, kann der Aargau als der Trichter der Schweiz gelten; insbeson- dere trifft die Bezeichnung zu für den Zusammenfluß der Aare, der Reuß und der Limmat unterhalb Brugg, deren Einzugsgebiet 2/5 der Schweiz ausmacht. Mit der Annäherung an das Aaretal werden die Hügelrücken, die durch das Mittelland querüber zum Jura ziehen, immer niedriger. An ihren Gehängen und quer durch die Flußtäler bauten einzelne Lappen des eiszeitlichen Reußgletschers ansehnliche Moränenwälle auf. Unterhalb der Endmoränen treten die Flüsse in breiter Talöffnung zur Aare hinaus; ihr Bett ist an diesen Stellen in ausgedehnte, mit Wiesen und Ackern bestellte Kiesebenen eingeschnitten, die ihre Entstehung dem reichen Geschiebetransport der eiszeitlichen Flüsse verdanken. Zwischen den nördlichsten, nur wenig über die Tal- sohle aufragenden Molassehöhen und dem Steilabfall des Jura fließt die Aare in geräumiger Ebene dahin; meist hält sie sich hart an die Nordwand; stellenweise durchbricht sie in engem Querschnitt niedrige Kalkfalten, die als Ausläufer des Jura spornartig ins Mittelland hineinragen. In einem solchen Durchbruch verläuft die Aare zwischen Aarburg und Olten und wiederum bei Schinzuach, wo die Schlösser Wildegg und Habsburg die Jurahöhen rechts der Aare krönen. Reuß und Limmat queren denselben Juraausläufer oberhalb ihrer Bereinigung mit der Aare. Unterhalb Brugg biegt die Aare nach Norden um und erreicht durch das große Juraquertal den Rhein bei Koblenz. Der Aargauer Jura wird am Südrand durch eine Zone von Ketten gebildet, deren östlicher Ausläufer, die Lägernkette, jenseits der Limmat ins Zürcher Mittelland vordringt. Gegenüber dem Jura der Westschweiz sind hier die Falten so niedrig (Wasserfluh bei Aarau 869 in), daß der Verkehr über ihre Einsattelungen hinweg keinen 181 großen Schwierigkeiten begegnet. Nördlich der Ketten setzt sich das Gebirge als Taseljura gegen den Rhein hin fort, vom Fricktal und seinen Verzweigungen in einzelne Rücken und Plateauflächen zerteilt. Wie der Schaffhauser Randen, so ist auch der Aarganer Jura mit großen Waldungen bekleidet. Neben der Landwirtschaft und dem Obstbau, der V°n in den tiefen Lagen der Mittellandtäler und im Frick- tal vorzügliche Bedingungen findet, sind im Aargau ver- schiedene Industrien verbreitet, so die Strohflechterei, die Zigarrenfabrikation, die Seidenweberei im Dienste von Zürich und Basel, vielfach als Hausarbeit betrieben, und durch das ganze Aaretal hinauf die Baumwoll- industrie ; das alles sichert den Bewohnern mannigfaltige Erwerbsgelegenheiten. Der Kanton Aargau zählt eine zur Mehrheit protestantische Bevölkerung von 830600 Seelen; größere katholische Gebiete sind das Freiamt (Täler der Reuß und der Bünz) und das Fricktal. Im Wiggertal liegt das Städtchen Zo sin gen Orte an und am Talausgang zur Aare Aarburg, dessen Alt- ^'Uhr'">^ stadt und Schloß auf weitschauendem, untertunneltem Felsen am Eingang des Aareguertales durch einen ab- geirrten Jurasporn steht. Zum Tal der untern Suhr gehören die Dörfer Schöftland, Kölliken, Ent- felden und Suhr, nahe der Einmündung der Wynen in das gleichnamige Flüßchen. Das Wynental ist der Sitz der aargauischen Tabak- Wynental industrie. Sie ist vielerorts als Hausindustrie ein Neben- verdienst zur Landwirtschaft und nimmt dabei nicht selten über Gebühr die Kinderarbeit in Anspruch. Neuerdings findet ein ansehnlicher Zuzug italienischer Arbeiterinnen nach diesem kleinen Industriegebiet statt. Die Haupt- orte für Tabak- und Zigarrenfabrikation sind R e i n a ch und Kulm; talauswärts folgt Gränichen. Die Landwirtschaft des untern Aa- oder Seetales Seetal wurde durch die beiden Konservenfabriken von Lenz- burg und Seon zum Gemüsebau im Großen an- 182 Freiamt Aaretal Limmattal geregt, der einzelne Stellen in der Umgebung der beiden Orte als ausgedehntes Gartenland erscheinen läßt. Lenz- burg, am Fuß eines Felshügels, der das alte Schloß der Grafen von Lenzburg trägt, ist zum Eisenbahnknoten geworden. Hier zieht die Seetalbahn südwärts nach Luzern; am Ufer des Hallwilersees berührt sie Bein- wil, das sich an der Tabakindustrie des Wynentales seinen Anteil gesichert hat. Jenseits des Lindenbergs geht das Freiamt der Bünz und der Reuß entlang weit nach Süden bis nahe au den Zugersee. Die Neuß fließt auf flachem, zum Teil sumpfi- gem, an Gräben und Hecken reichem Talboden und bildet in seinem untern Teil eine Reihe von Schlingen. Im Freiamt beschäftigt die Strohflechterei zahlreiche Arbeits- kräfte; ihr Marktort ist das große Dorf Wohlen; an der obern Bünz liegt Muri. Die Brückenstädtchen an der Reuß, Bremgarten und Mellingen, haben im Zeitalter der Eisenbahnen viel von ihrer frühern Bedeutung verloren. Im Aaretal ist Aarau mit 9500 Einwohnern die Hauptstadt; ihre Fabriken liefern u. a. Präzisions- instrumente. Bei Wild egg zweigt die elektrisch be- triebene Seetalbahn ab. Das Schloß Wildegg be- herrscht den Eingang zur Talverengerung, in der das Bad Schinznach liegt, überragt vom Schloß Habs- burg. Das alte Brückeustädtchen Brugg ist heute ein Eisenbahnknotenpunkt; hier treffen die Aaretallinie und die Bahn von Basel-Bötzbergtunnel zusammen und führen durch das Limmattal nach Zürich weiter (Kartenbeilage III). Unterher Brugg sind die Mündungsstellen der Reuß und der Limmat, da wo die Aare zum Juradurchbruch um- biegt. Beim Dörfchen Windisch befand sich auf tal- beherrschender Terrasse der römische Waffenplatz Vindo- nissa, dessen Amphitheater heute freigelegt ist. Die Limmat durchbricht die Lägernkette in einem Engtal und schneidet dabei eine wasserführende Kalk- schicht an; hier treten im Flußbett und am Ufer die 183 Thermen zutage, denen Baden seit der Römerzeit den Ruhm als Badeort verdankt. Die Stadt (8200 Ein- wohner) beschäftigt im Maschinenbau eine zahlreiche Arbeiterschaft, die teilweise das benachbarte Wettin gen (6000 Einwohner) bewohnt. Am windgeschützten Süd- hang der Lägern und im Quertal der Limmat finden sich vorzügliche Rebhalden. Vom Nordfuß der Lägern eilt das kleine Flüßchen Surbt-a Surb der Aare zu; es mündet bei dem Städtchen Klingnau. Die Dörfer Lengnau und Endingen im Surbtal waren früher stark von Juden bewohnt; neuerdings wenden sich die Juden als Geschäftsleute mehr den großen Städten zu. Oberhalb des Zusammen- flusses von Aare und Rhein liegen am Rheinufer Ko- blenz gegeuüber der Einmündung der badischen Wutach, der einst durch seine Messen berühmte Ort Zur zach und das Städtchen Kaiser stuhl. Bei Zurzach wurde Ende 1913 ein mächtiges Steinsalzlager erbohrt. Das Fricktal leitet Bahnlinie und Straße von Fri-ktal Basel her zum bequemen Übergang des Bötzbergs hinauf und ins Aare- und Limmattal hinüber. In der Mitte des obstbaumreichen Tales ist Frick der Hauptort, durch die Bergstraße der Stafselegg mit Aarau verbunden. In den tiefen Lagen reift das Obst etwas früher als im Mittelland; so findet der Hauptteil der ansehnlichen Kirschenernte auf den Märkten des Mittellandes als Frühobst guten Absatz; eine geringere Menge dient zur Herstellung des Kirschwassers. Einst bildeten die badischen Städtchen Säckingen Rh-innu gegenüber dem Ausgang des Fricktales und Waldshut gegenüber der Aaremündung mit den beiden linksrheinischen Städtchen Laufenburg und Rh eins elden den Bund der „vier Waldstätte am Rhein". Der Rhein zieht von der Aaremündung an in einem breiten Tal als Grenz- fluß westwärts, bisweilen durch Felsbarrieren eingeengt, die das Wasser in Strudeln und Stromschnellen durch- bricht. Der „Laufen" von Laufenburg, die schönste dieser 184 Bafel-Stadt Stromschellen, ist jetzt dem modernen Kraftwerk dieses Ortes geopfert worden, wie denn überhaupt Rhein und Aare in diesem Gebiet eine starke Ausbeutung der Wasser- kräfte in Elektrizitätswerken erfahren haben (z. B. Beznau- Werk an der Aare unterhalb Brugg). An den Schnellen von Laufenburg und Rheinfelden waren Haltepunkte und Um- ladestellen der mittelalterlichen Flußschiffahrt. Von jeher lieferte hier die Lachsfischerei ansehnliche Erträge. In der flußumzogenen Ebene bei Rheinfelden liegt das Dorf Möh- lin, in dessen Nähe die Reihe der schweizerischen Rhein- salinen beginnt. Ri bürg und Rheinfelden liefern jährlich 300000 ^ Salz. Rheinfelden nutzt die Salz- soole zu den heilkräftigen Soolbädern aus. Die Salinen stehen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Betrieb. Beidseits der Ergolz nehmen Kaiseraugst und Basel- augst die Stelle der Römerstadt Augusta Rauracorum ein, die noch in ihren Überresten für die einstige Größe zeugt. Sasel. Westlich des Aargauer Fricklales bilden der Tafel- jura im Flußgebiet der Ergolz und das Flachland an der Einmündung der Airs in den Rhein das Gebiet des Kantons Basel; seit 1833 ist er politisch getrennt in jdie beiden Halbkantone Baselstadt und Baselland (136300 und 76600 Einwohner überwiegend protestan- tischer Konfession). Die Stadt Basel hält die für den Verkehr un- gewöhnlich wichtige Stelle inne, wo der Rhein nach Norden umbiegend die große und volksreiche oberrheinische Tiefebene zwischen Schwarzwald und Vogesen betritt. Von Norden her führen beidseits des Stromes die Ver- kehrswege in Basel zusammen und vereinigen sich hier, nahe der burgundischen Pforte zwischen Jura und Vo- gesen, mit den Linien aus dem nordöstlichen Frankreich; die drei Jurafurchen des Birs-, Ergolz- und Fricktales 185 leiten den Verkehr ins Mittelland weiter. Neuerdings ist Basel zur Kopfstation der Oberrheinschisfahrt geworden, und es besteht begründete Aussicht, daß auch die Strecke bis zum Bodensee für den Schiffsverkehr geöffnet werden kann. Die Stadt ist der Sitz einer altberühmten Uni- versität; als wichtiger Industrie- und Handelsplatz steht sie nach der Volkszahl mit 132000 Einwohnern unter den Schweizerstädten an zweiter Stelle.') Der Hauptteil der Stadt, Großbasel, liegt am linken Rheinufer, über- ragt vom doppeltürmigen Münster auf hoher Terrasse, von der der Blick in die dunstige Ferne der süddeutschen Rheinebene hinausreicht. Das Rheinknie hält am rechten Ufer das industrielle Kleinbasel umschlossen, dessen Seiden- bandwebereien und chemische Fabriken (für Farbstoffe und Arzneimittel) den Ruhm der Basler Industrie begründen. Der gemeinnützige Sinn der Bevölkerung betätigt sich in zahlreichen Werken der Wohltätigkeit; der bekannte Reich- tum der Stadt stellt dazu die Mittel in weitgehendem Maße zur Verfügung. Als Mittelpunkt des Verkehrs, der Geschäftsunternehmungen und der Industrie übt die Grenzstadt auf die Ausländer, im besondern auf die Reichsdeutschen, eine starke Anziehung aus. Zum Gebiet von Basel-Stadt gehören noch Riehen und Kleinhüningen in der Nähe des Schwarzwald- flüßchens Wiese, das unterhalb Kleinbasel den Rhein erreicht. Die Ergolz reicht mit zahlreichen Quelltälern süd- wärts in den Kettenjura hinein und löst den Tafeljura in einzelne flache Bergrücken ans. In den rauhen, Hähern Lagen hat neben dem Ackerbau überall die Hausindustrie Eingang gefunden, und zwar sowohl die Bandweberei für die Basler Geschäftshäuser, als die Uhrenmacherei vom Neuenburger und Berner Jura her. Im nördlichen Teil der Basler Landschaft werden dagegen die verfüg- baren Arbeitskräfte nach den Fabriken der Stadt gezogen. Gleich dem Fricktal versorgt hier der Obstbau der tiefen und warmen Lagen den Markt mit frühen Kirschen. i) 1913; 139700 E. Basel-Land Gebiet der Ergolz 186 Die zahlreichen Talfurchen schaffen bequeme Über- gänge nach dem Aaretal. Über Waldenburg und Langend ruck gewinnt der obere Hauenstein an Bals- tal vorbei und durch die Klus von Anfingen den Aus- gang zum Mittelland. Ein anderes Talstück leitet die Bahnlinie von Basel zum untern Hauenstein, den sie von L äufelfin gen an in steil abfallendem Tunnel unterfährt. Bereits haben die Arbeiten begonnen, um durch den Hauenstein-Basistunnel die starke Steigung zwischen Olten und dem Ergolztal zu mindern. An der Vereini- gungsstelle der beiden Hauensteinstraßen liegt die Haupt- stadt von Basel-Land Liestal mit 6000 Einwohnern. Talaufwärts folgen an der Ergolz die Dörfer S iss ach und Gelterkinden, flußabwärts Pratteln, Basel- Augst und Muttenz. Das Soolbad Schweizer- hall knüpft sich an die gleichnamige, größte Saline der Schweiz mit einem Jahresertrag von rund 250000 q Salz. Birstal Baselland umfaßt überdies den untersten Talab- schnitt der Birs, die aus den Ketten des Berner Jura hervorbricht und oberhalb Basel in den Rhein mündet; • die größten Orte sind hier das katholische Dorf Arles- heim und das durch Maschinenbau aufblühende Mön- ch e n st e i n. Birsigtal An der in Basel mündenden Birsig ist B i n n i n g e n hart an der Stadtgrenze zum rasch anwachsenden Vorort und mit seinen 6300 Einwohnern zur volksreichsten Ort- schaft des Halbkantons Basel-Land geworden. KolotlMün. eandschaftcn Im weiten Umkreis um den Kern, die Hauptstadt Solothurn an der Aare, schließen sich recht verschieden geartete Landschaften zum Gebiet des Kantons zusammen. Er umfaßt ein Stück des Flachlandes am Jurafuß, von den Dörfern oberhalb Solothurn an bis nahe an die Stadt Aarau, nur kurz unterbrochen durch die Ümgebung 187 des bernischen Städtchens Wangen, dazu die über dem Aaretal aufsteigenden Juraketten mit den Höhepunkten der Hasenmatte 1449 m, des nach der weißen Gesteins- farbe benannten Weißeusteins 1294 m, der Röthifluh 1398 m und der Schafmatte 963 in. Außerdem reicht der Kanton mit einem breiten Streifen quer über den Jura hinweg zum untern Birstal und dringt anderseits mit der Landschaft des Bucheggberges südwestlich in das flachwellige Hügelland zwischen Aare und Emme vor. Der wechselvollen Bodengestalt entsprechend ist die Bevölkerung von 117000 Einwohnern, vorwiegend ka- tholischer Konfession, sehr ungleich über das Land verteilt. Die größte Volksdichte weist das Aaretal auf, in dessen westlichem Abschnitt die Uhrenindustrie neben der überall verbreiteten Landwirtschaft viele Hände beschäftigt. Ge ringer ist die Volkszahl der bäuerlichen Dörfer auf der Plateaufläche des Bucheggberges und noch schwächer sind die rauhen Höhen des Jura bewohnt, wo die Seiden- spinnerei und -Weberei einen Nebenverdienst zum Ertrag des Ackerbaues bringt. Am Fuß des Weißensteins, der wegen seiner um- fassenden Aussicht auf das Mittelland und die Alpen- kette viel besucht wird, liegt die altertümliche Aarestadt Solothurn mit 11700 Einwohnern. Das weite Flach- land östlich des Bncheggberges im Umkreis der Emme- mündung wird durch hochragende, rauchende Fabrikschlote als Industriegebiet gekennzeichnet. Hier hat Biber ist die bedeutendste Papierfabrikation