AUS DER BIBLIOTHEK VON JULIUS LAN DMAN N 6. VIII. 1877 — 8. XI. 1931 PROFESSOR DER STAATSWISSENSCHAFTEN BASEL 1910—1927 KIEL 1927—1 931 SIEGFRIED - ATLAS I .■/spät MvJHäcker. ‘nlluxl Jioifd/h nbortj ■Ob-Bün/en Uni. Uü/iien s/w 7 e s e n JliUli ■ LrUfUU.. siut.mil/ii llülllrr ' : j(ranur : We/lpithül Massslab U25000 0 L Kllom. Die Schweiz Natur und Wirtschaft Von Dr. phil. O. Stückiger. Mit vier Martrnaurschnitten. Vorwort. Die vorliegende Landeskunde sucht, wie es im Untertitel ausgesprochen ist, in gleicher Weise die natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schweiz darzulegen. Dem Abschnitt über die Bevölkerung liegen die vorläufigen Ergebnisse der eidgenössischen Volkszählung ­ vom 1. Dezember 1910 zugrunde. Es bleibt mir die angenehme Pflicht, Herrn Dr. Hans Wehrli, Dozent für Geographie an der Universität Zürich, herzlich zu danken für die zahlreichen ­ Anregungen, die bei der Anlage des Werkes ­ mitbestimmend waren. Zürich, im März 1911. O. F Inhalt Allgemeines I Aufbau 3 1. Die Alpen 5 2. Das Mittelland 18 3. Der Jura 22 Das Klima 27 Gewässer 38 Nutzbare Mineralien 5i D i e Landwirtschaft: 1. Allgemeines 69 2. Ackerbau 65 3. Grasland und Viehzucht 72 Die Industrie: 1. Allgemeines 76 2. Stickerei 79 3. Baumwollindustrie 81 4. Seidenindustrie 82 5. Maschinenbau 84 6. Uhrenindustrie 86 7. Übrige Industrien 90 8. Fabrik- und Heimarbeit 94 9. Industrie und Landwirtschaft .... 96 DerHandel 99 Verkehrswege: 1. Allgemeines 104 2. Eisenbahnen 107 II Fremdenverkehr Bevölkerung Einzelbeschreibung nach Kantonen: Wallis Tessin Graubünden Uri Unterwalden Schwyz Glarus ©t. Gallen Appenzell Thurgau Schaffhausen Zürich Zug Luzern Aargau Basel Solothurn Bern Neuenburg Freiburg Waadt Genf Die Karten der Schweiz . Anhang: Tabellen Register Kartenbeilsgen 116 121 131 142 148 159 162 164 167 170 177 179 182 184 191 192 196 202 204 207 222 227 231 238 241 247 260 Allgemeines. Die Schweiz ist das Kernland Mittel- und Westeuropas. Sie liegt, vom Meer abgeschlossen, zwischen den vier Großmächten Deutschland, Frankreich, ­ Italien und Österreich-Ungarn. Als Binnenstaat ­ ist sie, ungeachtet der natürlichen Verkehrshindernisse, ­ aus enge Beziehungen zu diesen Nachbarländern ­ angewiesen. Die Stellung inmitten der vier um vieles größeren Staaten macht die Schweiz zu einem Durchgangsland. Sie greift in das Stromgebiet ­ nord- und südeuropäischer Flüsse hinein und vermittelt zwischen dem nordischen und dem mittelmeerischen Klima; das gibt ihr den Charakter eines Übergangsgebietes. Die Schweiz liegt zwischen 45 0 49' und 4?o 49' nördlicher Breite und zwischen 50 57' und 100 30' östlicher Länge von Greenwich. ­ Die Alpen sind der Rückgrat des Landes. Die Schweiz umfaßt den mittleren Teil des mächtigen Gebirgsbogens. Hier lagen die Anfänge des Staates,-im Lauf der Jahrhunderte breitete er sich über das ganze Alpenvorland und tief in den Jura hinein aus. Alpen und Jura sind zum festen Rahmen der schweizerischen Landschaft geworden. Zusammen mit der Rheinlinie bilden die beiden Gebirge eine natürliche Grenze, die Alpen gegen Süden, der Rhein mit dem Bodensee gegen Osten und Norden, und der Jura gegen Nordwesten. Im einzelnen weicht die politische Grenze davon ab. Der Kanton Tessin und die südlichen Bündner Täler, sowie das Talstück von Simpeln an der Simplonstraße reichen nach Süden über den Hauptkamm ­ der Alpen hinweg. Die badische Stadt Kon-Flückiger, Schweiz 1 Lage. Grenzen. stanz liegt diesseits des Rheins; dafür geht der schweizerische Besitz in den Kantonen Schaffhausen und Basel über die Rheinlinie hinaus. Der Bezirk Pruntrut schiebt sich in das flache Land am jenseitigen ­ Fuß des Jura vor, während umgekehrt bei Genf die französische Landschaft von Gex und am Fuß des Salsve innerhalb des natürlichen Gebirgsrahmens liegt. Die Grenzlinie der Schweiz ist 1884 km lang. Davon ist Vs mit Marksteinen kenntlich gemacht; 2 /s liegen als natürliche Grenze unvermarkt auf Bergkämmen, in Flußläufen und Seen. Aus diesem Verhältnis ist zu erkennen, daß in der Natur des Landes selbst reichlich für Grenzschutz gesorgt ist. Das größte Stück der Gesamtlänge ­ fällt mit 687 km auf die Grenze gegen Italien. Der stärkste Verkehr der Schweiz ist aber, vorab wegen des trennenden Alpenwalles, nicht nach Süden gerichtet, sondern über den Rhein hinweg nach Deutschland, das einen Grenzanteil von 445 km aufweist. Die Grenze gegen Frankreich ist 495 km, gegen Österreich 256 km lang. Die Schweiz bleibt mit einem Flächeninhalt von 41 324 km 2 weit hinter der Größe der Nachbarstaaten ­ zurück. Frankreich und Deutschland sind jedes 13mal, Österreich-Ungarn 16 mal und Italien ­ 7 mal so groß wie die Schweiz. Sie übertrifft ihrerseits das Großherzogtum Baden fast um das Dreifache, das Königreich Württemberg um das Doppelte, ist aber nur etwas mehr als halb so groß wie das Königreich Bayern. Unter den europäischen ­ Staaten kommen ihr Serbien mit 48300 km 2 und Dänemark mit 38 400 km 2 am nächsten. Die Gesamtbevölkerung der Schweiz beträgt 3 742 000 Seelen, durchschnittlich 91 auf den km 2 . Das ist in Rücksicht auf das starke Vorwiegen des Gebirgslandes eine große Volksdichte. Aufbau Von einem Aussichtspunkt in der Mitte des Landes aus erkennt man leicht die natürliche Einteilung ­ der Schweiz in Alpen, Mittelland und Jura. Nach Süden steigt der Blick über die bewaldeten Vorherge zu den Felsenmauern und Schneefeldern der Alpenkette, die mit zackiger Kammlinie in die Ferne zieht. Im Norden schließt der Jura als eintönig verlaufender Wall von geringerer Höhe das Landschastsbild ab. Zwischen den beiden Gebirgen ­ liegt wie eine breite Mulde das Mittelland. Seine Hügel steigen am Fuße der Alpen am höchsten an; nach Nordwesten werden sie niedriger und laufen ­ am Rande des Jura zu einer breiten Senke aus. Die Gliederung nach drei Landesteilen läßt sich über die Ostgrenze der Schweiz hinaus verfolgen. Das Mittelland, das vom untern Genfersee an nordvstwärts ständig an Breite zunimmt, gewinnt jenseits des Bodensees seine größte Ausdehnung in der schwäbisch-bayrischen Hochebene; im Norden ­ wird sie durch den schwäbischen und fränkischen Jura abgeschlossen, und im Süden steigt sie zu den bayrischen Alpen an. Die Alpen umfassen mehr als die Hälfte, das Mittelland fast Vs und der Jura Ve der Schweiz; dieses Verhältnis hat ihr die häufig gebrauchte Bezeichnung als Alpenland eingetragen. Obschon das Mittelland an Größe hinter dem Gebirgsland zurücksteht, so ist es doch vermöge der Fruchtbarkeit des Bodens, des günstigen Klimas und der größeren ­ Leichtigkeit des Verkehrs zum volksreichen Kernstück der Schweiz geworden. Dreiteilung. Größenverhältnis ­ Landesteile. 