der Schweiz; Deren- dingen treibt Kammgarnspinnerei und Gerlafingen besitzt ein großes Hammerwerk. Solothurn steht durch eine Jurabahn unter dem Weißenstein durch in Ver- bindung mit Münster an der Linie Biel-Basel. Bei Oberdorf tritt die Bahn in den 3,7 km langen Weißensteintunncl ein. Die Haupteisenbahnlinie dem Jurafuß entlang berührt zwischen Solothurn und Biel Selz ach und das dank seiner Uhrenindustrie zum blü- Voir Oberes Aaretal 188 Unteres Aaretal Juragebiet Schwarz- bubenland hendsten und volksreichsten Dorf angewachsene Gr en ch en mit 7000 Einwohnern. Unterhalb des beimischen Aarebezirkes von Wangen folgen am Fuße des Jura Önsingen, Kestenholz, Neuendorf und Buch fiten im Tal der Dünnern. An der Mündung dieses Flusses in die Aare hat sich Olten mit 9800 Einwohnern zu einem Mittelpunkt des Verkehrs und der Industrie entwickelt. Hier schneidet, vom Hauensteintunnel herkommend, die Gotthardlinie den Hauptschienenstrang Bodensee-Genfersee, der weiterhin in zwei Armen über Bern und über Biel-Neuenburg der Westschweiz zustrebt. An de» ausgedehnten Bahnhofan- lagen liegt die Reparaturwerkstätte der Bundesbahnen. Nahe bei Aarau ist Schönen werd durch die bedeu- tendste Schuhfabrik Europas, mit zahlreichen Filialen in der übrigen Schweiz, aus einem bescheidenen Bauern- dorf zu einem wichtigen Jndustrieort geworden, dem alltäglich aus den Dörfern im Umkreis ein kleines Heer von Arbeitern zuströmt. Bei Önsingen öffnet die Klus der Dünnern durch die vorderste Jnrakette einen bequemen Eingang nach Balsthal, das mit 488 in Meereshöhe nur um ein geringes über die Sohle des Mittellandes hinausgeht. Hier fand schon zur Römerzeit die Straße des obern Hauen- steins den niedrigsten Jnraübergang (Langenbruck an der Paßhöhe 713 in); die Bahn durch den unternHanenstein hat dem alten Verkehrsweg freilich viel von seiner frühern Bedeutung genommen. Im Längstal der Dünnern hinter der Weißensteinkette, abseits vom großen Verkehr, liegt Welschenrohr, das neuerdings über Gänsbrunnen am Nordausgang des Weißensteintunnels einen kürzern Zugang zur Hauptstadt erlangt hat. Von Balsthal findet eine Straße über Mümliswil den Übergang über die Paßwangkette 1207 in in den nördlichsten Kantons- teil, in das Schwarzbubenland. Die Täler und Höhen dieser Juralandschaft richten ihren Hauptverkehr nach der Stadt Basel hin: sie zeigen im Dialekt, in der Sied- 189 lungsweise und in den Erwerbsverhältnissen große Über- einstimmung mit dem benachbarten Baselland. Im Berg- land liegen die Dörfer Büsserach undSeewen, im offenen Birstal Dornach. Jenseits der Birs besitzt Solothurn an der elsässischen Grenze zwei kleine abgetrennte Bezirke mit den Dörfern Klein - Lützel an dem Flüßchen Lützel und H o f st e t t e n an der Nordseite der Blauenkette 771 in. Kevn. Vermöge seiner Ausdehnung über die drei Haupt- gebiete des Landes ist der Kanton Bern ein Bild der Schweiz im Kleinen. Er reicht vom Hauptkamm der Nordalpenkette über Boralpen, Mittelland und Jura hinweg und dringt mit seinen nördlichsten Gebietsteilen einerseits bis ins untere Birstal in die Nähe von Basel, anderseits mit der Landschaft von Pruntrut in das Flach- land der burgundischen Pforte zwischen Jura und Vo- gesen vor. Der weitaus größte Teil des Landes, von den Hochalpen bis zu den südlichen Juratälern, wird durch die Aare entwässert. Die Täler des nördlichen Juragebietes gehören dagegen überwiegend zum Fluß- gebiet der Birs, die oberhalb Basel in den Rhein mündet. Mit 645900 Bewohnern steht Bern unter den Schweizer Kantonen in der Volkszahl an erster Stelle. Dicht bevölkert sind das Landwirtschaft treibende Mittel- land, die höhern rauhen Lagen ausgenommen, und die durch Uhrenindustrie blühenden Juratäler. Das Alpen- gebiet dagegen, das Berner Oberland, durch den starken Anteil des unproduktiven Bodens gleich ungünstig gestellt wie . das benachbarte Wallis und Uri, hat eine durch- schnittlich geringe Einwohnerzahl; eine ansehnliche Volks- verdichtung besteht nur in den vom Fremdenverkehr be- vorzugten Talschaften am Brienzer- und Thunersee und in den westlichen, alpwirtschaftlich bedeutenden Tälern. Von einer gewissen Übereinstimmung der Berner Abgetrennte" Bezirke Umfang Volk Berner Alpe» 190 Haslital Alpen mit den Walliser Alpen war schon einmal die Rede (Seite 7). Die Hauptgipfel der stark vergletscher- ten Stammkette entsenden seitliche Ketten, die Voralpen, nordwärts zum Brienzer- und Thunersee in der Aaretal- furche; zwischen den Bergzügen dringen die Seitentäler der Aare an den Hauptkamm des Gebirges heran. Die Gipfel fallen mit gewaltiger Steilwand zu den Tal- hintergründen und zu den Voralpen ab, die meist mit einer Einsattelung an die Hauptkette anschließen und nirgends in die Schneeregion hinausragen. Die Schnee- grenze befindet sich in den Berner Alpen bei 2900 in. Der Nadelwald verkleidet die Berghalden, erreicht aber durch- schnittlich bei 1800—1900 in seine obere Grenze; die Kämme der Voralpen liegen in der Weidenregion. Der Oberlauf der Aare liegt im östlichsten der zahlreichen Quertäler des Berner Oberlandes, im Hasli- tal. Nahe der Grimselstraße, die über eine bequeme Einsattelung der Hauptkette hinweg den Zugang zur ■ Nhonequelle gewinnt, entspringt die Aare an den moränen- bedeckten Eiszungen des obern und des untern Aare- gletschers, die vom höchsten Gipfel der Berner Alpen, dem Finsteraarhorn, 4275 in, herabsteigen. Die Um- gebung des Grimselhospizes zeigt in den geschrammten und zu Rundbuckeln niedergeschliffenen Felspartien in schönster Weise die Tätigkeit der eiszeitlichen Gletscher. Der obere Teil des in seinem ganzen Verlauf stufen- förmig fallenden Haslitals ist eine öde Felsenwildnis, eingebettet zwischen den vereisten Bergmassen des Lauter- aarhorns 4043 ni, der Schreckhörner 4080 m und des Wetterhorns 3703 in im Westen und der Gruppe des Dammastockes und der Tierberge 3446 in im Osten. Das starke Gefälle des Talflusses wird künftig einein großen Kraftwerk dienstbar gemacht, das die wilde Schön- heit der Landschaft, im besondern den Handeckfall, zu beeinträchtigen droht. Das oberste Dorf ist Guttannen. In der Talweitung von Jnnertkirchen mündet der Gadmenbach, dessen Quellen an den Eisfeldern des 191 Titlis, der Sustenhörner und des Triftgebietes an den Tierbergen liegen. An G ad men vorüber zieht der Sustenpaß ins Meiental, am Fuß des Titlis vorbei der Jochpaß nach Engelberg Unterhalb Jnnertkirchen sperrt der Kalksteinriegel des „Kirchet" das Tal ab; die Aare durchbricht ihn in der großartigen Aareschlucht und betritt in geradlinigem Kanalbett die Ebene, die sich als Deltalandschaft bis zum Brienzersee erstreckt. Am Ausgang der Aareschlucht steht das nach dem Föhn- brand 1891 in massivem Steinbau wiedererstandene Meiringen, der Hauptort des Haslitales, überhöht von weitschaumden Bergterrassen, von welchen der Alp- bachfall und der Reichenbachfall über die Trogwände herunterstürzen. Meiringen liegt am Fuß der Brünig- straße und -bahn und des Weges über die Große Scheid- egg, der am Rosenlauigletscher und an der Wand des Wetterhorns vorbei nach Grindelwald führt. Die grüne Wasserfläche des Brienzersees ist zwischen der Faulhorn- gruppe 2683 m und dem Brienzergrat in ein Längstal eingelagert, das sich zum obern Teil des Thunersees fortsetzt. Brienz ist neben Meiringen der Hanptplatz der Holzschnitzlerei. Eine kühne Bergbahn erklimmt den aussichtsreichen Gipfel des Brienzer Rothorns 2351 in. Brienz gegenüber stürzt der Gießbach von der Axalp in sieben weißschäumenden Fällen durch den dunklen Tannen- wald in den See. Brienzer- und Thunersee bildeten einst ein einziges 8'förmig gebogenes Wasserbecken, in dessen Mitte in der Folge der Lombach aus dem Habkerntal und die Lütschine das Bödeli aufschütteten. Mitten im Bödeli er- scheinen die stolzen Hotelreihen des weltbekannten Fremden- platzes Jnterlaken (lateinisch inter lacus = zwischen den Seen). Von der durch eine Bergbahn erschlossenen Schinigen Platte 2064 in umfaßt der Blick das wunder- bare Panorama der Berner Alpenkette, aus der in über- wältigender Schönheit die Jungfraugruppe (Jungfrau, Mönch und Eiger) emporsteigt. Von Jnterlaken ans Brienzersee Bödeli 192 ist durch die Lücke des Lütschinentales nur die Jungfrau sichtbar. ^ütsHinen- Das Lütschineutal gabelt sich bei Z w e i l ü t s ch i n e n in die beiden Äste des Lauterbrunuen- und des Grindel- waldtales. Im Winkel zwischen der weißen und schwarzen Lütschine bietet der Männlichen den schönsten Blick aus die Jungfraugruppe. Das Lauterbrunnental steigt als gewaltiger Trog zwischen schroffen, stellenweise senkrechten Felswänden zu den Eisfeldern des Breithorns 3779 in hinauf; auf hohen Seitenterrassen machen sich die Kur- orte Murren und Wengen die sonnige, weitfchauende Lage zu nutze. Über die Felskante stürzen die Seiten- bäche in schmalen Silberbändern zur Tiefe; darunter ist der Staubbach bei Lauterbrunnen mit 400 ra Sturzhöhe der bekannteste. Grindelwald liegt in- mitten einer wiesengrünen, häuserbesäeten Talmulde, im Süden umschlossen von den schreckhaft steilen Wänden der Hochgebirgsgipfel des Wetterhorns, der Schreck- hörner, Fiescherhörner 4040 in und des Eigers 3975 in. Aus ihren Firnfeldern senken sich die schnttbedeckten Eis- ströme des obern und untern Grindelwaldgletschers bis in die Obstbaumregion des Talgrundes hinab. Grindel- wald ist berühmter Sommer- und Winterkurort. Dicht an den Felsabstürzen und Gletschern der Jungfraugruppe verbindet der Weg über die Kleine Scheidegg und die Wengernalp Grindelwald mit Lanterbrunnen. Mit furcht- barer Steilheit überragt die Eigerwaud den Aufstieg zur Kleinen Scheidegg; auf 2 km Horizontalentfernung be- saeiigevmitp trägt der Höhenunterschied 2,3 km. Der Weg über die Wengernalp ist wie kein anderer Alpenpaß mit seinem überaus starken Fremdenbesuch zu einer eigentlichen Völkerstraße geworden. Die Wengernalpbahn erleichtert den Verkehr. Von der Kleinen Scheidegg 2070 m dringt die Jungfraubahn durch das Berginnere des Eigers zum Felsenfenster der Eigerwand, dann zur Station Eismeer auf der Südseite des Eigers und weiterhin durch die Felsmassen des Mönchs 4105 m 193 zum Jungfraujoch, mit 3450 m der höchsten Bahnstation Europas. Vorläufig bleibt noch unentschieden, ob später der Tunnel bis unter den Gipfel der Jungfrau 4166 m weitergeführt wird. Am sonnigen Nordufer des Thunersees, der „Riviera des Oberlandes", sind im Schutze des Sigriswilergrates 2053 m und der Blume 1395 m Sigriswil, Ober- hofen und Hilterfingen, von reichen Kirschbaum- wäldern umgeben, beliebte Kurorte. Über dem obern See-Ende hat St. Beatenberg eine hohe Terrasse angesichts des Gebirges inne. Die Thunerseebahn folgt dem Südufer über Leissigen und dem am Ausgang zweier Täler rasch aufblühenden Bahnknvten Spiez. Das Kandertal wurzelt mit seinen Talhintergründen in den vereisten Hochalpengipseln Blümlisalp 3670 m, Doldenhorn 3647 m, Balmhorn 3698 m, Altels 3634 m und Wildstrubel 3266 m. Zwischen der prächtigen Pyra- mide des Niesen 2366 m und dem Ausläufer des Morgenberghorns 2251 m im Plateau von Äschi öffnet sich der Taleingang. Bei Reichenbach mündet das reizvolle Kiental. Frutigen, der Hauptort des Tales, beherrscht an der Talgabel den Zugang zu den Fremden- orten Adelboden und Kan der st eg. Die Bahn, deren Kopfstation bisher Frutigen war, findet nun ihre wichtige Fortsetzung durch den Lötschberg als Zufahrts- liuie zum Simplon. In einem von Blümlisalp und Doldenhorn umrahmten Felskessel liegt hoch über Kander- steg der kleine Öschinensee eingebettet. Das Kandertal steht seit alter Zeit durch den Gemmipaß in Verbindung mit dem Wallis; von der Paßhöhe am Daubensee klet- tert der Pfad an schwindlig jäher Wand zum Leukerbad hinab. Unterhalb Wimmis am Fuß des Niesen nimmt die Kander von links her die Simme aus denr Simmen- tal auf und durchbricht mit starkem Gefälle den moränen- gekrönten Uferrücken zum See; hier hat sie innert zwei Jahrhunderten ein großes, gestrüppbewachsenes Kiesdelta, Flückiger, Schweiz >z Kandertal Kander- mündung 194 das Kandergrien, angelegt. Bis 1714 umfloß die Kander, bei Hochwasser mit starken Verheerungen, den Uferhügel (gleich wie die Sihl bei Zürich) und mündete unterhalb Thun in die Aare; dann wurde sie durch ein künstliches, nunmehr durch die Flußarbeit erweitertes und vertieftes Felsbett zum See geleitet. Die Gefällsstufe liefert dem Kanderwerk bei Spiez die Wasserkraft. Simmental Bei Wimmis läuft an der Burgfluh, einer natür- lichen Talsperre, das Simmental aus; es ist zwischen den Ketten des Niesen und des Stockhorns 2192 m eingelagert. Die prächtigen Wiesen und Weiden unter- halten einen großen Viehstand; besondere Sorgfalt wird ans die Aufzucht von edelrassigen Tieren, dem Simmen- taler Fleckvieh, verwendet; die Verwertung der Milch in Käsereien hat hier geringere Bedeutung als in an- dern Landschaften der Alpen. Oberhalb der Mündung des Diemtigentales mit Diemtigen ist Erlenbach der Viehmarlt des Landes. Talaufwärts folgen Där- stetten, Oberwil, Boltigeu. Zweisimmen im obern Simmental, ein Sommer- und Winterkurort, ent- sendet eine Straße über die Saanenmööser nach der Tal- schaft von Saane». Hier endigt die elektrische Montreux- Berneroberland-Bahn und findet ihre Fortsetzung in der Bahn zum Thunersee. Zu oberst im Simmental liegt der Badekurort Lenk am Fuß des Rawilpasses, der durch die Einsattelung zwischen Wildstrnbel und Wild- horn 3264 in das Rhonetal mit Sitten erreicht. Saanenlcind Der Oberlauf der Saane vor der Umbiegung zum waadtländischeu Pays d'en Haut bildet das beruische Saanenland, durchwegs über 1000 m hoch gelegen; hier werden die als Rassetiere geschätzten Saanenziegen gehalten. Sa anen an der Montreux-Berueroberland- Bahn ist der Hauptort der Talschaft, die einst zu den entlegensten Gebieten des Kantons gehörte, neuerdings aber von Knrbedürftige» und Vergnügungsreisenden immer stärker besucht wird. Kurort ist nun auch das idyllische Lauenen. Von Gsteig zweigt die Pillonstraße zu 195 den Ormonttälern und der Sanetschpaß zwischen Wild- horn und Oldenhorn 3134 m hindurch zum Rhonetal ab. Thun, 7400 Einwohner, am untern Ende des Thunersees, ist die Eingangspforte zum Berner Ober- land und der natürliche Vereinigungspunkt und Markt- ort seiner Täler. Zwischen der Aare und der einstigen Kandermündung breitet sich die Thuner Allmend aus, die dem Artilleriewaffenplatz als Übungsfeld dient. Das Aaretal unterhalb des Thunersees bildet den östlichen Teil einer ausgedehnten, steif verlaufenden Bodenfurche, die