4 Entstehung Die Alpen und der Jura sind Faltengebirge; sie »n^desAu-a verdanken ihre Entstehung dem Schrumpfen der Erdrinde. ­ Das glühendheiße Erdinnere verliert durch Ausstrahlung allmählich an Wärme. Infolge der Abkühlung ­ zieht es sich zusammen. Die starre Erdkruste ­ wird im Verhältnis zum schwindenden Erdkern ­ zu groß; sie sinkt ein und legt sich, gleich einem zu groß geschnittenen Kleid, in parallel lausende ­ Falten. Eine solche Runzelung erstreckt sich über weite Flächen und schiebt die Gesteinsschichten zu Falten- oder Kettengebirgen zusammen. Die Stärke des Zusammenschubs ist bei den einzelnen Gebirgen recht ungleich. Im Jura sind die ursprünglich wagrechten ­ Gesteinsbänke nur schwach wellenförmig verbogen; ­ die Falten laufen meist mit breiten Zwischenräumen, ­ ohne einander zu stören, dahin. In den Alpen war der Schub viel kräftiger; die Falten erscheinen ­ hier eng zusammengedrängt, übereinandergeschoben, bisweilen so gepreßt, ineinandergeknetet oder zerrissen, daß es oft schwer hält, dem Verlauf der einzelnen Gesteinsschichten zu folgen. Eine noch größere Schwierigkeit, den Aufbau der Alpen kennen zu lernen, liegt darin, daß die äußeren Formen des Gebirges heute ganz andere sind, als die Auffaltung allein sie zustande gebracht hätte. Als das Gebirge sich zu heben begann, da fing die Verwitterung an, die gehobenen Felsmassen zu zerstören; das fließende Wasser und das Eis führten fortwährend die Trümmer weg und gruben allmählich tiefe Täler in den Gebirgskörper ein. In Jahrmillionen langer Zerstörungsarbeit ­ sind die Alpen um ein Drittel ihrer Höhe abgetragen und durch reich verzweigte Talfurchen ­ zerrissen worden; sie sind nur noch eine Ruine des einstigen Baues. Im weit jüngern Jura hat die Verwitterung die ehemaligen Formen des Gebirges nicht so stark zu ändern vermocht. Die Falten treten hier deutlich zu Tage; einzelne unter ihnen, wie 5 der Chaumont ob Reuenburg, sind so wohl erhalten, ­ als ob ihr Gewölbe erst jüngst entstanden wäre. So gewaltig und eindrucksvoll die Gebirge sich auftürmen, ­ so bescheiden ist ihre Höhe im Vergleich zur Größe der Erde. Auf einem Erdglobus von 3 m Durchmesser müßten die Alpen als eine Erhöhung von nur 1 mm erscheinen. 1. Die Alpen. In einem großen, nach Süden offenen Bogen zieht das Alpengebirge vom Mittelländischen Meer bis zum Durchbruch der Donau bei Wien. Die Schweiz besitzt davon das Mittelstück vom Mont Dolent in der Montblancgruppe im Westen bis an die Ortlergruppe im Osten, und zwar die Nordabdachung ­ und die innern Landschaften des Gebirges, ­ sowie am Südhang die Partie von Simpeln und Gondo an der Simplonstraße, das Tessin und die bündnerischen Täler Bergell, Puschlav und Münstertal; ­ der übrige Teil der Südabdachung gehört zu Italien. Nach der Art des Gesteins bauen sich die Alpen aus drei deutlich unterschiedenen Längszonen aus. Den mittlern und am höchsten aufragenden Teil des Gebirges setzen die Urgesteine zusammen: Granit, ­ Gneis, Glimmerschiefer. Längs dieses Kernstückes ­ ziehen zwei Zonen aus Kalkstein, untermischt ­ mit weichern Mergeln und Mergelschiefern (Flysch), die als weich geformte, rundliche Höhen die schroff ansteigenden Kalkstöckc umschließen und auf ihrer fruchtbaren Verwitterungserde saftige Weiden tragen. Auf der Südseite der Alpen reicht der Kalkgürtel von Osten her nur bis an den Schweizer Gesteins- 6 Scmgenfee; weiter nach Westen fehlt er. Der schweizerische ­ Anteil an den südlichen Kalkalpen umfaßt die Berge in der Umgebung des Luganersees, B. Monte Generoso. Entstehung. Vor der Entstehung des Gebirges bildeten die Kalkmassen eine horizontal liegende Decke iiber den älteren Gesteinen der Tiefe. Die im Kalkstein eingeschlossenen ­ Versteinerungen von Mecrestieren bezeugen, ­ daß er als Ablagerung oder Sediment aus den Meeren entstanden ist, die einst während sehr langer Zeiträume über dem ganzen Lande und weit darüber hinaus lagen. Während der Alpenfaltung spannte sich die Sedimentdecke auf dem ältern Gestein ­ über das ganze Gebirge hinweg; die südlichen und nördlichen Kalkalpen standen noch niiteinander in Verbindung. Da die Verwitterung die höchstgehobenen ­ Partien am stärksten benagte und zerstörte, so wurde hier im Lauf -der Zeit die Decke bis auf geringe Reste abgetragen; das Urgestein trat zu Tage und bildet heute die innere Zone mit den höchsten Gipfeln: Die Walliser Alpen, der östliche Teil der Hauptkette in den Berner Alpen, die Gotthardgruppe, die Alpen an der Maggia und am Tessin und die Bündner Alpen. Überreste der Sedimentdecke sind die Kalkalpenzonen beidseits des Gebirges. Wahrscheinlich ­ setzen sich die Kalkmassen der nördlichen Alpen tief unter dem Mittellande.fort; im Jura kommen sie wieder zum Vorschein. r°lbi,du»g. Durch Hebung und Zusammenschub der Gesteinsmassen ­ wurden die Alpen zu einem plumpen, ­ blockartigen Gebirgskörper aufgetürmt. Alsbald ­ begannen die Verwitterung und die Abtragung ­ ihr zerstörendes Werk und modellierten den unendlichen Reichtum an Formen heraus, der das Landschaftsbild der Alpen so abwechslungsvoll gestaltet. ­ Zahllose Wasserläufe haben in langer Aus- 7 nagcarbeit den Gebirgskörper mit reich verästelten Tälern dermaßen durchfurcht und zerstückelt, daß die Alpen dem ersten Blick als unübersehbares Gewirr ­ hochragender und verzweigter Ketten und krausverlaufender Täler erscheinen. Die natürlichste Einteilung richtet sich nach dem Verlauf der bedeutendsten ­ Tallinien; sie stimmt zumeist nicht überein mit der Lage der oben erwähnten Gesteinszonen. Im Bild der Schweizer Alpen ist die große Einteilung. Längstalfurche der Rhone und des Vorderrheins von Martigny bis Chur mit dem Verbindungsstück ­ des Urserentales der auffälligste Zug. Sie zerlegt das Gebirge in die zwei großen Gruppen der Nord- und Südalpen. Rhone und Rhein brechen in mächtigen Quertälern durch die nördliche Hauptkette ­ zum Mittelland hinaus, die Rhone von Martigny ­ zum Genfersee, der Rhein von Chur zum Bodensee: sie öffnen dem Verkehr im Osten und Westen bequeme Eingangspforten zu den inneren Talschaften des Gebirges. Quer verlaufende Gewässer ­ zerschneiden den Nordalpenzug, zwischen N°rd°lpen. Rhone, Rhein und Mittelland, in einzelne Gruppen: ­ Die Berner Alpen zwischen der Rhone unterhalb ­ Martigny und der Aare, mit dem Finsteraarhorn ­ (4275 in) und der Jungfrau (4167 in) als höchsten Gipfeln: die Urner Alpen zwischen Aare und Reuß mit dem Dammastvck (3633 in) und dem Galenstock (3597 in): die Glarner Alpen, die ein größeres Gebiet umfassen, als der Name besagt, von der Reuß bis zum Rhein unterhalb Chur, mit dem Oberalpstock (3330 in) und dem Tödi (3623) m); nördlich des Seez-Walenseetales ist die Säntisgruppe weit ins Mittelland vorgeschoben. Von der Hauptkette der Nordalpen zweigen eine Reihe von Seitenkämmen nach Norden ab und werden gegen das Mittelland hin allmählich niedriger: ­ es sind die Voralpen. Nach Süden fällt die Hauptkette mauerartig steil zur Rhone-Rheintalfurche ab. Die Südalpen werden durch das quer verlaufende ­ Tal des Tessins in die zwei großen Gruppen der Walliser und Bündner Alpen geteilt. In den Walliser Alpen erreicht das Gebirge die größte Mächtigkeit und Höhe; die Monterosagruppe weist eine Reihe von Gipfeln mit über 4000 in Höhe auf, darunter die Dufourspitze 4638 m, den höchsten Punkt der Schweiz. In vergrößertem Maße wiederholen ­ die Walliser Alpen das Bild der Berner Alpen. Von der scharf zulaufenden Hauptkette aus ziehen eine Reihe seitlicher Ketten nach Norden; sie werden gegen das Rhonetal hin niedriger und brechen hier schroff ab. Ihre Gipfelhöhe übertrifft bei weitem die der Voralpen, ja selbst der Stammkette ­ nördlich der Rhone: Mischabelhörner 4564 rn, Weißhorn 4512 m, Dent Blanche 4365 m. Die Seitenketten auf der italienischen Südabdachung sind kürzer und nehmen rasch an Höhe ab. Die Täler senken sich steil zur Poebene hinunter, die mit nur 200 rn Meereshöhe einen weit niedrigeren Gebirgsfuß bildet, als das Rhonetal auf der Nordseite, mit 700 in in Brig. Gegenüber der einfachen Fiederform der Walliser Alpen erscheint die Bündner ­ Gruppe als komplizierter Bau von reich verästelten ­ Bergzügen und Tälern. Jenseits des Tessins ­ erhebt sich die Adulagruppe im Rheinwaldhorn zu 3406 rn. In der SW—NO Richtung heben sich sodann zwei Ketten aus den Bergmassen heraus, ­ wovon die nördliche das Engadin vom Flußgebiet ­ des Rheins abgrenzt, die südliche zwischen dem Engadin und dem Veltlin eine Strecke weit die Landesgrenze bildet und in der stark vergletscherten ­ Berninagruppe 4052 in den einzigen Gipfel ­ der östlichen Schweizer Alpen trägt, der über 4000 in hinausreicht. 