in die hohen Molassehügel am Alpen- fuß eingeschnitten ist. Der linksseitigen Halde folgt durch teilweise versumpften Boden vom Ganterist her die Gürbe. Sie vereinigt sich nnt der Aare unterher des Belpberges, der als langgestreckter Tafelberg, ein Überrest der ehemaligen höhern Landoberfläche, die beiden Flußtäler trennt. Diese Gegend ist, wie das gesamte Land zwischen Alpen und Jura überhaupt, ein bevor- zugtes Gebiet des Ackerbaues und der Viehhaltung. Die Umgebung von Thun beleben die Dörfer Thierachern, Ütendorf, Steffisburg und das durch die Töpferei bekannte Heimberg. Kirch- dorf und Gerzensee halten eine niedrige Stelle des Plateaus zwischen Aare und Gürbe besetzt. In Mün- s in gen steht die kantonale Irrenanstalt. Die obere Gürbe mit Blumen st ein und Wattenwil bildet den Westrand einer prächtigen Moränenlandschaft, deren wellige Kuppen kleine Seelein einschließen. Belp steht an der Vereinigungsstelle der beiden Täler am Nordfuß des Belpberges. An den Nordabfall der Stockhornkette lehnt ein rauhes, wenig zugängliches Molasse-Bergland. Am schroffen Ostrand führen nur wenige Straßen herauf. Im Westen hemmt die Senseschlucht, auf lange Strecke die bernisch-freiburgische Grenze, mit stellenweise senkrecht abstürzenden Wänden den Verkehr. Das Schwarzwasser und seine Seitenbäche zerlegen durch Waldschluchten das Thun Aaretal Sense- Bergland Emme Napf Erwerb und Orte im Emmental Bergland in zahlreiche Einzelhöhen, wie die ganz be- waldete Giebelegg 1131 m und die Biitschelegg. Nach Norden nehmen die Hügel an Höhe ab, bis zum Gurten, dem Aussichtsberg von Bern, mit 62 l in Meereshöhe. Der Mittelpunkt der Landschaft, Schwarzenburg, ist durch eine Bahn von der Hauptstadt aus erschlossen; in seiner Nähe liegt Wählern. Die andern Dörfer Guggisberg, Nüschegg und Rüeggisberg stehen dagegen abseits vom größern Verkehr. An der Ostflanke des Aaretales öffnen einige Tal- lücken bequeme Zugänge zum Tal der Emme, über Schwarzen egg, über Linden und Röthenbach und durch die Mulde zwischen dem Kurzenberg und Hundschüpfen an Zäziwil und Sign au vorüber. Die Große Emme bricht zwischen den Kalkwänden der Schrattenfluh 2098 in und des Hohgant 2202 m in das wiesengrüne Tal von Schangnau und Eggiwil hervor. Unterhalb Sign au nimmt sie die Jlfis auf und durchfließt in einer Mittelfurche das nach ihr be- nannte Emmental. An der Talenge von Burgdorf be- tritt sie ein breites Flachland, das sie bis zur Ein- mündung in die Aare bei Solothurn durchzieht und bei Hochwasser mit Ueberschwemmung bedroht. Zwischen dem Flußgebiet der Emme uud der Wigger erheben sich die Nagelfluhhöhen des Napf 1411 m auf einer nahezu kreisrunden Fläche. Vom höchsten Punkt strahlen nach allen Seiten die engen, bisweilen schluchtartigen Fluß- täler aus, die mit zahlreichen ebenso engen Seitentälchen, „Gräben" genannt, die Bergmasse in ein Gewirr von reich verzweigten Gräten auflösen. Diese schmalen, son- nigen Rücken, von bewaldeten Gräben umzogen, heißen „Egg". Trotz ihrer hohen Lage sind sie auffällig reich an Getreidefeldern, die im Sommer zusammen mit den Wiesen und den zerstückelten Waldflächen der Napf- landschaft ein buntfarbiges Aussehen verleihen. Die Emmentaler Bauern haben es verstanden, durch sorg- fältige Pflege ihren Boden zu einem der reichsten Ge- 197 biete des Acker- und Wiesenbaues in der Schweiz zu machen. Berühmt ist der Emmentaler Käse, der haupt- sächlich von den großen Handelshäusern in Langnau und Burgdorf exportiert wird. Neben den Dörfern aus der Talsohle erscheint das Emmental wie übersäet von Einzelhöfen, die je die Mitte eines abgerundeten Grund- besitzes einnehmen und die natürlichste Anpassung an die zahllosen Kleinformen der Landschaft darstellen. In Dörfern und Einzelhöfen wird seit alters die Leinwand- industrie betrieben. Zum Einzugsgebiet der Jlfis ge- hören Trub in einem Tal des Napf und der stattliche Marktort Langnau mit 8500 Einwohnern. In der Mitte des Emmentales sind Lützelslüh und Hasle- Rüe gsau Straßenvereinigungspunkte; in einem Seiten- tal breiten sich Sumiswald und Trachselwald ans. Das Schloßstädtchen Burgdorf, 9300 Ein- wohner, beherrscht den Zugang von Norden her; es ist der natürliche Marktort der Landschaft an der untern Emme. Das kantonale Technikum ist seine bekannteste Schule. Oberhalb des Städtchens das industrielle Ober- burg (Maschinenbau). Den westlichen Teil des reich gegliederten Emmentaler Hügellandes halten die auch durch Industrie und Käsehandel bedeutenden Bauerndörfer Worb, Großhöchstetten und Biglen besetzt. Dem Lauf der Emme folgt eine Eisenbahnlinie von Solothurn über Burgdorf nack Langnau, wo sie den Anschluß an die Linie Bern-Luzern findet. Die Bergmasse des Napf bildet für den Verkehr ein durch seine Ausdehnung beträchtliches Hindernis, das im Kreis von Straßen und Bahnen umgangen werden muß. Die Hauptlinie des Mittellandes durchzieht zwischen Burgdorf und Olten die Landschaft des bernischcn Ober- aargaus, dessen Bevölkerung ihr Auskommen im Acker- bau und in der Leinen- und Baumwolliudustrie findet. Unter den zahlreichen Ortschaften ragen durch Größe und Wohlstand Herzogenbuchsee und Langen- thal hervor. Langenthal steht durch das Tal der Verkehr Oberaargau 198 Untere Emme Bern Langeteil über Madiswil, Huttwil und am lu- zernischen Willisau vorüber in Bahnverbindung mit dem Entlebuch und Luzern. Im Winkel zwischen Langeten und Rothbach an der Aargauer Grenze liegt R o g g w i l. Wangen und Aarwangen an der Aare beherrschen Flußübergänge znm Bipperamt mit BiPP, das von Solothurner Gebiet umschlossen an den Fuß der vorder- sten Jurakette lehnt. Den untern Teil des Emmegebietes beleben die teil- weise durch den wilden Bergfluß gefährdeten Bauern- dörfer Bätterlinden, Utzenstorf und Kirchberg; Koppigen, Fraubrunnen und Jegenstorf halten sich weiter vom Fluß entfernt. Auf einer von dem tiefen Aaretal umschlungenen Sandsteinhalbinsel steht Bern, 85270 Einwohner, die Hauptstadt des Kantons und Bundesstadt der Schweiz *); ihre Lage verknüpft sich mit den Endmoränen des eis- zeitlichen Aaregletschers. Aus den an parallel laufenden Laubengassen eng gedrängten Häusern der Altstadt steigt der mächtige Bau des Münsters empor; von der Münster- terrasse hoch über der Aare schweift der Blick über die bewaldeten Hügel zu der Alpenkette. In gleicher Flucht schaut der Kuppelbau des Bundeshauses mit breiter Front über das Aaretal hinweg nach Süden. Auf stadt- beherrschender Anhöhe erhebt sich das Universitätsgebäude. Hohe Brücken stellen die Verbindung der Altstadt mit den volksreichen Außenquartieren her. Als Buudesstadt weist Bern zahlreiche Verwaltungsgebäude und eine starke Beamtenschaft auf; neuerdings sind auch einzelne Indu- strien im Aufblühen begriffen. Mehr als in den übrigen deutschschweizerischen Städten macht sich in Bern der Einfluß des nahen französischen Sprachgebietes bemerk- bar. Zum weitern Umkreis von Bern gehören die Dörfer Münchenbuchsee und Schöpfen an der Linie nach Biel, Völligen am Fuße des Bantiger mit 6100 Einwohnern, Köniz am Gurten mit 7700 Einwohnern, Bümpliz an der Linie Bern-Freiburg ~ l) 1913: 94700 E. 199 und Wohlen an der Aare. Westlich des großen „Forst" stehen das Schloßstädtchcn Lausten und das Dorf Neuenegg an Senseübergängen. Von Bern windet sich die Aare in vielen Schlingen westwärts durch ein enges, bewaldetes Sandsteintal zur Saanemündung, um dann mit einer Umbiegung nach Norden in die Ebene des Seelandes hinauszutreten. Seeland Früher floß sie mit geringem Gefälle in nordöstlicher Richtung nach Büren und verheerte bei Hochwasser ihre Umgebung; gleichzeitig überfluteten die drei Juraseen die niedrig gelegene Ebene des Großen Mooses, das je- weils nach dem Rückgang des Hochwassers als malaria- versenchter Sumpf zurückblieb. Die Juragewässerkorrektion (1878) senkte die drei Seen durch einen vertieften Ab- Korrektion flnß um etwas über zwei Meter und leitete durch den Aarberg-Hagneckkanal die Aare dem Bielersee zu. Die Überflutungen hörten damit auf und für den Anbau war ein Neuland von 4500 Hektaren gewonnen. Der Moos- boden liefert nun Zuckerrüben für die Zuckerfabrik im nahen Brückenstädtchen Aarberg am Austritt der Aare aus den Molassehügeln und am Beginn des Kanals zum See. Über die Höhe des Frienisbergs hinweg zieht die alte Bernstraße an Seedorf und Meikirch vor- bei. Lyß ist Verkehrsinittelpunkt und Jndustriedorf an der Einmündung der Broyetalbahn in die Bern-Biel- Linie; zum Hügelland östlich davon gehören die Bauern- dörfer Großaffoltern und Rapperswil. Der grünliche Wasserspiegel des Bielersees scheidet Bielersee zwei ganz verschieden geartete Landschaften (Kartenbeilage IV). Zum Nordufer senken sich die sonnendurchglühten Kalkwände und Weinberge der vordersten Jurakette mit den eng gedrängten Steinbauten der Weinbauorte Tw ann, Ligerz und Neuenstadt. Am Südufer liegen breit auf schwach gewellten Molassehöhen obstbaumumkränzte Bauerndörfer, wie Täuffelen und Walperswil. Eine ehemalige Untiefe verbindet seit der Korrektion als schilfbewachsener Landstreifen das obere See-Ende mit der 200 St. Petersinsel, deren prächtig bewaldete Kuppe nun als das Ende dieser flachen Landzunge erscheint. Der mit Feldbefestigungen verstärkte Jolimont sperrt den Durch- gang zwischen dem Neuenburger- und Bielersee; an sei- nem Ostfuß steht das Weinbauern- und Uhrenmacher- städtchen Erlach. Das große Dorf Ins am Rande des Mooses ist Kopsstation der elektrischen Bahn Frei- burg - Murten - Ins an der Direkten Bern-Neuenburg. Nid au am untern See-Ende, ein gewerbreiches Städt- Bo» chen, verwächst allmählich mit dem nahen Biel, mit 23600 Einwohnern der zweiten Stadt des Kantons; das durch die Uhrenindustrie aufblühende, zweisprachige Biel umfaßt mit volksreichen, nüchtern anmutenden Quar- tieren in der Ebene die höher gebaute, durch steile und enge Gassen malerische Altstadt; hier steht das stark besuchte westschweizerische Technikum. Nach ihrer Lage gehört die Stadt zum Seeland; politisch zählt sie zum Jura, zu dem der Querdurchbruch der Schüß (Klus von Reuchenette und Taubenlochschlucht, s. Kartenbeilage IV) beim nahen Bözingen auf lange Strecke den einzigen Zugang öffnet. Biel ist für zahlreiche Uhrenmacherdörfer der Umgebung der industrielle Mittelpunkt, so für Bö- zingen, Mett und Lengnau an der Linie nach Solo- thurn. Das altertümliche Städtchen Büren steht am Rande der weiten Aareebeue unterher der Vereinigung des Nidau-Bürenkanals mit dem alten Aarelauf. Berner Jura Der Berner Jura liegt ganz im Gebiet der von SW nach NO streichenden Falten, die nach Norden allmählich niedriger werden. Die Talsohlen sind zu- meist mit langen Reihen stattlicher Uhrenmacherdörfer besetzt; der mühsame Ackerbau in den rauhen und trok- keuen Höhen bleibt immer _ mehr den einwandernden Deutschbernern überlassen. Über dem Ufergelände des Bielersees breitet sich zwischen dem Chasseral 1610 in und einer vorgelagerten Seekette die versumpfte Tal- mulde des Tessenbergs mit den Randdörfern Di esse, Nods und dem nenenbnrgischen Lignieres aus. Der 201 wegen seiner umfassenden Rundsicht viel besuchte Chasseral steigt mit weideubedecktem Grat über den Waldgürtel der Tiefe hinaus; im Westen gabelt er sich in die beiden das Val de Ruz umfassenden Ketten des Chaumont und der Tßte de Ran. Hinter dem Chasseral bildet das von der Schüß durchflossene St. Jmmertal mit den Orten Courtelary, St. Immer (St. Inner) St.Jmmertai mit 7400 Einwohnern und Sonvilier einen bequem ansteigenden Zugang zur Hochfläche von La Chaux-de- Fonds. Über der nördlichen Talwand von St. Immer entwickelt sich der Sonnenberg zu einem bekannten Winter- und Sommerkurort. Er liegt am Rand der rund 1000 rn hohen, Industrie, Ackerbau und Pferde- zucht treibenden Plateaufläche der Freiberge (Franches Fr-w-rge Montagnes); ihre Dörfer stehen in engen Beziehungen zum neuenburgischen Uhrenmarkt von La Chaux-de-Fonds; die bedeutendsten sind Saignelegier und Noirmont. Auf den schwachwelligen Höhen steht der Wald häufig so licht, daß er eher den Eindruck einer tannendurchsetzten Weide hervorruft. Das Plateau fällt im Nordwesten schroff zum Grenzfluß Doubs ab, der mit schluchtartigem, tiefem Tal eine lange Schleife in den Berner Jura hineinzieht und auf seiner ganzen Linie ein schwer zu überwindendes Hindernis bildet. Von der Klus von Reuchenette herkommend, gewinnen Straße und Bahn bei Sonceboz über die schon von den Römern benutzte Einsattelung der Pierre Pertuis in der Montozkette das obere Birstal. Die Birs leitet in zickzackförmigem Lauf durch Längstalstrecken MrStai und zahlreiche Klüsen die Verkehrswege von Biel quer durch den Jura nach Basel. Sie tritt am Fuß der Pierre Pertuis als Stromquelle hervor, durcheilt mit einem Zufluß von Tramelan her die lange Talmulde von Tavannes und bricht bei Court in der gleich- namigen Klus durch den Mt. Graitery zum Längstal von Münster (Montier) hinaus. In diesem Industrie- dorf mündet die Weißensteinbahn in die Linie Biel- 202 Pruntrut Landschaften Basel. Die Birs quert die Talmulde und zwängt sich durch die prächtige Klusenreihe im Mt. Raimeup zwischen Münster und Courrendlin. Kurz vor dem Ausgang der Schlucht steht bei Choindez der einzige Hochofen der Schweiz mit großer Gießerei. Ein Teil des ver- arbeiteten Bohnerzes stammt aus der 5 km breiten Tal- ebene von Delsberg (D e l e m o n t). Der gewerbreiche Hauptort, 6100 Einwohner, vereinigt die Bahnlinie aus dem oberen Birstal mit der Linie von Paris her, die über Pruntrut nach Basel zieht. Verstärkt durch die Sorne, windet sich die Birs unterhalb Delsberg schräg durch die nördlichsten, niedrigen Juraketten am deutsch- sprachigen Städtchen Laufen und an Grellingen vorüber zum Rhein hinaus. Zahlreiche Fabriken der Zementindustrie verleihen auf dieser Strecke dem. Fluß den Charakter eines Fabrikkanals. Die Straßen aus der Delsbergermulde treten an dem wichtigen Übergang Les Rangiers zusammen, der die Verbindung mit Prun- trut und dem Flachland der burgnndischen Pforte her- stellt. Die Bahn berührt im Sornetal Bonconrt und Glovelier, durchtunnelt bei St. Ursänne die Mont Terri-Kette und gelangt durch das Tal der Al- laine zur französischen Grenzstadt Delle. Pruntrut (Porr ent ruh), 6600 Einwohner, nimmt die Mitte der Landschaft Ajoie ein. Der Töpferort Bonfol nahe der Grenze liefert das feuerfeste Pruntrutergeschirr. Uerrerrvrrvg. Die Ketten und Plateauflächen des Berner Jura finden nach Südwesten ihre natürliche Fortsetzung tut Kanton Neuenburg. Es ist das Gebiet zwischen dem Neuenburgersee und dem Grenzfluß Doubs, das im wesentlichen vier gut gesonderte Landschaften umfaßt: Das Hochland von La Chaux-de-Fonds; das Traverstal; das Val de Ruz; das Ufergelände über dem See am 203 Südostabfall des Jura, nach seinen Weinbergen „Le Vignoble" genannt. Das Neuenburger Hochland zeigt, ähnlich dein Plateau der bernischen Freiberge, einen Wechsel von schwachwelligen Höhen und breiten Mulden, die zum Teil von Torfmooren erfüllt sind. Die trockenen Juramatten sind vielfach unterbrochen durch einzelne Exemplare oder durch parkartige Gruppen prächtiger Wettertannen, zwischen denen die Herdentiere der Weide nachgehen. Infolge der Meereshöhe von durchschnittlich über 1000 m hat das Bergland ein rauhes Klima, gekennzeichnet durch lang dauernde, schneereiche und kalte Winter. Da überdies der Kalkboden den Ackerbau wenig begünstigt, so ver- möchte er nur eine wenig zahlreiche und ärmliche Hirten- bevölkerung zu erhalten, wenn nicht die Uhrenindustrie dem Lande eine ansehnliche Volksdichte und einen blü- henden Wohlstand gesichert hätte. Das breite, niedrige Jurahaus der Sennberge tritt nun ganz in den Hinter- grund gegenüber dem stattlichen Wohnhaus der Industrie- orte, das als hoher Bau durch große und zahlreiche Fensterflächen für die feine und kunstvolle Arbeit der Uhrenmacherei das Tageslicht auszunützen sucht. La Chaux-de-Fonds,376OO Einwohner, ist der Mittel- punkt des neuenbnrgischen Industriegebietes und zugleich der größte Uhrenmarkt der Welt; sein Uhrenexport be- läuft sich auf rund 90 Millionen Franken, d. h. mehr als die Hälfte der schweizerischen Gesamtansfuhr. Die Stadt erinnert mit den parallel verlaufenden, eintönigen Straßenzügen und der schachbrettartigen Anlage der Häusermassen an nordamerikanische Städtebilder. In der gleichen Mulde, aber tiefer gelegen, ist Le Locle mit 12700 Einwohnern ein zweites Industriezentrum, zugleich wichtiges Eingangstor an einer Bahn von Frank- reich her. An der Grenze erweitert sich der Doubs zum schmalen, felsumschlossenen Lac des Brenets; der Abfluß speist den 29 in hohen Saut du Doubs und bildet dann in nordöstlichem Lauf vorerst in einer halbkreisförmigen Charakter des Hochlandes Orte 204 Traverstal Schlucht und weiterhin in einem tiefen, waldigen Tal die Landesgrenze. Über dem gleichnamigen See steht das Dorf Les Brenets. Am Nordsuß der mit einer weidenbedeckten Kuppe aus den Fichtenwaldungen auf- steigenden Tete de Ran 1425 iu zieht sich die kahle Talmulde von La Sagne und Les Ponts hin, auf weite Flächen ein eintöniges, düsteres Torfmoor, das die Städte des Berglandes mit Brennmaterial versorgt. Das Talflüßchen verliert sich durch die zerklüftete Kalk- unterlage des Sumpfbodens. Im entlegenen südwest- lichen Teil der Neuenburger „Montagnes" darf La Brevine mit seiner eisigen Winterkälte als das neuen- bnrgische Sibirien gelten. Das Traverstal liegt hinter der breiten, stellen- weise plateauflächigen Kette des Creux du Ban 1465 m und dem schroffer geformten Chasseron 1611 m. Gegen- über den geräumigen Mulden anderer Längstäler, wie z. B. des St. Jmmertales, erscheint es eng; stellen- weise wird es von kühn aufragenden Kalkwänden ein- gerahmt. Als starke Stromquelle tritt die Areuse in der Klus von St. Sulpice zu Tage; am untern Ende des Tales durchbricht sie in schrägem Schnitt die vor- gelagerte Kette und erreicht mit starkem Fall den Neuen- burgersee. Dieses Quertal ist bekannt als die Gorge de lÄreuse. Ihren Felswänden entlang gewinnt die Bahn von Nenenburg die hochgelegene Sohle des Traverstales und leitet durch das Trockental von Verlier es auf französi- schen Boden über. Den mittlern Teil des Val de Travers halten eine Reihe von Uhrenmacherdörfern besetzt, deren größtes, Flenrier, in einer Talgabel am Fuße der Bergstraße von Ste. Croix liegt. Talanswärts folgen Motiers, Couvet und Travers, wo neben der Uhrenindustrie die Herstellung von Uhrmacherwerkzeug und die Ausbeutung der Asphaltminen Verdienst bringen. Roiraigue (— schwarzes Wasser) am Beginn der Gorge de l'Areuse trägt seinen Namen von dem Wasser, das unterirdisch aus dem Moorboden des Hochtales von 205 Les Ponts abfließt und mit schwärzlicher Schlamm- beimischung als mächtige Stromquelle aus der Seiten- wand des Val de Travers hervorbricht. Zwischen dem Bergland von La Chaux-de-Fonds und dein See treten die Ketten der Tete de Ran-Mt. d'Amin und des Chaumont auseinander und umrahmen die längliche Mulde des Val de Ruz. Hier trägt der Kalkuntergrund einen Sandsteinmantel, überlagert von mächtiger Grundmoränendecke, die von einem über die tiefste Einsattelung des Chaumont eingedrungenen Arm des Rhonegletschers herrührt. Dank dieser natürlichen Ausstattung ist das Val de Ruz, ein seltenes Bild, zur iuselartigen Fläche einträglichen Ackerbaues mit reichen Kornfeldern inmitten der weiden- und waldbedeckten Kalklandschaft des Jura geworden. Der Talfluß bahnt sich in den nach ihm benannten Gorges du Schon in starkem Fall durch das wohlerhaltene flache Gewölbe des Chaumont den Ausgang zum See; ein zweites, unterirdisches Flüßchen entströmt den Kalkwänden bei Serrieres und erreicht den See durch einen tiefen Ein- schnitt. Am obern Ende der Klus des Seyon beherrscht das Städtchen Val eng in mit dem geschichtlich berühm- ten Schloß den Zugang zum dörfer- und volksreichen Tal. Fontaines nimmt die Mitte des Flachbodens ein. Der sonnigen Halde folgen eine Reihe durch Uhren- industrie und Landwirtschaft blühende Ortschaften, da- runter Cernier, der Hauptort der Talschaft, und Dombresson. Das Val de Ruz leitet die Straße von Neuenburg über die Einsattelung der „Vue des Alpes", die Eisenbahn durch den Tunnel von Les Loges nach Chaux-de-Fonds hinauf. Im sonnendurchglühten Rebgelände am Seeufer ist die Hauptstadt Neuenburg, 23500 Einwohner, terrassenartig an die Halden des bewaldeten Chaumont hinaufgebaut. Enge, alte Quartiere umlagern einen weitschauenden, schloß- und kirchengekrönten Felsrücken, von dem der Blick die prächtigen Bauten am Quai Val de R»z Vignoble 206 und den Kranz von Villen in den Rebbergen ob der Stadt umfaßt. Wenn Nenenburg auch vom großen Strom der Vergnügungsreisenden wenig berührt wird, so nützt es dafür in einer besondern Art der Fremden- industrie die französische Sprache aus. Jahr für Jahr werden seine Schulen und „Welschland"-Jnstitute von Scharen junger Leute aus dem deutschen Sprachgebiet, vorab aus der deutschen Schweiz, besucht; die Akademie ist neuerdings zur Universität erweitert worden. Die Welschlandgängerei der deulschschweizerischen Jugend kommt ebenfalls den Weinbaudörfern am See, in ge- ringerem Maße den höheren Landschaften zugute. See- aufwärts benützt das industrielle Serrieres, mit bekannter Schokoladefabrik, die Stromquelle eines unter- irdischen Abflusses aus dem Val de Ruz. Den Schlucht- ausgang des Traverstales umgeben Colombier, das weiuberühmte Cortaillod, Bevaix und das Städt- chen Boudry; an den Uferhalden des Creux du Vau und des Mt. Ändert liegt St. Aubin. Am untern See-Ende sammelt St. Blaise die Verkehrswege, die vom Bielersee her und durch die Landenge zwischen Bieter- und Neuenburgersee am Jolimont vorüber nach Neuenburg ziehen. Nahe bei St. Blaise beutet Haute- rive den gelben Kalkstein aus, den die öffentlichen Zihlebene Gebäude der Hauptstadt zur Schau tragen. Nahe dem Bielersee steht in der eintönigen Ebene des Zihlkanals das altertümliche, katholische Städtchen Landeron, dessen Kern mit einer Doppelreihe von Häusern zwischen zwei Toren eine kurze Gasse umschließt. Die Weinbau- dörfer Cornaux und Cressier breiten sich am Rand der Zihlebene aus. Hoch über dem obern Ende des Bielersees liegt Li girieres am Rande der schon früher erwähnten Hochtalmulde am Südabhaug des Chasseral. Bevölkerung Der Kanton Neuenburg zählt 1331OO Einwohner, weit überwiegend protestantischer Konfession. Während die einheimische, französisch sprechende Bevölkerung mit Vorliebe die stattlichen Jndustrieorte und die Weinbau- 207 dörfer am See bewohnt, leben die zugewanderten Deutsch- berner, wie im Berner Jura, in Dörfern und vereinzel- ten Höfen des Berglandes der Weidewirtschaft und Vieh- haltung und dem wenig einträglichen Ackerbau. Fveivurig. Das Gebiet des Kantons Freiburg umfaßt eine sage breite Zone von den zu äußerst im Südwesten gelegenen Voralpeuketten über das westschweizerische Mittelland zum Murten- und Neuenburgersee. Drei abgesonderte Gebietsteile sind vom Waadtland umschlossen, der größte als ausgedehntes Ufergelände am Neuenburgersee mit Estavayer als Mittelpunkt. Die Saaue (französisch ®nb'elnuf Sarine) hat als Landesfluß für Freiburg eine ähnliche Bedeutung wie die Aare für Bern und den Aargau, die Rhone für das Wallis usw. Ihr Tal durchfurcht als scharf ausgeprägte Mittellinie das Land in seiner südnördlich gerichteten Längsausdehnung. Vom waadt- ländischen Paps d'en Haut her biegt der Fluß, im rech- ten Winkel zur freiburgischen Talschaft von Greyerz ab, in deren unterem Teil ihm von rechts der Jaunbach zufließt. Unterhalb des Beckens von Bulle durchzieht die Saane das Mittelland in zahlreichen Schlingen und mündet auf bernischem Gebiet beiWilervltigen, zur Regen- zeit ein trübes, reißendes Hochwasser, in die Aare. Ober- halb Freiburg nimmt sie von links die Glane, talabwärts die Sense auf, die auf lange Strecke die Grenze bildet. Das Gefälle der Saane wird an verschiedenen Stellen durch Kraftwerke ausgebeutet, deren bedeutendste bei Mont- bovon und bei Tusy-Hanterive liegen. Die Talschaft von Gruyeres oder Greyerz ist Greyerz als prächtig grünes Wiesen- und Weideland zwischen den Voralpengipfeln des Moleson 2005 in, der Denk de Lys 2015 m, des Vanil Noir 2386 in und der Dent de Brenleire 2356 nr eingebettet; die wald- und weidenbedeckten Höhen des Moleson werden der weiten 208 Erwerb und Orte Wcstschwet- zerisches Mittelland Rundsicht wegen häufig besucht. Die Matten ernähren ansehnliche Herden des schwarz-weiß gescheckten, in der Westschweiz stark verbreiteten Freiburger Rindviehs. Der Milchreichtum der Talschaft findet Absatz in den zahlreichen Käsereien, die den berühmten Greyerzer Käse herstellen, sowie neuerdings auch in der großen Milchschokolade-Fabrik in Broc. Die altertümlichen Städtchen Greyerz, auf einem Felssporn im Tal- grund gebaut, und Bulle, der Sammelpunkt von Straßen aus allen Richtungen, sind die Viehmärkte des Landes. Als Nebenverdienst zur Viehzucht ist im Greyerz und in den andern Tälern des südlichen Kantonsteils die Strohflechterei verbreitet, der die Landwirtschaft des Alpenvorlandes durch den Anbau von Roggen das Flecht- material verschafft. Bei Broc öffnet sich von rechts das Jauntal, von einer Hirtenbevölkerung bewohnt, die eine einfache Lebens- weise und die altvererbten Sitten und Bräuche treu bis auf die Gegenwart bewahrt hat. Im Talhiutergrund steht Jaun durch eine Bergstraße in Verbindung mit dem Simmental; Charmey ist ein besuchter Luftkurort. In Bulle vereinigen sich die Bahnlinien von Vevey und von Romont her und finden über Greyerz talauf- wärts in Montbovon Anschluß an die Montreux- Berneroberland-Bahn. Der inittlere und nördliche Teil des Kantons Frei- burg gehört zum schweizerischen Mittelland zwischen Genfersee und Aare. Seine flachwelligen Hügel über- ragen meist nur unbedeutend eine weite Hochebene. Die parallel nach Nordosten ziehenden Rücken treten am Alpenrand in der gefalteten Molasse stärker hervor; gegen die Juraseen hin verflacht sich die Landschaft. Überdies besteht, durch den Lauf der Gewässer gekenn- zeichnet, eine Neigung des Bodens nach Nordosten. Die ausgedehnte Hochfläche, mit dem einheimischen Namen als „plateau suisse“ bezeichnet, liegt durchweg einige hundert Meter höher als die Talsohlen des ostschweize- 209 rischen, von steiler geböschten Höhenzügen gequerten Mittel- landes. Die Saane durchfließt das Molasseland mit vielen Schlingen in tief eingeschnittenem, schluchtartigem Waldtal, an dem die Plateaufläche mit Sandsteinwänden jäh abbricht. Ein ganz ähnliches Bild, wenn auch ohne die weit ausholenden Schlingen, zeigt der Lauf der Sense, und selbst die kleineren Seitenbäche der Saane und Sense streben in schwer zugänglichen Waldschluchten dem Hauptfluß zu. Die von hohen Steilwänden um- schlossenen Talrinnen hemmen den Verkehr, vorab in der Weftostrichtung; hier stockte die hin und her flutende Bewegung der Landesbewohner zu beiden Seiten der Saanelinie. In dieser verkehrsfeindlichen Grenzzone verläuft denn heute auch die Sprachgrenze. Dem neu- zeitlichen Verkehr genügen die tief unten liegenden Über- gänge mit den mühsam die Höhe erklimmenden Wegen nicht mehr; er zieht auf einigen kühn gebauten Hoch- brücken über das Hindernis hinweg. Auf dem Sandsteinkopf einer Saaueschlinge erhebt sich, in ähnlicher Lage wie Bern, die Hauptstadt Frei- burg, 20300 Einwohner. Die altersgrauen Häuser- massen, aus welchen mittelalterliche Festungsmauern und -türme sich abheben, steigen vom Saaneufer neben schroff abbrechenden Felswänden au steilen und engen Gassen zu den Stadtteilen des Plateaus hinauf, über die der stumpfe Turm des Münsters hinausragt. Über die Saaneschlucht gespannte Drahtseile tragen die berühmten Hängebrücken; die Bahnlinie Bern-Lausanne quert das Tal auf der mächtigen Grandfey-Brücke im Norden der Stadt. Freiburg besitzt eine katholische Universität. An der Haupteiseubahnlinie, die das Land in südwestlicher Richtung durchzieht, liegt das Städtchen Romont; sein altertümliches Schloß überschaut von hohem Felsrücken weithin das flache Glanetal. Am Mittellauf der Broye ist Surpierre mit Umgebung als losgetrennter Gebietsteil rings vom Waadtland um- schlossen. Hoch über dem Tal der oberen Broye steht Flückiger, Schweiz 14 Grenzzone des Saane- gebieres Freiburg Südwestlicher Kantonsreil 210 Saanebezirk Seebezirk das kleine Schloßstädtchen Rue. Der südwestliche Teil Freiburgs wird bereits durch die Veveyse zum Genfer- see entwässert; Mittelpunkt ist hier Chatel St. Denis, das den Verkehr vom Genfersee und vom obern Broye- tal über Semsales ins Greyerzerland hinaufleitet. Im weiten Umkreis um die Saanetalfurche ist das Land reich an Waldungen, die zumeist die flachwelligen Höhen verkleiden. Die mit Gletscherschutt bedeckten frucht- baren Mulden dienen vorwiegend als Wiesland der Viehhaltung und Milchproduktion. Im Bauernland des Saanebezirkes lehnt sich das Dorf F a r v a g n y an die Nordhalde des Mt. Gibloup, dessen dunkle, waldverhüllte Molassehöhe mit 1212 m weit über die niedrigen Boden- wellen des Vorlandes aufsteigt. An der Bahnlinie