9 Das große Längstal Rhone—Rhein und die quer verlaufende Furche des Reuß- und Tessintales ­ zerlegen die Schweizer Alpen in vier Flügel, ­ die gewöhnlich als Berner, Glarner, Walliser und Bündner Alpen auseinandergehalten werden. Die Ketten des genannten Gebirgssystems treffen in der Gotthardgruppe als ihrem Knotenpunkt zusammen. ­ Von dieser Stelle gehen die Flußtäler der Rhone, des Rheins, der Reuß und des Tessins aus; sie leiten zwei wichtige Verkehrswege zur Straßenkreuzung ­ von Andermatt im Urserental hinauf: 1. Die Straße vom Genfersee her durch das Rhonetal ­ über die Furka und die Oberalp dem Rhein entlang zum Bodensee hinaus. 2. Die Gotthardstraße, ­ die durch das Reuß- und Tessintal eine direkte ­ Verbindung zwischen dem Nord- und Südfuß der Alpen herstellt. Gegenüber den andern Alpenpässen ­ hat der Weg über den Gotthard einen besondern ­ Vorzug; hier können die Alpen auf geradem Weg in einem einzigen Aufstieg und Abstieg durchquert ­ werden, während an andern Stellen zum mindesten ­ zwei Hauptketten sich einem Alpenübergang entgegenstellen. Das Landschaftsbild der Alpen wirkt vor allem durch die eindrucksvolle Größe und den Reichtuni der Formen. Es wird überdies in hohem Maße belebt ­ durch die reizvolle Abstufung des Pflanzenkleides ­ mit zunehmender Höhe. Die Wiesen und Felder ­ der Talsohle weichen dem steilen Bergwald, der an den untern Halden als Laubholz auftritt, in den höheren Regionen dagegen aus Nadelbäumen besteht; oberhalb der Waldgrenze betritt man das Gebiet der Alpweiden; ihre letzten Ausläufer verlieren ­ sich nach oben in den Trümmerhalden und an der Grenze des ewigen Schnees. Im Gegensatz der weißleuchtenden Schneefelder zu den hellgrünen Alpweiden ­ und den dunklen Bergwäldern beruht zum Hatlpttalltmen. Aebirgsiiwten am 'Gotthard. .Hauptstraßen. ­ Pflanzenkleid der Alpen. 10 Hügelregion. Laubwaldregion. Nadelwaldregion. ­ Waldgrenze. guten Teil das Anziehende der Alpenlandschaft. Nach der Pflanzendecke unterscheidet man gewöhnlich folgende Höhenzonen: 1. Die Hügel- oder Kulturregion, wo die Wärme zum Anbau der Weinrebe und der Obstbäume genügt; die obere Grenze des Weinstockes ­ schließt die Region nach der Höhe hin ab, in den nördlichen Alpen bei 600 in, im Tessin und Wallis bei 700 und 800 in. 2. Die Region des Laubwaldes oder die Bergregion; sie geht bis zur obern Grenze der Buche, im Tessin bis 1500 in, in den übrigen Teilen der Alpen bis 1200 oder 1300 in. 3. Die Region des Nadelwaldes, der bis zur Waldgrenze hinauf die höhern Abhänge verkleidet. ­ Die Lage der Waldgrenze ist nicht überall ­ dieselbe. Sie rückt hinauf, wo nicht nur vereinzelte ­ Gipfel, sondern eine ausgedehnte Gebirgsmasse samt ihren Tälern zu bedeutender Höhe ansteigt. ­ Solche Massenerhebungen wirken als große Heizflächen, die an die Luft mehr Wärme abzugeben vermögen als einzelstehende Gipfel von gleicher Höhe. Die Bündner und Walliser Alpen sind die größten Massenerhebungen. Die folgenden Zahlen zeigen, wie die Höhe der Waldgrenze von der Massenerhebung ­ des Gebirges abhängt: Säntis 1600 in; Berner Oberland 1800 — 1900 m; Monte Rosa-Gruppe 2300 m; Engadin 2200 in. Der Wald schneidet nicht längs einer in der Natur scharf ausgeprägten Linie ab. Nahe an der obern Grenze lockert sich sein Bestand: er löst sich in einzelne Baumgruppen aus: höher oben stehen noch einige wetterfeste, knorrige Bäume, und dann folgt die Zone, wo nur noch das niedrige Krummholz ­ ein ärmliches Dasein fristet. Die geringe Wärme, die kurze Begetationszeit, der scharfe Wind und der 11 Schnecdruck setzen in dieser Höhe dem Wald eine Grenze. Die Bäume, die bis zur Waldgrenze reichen, find meist Fichten und Lärchen. Im obern Wallis und im Engadin treten Arvenwälder an ihre Stelle. Die Arve geht, ein Bild ungebrochener Kraft, als äußerster Vorposten in einzelnen prächtig entwickelten ­ Exemplaren über den geschlossenen Wald hinaus. 4. Die Region der Alpweiden. Über dem dunklen Bcrgwald liegen die Matten als hellgrüner ­ Gürtet, der an den Felsen und Schneefeldern ­ der Gipfelregion abbricht. In den untern Weiden ­ find die Rasenflächen noch unterbrochen vom Krummholzdickicht der Legföhre, vom Gestrüpp der Alpcncrlc und vom leuchtenden Rot der blühenden Alpenrosensträucher. Einzeln oder in Gruppen beisammen ­ stehen an windgeschützter Stelle die Sennhütten, ­ meist Holzbauten einfachster Art, das flach abfallende Bretter- oder Schindeldach mit Steinen beschwert. Hier findet der Hirte für die kurze Zeit der Sommermonate Unterkunft, wenn er das Vieh zur Alpweide hinaufführt; im Herbst zieht er wieder zu Tal und läßt die Weidenregion als einen im Winter unbewohnten Höhengürtel zurück. Die obersten ­ Weiden und ihre Sennhütten liegen in den einzelnen ­ Teilen der Alpen ungleich hoch aus demselben Grund, der für die Höhe der Waldgrenze gilt. In den Walliser Alpen stehen die letzten Alphütten durchschnittlich 600 m über denjenigen der Vvralpen. Wo im Sommer oberhalb der Weiden und kahlen ­ Felshalden der Schnee infolge der geringen Wärme nicht mehr vollständig abschmilzt, da liegt die Schneegrenze. Am Säntis steht sie bei 2500 m; alpcncinwärts steigt sie unter dem Einfluß der Massenerhebung ­ an: Gotthard 2800 io, Bernina 3100 m und Monte Rosa nahezu 3300 m. Region der N ln weiden Schneegrenze. ­ 12 Lawinen. Lawinenverbauung ­ Nur aus der Ferne gesehen scheint die Schneegrenze ­ als ungefähr horizontale Linie dem Gebirge entlang zu verlaufen. In der Nähe betrachtet löst sich der untere Rand der Schneefelder in größere und kleinere Schneeflecken auf; in schattigen Mulden und Gräben gehen sie weiter talwärts als an sonnigen Stellen. Die Schneegrenze wird so zum breiten Streifen, ­ in dem Schneeflächen und schneefreier Boden ineinandergreifen. Am sonnigen Südhang schmilzt der Schnee weiter hinauf weg, als auf der Nordseite der Berggruppe; die oben angeführten Höhenzahlen geben den Durchschnitt an. Der Schnee der höheren Lagen zergeht nur zu einem Teil unter der Wirkung der Wärme. An steilen ­ Stellen, besonders häufig in Gehängefurchen, rutscht er in gewaltigen Massen ab; es sind die L a - winen. Bei kaltem Wetter fährt der pulverige Schnee, durch Windstöße in Bewegung gesetzt, zur Tiefe. Der Luftdruck vermag weit über die Lawinenbahn ­ hinaus den Wald und die Häuser niederzuwerfen. ­ Die Lust ist dann mit feinem Schneestaub ­ erfüllt; daher die Bezeichnung Staublawine. ­ Bei Tauwetter, vorab im Frühling, gerät der schwere, klebrige Schnee größerer Gehängeflächen ­ ins Gleiten, reißt den Boden auf und stürzt krachend ins Tal hinunter, alles begrabend, was im Wege liegt; das ist die G r u n d l a w i n e. Die Lawinen ­ treten fast immer wieder an denselben Stellen, den deutlich in die Halden eingegrabenen Lawinenzügen ­ auf. Durch das Aufforsten und Verbauen des Abrißgebietes gelingt es, den Schnee am Rutschen zu verhindern. Mauern und Flechtwerk halten den Schnee fest (Siehe Kartenbeilage Nr. II, nördlich und südlich von Andermatt). Es werden Pfähle in den Boden geschlagen, wie um die Schneedecke festzunageln. ­ Ist es nicht möglich, das Abrutschen des 13 Schnees zu hindern, so müssen Häuser und Verkehrswege ­ durch Schutzbauten gegen die Lawinen gesichert ­ werden. Gefährdete Straßen und Bahnstrecken führen durch Gallerien, über deren Dach die Lawine hinwegsaust. Lawinengallerien bestehen z. B. an den Straßen über den Gotthard, den Simplon, die Bernina ­ und an der Gotthard- und Albulabahn. An weniger steilen Gehängen bleibt der Schnee liegen; durch das Tauen und Wiedergefrieren wird er zum körnigen Firnschnee und unter dem Druck der darauf lastenden Massen zu Eis. Aus der Firnmulde ­ fließt und gleitet in langsamer Bewegung ein Eisstrom, der Gletscher, talauswärts. Er reicht bis tief unter die Schneegrenze, nicht selten bis in den Waldgürtel hinunter und endigt da, wo die Wärme ebensoviel Eis abschmilzt, als nachrückt. Der Grindelwaldgletscher geht am tiefsten; seine Zunge liegt bei 1150 m. Die Fläche der Firnfelder und Gletscher der Schweiz wurde auf 2038 km- berechnet, ­ das ist fast V20 der Gesamtfläche. Wegen des schwankenden Gletscherstandes ändert die Zahl von Jahr zu Jahr. Der mächtigste Eisstrom der Alpen, der 25 km lange Aletschgletscher, bedeckt eine Fläche von 130 km^. Der von den Gehängen abstürzende Schutt wird vom Gletscher talauswärts verfrachtet; das Eis erscheint ­ dadurch besonders am Gletscherende recht schmutzig. Am Rande des Eisstromes entstehen Schuttwälle, Seitenmoränen. Wenn zwei Gletscher sich vereinigen, so verschmelzen die beiden innern Seitenmoränen ­ zu einer Mittelmoräne. Die meisten Gletscher sind aus mehreren Armen zusammengesetzt und tragen eine Reihe parallel verlaufender Mittelmoränen. ­ Was von den Gesteinsbrocken auf den felsigen ­ Untergrund gerät, wird hier als Grundmoräne mitgeschoben und unter dem Druck der Gletscher. Moränen. 14 Schwankungen. ­ Eiszeit. Eiszeitliche Talformcn. Eismasse gerundet oder zermalmt. Der Gletscher lagert dann den gesamten Schutt an seinem Ende in bogenförmigem ­ Wall als Endmoräne ab. Die Größe der Gletscher hängt von der Schneemenge ­ und der Wärme ab. Bei anhaltend hoher Temperatur ist das Abschmelzen stärker als der Nachschub an Eis; der Gletscher schwindet. Eine Zunahme des Niederschlags in fester Form läßt ihn anschwellen und wachsen. Seit der Mitte des vorigen ­ Jahrhunderts sind fast alle Gletscher der Alpen im Rückgang begriffen. Der Rhonegletscher ist seit 1856 um l 1 / 2 km kürzer geworden. Die heutigen Schwankungen der Gletscher erscheinen ­ geringfügig im Vergleich zum gewaltigen Rückgang, der nach der Eiszeit eingetreten ist. Damals, in weit entlegener Zeit, lag die Schneegrenze ­ wenig über 1000 m Meereshöhe. Große Eismassen erfüllten die Täler und breiteten sich am Alpenausgang fächerförmig aus; der größte Teil des Mittcllandes lag so unter einem Eiskuchen begraben. Wie weit und wie hoch das Eis reichte, ist an den Moränen jener Gletscher und den aus den Alpen herausgeschleppten erratischen Blöcken oder Findlingen zu erkennen. Der Rhonegletscher z. B. erfüllte den südwestlichen Winkel des Mittellandes; ­ er dehnte sich, vom Wall des Jura abgelenkt, einerseits bis Lyon, anderseits bis unterhalb Solothurn ­ aus; beim Austritt aus den Alpen bedeckte das Eis die Felssohle in einer Mächtigkeit von über 1000 m. Unter dem Druck solcher Eislast nutzte die an der Sohle mitgeschobene Grundmoräne den Felsboden ab; das Gletscherbett wurde ausgeschliffen ­ und vertieft. Während der Fluß allein ein Tal mit V förmigem Querschnitt gräbt, höhlte der Gletscher ­ die Flußrinne zu einem II förmigen Tale aus, dessen flacher Boden und steile Wände an einen 15 Trog erinnern. Hoch über den schroffen Talwänden liegen sanft ansteigende Terrassen, die Überreste eines voreiszeitlichen Talbodens. Als treffliches Beispiel eines vom Gletscher geformten Trogtales kann das Lauterbrunnental mit den Terrassen von Murren und Wengen gelten. Die Seitentäler führten kleinere ­ Eisströmc und wurden nicht so stark vertieft wie das Haupttal. Sie münden heute hoch über dem Haupttal aus. Der Seitenbach stürzt als Wasserfall ­ über die Mündungsstufe herunter (z. B. der Staubbach) oder hat sie im Lauf der Zeit in einer Schlucht zersägt (Trientschlucht im Wallis). In scharfem, mühsamem Anstieg führt der Zickzackweg ­ aus dem Haupttal neben der gähnenden Schlucht hinauf zu dem einige hundert Meter höher liegenden Eingang des Seitentales. Die Gletscher der Eiszeit ­ formten im Verlauf des Haupttales selbst solche Stufen: flache Flußstrecken wechseln mit steilen Stellen, wo der Fluß mit starkem Gefälle durch eine Schlucht zur nächsten flachen Talstrecke hinunterstürzt. ­ Die querlaufenden, vom Fluß zerschnittenen ­ Felsriegel zerlegen das Tal in eine Reihe langgestreckter und abgestufter Becken (Oberwallis, ­ Haslital, die Täler der Reuß und des Tessins). Die langen Seen am Ausgang der Alpentäler ­ sind als solche Felsbecken aufzufassen, die infolge ­ der ausschürfenden Arbeit der eiszeitlichen Gletscher entstanden und sich mit dem Wasser der Talflüsse anfüllten. Nach einer ältern Ansicht hätte vor allem das fließende Wasser die heutigen Formen der Alpentäler geschaffen. Sie erklärt das Entstehen der Seen am Alpenrand durch ein Rücksinken des hochgetürmten, schon tief durchkälten Gebirgskörpers; dabei wäre ein rückläufiges Gefälle der Flüsse entstanden und das Wasser zu Seen gestaut worden. Stufenmündung ­ Felsriegel Entstehung der Seen. 16 Wert der Talformen für den Menschen. Terrassen - dörser. Kraftwerke. Fremdenindnstrie. Die Steilwände und die Gehängeterrassen der Täler, die Wasserfälle, Schluchten und Seen machen ­ einen Hauptreiz der Alpenlandschaft aus; sie sind aber auch für die Bewohner, ganz besonders für ihr Erwerbsleben bedeutungsvoll geworden. Die Menschen bevorzugen für die Alpwirtschaft den schwach geneigten Boden der sonnigen Terrassen; hoch über der stark bevölkerten Talsohle sind hier eine Reihe von Bergdörfern und vereinzelten Sennhütten ­ entstanden. An der Stufenmündung der Seitentäler ­ nützen zahlreiche Elektrizitätswerke und Fabriken ­ die Kraft des stürzenden Wassers aus (die Fabriken von Mels und Flums im Seeztal; das Löntschwerk im Kanton Glarus; die Anlagen im Rhonetal). Zum gleichen Zweck baute man Kraftwerke ­ an dem Laus des Talflusses, da, wo er über eine Stufe zum nächst tiefer gelegenen flachen Talstück ­ hinuntereilt. War anfänglich die