west- lich der Hauptstadt liegt Matran, östlich von der Saane Marly und La Roche am Fuß des äußersten Voralpengipfels La Berra 1723 in. In entlegener Berg- landschaft über der Sense gelangt man vom Dorf Plaf- feien zum Schwarzsee hinauf. Düdingen an der Linie Bern-Freiburg macht sich den Milchreichtum des Landes in einer bedeutenden Milchsiederei zu nutze; süd- lich von Düdingen liegt Täfers. Freiburg entsendet quer zur Hauptrichtung eine Eisenbahnlinie über Bel- faux und das waadtländische Payerne zu dem am Neuenburgersee gelagerten Städtchen Estavayer und zur Hauptlinie am Jurafuß bei Iverdon. In der Umgebung des Murtensees und weit ins Broyetal hinauf wird in den mildesten Lagen und auf gutem Boden Tabak angebaut; die Blätter hangen im Herbst dicht gereiht unter dem vorspringenden Dach der Bauernhäuser zum Ausdörren. Die Sonnhalde des Mt. Bully (Wistenlach) zwischen Neuenburger- und Murten- see ist ein durch gute Erträge ausgezeichnetes Rebgelände; im weiten Umkreis um den steil zum Broyekanal und zum Großen Moos abbrechenden, plateauartigen Molasse- rücken breiten sich die Gemüsefelder aus, deren Erzeug- nisse in den volksreichen Städten der Westschweiz auf den 211 Markt kommen. Am Südufer des Murtensees ist das mit Laubengängen und guterhaltenen Ringmauern ge- zierte Städtchen Murten der Mittelpunkt des See- bezirkes und Kreuzungsstelle der Broyetalbahn und der elektrisch betriebenen Linie Freiburg-Murten-Jns. Weiter- hin berührt die Broyetalbahn das Bauerndorf Kerzers am Rande des Großen Mooses. Die 139 700 Einwohner des Kantons Freiburg sprechen zu mehr als zwei Dritteln französisch und be- kennen sich, mit Ausnahme des protestantischen Murten- bietes, zur katholischen Kirche. Ulcradt. Ähnlich dem Kanton Bern wiederholt das Waadt- land im kleinern Maßstab den Aufbau der Schweiz. Bon den Diablerets in der Hauptkette der Nordalpen reicht es über die Voralpen zum Mittelland hinaus, das in langgestrecktem Ufersaum im Süden zum Becken des Genfersces abfällt, und umfaßt weiterhin die höch- sten Ketten im südwestlichen Abschnitt des Schweizer Jura. Über dem Südostabfall des Waadtländer Jura erheben sich als schwach anschwellende Kuppen die Dole 1678 m, die wegen ihrer weiten Rundsicht viel bestiegen wird, der Noirmont 1560 in und der Mt. Tendre, mit 1680 in der höchste Punkt des Schweizer Jura. Hinter dieser vordersten Kette liegt in rund 1000 in Meereshöhe das Längstal der Orbe, die Vallee de Joux, nach Nordwesten abgeschlossen durch die mit prachtvollen Waldungen besetzte Grenzkette des Mt. Nisoux 1423 m. Das Hochtal birgt in seinem untern Ende den Jouxsee, dessen Wasser durch Schlundlöcher im zerklüfteten Kalk- stein verschwindet und jenseits des unten abgeriegelten Tales hinter Ballorbe als mächtige Stromquelle wieder zutage tritt. Das rauhe, durch lange und strenge Winter- ausgezeichnete Jouxtal ist mit volksreichen Dörfern ein Bo» Landschaften Waadttänder Jura Orte und Erwerb 212 Mittelland Erwerb Hauptgebiet der Uhrenindustrie; hier entstehen jene kom- plizierten, mit äußerster Genauigkeit gearbeiteten Chrono- meter, die entweder für Genfer Firmen hergestellt wer- den oder direkt den Weg ins Ausland finden; den See umschließen die Orte Le Pont, Le Lien und Le Sentier. Jenseits der Dent de Vauliou nützt Val- lorbe, das in der Fabrikation von Feilen einen be- sonderen Zweig der Metallindustrie pflegt, die Wasser- kraft der Orbe aus. Es beherrscht einen Querdurchbruch des Jura, durch den die Eisenbahnlinie von Paris nach Lausanne und zum Simplon zieht. Bei der hohen Lage des Überganges kommen im Winter durch die bedeuten- den Schneemassen recht häufig Verkehrsstockungen vor. In einer Hochtalmulde am Chasseron über dem obern Ende des Neuenburgersees ist Ste. Croix der Mittel- punkt einer Gruppe von Dörfern, die sich außer der Uhrcnmacherei hauptsächlich mit der Fabrikation von Musikdosen und neuerdings der Phonographen befassen. Das waadtländische Mittelland umfaßt das flach- hügelige Plateau der Westschweiz im Winkel zwischen Jura und Genfersee. Von den Jurarandseen steigt es südwestwärts allmählich zu den wasserscheidenden Höhen an, die sich mit einem Steilabfall von einigen hundert Metern zum Spiegel des Genfersees in nur 375 m Meereshöhe senken. Hier erhebt sich hart über dem See der an ausgedehnten Forsten reiche Jorat (von gor, S. 23) zu 928 m, Seine Ausläufer erstrecken sich dem Südufer des Neuenburgersees entlang zum Tafel- berg des Bully und trennen die nordostwärts ziehende Hauptfurche Orbe-Thiele (Zihl) - Neuenburgersee vom Broyetal. Zum Genfersee steigen zahlreiche Bäche in kurzen, steilen Tälern hinab. Das waadtländische Mittel- land ist ein Gebiet hochentwickelten Ackerbaues, der im Erwerb der Bevölkerung an erster Stelle steht. Im besondern bringt der westliche Teil, das „Gros de Vaud", als Trockengebiet im Regenschatteu des Jura gegenüber dem alles beherrschenden Wiesenbau der höhern und 213 feuchtem Lagen des Mittellandes noch heute reiche Ernten an Getreide hervor. Am Neuenburgersee und im Orbe- tal. sowie an geschützten Stellen überall im Hügelland wird Wein gebaut; vor allem aber ist das Nordufer des Genfersees ein einziger riesiger Weinbezirk. Die Tabakfelder des Broyetales liefern den Zigarren- und Tabakfabriken von Grandson, Uoerdorr, Payerne und Vevey einen Teil des Rohmaterials. Die Broye wurzelt mit malerischen Waldtälchen in der 'Nordflanke des Jorat. Die Quellbäche treten bei Mondon zusammen; in immer breiter und flacher werdendem, gefällsarmem Tal strebt der Fluß dem Murtensee zu; er berührt weiterhin Lucens und Pa- yerne, das als Eisenbahnknoten und durch die Tabak- industrie den gewerbsamen Mittelpunkt des Broyetales bildet; seine Milcheindampfungsfabrik bezieht die Milch aus der ganzen Talschafc und aus weiterem Umkreis. Unfern des Murlensees steht Aveuches auf den Trüm- mern der römisch-helvetischen Stadt Aventicum; sie lag au der noch heute streckenweise erhaltenen und benutzten Militärstraße, die vom Großen St. Bernhard her über Vevey, das Broyetal, Solothurn und den obern Hauen- stein zur Rheinebeue hinunterführle. Gegenüber der Stadt Neueuburg besitzt die Waadt den Uferort Cudre - sin. Die Broyetalbahn und die Linie Freiburg-Lausanne treffen bei Palezieux zusammen; in ihrem Winkel liegt Oron-la-Ville. An der bewaldeten Nagelfluh- kuppe des Mont Pelerin entlang zieht die Bahn zum Tunnel von Chexbres, an dessen Südansgang sich dem überraschten Blick das wunderbare, reiche Bild des ganzen Genferseebeckens erschließt. Die Jurafnßliuie er- reicht Lausanne über die alten Städtchen Grandson und Iverdorr am Neuenburgersee. In reizloser Lage am Ende des versumpften Tales der Orbe- Thiele ist Iverdon mit 8600 Einwohnern an der Vereiniguugs- stelle wichtiger Verkehrswege als Industrie- und Bade- ort der Mittelpunkt des nördlichen Kauionsteils; durch Broyetal Gros de Vaud 214 Genfersee eine Bergbahn steht es mit Ste. Croix in Verbindung. Die Orbe tritt bei dem Städtchen Orbe aus dem Jura in die sumpfige Ebene hinaus; hier nimmt sie von rechts den Talent auf; dieser entsendet den zur Schiffahrt allerdings untauglichen Verbindungskanal von Entreroches über die Rhein-Rhone-Wasserscheide zur Venoge, die südwärts dem Genfersee zufließt. Dieeuropäische Wasserscheide wird bei La Sarraz durch einen vom Jura abgeirrten Kalksporn gebildet, den die Linie Averdon- Lausanne in einem Tunnel unterfährt. Weiterhin liegen hoch über der Venoge und der Bahn die Städtchen Cossonay und Vuff lens. Das vom Jorat zum Neuenburgersee hinunterziehende Tal der Mentue wird von Lausanne über Echallens durch eine Nebenbahn erschlossen. Die Plateauflächen des in runder Zahl 700 m hohen westschweizerischen Mittellandes senken sich in langem, durch die Tälchen der Seiteubäche nur wenig gegliedertem Steilabfall zum Genfersee. Die 80 km lange Wasserfläche dringt mit ihrem obern Ende in Me schroff abbrechenden Voralpen hinein und zieht in sicky - förmiger Umbiegung mit dem schmalen Südwestende in die zwischen Jura und Alpen eingeengte Landschaft von Genf. Am Südufer des obern Sees entsteigen die be- waldeten und spärlich bewohnten Steilhalden der Savoyer Alpen den tiefblauen Fluten. Im denkbar auffälligsten Gegensatz dazu steht die reiche Kulturlandschaft der Schweizer Seite. Das windgeschützte, sonnige User- gelände, einem riesigen Spalier vergleichbar, prangt bis zu den dunstverschleierten Fernen in dem sammetartigen Grün der terrassierten Weinberge. Ein schimmernder Kranz von Uferorten spiegelt sich im See, dessen Fläche von zahlreichen Dampfern belebt ist. Lastbarken mit der charakteristischen „voile latine“, zwei hohen, ge- kreuzten Dreiecksegeln, verfrachten den Kalkstein aus den Brüchen des savoyischen Uferortes Meillerie nach den Bauplätzen des Nordufers. 215 Lausanne, 63900 Einwohner, die Hauptstadt des 317500 Seelen zählenden protestantischen Kantons, breitet in herrlicher Lage über dein See am Abhang des Jorat seine Billenquartiere um die eng gebaute, vom Munster beherrschte Altstadt aus. Der hügelige Boden erforderte zur bequemen Verbindung der hoher gelegenen Stadtteile den Bau von Brücken über die Talmulden hinweg. Auf der Hügelterrasse des Montbenon steht der Palast des schweizerischen Bundesgerichtes. Durch die Universität, die übrigen Schulanstalten und die wie nirgends sonst so zahlreichen Welschlandinstitute übt Lau- sanne eine starke Anziehung aus. Dank seiner reizvollen Umgebung ist es ein Hauptplatz des Fremdenverkehrs. Hier laufen wie in einem Brennpunkt die wichtigen Bahn- linien aus Frankreich und aus dem schweizerischen Mittel- land zusammen, um durch das Rhonetal den Simplon zu erreichen. Seewärts ist die Stadt nahezu verwachsen mit dem Uferort Ouchy, der quer über den See zum savoyischen Badeort Evian eine Dampfschiffverbindung unterhält. Seeabwärts werden die hinter dem Ufer- streifen aufsteigenden Höhen allmählich flacher; hier zieht sich in geschützter Lage das durch vorzügliche Weine be- rühmte Rebgelände von La Cöte hin. Uber den Wein- bergen erscheint hier nahe dem Städtchen Aubonne das „Signal de Bougy", von dem aus der Blick die gesamte Fläche des Sees umfaßt. Am nahen Jurafuß stehen Gimel und der Artilleriewasfenplatz Biere durch die Bergstraße von Marcheiruz in Verbindung mit dem Jouxtal. Am Seeufer folgen sich die alter- tümlichen Städtchen Morges, Rolle, Nyon und Coppet. Von Nyon steigt in vielen Kehren eine Straße zum aufblühenden Kurort St. Cergues hin- auf und führt durch die Einsattelung zwischen der Dole und dem Noirmont nach Frankreich. In der Uferlandschaft La Vaux oberhalb Lausanne unterbrechen kleine, auf dem kostbaren Boden eng ge- drängte Weinbaustädtchen und -dörfer die von weiß Lausanne La C6tc La Vaux 216 Rhoncebene leuchtenden Stützmauern durchzogenen Weingärten. In dieser Reihe seien Lutry und Cully genannt. Im Schutz der Voralpenhöhen ist am obern Genfersee in mildester Lage Montreux der belebte Mittelpunkt der waadtländischen Riviera; mit den benachbarten Orten Territet und Clärens stellt es eine einzige glänzende Folge prunkvoller Hotelbaulen dar. Die Fremden- und Industriestadt Vevey (Bivis), 13600 Einwohner, auf dem Deltavorsprung t er Beveyse, bildet den west- . lichen Abschluß der Hotelkolonie Vevey ist der Schau- platz der in unregelmäßigen Zeilabständen gefeierten Winzerfeste. Montreux veranstaltet alljährlich im Früh- ling das Narzissenfest, wenn die Berghalden im Blüten- schnee schimmern. Über Territet breitet sich die Berg- terrasse von Glion aus, die selbst wieder von den weithin sichtbaren Hotelpalästen von Caux überragt wird. Hinter Caux steigt die Wand der Rochers de Nahe zu 2044 in an, wegen ihrer umfassenden Rund- sicht als Rigi des Waadtlandes bekannt. Am steilen Felsufer entsteigt dem See das Schloß Chillon. Bei Villeueuve weitet sich die Üferebene zu dem gewaltigen Rhonedelta, das sich talaufwärts zu der Felsenpforte von St. Maurice verengt. Mit den end- losen Pappelreihen und dem Gestrüppwald am Seeufer sticht die eintönige Aufschüttungsebene von dem reizvollen und formenreichen Gebirgsrahmen seltsam ab. Das kalte Rhonewasser dringt als trüber Strom eine kurze Strecke weit in die blauen Fluten des Sees vor und sinkt dann als Wasserfall durch das wärmere und dess halb leichtere Seewasser auf den Grund. Längs der scharf gezeichneten Grenze, wo die Rhone untertaucht, entstehen als „bataillere“ bezeichnete gefährliche Wirbel. Die gleiche Erscheinung ist an der Mündung des Rheins in den Bodensee unter dem Namen „Brech" bekannt. Die bedeutenden Orte des Rhonetales lehnen sich am Rand der Ebene an die rebengeschmückte Berghalde, am Fuß hoher Bergterrassen. Ivorne hat die berühmtesten 217 Weinlagen. Aigle an der Grande Eau ist zum großen Teil aus dem dunklen Marmor der benachbarlen Brüche von St. Triphon erbaut. Nahe der Talenge von St. Maurice liegt am Avanxon der Kurort Bex mit der ältesten Saline der Schweiz (Jahresertrag 45000 q) und besuchten Soolbätern. Aus den Tälern des Waadtländer Oberlandes Obciian» brechen die Alpenflüßchen in einer Stufe zum Rhonetat hinaus. Das einst verlehrsentlegene Hirtenland ent- wickelt sich neueidings mit zahlreichen Fremdenorten zur Kurlandschaft. Eine elektrische Bahn von Bex nach den Scmmer- und Wintertu,orten Billars und Ehe- sie res erschließt das Tal des Avan^on, dessen Quell- flüsse vom Grand Moeveran 3001 in herabsteigen. Der Mittelpunlt des Tales ist Gryon. Hoch über der Grande Eau breitet sich der sonnige und nebelsreie Lungenknrort Leysin aus; das Tal von Ormont dessus wurzelt in der von mächtigen Plateauglelschern bedeckten Bergmasse der Diablerets 3246 m und steht durch die Pillonstraße mit dem bernischen Saanenland in Berbindung. Aus dem untern Ormonttal führt die Straße von Les Mosses zum eigentlichen Pays d'en Haut, dem waadtländischen Saanetal, dessen Mittelpunkt Cha- teau d'Oex an der Montreux-Berneroberland-Bahn als Sommer und Winterkurort bekannt ist. Genf. Das zwischen sanft geböschten Ufergeländen ein- Landschaft geengte Südwestende des Genfersees, der Petit Lac, dringt tief in die Landschaft von Genf ein, die von rechtwinklig aufeinanderstoßenden Bergzügen umschlossen wird. Dein Seeufer parallel verläuft im Hintergrund die bewaldete, einförmige Jurakette, die als gelinge An- schwellung den Eiet de la Neige 1723 in trägt; am Grand Credo 1624 m fällt sie jäh zum Rhone- durchbruch von Fort de l'Ecluse ab. Jenseits der Rhone 1 218 grenzt der querüber ziehende Mont Vuache 1111 m die Landschaft nach Südwesten ab. Parallel zu See und Jura streicht im Südosten mit hellen Gesteinsbändern die schroff aufragende Kalkmauer des Mont Saleve 1379 in dahin; durch eine Einsattelung gewinnt die Zahnradbahn die Plateauhöhe. Der Mont Saleve ist der vielbesuchte Aussichtsberg der Genfer. Wie ein Schmuckkästchen liegt zu seinen Füßen die reiche, dicht bewohnte Mulde, aus der einzelne Flußstrecken der großen Rhoneschlingen Heraufschimmern. Die politischen Grenzen des Kantons sind enger gezogen als der natür- liche Bergrahmen der Genfer Landschaft. Allseitig reicht französisches Gebiet über die Wasserscheide herüber. Zu- sammen mit dem Arvetal, das vom Mont Blanc herunter- steigt und in Genf ausmündet, bilden diese französischen Gebietsteile an der Innenseite der Bergzüge eine zoll- freie Zone; ihr natürlicher Marktort und ihre wirt- schaftliche Hauptstadt ist Genf. Stadt Genf Die Stadt Genf hält mit prächtigen Quaianlagen uud einer stolzen Reihe von Hotelbanten das See-Ende und den reißenden Ausfluß der Rhone umschlossen. Aus beherrschender Höhe thront die Altstadt; ihre um steile Gassen gedrängten hohen Häuser umgeben die Haupt- kirche St. Pierre. Am Fuße des Hügels liegen die neueren Quartiere; in ihren stark belebten Straßen be- wundert man die glänzenden Auslagen der Geschäfte, die den Ruhm der Genfer Uhrenindustrie, Goldschmiede- kunst und Feinmechanik in der Welt verbreiten. Die an zwei Elektrizitätswerken in der Stadt und unter- halb der Arvemündung gestaute Rhone liefert der Industrie die Kraft. Genf liegt als bedeutender Handelsplatz am Südwesteingang der Schweiz; es unterhält lebhafte Be- ziehungen zu Südfrankreich und Spanien. Schon vor Jahrhunderten bot die Rhonesladt religiösen und politi- schen Flüchtlingen ein Asyl; die Zugewanderten förderten ihrerseits Handel und Industrie und bereicherten in fühl- barer Weise das geistige Leben. 