Industrie auf das Mittelland und den Jura beschränkt, so dringt sie jetzt immer kräftiger auch in die Alpentäler ­ ein, die ihr so reichlich Wasserkraft zur Verfügung ­ stellen. Die Zahl der Auswanderer hat seit Jahrzehnten stark abgenommen; der sichere Verdienst ­ in der Industrie hält die Talbewohner in der Heiniat zurück, droht aber auch, der Alpwirtschaft ­ die nötigen Arbeitskräfte zu entziehen. Als Quelle des Erwerbs ist neben der Industrie der Reisendenverkehr von weit größerer Bedeutung geworden; ­ darin liegt der materielle Wert der landschaftlichen ­ Schönheiten der Alpen. Die Ufer der Gebirgsseen, die Wasserfälle und Schluchten des Gebirges üben auf das Heer der einheimischen und fremden Besucher eine starke Anziehungskraft aus. Wie die althergebrachte Alpwirtschaft, so faßt die moderne Hotelindustrie auf den sonnigen, aussichtsreichen ­ Höhen festen Fuß. Auf der Sohle der trog- 17 förmigen Täler verwehren nicht selten die Steilwände ­ den Ausblick zu den Gipfeln und Schneefeldern ­ und erwecken das beengende Gefühl der Abgeschlossenheit ­ (Meiringen, Lauterbrunnen); von den sonnigen Terrassen aber schweift der Blick ungehindert ­ in die Gebirgswelt und durch die Täler hinaus. In solch bevorzugter Lage, hoch über dem Dunst und den Nebeln der Tiefe, sind in der Neuzeit ­ eine Reihe von Kurorten aufgeblüht; so Glivn über dem Genfersee, Mürren und Wengen über km Lauterbrunnental, Beatenberg ob dem Thunersee, Axalp ob dem Brienzersee, Seelisberg und Morschach über dem Urnersee, Braunwald ob dem Glarner Linthtal. Die reich verzweigten Täler öffnen dem Verkehr viele und verhältnismäßig bequeme Wege ins Innere ­ der Alpen und durch die Einsattelungen über die Bergketten hinweg. Seitdem die Gotthardbahn und die Simplonbahn den internationalen Schnellverkehr ­ und Gütertransport übernommen haben, dienen die Alpenstraßen und -Pässe zumeist dem Touristen- und Lokalverkehr. Im einzelnen finden die Wege im Stufenbau der Täler manches Hindernis. ­ Zu den Seitentälern, die einige hundert Meter ­ hoch über dem Haupttal ausmünden, ist der Zugang ­ stark erschwert; durch kunstvoll in vielen Windungen ­ angelegte Straßen sucht man in neuerer Zeit eine bessere Verbindung zu schaffen. Dem Längsverkehr sind die Stufen des Haupttales ebenfalls ­ recht hinderlich. Die Straße seht in Kehren über die Felsbarrieren hinweg; die Eisenbahn bewältigt ­ sie in Kehrtunnels. In dem Maß wie Straßen und Eisenbahnen das Gebirge erschließen, schwinden die altertümlichen Gebräuche und Einrichtungen, ­ die sich in der Abgeschlossenheit der entlegenen Talschaften herausbilden und bis zur Gegenwart erhalten konnten. FlliMger, Schweiz 2 18 Nusdehmmg Bodengestalt 2. Das Mittelland. Das schweizerische Mittelland ist ein Teil des Alpenvorlandes, das am Genfersee beginnt und sich über den Bodensee hinaus in die schwäbisch-bayrische Hochebene fortsetzt. In der Ostschweiz hat es zwischen dem Säntis und dem Randen im Kanton Schaffhausen ­ eine Breite von 70 km. Nach Südwesten wird es immer mehr zwischen Alpen und Jura eingeengt und verschmälert sich im Winkel von Genf auf etwa 20 km. Die dreieckförmige Fläche des Mittellandes schneidet im Nordwesten scharf ab an der wie eine Mauer steil aufsteigenden Kette des Jura. Die Grenze verläuft als fast gerade Linie vom Rhonedurchbruch unterhalb Genf bis zum östlichsten Ausläufer des Kettenjura, zur Lägern, ­ biegt dann nach Norden aus und folgt dem Rheintal zum Bodensee. Zwischen Alpen und Mittelland ­ zieht die Grenze in einer mehrfach nach Norden ­ ausbiegcnden Linie, von Vevey am Genfersee über Bulle, Thun, Vitznau, Weesen und Altstädten im Rheintal. Zwischen je zwei Bogen dringt das Mittelland in die Alpen ein; an diesen Stellen treten die Flüsse aus den Alpen heraus: Rhone, Saane, Aare, Reuß, Linth und Rhein. Die breite Mulde zwischen Alpen und Jura ist von einem wechselvollen Hügelland erfüllt. Breit gelagerte, rundliche, meist waldbedeckte Rücken ziehen ­ zwischen flachen Talböden dahin. Die Flüsse gehen vom Alpenrand aus meist quer durch das Mittelland an den Jurafuß zu ihrer gemeinschaftlichen ­ Abflußrinne; ihre vorherrschende Richtung von 880 nach NNW ist maßgebend für den Verlaus der riemenförmigen Hügclzüge (z. B. der Lindenberg). Westlich der Aare treten an Stelle der Rücken schwächer gewellte Plateauflächen. Die Flüsse unterbrechen die Hochfläche mit tiefen, engen 19 und beständig umbiegenden Tälern, wie der Laus der Saane und ihrer Zuflüsse zeigt. Für diesen westschweizerischen Teil des Mittellandes dürfte noch am ehesten der vielgebrauchte Name „Schweizerische Hochebene" gelten. In der breiten Senke am Fuße des Jura überragen die Hügel mit einer Meereshöhe ­ von 500 bis 600 m den Talboden nur um ein geringes. Gegen Süden hin heben sie sich immer schärfer aus den Flußtälern heraus. Am Alpenrand steigen vereinzelte Mittellandberge zu der Höhe der Voralpen an, zu denen sie auch in der Schroffheit der Formen einen Übergang bilden; Napf 1407 rn, Rigi 1800 m, Speer 1956 in. Was sie aber von den Alpen abgrenzt, das ist die verschiedene Gesteinsart. Die Hügel des Mittellandes ­ sind aus Nagclfluh, Sandstein und einem <s-steu,z°rt Gemenge von Ton und Kalk, dem Mergel aufgebaut ­ und zwar so, daß eine Zone von Nagclfluhbergen dem Alpenfuße entlang zieht (Jorat, Napf, Rigi, Roßberg, Speer, das Appenzeller Hügelland), Sandstein und Mergel dagegen in größerem Abstand ­ von den Alpen den Boden aufbauen. Die Gesteine des Mittellandes, Nagelfluh, Sandstein und Mergel, tragen den gemeinschaftlichen Namen Molasse (molasse= leicht zerreibliches Gestein). Von Beginn der Alpenfaltung an zerstörte die EntstehE Verwitterung die aufgetürmten Felsmassen. Zahlreiche er 0 “ e Flüsse schleppten den Schutt ins Vorland hinaus. Mit wachsender Entfernung von den Alpen wurde das Gefälle der Flüsse geringer. Sie lagerten den Schutt nach der Größe sortiert ab. Felsbrocken und kleinere Gerölle blieben schon am Gebirgsfuß liegen; den Sand und Schlamm vermochte das fließende Wasser ­ noch weiter hinaus zu befördern. Eine genaue Abgrenzung der Schuttzonen trat nicht ein; denn ein kräftiges Hochwasser schleppte Gerölle bis zu der Stelle, 20 wo beim nächste» Niedrigwasser nur noch Sand oder Schlamm hingelangen konnte. Kies-, Sand- und Schlammbänke griffen so stellenweise ineinander über. Aus den gewaltigen Schuttmassen der Alpen bauten die Flüsse im Vorland allmählich eine nach Norden sich senkende Hochebene auf. Im Laute der Zeit verkittete eingeschwemmter Schlamm wie eine Zementmasse die Gerölle zn Nagelfluh, die Sandkörner zu Sandstein; der tonige und kalkige Schlammabsatz erhärtete ­ zu Mergel. Zu einer spätern Zeit gruben die Flüsse Rinnen in ihre eigene Aufschüttung; sie vertieften ­ und verbreiterten die Furchen zn geräumigen Tälern und zerlegten die Molasse in rundliche oder plateauartige Höhenzüge; das sind die Überreste der einstigen Hochebene. Verdanken Alpen und Jura ihre Entstehung dem Zusammenschrumpfen der Erdkruste, einer vonl Erdinnern her wirkenden Kraft, so sind die Hügel und Berge des Mittcllandes von außen her durch die ausnagende Arbeit der Flüsse geformt worden. Im Gegensatz zu Alpen und Jura haben hier die Gesteinsbänke ihre ursprüngliche, wagrechte Lage beibehalten. Eine Ausnahme macht eine breite Zone am Alpenrand vom Genfersee bis znm Bodensee. Der letzte Teil der Alpenauffaltung ergriff auch die benachbarten Molasseschichten und schob sie zu einem Gewölbe zusammen. Die schräg aufgerichteten Nagelfluhbänke ­ am Rigi, Roßberg und Speer sind verwitterte ­ Überreste dieser Molassefalte. Wiriungen Die Gletscher der Eiszeit überfluteten vom Aus-" eie,ei ‘ gang der Alpentäler her einen beträchtlichen Teil des Mittellandes; außer dem schon genannten Rhonegletscher ­ waren es vor allem die Eisströme aus dem Aare-, Reuß-, Linth- und Rheintal. Sie verkleideten ­ die Rücken und Täler mit einer mächtigen Schuttdecke und fügten zu diesen großen Zügen der Landschaft einen unendlichen Reichtum von 21 Moränenwällen. Das Gebiet der großen Emme (Napf) und der Thur war zum größten Teil eisfrei; ­ hier konnte das rinnende Wasser ungestört ein fein verzweigtes System von Tälern und Tütchen ­ ausgraben, das in so auffälligem Gegensatz zu den einfach und steif verlaufenden, breiten Gletschertälern ­ steht. In den Mulden, die das Eis im Felsboden ausschürfte, oder hinter Moränenwällen ­ staute sich das Wasser zu Seen. In jeder Größe, bis hinunter zum Teich, beleben sie das Bild des Mittellandes. Die Riedflächen auf feuchten ­ Gründen liefern der Viehzucht das Streuegras. Die lehmige Erde der Grundmoräne, die weithiu dem Nagelfluh- und Sandsteingrund aufliegt, bietet dem Ackerbau einen fruchtbaren und tiefgründigen Boden. Die Gletscherbäche verschleppten den Kies der Moränen zu den sogenannten Schotterfelderu, die in den ausgedehnten Flußniederungen eine große Fläche einnehmen. Auf diesen trockenen, sonnendurchwärmten ­ Böden findet das Getreide die ihm gut zusagenden Bedingungen. Auf dem ehedem eisbedeckten Gebiet des Mittellandes liegen überall erratische Blöcke zerstreut. An vielen Stellen hat ihre Zahl stark abgenommen, da der Stein als geschätztes ­ Baumaterial verwendet wurde. Einzelne durch Lage oder Größe bemerkenswerte Findlinge bleiben als Naturdenkmäler vor Zerstörung geschützt. Das Mittelland verniag ungeachtet seiner Anmut gegenüber dem eindrucksvollen Landschaftsbild der Alpen nicht zur Geltung zu kommen. Dafür besitzt es eine Reihe anderer und wichtiger Vorzüge. *Han4* Fruchtbarer und flachliegendcr Boden, ein gegenüber ­ Alpen und Jura mildes Klima und die günstige ­ Verkehrslage haben hier eine große Volksdichte ­ hervorgerufen. In den Alpen sind die stark bevölkerten Talstreifen durch die ausgedehnte, menschenleere ­ Felsen- und Eiswildnis der Gipfel- 22 Jur» »«Ifluj regionen getrennt. Das Mittelland bildet dagegen mit den reich angebauten Plateauflächen, Hügeln und Tälern eine fast ununterbrochene Wohnfläche, obfchon auch hier die Täler als Verkehrswege und Industriegebiete die Stellen der größten Menschenansammlungen ­ darstellen. Ackerbau, Handel und Industrie sind im Mittelland weitaus am stärksten ­ entwickelt. Volkszahl und Wohlstand macheu es zum wichtigsten Landesteil der Schweiz. 3. Der Iura. Südwestwärts des Genfersees löst sich der Jura als selbständiges Gebirge von den französischen Westalpen ab und umschließt als natürlicher Grcnzwall in einem langen, flachen Bogen den Nordwesten ­ und Norden der Schweiz. Er besteht aus einer Reihe parallel laufender Kalksteinketten. Tie höchsten stehen am Südostrand des Gebirges, wo sie maucrartig steil und ungegliedert zum Mittelland ­ abfallen. Nach Nordwesten hin werden die Bergrücken immer niedriger und verflachen sich allmählich zum Tiefland der Saone, des Doubs und des Rheins. In seinem mittleren Abschnitt am Neuenburger- und Bielcrsec gewinnt der Jura die größte Breite. Über 20 Ketten liegen hier bis zum Dvubs vor Besanyon hintereinander. Ihre Zahl nimmt nach 8 W und N 0 ab, und damit verringert sich auch die Breite des Gebirges; an beiden Enden läuft der Faltenjura in einer einzigen ­ Kette aus. Der größere Teil des BerglandeS gehört zu Frankreich; das gilt vor allem von der flachen Nordwestabdachung. Der Schweizer Jura umfaßt dagegen die höheren Ketten aus der innern Seite des Gebirgsbvgens. Über dem Waadtländer Mittelland erheben sich der Mont Tendre zu 1680 m 23 und die Dole zu 1678 m als höchste Punkte im Schweizer Jura; jenseits der französischen Grenze, gegenüber der Stadt Genf, liegt die höchste Stelle des Juras überhaupt, Crßt de la Neige 1723 kl Der Bergwall fällt hier schroff über 1000 in tief zum Mittelland ab. Nach Nordosten wird er allmählich ­ niedriger: Der Chasseral noch 1610 m; der Weißenstein bei Solothurn 1294 m; die Wasserfluh bei Aarau 869 m; die letzte, bis in den Kanton Zürich hineinziehende Jurakette, die Lägern, ist 863 in hoch und überragt das Mittelland nur noch um 400 in. Die Juraketten ziehen als wulstförmige oder durch die Verwitterung gratartig geschärfte Erhebungen ­ nebeneinander her. Die Gipfel heben sich nur als schwach anschwellende Kuppen oder Kämme über den einförmigen Wall hinaus. Zwischen den Ketten ­ liegen die Längstäler, meist geräumige Mulden, die bei der Auffaltung des Gebirges mit entstanden sind. Ausnahmsweise rücken die Ketten auf kürzere Strecken soweit auseinander, daß Raum für breite Ebenen geschaffen wird, wie die Talebenc von Delsberg und die Mulde des Val de Ruz. Nicht selten ­ gabelt sich ein Bergzug in zwei Äste, die eine Strecke weit parallel gehen und sich nachher wieder vereinigen; das eingeschlossene Längstal läuft dann, wie der Boden eines Bootes, an beiden Enden ansteigend in spitzen Winkeln aus; so das Längsial von Mvuticr im Berner Jura. Die Gewässer ­ fließen gegen die Mitte des Tales zusammen und finden durch den Querdurchbruch einer Klus den Ausgang. Die Klüsen oder Quertäler durchbrechen als Schluchten die Bergrücken und stellen eine Verbindung ­ zwischen zwei benachbarten LängStälern her. Zu den bekanntesten Klüsen zählen diejenigen von Court und Moutier, diejenige am Ausgang der Längstäler Klüsen 24 Schuß aus dem St. Jmmertal (Taubenloch bei Biel), die Balstalerklus und die Schlucht des Seyon quer durch den Chaumont bei Neuenburg. Sie sind von den Flüssen geschaffen worden. Bei der langsamen Auffaltung des Gebirges vermochte der Fluß im gleichen Maß sein Bett quer durch die Falte einzugraben, wie sich unter ihm der Boden hob; zu beiden Seiten wuchs die Faltung immer hoher, während der Flußlauf in seiner frühern Lage blieb. Die Klus ist von dem Längstal stark verschieden. ­ Auf ihrem engen Grund bleibt stellenweise ­ neben dem Bach kaum mehr genügend Raum für die Straße. Schroff ansteigende und kühn geformte ­ Felswände schließen das Tal ein; wie in einem Querschnitt durch das Gebirge liegen hier die verbogene» Felsbänke zu Tage und lassen in schönster Weise den Faltenaufbau erkennen. Weil die Klüsen und Längstäler meist im rechten Winkel aufeinandertreffen, so müssen die Flüsse und Straßen im Zickzack den Ausgang aus dem Gebirge ­ suchen, wie der Lauf der Birs cs zeigt. Nicht überall besteht der Jura aus parallelen Ketten und Tälern. Nördlich des St. Jmmertales im Berner Jura hat die Verwitterung das Plat«auj»ra Gebirge zu einer welligen Hochfläche, dem Plateau der Freiberge, umgestaltet. Jin