219 Die 122600 Einwohner der Stabt1 sind zum über- wiegenden Teil aus der deutschen Schweiz und aus Frankreich zugewandert. Für den ganzen Kanton Genf machen die Kantonsangehörigen 3 t °/o, die Bürger aus- ländischer Staaten dagegen 41 °/o der 154900 Seelen zahlenden Gesamtbevölkerung aus. Genf besitzt eine Universität. Die Schönheit der Stadt, ihr reges geistiges Leben und die reizvolle Umgebung mit dem schlösser- geschmückten Ufergelände machen Genf zum weltbekannten Sammelpunkt des Fremdenverkehrs. Jura und Alpen lreten in der Landschaft von Genf zu einem Trichter zusammen, in dem sich der Nordostwind, die Bise, Bise häufig zu sturmartiger Heftigkeit steigert. Während in der übrigen Schweiz die Bise den Himmel aufhellt, liegt manchmal gleichzeitig über Genf in halber Höhe des Mt. Salevc eine dunkle Wolken- decke; an dem geschlossenen Bergrahmen muß die Luftströmung aufsteigen, und dabei verdichtet sich der Wasserdampf; diese Er- scheinung bezeichnet der Genfer als „In biss npire“. Unterher der großen Flußschlingen der Arve liegt als Orte der Vorstadt Genfs Carouge, 7900 Einwohner. Überder llm!,etm1'3 Rhone erhebt sich auf eiilem Plateau das große Dorf Bernex, und östlich der Hauptstadt leitet Chene eine Eisenbahnlinie von Genf ins Arvetal. Von der Jmahöhe her dringt die französische Landschaft Gex bis nahe an den Genfersee heran; eine Bergstraße erklimmt in langen Kehren von Gex aus den wichtigen Col de la Fancille. 11913: 127 600 E. <♦>#<♦> Offizielle Karten Topographi- scher Atlas oder Sieg- fried-Atlas Die Karten der Hchrnen. Die vier Kartenbeilagen des Buches sind Ausschnitte aus offiziellen Karten der Schweiz. I und II geben je eine Probe des Topographischen Atlas der Schweiz oder des Siegfried-Atlas in den Maßstäben I : 25000 und 1 : 50000. III ist der Dufour-Karte 1 :100000 und IV der Generalkarte der Schweiz 1 : 250000 ent- nommen. Das Eidgenössische topographische Bureau (jetzt Schweizerische Landestopographie) hat ferner die Ilbersichtslarte der Schweiz mit ihren Grenzgebieten I : 1000000 und die Schulwandkarte der Schweiz 1 : 200000 herausgegeben. >. Der Topograpische Atlas der Schweiz wird kurzweg Siegfried-Atlas benannt, nach Oberst Sieg- fried, einem frühern Leiter des eidgenössischen topo- graphischen Bureaus, der die Beröffentlichung der Karte anregte. Der Jura, das Mittelland und das südliche Tessin sind im Maßstab 1 : 25000 dargestellt, d. h. I cm auf der Karte bedeutet eine Strecke von 250 m im Gelände. Für das Hochgebirge, das schwächer be- wohnt und weniger zugänglich ist, so daß bei seiner Dar- stellung eine geringere Zahl von Einzelheiten berücksichtigt werden müssen, beträgt der Maßstab 1 : 50000 ; 1 cm der Karte entspricht 500 m in der Natur. Die Blätter der Grenzgebiete zwischen Alpen und Alpenvorland sind in beiden Maßstäben bearbeitet worden. Die Größe eines Blattes beträgt 35 cm auf 24 cm, was im Maß- stab 1 : 25000 einer Länge von 8750 m und einer Breite von 6000 m, bei 1 : 50000 den Strecken von 17500 m und 12000 m entspricht. Die Horizoutal- abstände können mit Hilfe des Maßstabes ohne weiteres auf der Karte abgelesen werden. Um auch die dritte L.UE XKUCHATEI. GENERAL - KARTE IV 'maiffnp ’C/utttyl' \ f'd. tru> ’Jft.mwfßffiriit' ’!cnu'ter'/ efisty&Su \oj/na&h TrciUcti xf"f Massslab 1:250 000 Kl Kilom . puojutpff 221 Dimension, die Höhe, darzustellen und ein getreues Bild der Bodenformen des Landes zu geben, verwendet der Siegfried-Atlas die Horizontal kurven. Verbindet man im Gelände die Punkte von gleicher ab- Horizontal soluter Höhe, so entstehen den Geländeformen entsprechend flimn ein- und ausbiegende Linien, die Horizontalkurven oder Iso- hypsen (= Linien gleicher Höhe). Die Uferlinie des Meeres oder eines Sees ist eine solche Isohypse. Für die karto- graphische Darstellung versieht man das Relief mit Hori- zontalkurven von je gleichem senkrechtem Abstand. Der senk- rechte Abstand der Kurven, die Äquidistanz, beträgt 10 in für die Karte 1:25000 und 30 IN für die Karte 1:50000. Je die zehnte Kurve ist als gestrichelte Linie kenntlich gemacht und mit der Höhenzahl in gleicher Farbe ver- sehen; in Karte I betrifft es die Höhenlinien von 100 zu 100 in, in Karte II von 300 zu 300 in. Un- bewachsene, felsige Partieen erscheinen in schwarzen, be- wachsener Boden und Seen in braunen und Gletscher und Schneefelder in blauen Kurven (II). Um kleine Bodenformen darzustellen, die zwischen den Normal- kurven liegen, werden bisweilen punktierte Zwischenkurven in halber Äquidistanz angebracht (I östlich Punkt 512 aus Taggenberg am rechten Kartenrand; 11 bei Punkt 1445,1 an der Reuß unterhalb Hospental). Kleine Böschungen, z. B. an Bahndämmen und -Einschnitten, für die die Kurven nicht ausreichen, sind durch braune Schraffen kenntlich gemacht (I Bahnlinie; Ziegelhütte südwestlich Neftenbach und andere Stellen). An sehr steilen und zerrissenen Felshängen werden die Kurven der Anschaulichkeit halber durch eine schwarze Fels- zeichnung ergänzt oder ersetzt (II). Außer den Zahlen für jede zehnte Kurve bietet die Karte eine Menge von Höhenangaben für bemerkenswerte einzelne Punkte, wie Gipfel, Straßengabeln, Brücken. Will man für irgend einen Punkt nach der Kurvenkarte die Höhe bestimmen, so sucht man die Nächstliegende Höhenzahl und berechnet nach der Zahl der Kurven und der bekannten Äquidistanz 222 den Höhenunterschied. Je höher eine Erhebung ist, desto mehr Kurven sind zu ihrer Darstellung notwendig. Bei flachen Böschungen liegen sie weit auseinander; je steiler der Hang, desto näher treten sie zusammen. Liegen die Kurven mit gleichen Zwischenräumen nebeneinander, so zeigen sie eine gleichmäßige Böschung an. Denkt man sich für Len Geländeabschnitt der Karte I ein Steigen des Meeresspiegels um 500 in, so schneidet der Wasserspiegel den Beerenberg in der gestrichelten 500 nx Linie, die durch die Weinberge des Südabhangs verläuft; was innerhalb der Kurve liegt, ragt als Insel zu 94 in Höhe über den Meeresspiegel hinauf. Steigt das Wasser nacheinander je um weitere 10 w, so bezeichnet stets die nächstinnere Horizontal- kuroe die neue Uferlinie der Insel. In 590 in Höhe umschließt der Wasserspiegel mit der innersten und kleinsten Kurve den Punkt 594. Am Taggenberg und an der Höhe Wald bei Punkt 504 liegen ebenfalls kleine Gebiete innerhalb und über der 500 in Kurve. Beim Anstieg des Wassers auf 510 m würde die zweite der beiden Kuppen, bei einem nochmaligen Steigen um 10 m auch die erste überflutet. Ein Wasserspiegel von 490 m Höhe würde den Taggenberg längs der Horizontalkurve begrenzen, die durch die Hänsergruppe von Taggenberg geht, und bei einem weitern Sinken um 10 m müßten, wie der Verlauf der nächsten Kurve zeigt, die beiden Höhen über die Einsattelung Punkt 484 hinweg miteinander in Verbindung treten. Borteil lind Die Kurvenkarte gibt eine genaue, geometrische Nachteil Darstellung des Reliefs, die erlaubt, die absolute und relative Höhe aller Punkte rasch und sicher zu bestimmen; dagegen fehlt es dem Kartenbild an der Plastik, und es bedarf einer gewissen Überlegung, um die Boden- formen klar zu erkennen. Um die plastische Wirkung mit der mathematischen Genauigkeit zu verbinden, ver- sieht man bisweilen die Kurvenkarte mit einem Reliefton.. Dusour-Karte 2. Die Dufour-Karte ist nach ihrem Schöpfer, General Dufour, benannt, der die Landesaufnahme der Schweiz durchführte. Der Maßstab ist 1 : 100000; 1 Lin der Karte bedeutet 1 km im Gelände. Die 223 Karte besteht aus 25 Blättern von 70/48 ein; ihre Gesamtgröße beträgt 3,50 in auf 2,40 in. Sie bildet die Bodenformen durch Schraffen ab. Die Darstellung der Bodenformen durch Horizontal- Schaffen kurven bildet die Grundlage für die Schraffenkarte, Zwischen je zwei Kurven werden nebeneinander Striche oder Schraffen gezogen; sie folgen der Richtung des stärksten Gefälles, oder, was gleichviel besagt, der Rich- tung des rinnenden Wassers und treffen die Horizontal- linien stets in rechtem Winkel. Wenn alle Höhenschichten mit solchen Schraffenreihen ausgefüllt sind, so werden die Kurven, die in diesem Fall nur Hilfslinien waren, entfernt. Da jede Schraffenschicht den Raum zwischen zwei Kurven einnimmt, so kann man nach der Zahl der Schichten die Höhe der Erhebungen beurteilen. Je nach- dem die Kurven mit größeren oder geringeren Zwischen- räumen verlaufen, müssen die Schraffen länger oder kürzer werden. Lange Striche bedeuten eine schwache, kurze dagegen eine starke Neigung. Je kürzer die Schrof- fen, desto dicker werden sie ausgezogen und desto schmaler werden die weißen Zwischenräume zwischen den einzelnen Strichen belassen; je dunkler der Ton, desto steiler die Böschung. Die Schraffenkarte bietet ein plastisches und über- ^Nacht-n^ sichtliches Bild der Bodenformen, gestattet aber nicht, mit gleicher Genauigkeit und Sicherheit die Neigungs- verhältnisse abzulesen, wie das Kurvensystem. Die Schraffenkarten der Nachbarländer nehmen für die Verteilung von Licht und Schatten eine senkrechte Beleuchtung an. Die Dufour-Karte verwendet die schiefe B-nuchtunj, Beleuchtung, bei dev man sich die Sonnenstrahlen unter einem Winkel von 45 o von Nordwesten her einfallend zu denken hat. Für unser Gebirgsland, dessen Haupt- züge von SW nach NO quer zu der Richtung der Strahlen lausen, schafft die Schraffenmanier mit schiefer Beleuchtung von Nordwesten her ein prachtvoll plastisches Bild. Dem Vorzug der starken Reliefwirkung stehen 224 Generalkarte Übersichts- karte Schul- wandkarte zwei Nachteile gegenüber: die sonnigen Südostabhänge erscheinen dunkel und unfreundlich, die schattigen Nord- westhalden sind beleuchtet; infolge der Verteilung von Licht und Schatten rufen die Böschungen der Südost- seite den Eindruck größerer Steilheit hervor als die der Nordwestseite. Die Dufour-Karte wurde nach den Original-Auf- nahmen des Topographischen Atlas hergestellt, der ur- sprünglich nur dazu bestimmt war, mit seinen Horizontal- kurven als Grundlage für die Schrafsenzeichnung zu dienen, und erst später als selbständiges Werk erschien. 3. Die Generalkarte der Schweiz 1:250000 (1 cm der Karte — 2,5 km im Gelände) besteht aus vier Blättern; die Gesamtgröße beträgt 140/96 cm. Sie ist eine Reduktion der Dufour-Karte, mit der sie durch die Schraffenmanier und die schiefe Beleuchtung die starke Reliefwirkung gemein hat (IV Juraketten). 4. Die Übersichtskarte der Schweiz mit ihren Grenzgebieten 1 : 1000000 (1 cm der Karte = 10 km der Natur) ist ebenfalls in Schrasfen ausgeführt. Als strategische Karte hebt sie besonders die Straßenzüge und Eisenbahnlinien der Schweiz und ihrer Grenzgebiete hervor. 5. Die Schulwandkarte der Schweiz im Maßstab 1 : 200000 (1 cm der Karte — 2 km im Gelände) und in der Größe von 190 auf 120 cm wurde infolge des Beschlusses der eidgenössischen Räte vom Jahre 1894 erstellt und vom Bund kostenlos an die schweizerischen Schulen abgegeben. Ein System von Horizontalkurven mit der Äquidistanz 100 m bildet die Grundlage der Karte. Die wundervolle Reliefwirkung beruht auf der Kartenmalerei, die unter der Annahme schiefer Beleuchtung die Bergkämme mit rötlichen Farben aus den bläulich grünen Tönen der Tiefe hervortreten läßt. Die Schulwandkarte ist ein Meisterwerk der Terrain- malerei. Anhang. Größe und Wohnbevölkerung der Kantone. Kantone Größe in km2 Wohnbe- völkerung Hauptorte Wohnbe- völkerung 1910 1910 1. Zürich 2. Bern 3. Luzern 4. Uri 5 Schwyz 6. Obwalden 7. Nidwalden 8. Glarus 9. Zug 10. Freiburg 11. Sololhurn 12. Basel-Sladt 13. Basel-Land 14. Schaffhausen 15. Appenzell A.-Rh. 16. Appenzell J.-Rh. 17. St. Gallen 18. Graubünden 19. Aargau 20. Thurgau 21. Tessin 22. Waadt 23. Wallis 24. Neuenburg 25. Genf Schweiz 1 729,10 503 915 6 883,52 645 877 1 492,29 167 223 1 074,38 22 113 907,99 58 428 492,90 17 161 274,76 13 788 684,52 33 316 240,06 28 156 1671,09 139 654 791,40 117 040 37,07 135 918 426,98 76 488 298,12 46 097 242,49 67 973 172,58 14 659 2 013,68 302 896 7 113,49 117 069 1 403,43 230 634 1 005,78 134 917 2 813,43 156 166 3 212,38 317 457 5 235,20 128 381 799,52 133 061 282,11 154906 41298 3 753 293 Zürich 189 088 Bern 85 264 Luzern 39 152 Altdorf 3 837 Schwyz 7 993 Sarnen 4 640 Stans 2 936 Glarus 5 089 Zug 8 038 Freiburg 20 297 Solothurn 11659 Base! 131 914 Liestal 5 932 Schaffhausen 18 010 Herisau 15 273 Appenzell 5126 St. Gallen 37 657 Chur 14 489 Aarau 9 536 Frauenseld 8 377 Bellinzona 10 416 Lausanne 63 926 Sitten 6 519 Neuenbnrg 23 505 Genf 122 583 Flückiger, Schweiz 15 Die ortsanwesende DevAkerung der Schweiz nach -er Sprache. (Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1910.) Kantone Deutsch Französisch Italienisch Roma- nisch Andere Spra- chen 1. Zürich 472 990 5 714 19 696 634 4 601 2. Bern 528 554 104 412 12 247 172 2198 3. Luzern 161 083 1316 4 808 126 365 4. Uri 20 937 80 1053 66 15 5. Schwyz 56 311 258 1 612 64 60 6. Obwalden 16 738 66 330 28 23 7. Nidwalden 13 329 31 319 5 6 8. Glarus 31 733 66 1306 69 120 9. Zug 26 406 217 1454 26 . 