nördlichen Teil der Kantone Basel und Aargau und im Kanton Schaffhausen ­ sind die Jurahöhen nicht durch Auffaltung entstanden; die Kalkstcinbänkc liegen hier fast wagrecht; es ist der Tafeljura. Tief eingegrabenc Flußtäler ­ mit den stark verzweigten Seitentälern zerlegen ­ das ganze Plateau in zahlreiche Bergrücken; so das Tal der Ergvlz, das Fricktal und die Täler des Randen im Kanton Schaffhauscn. Aus der Ferne gesehen erscheint der Jura als Maid j,( aiie g Gebirge. Das rührt von dem Tannenwaldc her, der die niedrigen Kuppen vollständig umkleidet 25 und die hohen Ketten beinahe bis zum Kamm hinauf ­ verhüllt. (Jura-Waldgebirge.) In den tiefern und Würmern Regionen mischt sich das Helle Buchenlaub ­ unter das dunkle Nadelholz. Die Jurahöhen leiden trotz der reichen Niederschläge ­ an Trockenheit; das Regenwasscr sickert in den klüftigen, durchlässigen Kalkboden ein, sammelt sich in Höhlengängen iin Bcrginnern und koinmt erst im Tale als Stromquelle wieder zum Vorschein (so bei Noiraiguc im Traverstal). Die Weiden auf den Bergrücken und an den flachen Stellen der Abhänge bekommen im Sommer häufig durch die Dürre eine rostbraune Farbe; die Weiden in den Hochalpcn dagegen, auf undurchlässigem Boden vom Schmelzwasser des Schnees berieselt, prangen zur gleichen Zeit in saftigem Grün. Die ausgedehnten Waldflächen an den Steilhalden und auf den Plateauflächen ­ des Jura erfüllen die überaus wichtige Aufgabe, die magere Erdkrume aus den: Felsboden festzuhalten und darin einen Teil der Feuchtigkeit aufzuspeichern. Das Mholzen der Wälder hätte zur Folge, daß überall der nackte rissige Kalksels zu Tage käme; damit würden die Jurahöhen gleich unbewohnbar, wie einzelne entivaldete Kalkgebirge Südcuropas. Auf dem wasserarmen, wenig fruchtbaren Kalk- So((mil) bodcn erlangt der Ackerbau keine große Bedeutung, srwrri. Die Grasflächen auf den Bergrücken dienen nur als Viehweide. Die Sennen bewohnen hier das vereinzelt ­ stehende, charakteristische Berghaus, das in breitem, niedrigern Bau wie auf den Boden geduckt erscheint und Schutz sucht vor der strengen Winterkälte und den rauhen Winden. Der Regenablauf des Daches wird in einen ausgemauerten Schacht, die Zisterne, geleitet als Wasservorrat für die trokkene Zeit. Auf den Jurahöhen ist infolge der spärlichen ­ Hilfsmittel und wegen der Lage abseits vom Verkehr die Volksdichtc gering. 26 Volksreich sind dagegen die geräumigen, sonnigen ­ Längstäler. Wiesen und Äcker bedecken den breiten ­ Boden der Mulde, und eine Reihe stattlicher Dörfer längs der Talstraße zeugt für den Wohlstand, ­ der vor allem durch die Uhrenindustrie eingezogen ­ ist. Bis in das hochgelegene und unwirtliche ­ Jouxtal und das Bergland von Chauxde-fonds vermochte die Industrie eine große Volksdichte ­ und Wohlhabenheit hervorzurufen. Die Klüsen eignen sich meist nickst als Wohnplatz für den Menschen. Es fehlt hier vor allem an Raum, stellenweise auch an Licht und Sonne; überdies sind sie unangenehm zugig. Für den Verkehr ­ besitzen sie aber den größten Wert. Sie öffnen quer durch den Berg einen Weg zwischen den dicht bevölkerten Längstälern und zu den tiefer liegenden Landschaften am Rande des Jura; so machen sie das Innere des Gebirges verhältnismäßig gut zugänglich. ­ In den Klüsen sind in neuerer Zeit eine Reihe industrieller Anlagen (z. B. Zemenrsabriken) entstanden, für deren Betrieb der rasch strömende Fluß die Kraft liefert. Die abgelegenen Juratäler, die weder die Vorteile der Industrie noch des durchgehenden Verkehrs genießen, gehören ­ zu den ärmsten und am meisten zurückstehenden Gebieten unseres Landes. Das Klima. Unter dem Einfluß der Luftströmung vom Atlantischen ­ Ozean her hat der Westen Europas milde «u->agcbi-t» Winter und kühle Sommer. In Osteuropa ist dagegen ­ von dem Wärmeausgleich durch das Meer nur wenig zu verspüren; hier herrschen strenge Winter und heiße Sommer. Die Schweiz hält zwischen ­ der Atlantischen Küste und den ausgedehnten Landflächen Osteuropas die Mitte, in der Lage wie besonders auch im Klima des Landes. Hier und im übrigen Mitteleuropa fließen das Seeklima der Westküste und das Landklima des Ostens ineinander ­ über. Je nach der Richtung des Windes macht sich abwechselnd mehr das eine oder das andere geltend. ­ Die Schweiz ist überdies ein Grenzgebiet zwischen dem rauhen Nordeurvpa und den sonnigen, warmen Mittelmeerländern. Nordeuropäischen Charakter ­ hat das Gebiet nordwärts der Alpen; die südlichen Alpentäler zeigen dagegen viel Ähnlichkeit ­ mit den Landschaften an der Mittelmeerküste. Der Alpenwall liegt als breite Grenzmauer zwischen den beiden Klimagebieten. Wärme. Die vom Ozean aufs Land übertretende Luft mildert nicht nur die Gegensätze der Jahreszeiten; sie bringt im Durchschnitt unserem Land auch eine höhere Wärme. Steht doch in Basel wie in Lugano die mittlere Jahrestemperatur um 4° höher, als im Osten in der gleichen geographischen ­ Breite ohne den Einfluß des Meeres. Im 28 einzelnen ist auf dem verhältnismäßig kleinen Raum der Schweiz die Wärme sehr verschieden, vor allem wegen der großen Höhenunterschiede: Je höher, desto kälter. Die Lust wird nicht direkt durch die Sonnenstrahlen, ­ sondern vom Boden her erwärmt. In der Nähe dieser Heizfläche ist sie am wärmsten: mit zunehmender ­ Höhe wird sie kühler, im Verhältnis von ungefähr 0,5 0 auf je 100 m. Rauh und unwirtlich sind schon die Kämme und hochgelegenen Täler des Jura. La Brövine im Neuenburger Jura und die Dörfer des Jouxtales zählen zu den kältesten im Winter bewohnten ­ Orten der Schweiz. In den Alpen führt ein Aufstieg der Reihe nach durch immer kühlere Höhcngürtel bis zu jener Höhe, wo bei der geringen Wärme auch im Sommer der Schnee nicht mehr weicht. Vom Alpenfuß bis zum ewigen Schnee der Hochgebirgsgipfel beobachtet man eine ähnliche Abstufung des Klimas und des Pflanzenkleides wie auf einer Wanderung gegen den Pol. Die niedrig gelegenen Landesteile haben gegenüber dem Gebirge den Vorteil höherer Temperaturen, die erst den lohnenden Anbau der Kulturpflanzen ermöglichen ­ und im Verein mit anderen Vorzügen dem Tiefland eine ansehnliche Volksdichte sichern. Solche Gebiete sind das südliche Tessin, das Mittelland, dessen tiefste Lagen am Genfersee auch die wärmsten ­ sind, und der Nordfuß des Jura bei Basel. Die Uferlandschaft des obern Genfersces und die Tcssiner Kurorte Locarno und Lugano verdanken allerdings ihr ungewöhnlich mildes Klima außer der geringen Meereshöhe ebenso sehr dem Schutz vor den Nordwinden und der kräftigen Sonnenstrahlung ­ ans die südwärts fallenden Abhänge^). *) Bergt, de» Abschnitt über Fremdenverkehr S. 116. Den Einfluß der Höhenlage auf die Wärme zeigt folgender Vergleich der Temperaturen: Meereshöhe Januar Juli Jahr Gotrhardpaß 2100 in — 7,70 7 90 — 0,60 La Brtzvine 1077 — 4 13,4 4.5 Zürich 470 -1,4 18,4 8,5 Genf 405 0,0 19.5 9,5 Basel 277 0,1 19,1 9,5 Locarno 239 2 21,9 11,8 Das Klima wechselt überdies von Ort zu Ort $ aus Gründen, die nichts mit der Höhenlage zu '"schiedschaffen haben. Windgeschützte Halden find milder als zugige Stellen. Lausanne hat im Jahresmittel 8,90, Bern 7,80; das Sanatorium Wald ist fast um 1 0 wärmer als der Ütliberg