71 10. Freiburg 42 634 94 378 1911 42 586 ! 11. Solothurn 111373 2 818 2 570 21 179 12. Basel-Stadt 127 491 3 601 4 021 138 1062 13. Basel-Land 72 809 1124 2 548 27 114 14. Schaffhansen 43 795 379 1712 18 193 15. Appenzell A.-Rh. 56 505 134 1285 27 68 I 16. Appenzell J.-Rh. 14 469 32 97 4 6 17. St, Gallen 282 722 1099 17 584 456 967 18. Graubünden 58 465 838 20 963 37147 2 441 19. Aarqau 222 571 1 532 6197 72 389 20. Thurgau 125 876 593 8 328 . 89 291 21. Tessin 5 829 1008 147 790 131 457 22. Waadt 34 422 264 222 16 694 220 8194 23. Wallis 37 351 80 316 10 412 16 165 24. Neuenburq 17 305 111597 3 747 50 816i 25. Genf 17 456 120 413 12 641 196 5058 Schweiz 2 599154 796 244 301 325 39 834 28 445 in o/o 69 o/o 21,2 o/o 8 o/o 1,1 °/o 0,7 o/o 227 Die ortsanwrscnde Bevölkerung der Schwei? nach dem religiösen Bekenntnis. (Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1910.) Kantone Protestantisch Katholisch Israelitisch Anderes oder kein Bekenntnis ; 1. Zürich 379 920 108 667 5 526 9 522 2. Bern 547 612 92 278 2088 5 605 3. Luzern 17 354 148 806 491 1047 4. Uri 1243 20 822 9 67 5. Schwyz 2 347 55 869 13 76 6. Obwalden 535 16 631 1 18 7. Nidwalden 233 13 448 1 8 8. Glarus 23 951 9 272 14 57 9. Zug 2 590 25 490 13 81 10. Freiburg 19 206 119 929 196 220 11. Solothurn 39 004 77 202 200 555 12. Basel-Stadt 86 015 45 564 2 396 2338 13. Basel-Land 57115 18 850 232 425 14. Schaffhausen 35 616 10 054 45 382 15. Appenzell A.-Rh. 50 763 6 958 41 257 16. Appenzell J.-Rh. 985 13 615 2 6 17. St. Gallen 116 080 183 612 1010 2126 18. Graubünden 61 087 57 552 390 825 19. Aargau 128 065 100 362 902 1432 20. Thurgau. 85 383 48 453 159 1182 21. Tessin 4 109 145 270 109 5 727 22. Waadt 263 720 52 979 1883 5170 23. Wallis 3 093 124 212 77 878 24. Neuenburg 112 185 18 605 1043 1682 25. Genf 70 379 76 292 2182 6 911 Schweiz 2108 590 1 590.792 19 023 46 597 in o/o 56 o/o 42,2 o/o 0,5 o/o 1,3 o/o Register:. Aarau Aarberg Aarburg Aare Aareschlucht Aargau Aarwangen Absatzgebiete Ackerbau Adelbodeu Adliswil Adulagruppe Affoltern a. Aldis Affoltern b. Zürich Ägeri Aigle Ajoie Aldis Albula Albulawerk Alemannen Aletschgletscher Alkoholmonopol Allaine Alpbachfall Alpen „ Entstehung „ Einteilung „ Verkehr Alpenflüsse Alpenstraßen Alpenrandseen Alphiitten Älpnach Alpnachstad Alpweiden 182 Alpwirtschaft 66 62, 199 Altdorf 29, 30, 118 181 Alteis 193 35, 190 Altmann 162 191 Altstälten 161 179 Aluminium 84 198 Alveneu 52, 143 93 Amden 158 60 Amsteg 147 109, 193 Andeer 142 171 Andelfingen 174 8 Andermatt 109, 147 171 Anthrazit 48 172 Appenzell 162, 163 174 Arbedo 133 53, 217 Arbon 166 202 Arenenberg 167 171 Areuse 23, 204 143 Arlbergbahn 99, 100 42 Arlesheim 186 111 Arosa 108, 141 12, 129 Arth 152 62 Ascona 131 202 Asphalt 50 191 Aubonne 215 3, 5 Augst 42 4 Ausfuhr 92 6 Ausländer 116 96 Außer-Rhoden 75, 163 36 Auswanderung 114 96 Abandon i 217 14 Avants, Les 109 10 Avenches 213 150 ! Avers 142 150 Axalp 16, 191 66 Axenfels 151 Axen st ein Axenstraße Baar Bachtel Baden Bahnnetz Bahnprojekte Balmhorn Balsthal Bandweberei Basel Baselland Baselstadt Basel-Augst Bätterkinden Bauma Baumwollindustrie Beatenderg Beckenried Beinwil Belsaux Bellinzona Belp Bergell Bergün Bergwind Bern (Kanton) Bern (Ort) Bernardino Bcrneck Berncx Bernina Berra Beuteltuchweberei Bevaix Bevölkerung Bewölkung Bex Beznau Bezugsgebiete Biasca Biaschina Biber Biderbrücke Biberist 229 151 Biel 200 148 Bielersee 44, 199 Bienenzucht 69 175 Bierbrauerei 86 173 Biere 215 52, 108, 183 Biglen 197 9!) Bignasco 134 102 Bijouterie 71, 84 193 Binn 129 22, 188 Binnenhandel 91 77 Binnenlage 70 25, 77, 184 Binningen 186 185 Bipp 198 184 Birmenstorf 52 186 Birs 186, 201 198 Birstg 186 173 Bischofszell 165 74 Bise 28> 219 16 Blauenkette 189 150 Bleniotal 133 182 Blume 193 210 Blumenstein 195 133 Bitmlisalp 193 195 Bödeli 45, 191 5, 145 Bodenart 54 143 Bodensee 44, 165 31 Bohnerz 47 189 Völligen 198 27, 198 Voltigen 194 142 Bouaduz 29 161 Boncourt 202 219 Bonfol 202 8, 137 Bötzberg 96, 182 117, 210 Boudry 206 77 Vözingen 200 206 Braunkohle 47 111 Braunvieh 67 28 Braunwald 16, 156 , 49, 52, 217 Breithorn 126, 192 42 Bremgarten 182 93 Brenets, Les 204 53, 133 Brevine, La 27, 204 42 Brienz 191 168 Brienzer Rothorn 191 152 Brienzersee 44, 191 187 Brig 128 230 Brissago 134 Charmey 208 Bristenstock 148 Chasseral 21, 200 Broc 208 Chasseron 204 Bronzezeit 111 Chateau d'Oex 109, 217 Broyekanal 42 Chatel St. Denis 210 Broyetal 100, 213 Chaumont 109, 205 Brugg 96, 182 Chaux-de Fonds, La 81, 82. 203 Brünig 149 Chemische Industrie 85 Brunnen 151 Chene 219 Brusio 42, 145 Ehesteres 217 Bubikon 173 Chexbres " 213 Buchberg 158 Chiasso 135 Buchberg (Ort) 169 Chillon 216 Bucheggberg 187 Chippis 127 Buchs 161 Choindez 47, 202 Buchsiten 188 Chur 141 Bulach 172 Churfirsten 157 Bulle 208 Churwalden 143 Bümpliz 198 Clärens 216 Bündner Schiefer 137 Clariden 148 Buochs 150 Colombier 206 Büren 200 Coppet 215 Burgdorf 197 Cornaux 206 Bürgenstock 150 Cortaillod 206 Bürglcn 148 Cossonay 214 Burgunder 111 Cöte, La 215 Büro» 178 Conrrendlin 202 Buschtvald 132 Court 22, 202 Büfferach 189 Courtelary 201 Butter 68 Couvet 204 Buttisholz 178 Cressier 206 Calancatal 145 Cresta Crkt de la Neige 143 21. 217 Calanda 47. 141 Creux du Ban 204 Campocologno 145 Cudrefin 213 Capolago 135 Cully 216 Castagnola 135 Castasegna 145 Dagmersellen 178 Carouge 219 Dala 127 Canx 109, 216 Dammastock 7. 147, 190 Centovalli 134 Dampfmaschinen 79 Cernier 205 j Dampsschiffahrt 46 Cevio 134 | Därstetten 194 Cham 68, 175 Davos 33, 108, 141 rw i rr slAsi Champery 125 Delcmont > Chandolin 123 Delsberg / 21, 47, 202 Deut Blauche Sem de Brenleire Deut de Lys Deut de Morcles Den! d'Hcrens Deut du Midi Deut de Vaulion Depression Derendingen Diablerets Sielsdorf Siemtigen Siepvldsau Dieffe Dießenhofen Sietikon Sisemis Soldenhvrn Döle Sombresfon Somleschg Donau Dörnach Sonds Dranse Drusberg D.übendorf Dndingen Dufoiirkarte Dufourspitze Sun nern Dürnten Ebenalp Ebnat Echallens Eggishorn Eggiwil Eglisan Eiger Einfuhr Einsieüeln Einwanderung Einzelhöfe Eisen Eisenbahnen 231 7, 126 Eisenquellen 52 207 Eisenzeit 111 207 Eismeer - 192 12b Eiszeit 13 117 Eiszeitliche Talformen 13 125 Eivischtal 127 212 Elektrischer Bahnbetrieb 104 33 Elektrizitätswerke 42, 78 187 Elektrochemie 85 217 Elgg 174 172 Elm 49, 155 194 Emme, Große 196 161 Emme, Kleine 176 200 Emmenlal 68, 196 167 Emmeten 150 171 Ems 141 142 Endingen 183 193 Endmoränen 13 21, 211 Engadin 143 205 Engelberg 109, 150 142 Engi 49, 155 35, 38 Ennenda 155 189 Entfelden 181 201 Entlebnch 176 125 Entsumpfungen 39, 59 152 Epiingen 52 173 Ergolz 96, 185 68, 210 Erlach 200 223 Erlenbach 194 7 Ermatingen 167 188 Erratische Blöcke 13, 19, 50 48 Erstseld 148 Escholzmatt 176 163 Estavayer 210 159 Etzel 153 214 Etzelwerk 42 129 196 Fabrikgesetz 87 52 Fählensee 162 192 Faido 133 92 Faltengebirge 4 42, 48, 152 Farvagny 210 115 Fälschdach 155 57. 159, 196 Faucille 103, 219 47 Faulhorn 191 98 Fayence 51 232 Feinmechanik Feuerstein Fideris Fiesch Filisur Findlinge Finhaut Finsteraarhorn Fischental Fischingen Flawil Fleckvieh Flenrier Flims Flüela Fistele» Flühli Flums Flußkorrektionen Flußschiffahrt Flysch Föhn Foutaines Forstwesen Forstgesetz Fraudrunnen Frauenseld Freiaint Freiberge Freiburg (Kanton) Frciburg (Ort) Freidurgerrasse Fremdenverkehr Frickral Frohnalpstock Frutigen Frutt Fnrka Fstrsteuland Fußach Gäbris Gadmen Gais Galeustock Gampel 84 Gams 161 176 Gandria 135 52, 141 Gänsbrunnen 188 129 Gaster 158 143 Geflllgelzucht 69 13, 19, 50 Gelterkinden 186 126 Gemüsebau 62 190 Gemmipaß 127, 193 173 Geueralkarte 224 165 Genf (Kanton) 217 160 Genf (Ort) 27, 42, 218 67 Genfersee 44, 45, 214 204 Gerlastngen 187 141 Gersau 109, 152 141 Gerzensee 195 147 Gespinnstpflanzen 63 176 Getreidebau 60 158 Gewässer 35 40 Gex 2, 219 42 Gibloup 210 5 Giebelegg 196 29, 33 Gießbach 191 205 Gießerei 84 40, 65 Gimel 215 65 Gips 49 198 Giswilersee 45, 149 165 Glürnisch 153 182 Glarus (Kanton) 153 22, 68, 201 Glarus (Ort) 29, 75, 155 207 Glatt 172 209 Glaubensbekenntnis 118 67 Glenner 142 15, 106 Gletsch 128 96, 183 Gletscher 12 151 Gletscherbäche 36 193 Glimmerschiefer 5 150 Gliou 15, 216 8, 129 Glovelier 202 160 Gneis 5, 48 161 Goldan 151 GolLschmiedearbeit 79 162 Goms 129 191 Gondo 5, 47, 129 163 Gontenbad 163 7 Gonzen 157 42 Goßan 160 Gotthard 8, 27, 35, 101, 146 Gottlieben 166 Gottschalkenberg 174 Gornergrat 128 Göschenen 147 Grächen 121 Graitery 201 Grand Combin 125 Grand Credo 217 Grand Moeveran 217 Grandson 217 Gränichen 181 Granit 5, 48 Graubünden 136 Graue Hörner 158 Greiiensee 172 Greina 133, 142 Grellingen 202 Grenchen 188 Grengiols 129 Greyerz 68, 207 Grimsel 129, 190 Grindelwald 29, 109, 192 Grindelwaldgletscher 12 Gros de Vaud 60, 212 Großaffoltern 199 Grobes Moos 62 Großhöchstetten 197 Großwangen 178 Grundlawinen 11 Grundmoränen 12 Grllningen 173 Gryon 217 G steig 194 Gnggisberg 196 Gürbe 195 Gurnigel 108 Gurten 195 Gurtnellen 147 Güterlransit 104 Guttannen 30, 190 Habsburg 182 Hagneck 42 Hallau 63, 168 Handel 91 Handstickerei 73 Hasenmatte 187 Haste 197 Haslikal 190 Hauenslein, Oberer 186, 188 Haueustein, Unterer 186 Hausindustrie 82, 86, 90 Hausstock 155 Hauterive (Freiburq) 42 Hauterive (Neuenburg) 49, 206 Heiden 163 Heilmittel 85 Heilquellen 108 Heimarbeit 82, 86, 90 Heimberg 51, 195 Herbstregen 32 Hergiswil 150 Herisau 163 Herzogenbuchsee 197 Hilterfingen 193 Hinterrheintal 142 Hinwil 173 Hitzkirch 178 Hochdorf 178 Hochebene 17 Höfe 153 Hofstetten 189 Höhengrenzen 10, 11, 123 Hohenkasten 162 Höhenklima 108 Hohe Rone 152 Hohgant 196 Höhlenbewohner 110 Holz 65, 94 Holzindustrie 85 Höngg 171 Horgen 171 Hörnli 173 Hospenthal 147 Hugenotten 74, 79 Hulftegg 173 Hundwil 163 Hürden 153 Hnttwil 198 Jakobsbad 163 234 Jann Jberg Jlanz Jlfis Jllgraben Jllhorn Industrie Inn Inner-Rhoden Jnnertkirchen Ins Jnterlaken Jochpaß Jolimont Jorat Jouxtal Jrchel Juden Inf Julier Jungfrau Jura „ , Entstehung „ » , Flüsse Jura-Gewässerkorrektion Kaiseraugst Kaiserstuhl Kalkstein Kallnach Kamor Kander Kanüersteg Käpfnach Kappel (St. G.) Kappel (Zch.) Kärpfstock Karrenalp Kartvsselbau Käse Katholiken Katzensee Kerns Kerzers Keßlerloch Kestenholz 208 Kinderarbeit 74, 88, 181 152 Kinzigpaß 151 142 Kilchberg 198 177, 196 Kirchdorf 195 127 Kirchet 191 123, 127 Kirschwasser 65, 175 70 Kistenpaß 155, 170 35, 143 Klausenstraße 148, 155 163 Kleinhüningen 185 190 Kleinllltzel 189 200 Klettgau 167 191 Klima 25 150 Klingnau 183 200 Klöntal 155 212 Klosters 141 211 Kloten 173 174 Klüsen . 21 118, 119 Knonau 171 148 Knnttwil 178 143 Koblenz 183 191, 193 Kochsalz 48 20 Kohlen 41, 47 4 Kölliken 181 37 Kondensierte Milch 68 40, 199 Konfession 118 Köniz 198 184 Konserven 62, 86 183 Konstanz 43, 91 5, 49 Koppigen 198 42 Kraftwerke 15, 42, 78 162 Kriens 179 40, 193 Kubelwerk 42 109, 193 Kulm 181 47 Kunkelspaß 158 160 Kurorte 15, 106 171 Küsnacht 171 153 Kllßnacht 152 151 61 Lachen 153 68 Ladinisch 140' 118 Lägern 21, 63, 182 172 Landeron 206 150 Landquart 141 211 Landwirtschaft 64, 88 111 Langenbruck 186 188 1 Langensee 44, 45, 134 Langenthal 51, 197 Luganersee 44, 135 Langnau (Zch.) 171 Lugano 26, 42. 135 Langnau (Bern) 197 Lugnez 142 Lauenen 194 Lukmanier 133, 142 Läuselfingen 186 Lungern 149 Laufen 202 Lungernsee 45 Laufenburg 42, 183 Lnthern 178 Laupen 199 Lntry 216 Lausanne 215 Lntschine 191 Lauterbrnnnen 14, 16, 192 Lützel 189 Lavey 52 Lntzelflüh 197 Lawinen 11 Lutzenberg 77, 164 Lehm 51 Luzern (Kanton) 176 Leinenindustrie 83 Luzern (Ort) 178 Leißigen 193 Luziensteig 141 Lengnan (Aargau) 183 Lyß 199 Lengnau (Bern) 200 Lenk 52, 107, 194 Maderanertal 148 Lenzburg 181 Maüiswil 198 Lenk 127 Maggia 36, 134 Leukerbad 52, 108, 127 Maians 141 Leysin 108, 217 Maloja 143 Lichtensteig 160 Malters 177 Lichtwirkung 108 Männedorf 171 Liestal 186 March 153 Lien, Le 212 Marcheiruz 215 Ligerz 199 Marmor 49 Lignieres 206 Marthalen 174 Limmat 169 Martigny 42, 125 Linden 196 Martinsbruck 144 Lindenberg 182 Maschinenbau 78 Linth 154 Maschinenstickerei 73 Linthal 155 Matlerhorn 128 Linthwerk' 40, 154 Matran 210 Littau 179 Maximum 33 Livigno 145 Mayenfeld 141 Locarno 26, 27, 107, 134 Medels 142 Lvcle, Le 82, 203 Meiental 147 Lokalwinde 30 Meikirch 199 Löntlch 155 Meilen 171 Löntlchwerk 15, 42 Bieiringen 30, 45, 191 Lorze 174 Melchtal 58, 150 Lötschberg 102 Melide 135 Lütschental 128 Mellingen 182 Lowerzersee 151 Mels 158 Lucens 213 Mendrisio 135 Mentue 214 Moudon 2,3 Menzingen 175 Montier 21, 201 Menznau 178 Mühlehorn 45 Mergel 18 Miimliswil 188 Metallindustrie 84 Mundarten 118 Mett 200 Münsingen 195 Milchproduktion 67 Münster (Wallis) 129 Mineralien 47 „ (Graub.) 146 Mineralquellen 51 „ (Luzern) 178 Minimum 33 „ (Bern) 21, 201 Mischabelhörner 128 Münstertal (Graub.) 146 Misox 145 Muotatal 151 Mittelland 3, 16, 97 Murg 45, 158 Mittelmoränen 12 Murg (Fluß) 165 Moesa 133 Muri 182 Möhlin 184 Mürren 14, 15. 192 Molasse 18 Murten 211 Moleson 207 Murtensee 44 Mollis 155 Mürtschenstock 155 Mönch 192 Musikwerke 85 Mönchenstein 186 Musseline 76 Montana 127 Mutlenz 186 Mt. Blanc de Seillon 125 Mythen 151 Montbovon 208 Mte. Ceneri 134 Näfels 155 Mt. Cenis 101 Naqclfluh 18 Mt. Collon 126 Napf 18. 196 Mt. Dolent 125 Nationalpark 144 Mte. Generoso 135 Natronquellen 52 Monthey 62, 125 Naturschutz 144 Mte. Leone 128 Naviqenze 127 Montoz 201 Nebel 28 Montreux 106, 216 Nebelineer 27 Mt. Risoux 211 Necker 159 Mte. Rosa 7, 10, 128 Neftenbach 174 Mi. Saleve 218 Neßlau 159 Mt. Tendre 211 Netstal 155 Ml. Vuache 218 Neuenburg (Kanton) 202 Moränen 12, 19 „ (Ort) 205 Marcote 135 „ (See) 44 Morgarten 175 Neuendors 188 Morges 215 Neuenegg 199 Morjchach 16, 151 Neuenkirch 178 Mörswil 48 Neuenstadt 199 Morleratsch 143 Neuhausen 168 Motiers 204 Neunkirch 168 237 Nidau 200 Nidwalden 150 Niederschläge 31 Niederurnen 155 Niesen 194 Nikolaital 128 Nods 200 Noiraigue 23, 204 Noirmont (Bern) 201 „ (Waadt) 211 Nolla 142 Nyon 51, 215 Oberaargau 197 Oberalp 141 Oberburg 197 Oberdorf 187 Oberhalbstein 143 Oberried 161 Oberwald 129 Obstalden 155 Obstbau 64 Obwalden 149 Osenstraße 144 Oldenhorn 117 Olivone 133 Olten 103, 188 Anfingen 188 Orbe 42, 214 Orlikon 172 Ormont 217 Oron 213 Orsieres 125 Osogna 133 Ostalpenbahn 102 Ottenberg 165 Ouchy 215 Palezienx 213 Panixerpaß 155 Papierfabriken 85 Paradiso 135 Pässe 95 Passugg 52 Payerne 68, 213 Pfäfers 52 Pfäsfikon 153 Pfannenstiel 172 Pferdezucht Pfin 68 165 Pfinwald 128 Pierre Pertuis 100, 201 Pilatus 179 Pissevache 126 Piz Buin 143 „ d'Err 143 „ Languard 144 „ Linard 143 „ Kesch 143 „ Quatervals 145 „ Badred 143 Pizzo Centrale 147 „ Rotondo 147 Plaffeien 210 Plateaujura 22 Plessur Po 141 35 Pont, Le 212 Ponte Tresa 136 Pontresina 109, 144 Ponls, Les 48, 204 Porzellan 51 Poschiavo Pragelpaß Präligau 145 151 141 Pratteln 186 Präzisionsinstrumente 84 Produktiver Boden 54 Protestanten 118 Prunlrnt 202 Puschlav 145 Ouarten 158 Quinten 158 Quinto 133 Rabinsa 142 Rnsz 172 Ragaz 52, 108, 158 Raimeux 202 Rambach 146 Ramsen 169 238 Randen 167 Randseen 14, 43 Rangiers, Les 201 Rapperswil (Zch.) 158 „ (Bern) 199 Rätikon 141 Rätoromanen 112, 140 Rawilpaß 127, 194 Realp 147 Reben 63 Regenmenge 31 Regensberg 172 Regensdorf 172 Regenverteilung 32 Reichenau 141 Reichenbach 193 Reichenbachfall 191 Neiden 178 Reinach 181 Reuchenette 201 Reuß 35, 146 Rhein 35, 136 Rheinau 174 Rheineck 161 Rheinfall 43, 168 Rheinfelden 42, 183 Rheinkorrektion 40 Rheintal, St. Galler 160 Rheinwald 142 »theinwaldhorn 142 Rhone 35, 37 Rhonegletscher 13 Riburg 48, 184 Richterswil 171 Ricken 159 Riddes 126 Riehen 185 Rigi 19, 106, 151 Ri'ndviehzucht 67 Riva 135 Rochers de Nahe 216 Rofna 142 Roqqwil 198 Rolle 215 Romanisch 140 Romanshorn 166 Romont Rorschach Rosegg Roßberg Röthenbach Rothenthurm Rothorn, Brienzer Rotsee Roveredo Rne Rlleggisberg Rüschegg Ruswil Rüti Rütli 209 160 143 151 196 48, 152 191 177 145 210 196 196 178 173 148 Saane 207 Saanen 194 Saas Fee 128 Saas Grund 128 Saastal 128 Safiental 142 Sagne, La 48, 204 Saignelegier 201 St. Anbin 206 St. Blaise 206 St. Cergues 215 Sie. Croix 109, 212 St. Gingolph 125 St. Inner 201 St. Maurice 125 St. Pierre 125 St. Sulpice 22, 204 St. Triphon 49 St. Ursanne 202 Salanfe 126 Salenstein 167 Saleve 218 Salinen 48 Salvan 126 Salz 48 Samaden 144 Sämbtisersee 162 Samnaun 144 Sand 51 Sandalppaß 155 239 Sandstein 18, 50 Saneischpaß 127, 195 St. Beatenberg 193 St. Bernhard 125 St. Gallen (Kanton) 156 „ (Ort) 73, 133, 160 St. Immer 201 St. Margrethen 161 St. Moritz 52, 109, 143 St. Petersinsel 200 St. Stephan 29 St. Sulpice 22, 204 San Salvatore 135 Santa Maria 146 Säntis 7, 10, 32, 162 Sargans 45, 158 Sarnen 150 Sarnental 150 Sarraz, La 214 Sattel 152 Saurenstock 158 Saviese 127 Saxon 126 Scarltal 145 Scesaplana 141 Schächental 148 Schaffhausen (Kanton) 167 „ (Ort) 168 Schasmatte 187 Schafzucht 69 Schams 142 Schanfigg 141 Schangnau 196 Schänniserberg 158 Schatzalp 141 Scheideqa, Große 191 „ , Kleine 192 Schelten 117 Schiefer 49 Schieferkohle 48 Schiers 141 Schindellegi 152 Schinige Platte 191 Schinznach 52, 108, 182 Schlachtvieh 68, 93 Schleitheim 168 Schnebelhorn 173 Schneedecke 33 Schneegrenze 11 Schöftland 181 Schokolade 85 Schöllenen 147 Schönenwerd 188 Schrattenfluh 196 Schreckhörner 190 Schuhfabriken 85 Schuls 52, 144 Schulwandkarte 224 Schüpsen 198 Schlipfheim 177 Schütz 37, 200 Schuttransport 38 Schutzzölle 71, 82 Schwanden 155 Schwarzbubenland 188 Schwarzenburg 196 Schwarzenegg 196 Schwarzwasser 196 Schwefelberg 52 Schwefelquellen 52 Schweinezucht 68 Schweizerhalle 48, 52, 186 Schwyz (Kanton) 150 „ (Ort) 151 Schynschlucht 143 Sedrnn 142 Seealpsee 162 Seebach 172 Seedorf 199 Seelaffe 50 Seeland 48, 199 Seelisberg 16, 148 Seen 14, 37, 44 Seerncken 164 Seetal 178, 181 Seez 157 Segnespaß 155 Seidenindustrie 76 Seidenraupenzucht 77 Seitenmoranen 12 Selbsanft 155 Selzach 187 240 Sembrancher 125 Splügen 102, 142 Sempach 178 Spölbach 144 Semsales \ 210 Sprache 117 Sennhütten 10 Stachelberg 52, 108, 156 Sennwald 161 Stäfa 171 Sense 195 Staffelegg 183 Sentier, Le 212 Stalden 128 Seon 181 Stammheim 174 Septimen 143 Stans 150 Serneus 141 Stanserhorn 150 Sernslal 155 Stansstad 150 Serrieres 206 Staubbach 14, 192 Seyon 22, 205 Staublawinen 11 Siders 1 197 Steckborn 167 Sierre / dJ, 111 Slesfisburg 195 Siegfriedkarte 220 Stein (St, G.) 159 Signau 196 Stein (a. Rh.) 168 Siqriswil 193 Steinzeit 111 Sihl 152 Stickerei 72 Sihltal 171 Straßen 95 Silbernalp 151 Strelapaß 141 Silenen 148 Streuewiesen 67 Sils 143 Stroh 61 Silvaplana 143 Strohflechterei 84 Simme 194 Stromgebiete 35 Simpeln 5, 129 Stromquellen 23 Simplon 99, 101, 129 Stromschnellen 42 Sisikon 148 Stusenmündung 14 Sissach 186 Stützstraße 141 Sitten (Sion) 126 Südfrüchte 65 Sitter 159 Snhr (Fluß) 178 Solothurn (Kanton) 186 (Ort) 18 l „ (Ort) 187 Snmiswald 197 Somvix 142 Surbtal 183 Sonceboz 201 Surpierre 209 Sonnenberg 109, 201 Snrfee 178 Sonvilier 201 Süs 144 Sopraceneri 134 Sustenhörner 147 Sorne 202 Sustenpaß 147 Soltoceneri 134 Spätfröste 64 Tabakindustrie 86 Speer 17, 158 Tafeljura 22 Speicher 163 Täfers 210 Spezialhandel 90 Talbildung 6 Spiez 42, 193 1 Talstufen 14 Spinnerei 74 Talwind 31 Sambia Tarasp 52, 108, Taubenloch 22, Täuffelen Tavannes Tavetsch Tellskapelle 148, Temperaturen Terrassen Terrilec Terzen Tessin 35, 36, Töte Le Ran Tem'elsbrticke Teufen Textilindustrie Thainqen 110, Thal ' Thalwil Thermen Thiele Thierachern Thun Thunerfee 44, Thur 159, Thurgau 73, Thusis 'Tiefenkastel Titlis Töoi 103, Toggenburg Töpferei Torf Löß Trachselwald Tramelan Transitverkehr Travers Traverstal 96, Trefa Trienqen Trieni 14, Trogen Trub Turbental Tusy 241 Twann 117, 199 Nberlingersee 165 Übersichtskarte 224 Mendorf 194 Ütikon 171 Usenau 153 Uhrenindustrie 79 Ulrichen 129 Umbrailstraße 146 Unproduktiver Boden 54 Untersee 166 Unterwalden 149 Urgestein 5 Uri 146 Urirotstock 148 Urnäich (Fluß) (Ort) 159 163 Urnerboden 155 Urnerloch 147 Urnersee 148 Urserental 147 listn 173 Ütliberg 171 Utzenstorf 198 Uznach 48, 158 Bal Cluoza 145 Val d'Änniviers 127 Bal de Bagnes 125 Bal d'Entremont 115 Val de Ferret 125 Bal d'Heremence Bal L'Herens 126 126 Val d'Jlliez 125 Val de Rnz 205 Balengin 205 Vallee de Joux 211 Vallorbe 42, 103, 212 Vals 142, 155 Vanil Noir 207 Vaux, La 215 Venoge 214 Verkehrsmittelpnnkte 103 Verkehrswege 95 Bernayaz 126 158 144 200 199 201 142 152 25 15 216 158 130 204 147 163 83 168 161 171 52 213 195 195 193 165 164 142 143 150 153 159 öl 48 173 197 201 103 204 204 136 178 126 163 197 173 42 242 Verrieres 204 Weide 57, 66 Verwitterung 4, e Weinbau 63 Verzasca 134 | Weinselden 165 Vevey 68, 216 | Weißbad 163 Biamala 142 j Weißenstein 21, 1(9 187 Vicosoprano 146 Wcißhorn 117, 128 Biege 42 Weißmies 128 Viehzucht 66 Weißtannental 158 Vierwaldstättersee 44, 148 Weizen 61, 93 Vignoble 205 ! Welschenrohr 188 Billars 217 Wengen 14, 15, 109, 192 Villeneuve 216 Wengernalv 192 Visp 128 Werdenberg 161 Vitznau 109, 152, 179 Wesen 158 Vivis 216 Wetterhörner 191 Bolksdichte 2, 112 Wetterlagen 33 Voralpen 7 Wetlingen 183 Vorderrheintal 141 Wetzikon 173 Vrin 142 Wiese (Fluß) 185 Vusflens 214 Wiesen 57, 66 Bully 210 Wigger Wil ’ 178, 181 160 Waadt 211 Wildbäche 38 Wädenswil 171 Wildbachverbauung 38, 40 Wäggital 153 Wildegg 182 Wählern 196 Wildhans 159 Walchwil 175 Wildhorn 194 Wald 57, 65 Wildkirchli 111, 163 Wald (Ort) 27, 173 Wildstrubel 194 Waldenburg 186 Willisau 178 Waldgrenze 10 Wimmis 193 Walensee 44, 158 Winde 28 Walenstadt 158 Windisch 182 Wallis 120 Winterknrorte 109 Walperswil 199 Winterthur 79, 174, 190 Walzenhausen 164 Wistenlach 210 Wangen 42, 198 Wohlen (Aarg) 182 Wärme 25 „ (Bern) 199 Waffen 147 Wohnfläche 112 Wasserflut) 21, 180 Wolfhalden 77 Wassersuhren Wasserkräfte 122 Wolhusen 177 41 72, 105 Wolle 94 Wattenwil 195 Wollindustrie 83 Wattwil 160 ! Worb 197 Weberei 75 I Wutach 167 Weggis 109, 152, 179 Wynen 178, 181 3) d ertön Dvorne Zäziwil Zement 50, Zermatt 106, Zernetz Ziegenzucht Zigarrenfabriken Z-Hl Zihlkanal 117, Zinal Rothorn Zisternen Zofingen Zollfreie Zone 243 Zollverträge 89 Zucker 62, 93 Zuckerrübenbau 57, 62 Zug (Kanton) 174 (Ort) 175 Zugerberg 174 Zugersee 44, 175 Zuoz 144 Zürich (Kanton) 169, 184 „ (Ort) 27, 76, 170 Zürichberg 170, 172 Zürichsee 44, 169 Zurzach Zweilütschinen Zweisimmen ' 183 192 109, 194 213 216 196 51 128 144 69 86 206 206 128 23 181 218 Schuttheß & Co., Nerlagsbuchlsandlung, Zürich Jeste und Wrciuche des SchweizernoLkes Meines Landbuch des schweizerischen Müisbrauches der Hegenwart in gemeinfaßlicher Zarjteü'ung Aer schweizerischen Lehrerschaft gewidmet von Professor Dr. G. Kofsrnunn -Auuyeu «reis gcvunden Jir. 3. — Sechstes Tausend Schweizer Bürgerkunde herausgegeben von Dr Rudolf Lzotz (Bafel) Abreis gebunden Ar. 2. 60. Bei einmaligem Bezüge von 50 und mehr Exemplaren: Preis des Buches Ar. 1.80 Die Aargauer Nachrichten schreiben: „Wir haben uns durch die Lektüre überzeugt, daß da ein sehr praktisches Handbuch für den Schweizerbürger geschaffen wurde. Der Verfasser hat es verstanden, den Stoff prägnant zu behandeln und manches Kapitel, wie z. B. dasjenige über die politischen Parteien der Schweiz, zeugt von der genauen Kenntnis, dem treffenden Urteil und der gesunden Objektivität des Autors. Das Buch gehört in die Bibliothek jedes gebildeten Schweizerbürgers". ________ Staatsbürgerliches Lexikon -er schweizerischen Gi-genassenschast von Dr. Gustav A-vlf Frey Z'rcis gcvuiideil Kr. 4.80 Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: „Es ist ei» gründliches, ernsthaftes und aufschluß- reiches Buch, das bei jung und all in Helvetiens Gauen die „staatsbürgerliche Erziehung" zu fördern und zu vertiefen vermag". Kchulthtß & Co., Uerlagsbuchhandlnng. Zürich Daterlaudskimdc der Schweiz Geographie, Geschichte und Uersassungskunde für Fortliildungs- und Mittelschulen von Dr. Ernst Kcrch Fweis gekunden Kr. 2. 60 Bei einmaligem Bezüge von 50 und mehr Exemplaren Preis des Buches Fr. 1.80 Der Samariter schreibt: ,.Da der Stil vorbildlich flott ist, so liest sich das Werl stellen- weise wie eine spannende Erzählung; eS ist das eine Eigenschaft, die man einem „Baterlands- Inndebuch" selten nur nachzurühmen in der Lage sein dürste", ttechtskuude für Kaufleute und Gewerbetreibende Die Grunchüge des Handels- und Wechselrechts Gin Kettfaden für den Unterricht an schwel!. Handels- und Gcwerdefchulen von Dr. I. Heuderger, Rechtsanwalt in Aaran D'reis kartoniert Kr. 3.20 Bei einmaligem Bezüge von 50 und mehr Exemplaren Preis des Buches Fr, 2.20 Herr Bundesrichter Dr- Theodor Weiß schreibt in Nr. 62 der Neuen Zürcher Zeitung (2. März 1912) u. a.: ,,Noch ein Vorzug des Buches darf besonders ins Licht gerückt werden: £9 ist prädestiniert, als ausgezeichneter Aührer für Aandcl'sschulen Verwendung zu finden". Wirtschaftskunde der Schweiz von Dr. T. Geering Sekretär der Basler Handelskammer und Dr. Rudolf Hotz Gymnasiallehrer in Basel Fünfte, neu bearbeitete Auflage (1914) von Dr. K. Dändliker Verfasser der dreibändigen Geschichte der Schweiz Preis gebunden Fr. 2.— Geschichtsunterricht im Landesmuseum Im Aufträge der pädagogischen Vereinigung des Lehrervereins Zürich verfaßt von Dr. H. Gubler und Dr. A. Mantel. Zürich Preis kartoniert Fr. I. - Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: „Dieses billige Büchlein ist zwar in erster Linie lür die Lehrer geschrieben, die mit ihren Schülern das Landesmnseum besuchen, um dort den Geschichtsunterricht durch Besichtigung und Erklärung der Sammlungen zu ergänzen; es wird aber auch ältern Schillern und Erwachsenen, die nicht dem Lehrer- stande angehören, gute Dienste leisten. Das Scliriftlein mochte durch kleine historische Einleitungen die Vorbesprechungen erleichtern und zugleich Hinweise aut die typischen Exemplare unter den Objekten der verschiedenen Epochen geben. Es will natürlich keine Konkurrenz zmn offiziellen Katalog sein; von seiten der Direktion des Landesmuseums dürsten sich die Verfasser wertvoller Mithilfe erfreuen“. Quellenbuch zur Schweizergeschichte bearbeitet von Wilhelm Oechsli Preis gebunden Fr. 10.— Diese kleine einbändige Ausgabe von Oechslis Quellenbuch zur , Schweizergesohichte enthält einerseits den Inhalt der zweibändigen Ausgabe in reduziertem Maße, berück- sichtigt anderseits abec auch das 18. und 19. Jahrhundert reichlich. Dem Geschichts- freunde erschließt sich an Hand des Oechslischen Quellenbuches ein Einblick in die histo- rische Vergangenheit unseres Landes von farbiger Frische und lebendiger Anschaulichkeit.  Schultheß Co.. Nerlagsbuchhandlung. Zürich Bei uns ist soeben erschienen: per Kleine Merkur Kleines Handbuch des aus dem Gebiete der Kandetswissenschaften Wissenswerten von W. Wick Rektor der kantonalen Handelsschule Basel I?reis gcöundeir Kr. 3.80 Bei uns erscheint Sommer 1914: Allgemeine Wirtschafts- und Handelsgeographie für detl Gebrauch an kaufmännischen und gewerblichen schulen von Dr, Rudolf Hotz (Basel) Herausgeber der „Schweizer-Bürgerkunde" und Mitherausgeber der „Wirtschaftskunde der Schweiz" von Geering und Hotz  the scale towards 223 besteht aus 25 Blättern von 70/48 cm; ihre : tgröße beträgt 3,50 m auf 2,40 m. Sie bildet jbenformen durch Schroffen ab. )ie Darstellung der Bodenformen durch Horizontal- bildet die Grundlage für die Schraffenkarte, '">en je zwei Kurven werden nebeneinander Striche schroffen gezogen; sie folgen der Richtung des m Gefälles, oder, was gleichviel besagt, der Rich- )es rinnenden Wassers und treffen die Horizontal- stets in rechtem Winkel. Wenn alle Höhenschichten »lchen Schraffenreihen ausgefüllt sind, so werden rrven, die in diesem Fall nur Hilfslinien waren, Pit. Da jede Schrasfenschicht den Raum zwischen Kurven einnimmt, so kann man nach der Zahl der ten die Höhe der Erhebungen beurteilen. Je nach- >ie Kurven mit größeren oder geringeren Zwischen- n verlausen, müssen die Schraffen länger oder werden. Lange Striche bedeuten eine schwache, vagegen eine starke Neigung. Je kürzer die Schraf- "esto dicker werden sie ausgezogen und desto schmaler tt die weißen Zwischenräume zwischen den einzelnen len belassen; je dunkler der Ton, desto steiler die ing. Oie Schraffenkarte bietet ein plastisches und über- hes Bild der Bodenformen, gestattet aber nicht, ileicher Genauigkeit und Sicherheit ^die Neigungs- '<tnisse abzulesen, wie das Kurvensystem. Oie Schraffenkarten der Nachbarländer nehmen für Verteilung von Licht und Schatten eine senkrechte chtung an. Die Dufour-Karte verwendet die schiefe chtung, bei der man sich die Sonnenstrahlen unter Winkel von 45 0 von Nordwesten her einfallend nken hat. Für unser Gebirgsland, dessen Haupt- ■-bon SW nach NO quer zu der Richtung ber- sten laufen, schafft die Schraffenmanier mit schiefer chtung von Nordwesten her ein prachtvoll plastisches Dem Vorzug der starken Relieswirkung stehen Schroffen VorMg und- Nachteil Schiefe Beleuchtung