in gleicher Meercshöhe. In allen Tälern bevorzugt der Mensch die Sonnhalde und die sonnigen Terrassen für den Bodenbau ­ und für feine Wohnstätten. Große Seen begünstigen die Umgebung, weniger wegen der Wärmeaufspeicherung in der Wassermasse, als weil die auf den Seespiegel fallenden Sonnenstrahlen reflektiert werden und zum Teil dem Ufer zugute kommen. Orte in gleicher Höhe und in geringer Entfernung voneinander können wegen all dieser Ursachen ganz verschieden warm sein. Im Winter fließt bei ruhigem Wetter die kalte, schwere Luft den Berghalden entlang zur Tiefe und sammelt sich im Tal zu einem Kältesee; dann sind die sonnigen Bergterrassen, ja selbst die Givfel wärmer als der Talgrund. Die Temperaturumkehr fällt besonders auf, wenn das Tiefland mit Nebel bedeckt ist. Oft liegt im Winter tage- und wochenlang ein R-b-ime-r Nebelmeer über dem Mittelland. Sonnig und wolkenlos ­ blau wölbt sich darüber der Himmel, und in vollkommener Klarheit steigen die Alpen und die Höhen des Jura über die Nebeldecke empor. Aus Tempera! ur-Umkehr 30 dem weißen, welligen Meer heben sich vereinzelte Bergrücken des Mittellandes gleich langen, nebclumflossenen Inseln. Wer aus den feuchtkalten, grauen Nebeln der Tiefe zum Licht hinaufsteigt, tritt fast plötzlich in eine neue Welt voll Sonnenschein und Wärme. Der Winter ist die klarste und sonnigste ­ Jahreszeit im Gebirge. Zahlreiche Winterkurorte in den Alpen und auf den Jurahöhen verdanken diesem glücklichen Umstand den starken Besuch. R-bel und Wenn das Mittelland unter den Winternebeln «cwdiinnn ^graben liegt, erfreut sich die Südschweiz anhaltenden ­ Sonnenscheins. Das südliche Tessin mit den Kurorten Locarno und Lugano hat überhaupt gegenüber der ganzen übrigen Schweiz den Vorzug ­ der geringsten Bewölkung, der größten Zahl sonniger Tage. Ncbelarm sind auch das Wallis, Graubünden und die Föhntäler der Nordschweiz. Wind- Winde. Die Luftströmungen sind einem starken ­ Wechsel unterworfen; davon rührt der launenhafte ­ Charakter der Witterung ab. Bei aller Unbeständigkeit ­ weht doch, wie im übrigen Mittel- und Wind aus Westeuropa, der Wind am häufigsten aus Süd-SW 'westen und Westen. Er trägt die Feuchtigkeit vom Ozean her tief ins Festland hinein und führt trübes, regnerisches Wetter herbei. In einzelnen Teilen der deutschen Schweiz kennt man ihn als „Wetterluft"; die dem Regen am meisten ausgesetzte Westfront der Häuser heißt die „Wetterseite" und trägt häufig zum besondern Schutz eine Verkleidung aus Ziegeln oder Schindeln. Der Westwind unterbricht die Sommerhitze ­ durch kühle Regentage und verdrängt im Winter zeitweilig den Frost durch das milde Tauwetter. ­ Beinahe ebenso häufig ist der Wind aus der entgegengesetzten Richtung, aus Osten, Nordosten Di,, und Nordens die Bise; sie führt trockene Luft von den großen Landflächen Osteuropas her; sie hellt :>1 den Himmel auf und bewirkt im Winter eine durchdringende ­ Kälte. Für beide Winde öffnet die tum Südwest nach Nordost ziehende Mulde des Mittellandes ­ eine natürliche Gasse. In der südwestlichen Ecke des Mittellandes weht die Bise stärker und häufiger als im Osten. Wie in einer Enge des Flußbettes das Wasser rascher fließt, so wächst die Stärke des Windes, wenn er sich, zwischen Jura und Alpen iminer mehr eingeengt, in den Winkel am untern Genfersee hineindrängt. Genf leidet mehr als jede andere Stadt unter der Heftigkeit ­ der Bise. Die Alpen sind für quer gerichtete Winde ein Hindernis; ist aber der Luftdruck zu beiden Seiten sehr verschieden, so geht eine ausgleichende Luftströmung ­ über den Gebirgswall hinweg. Bei geringem ­ Luftdruck im nordwestlichen Europa steigt Luft am Südhang der Alpen empor und stürzt mit großer Gewalt durch die nördlichen Alpentäler hinaus. ­ Das ist der Föhn. Er erscheint auf der Nordseite der Alpen als warmer und trockener Wind; die beiden Eigenschaften erlangt er durch das Überschreiten ­ des Gebirges. Die aufsteigende Luft steht iu der Höhe unter geringerem Druck; sie dehnt sich aus und verliert dadurch an Wärme. Beim Aufstieg am Südabhang der Alpen scheidet die abgekühlte Luft die Feuchtigkeit ­ in heftigen Regengüssen. Als kalter Wind streicht der Föhn über den Bergkamm und stürzt in die nördlichen ­ Quertäler hinab. Im Fallen nimmt seine Wärme wieder zu, um annähernd 1 0 auf 100 m, so daß er mit ungewöhnlich hoher Temperatur die tiefliegenden Talausgänge am Nordfuß des Gebirges erreicht. Der Föhn tritt meist in den Qucrtälern auf,und da ihr Verlauf mit seiner Richtung übereinstimmt. w ssfn« Hasli-, Reuß-, Linth- und Rheintal sind eigent- 32 liche Föhnkanäle, durch die der Südwind brausend ins Vorland hinunterstürzt. In ungestümen Stößen rüttelt der Föhn am Balkenwerk der Häuser; er wirbelt die Funken vom Herdfeuer empor und trägt den Brand weithin über die ausgedörrten Schindeldächer des Bergdorfes. Viele Ortschaften in den Quertälern der Nordalpen sind bei Föhnsturm ganz oder teilweise verbrannt, so Meiringen, Grindelwald, St. Stephan im Simmental, Altdorf, ­ Glarus; von den Dörfern des St. Galler Rheintales haben fast alle wiederholt unter Föhnbränden ­ gelitten. Wenn in den Tälern der Föhn losbricht, so müssen nach Vorschrift der Föhnpolizei alle Feuer sorgfältig gelöscht werden. Unter der Sonnenwärme allein würden die Schneemassen im Gebirge erst spät im Sommer zergehen; der Föhn räumt rasch damit auf. Die Bergbewohner fassen diese wohltätige Wirkung in die Worte zusammen: „Ohne Föhn kein Frühling!" Seine Trockenheit schädigt wohl etwa die Baumblüte; ­ aber unter seinem warmen Hauch reift im Rheintal zwischen Chur und Bodensee der Wein. Am häufigsten tritt der Föhn in der kühlen Jahreszeit ­ auf. Altdorf zählt im Jahr durchschnittlich 48 Föhntage, Guttannen im Haslital sogar 79. In Meiringen wacht die Föhnpvlizei an 40—50 Tagen. Die Föhntage bringen im Winter im Mittel ­ eine Temperaturerhöhung von 7«; schon am frühen Morgen kann dann eine geradezu sommerliche Wärme herrschen. Im Mittelland wird der Föhn selten als Luftströmung verspürt; meist meldet er sich hier durch andere Anzeichen. Die trockene Luft zehrt den leichten weißlichen Dunstschleier auf, der für gewöhnlich die Fernsicht trübt. In scharfen Umrissen und tiefen Farben stehen dann die Berge in der eigentümlich klaren Luft, scheinbar zum Greifen ­ nahe gerückt. Liegt beim Auftreten des Föhns 33 eine Nebeldecke über dem Mittelland, so löst er sie, vom Alpcnrand nordwärts vorrückend, in kurzer Zeit auf. Bisweilen vermag er nicht vollständig durchzudringen; dann ist es bis in die Mitte des Hügellandes hell, während am Jurafuß noch die Nebel stehen. Bei der trockenen Luft befällt den Menschen ein Gefühl der Mattigkeit; der Föhn „liegt ihm in den Gliedern". In gewissen Alpentälern ­ steigert sich die körperliche und geistige Abspannung ­ zu einem krankhaften Zustande, zur „Föhnsucht". Lokalwinde. Höhenrücken drängen häufig die untern Luftströmungen aus der ursprünglichen Richtung ­ und zwingen sie, der Talfurche zu folgen. Die großen abgeschlossenen Felsmulden der Alpen sind relativ windstill; von den Winden des Mittellandes werden sie kauni berührt. So kann es vorkommen, ­ daß heftige Südweststürme am Wallis und Engadin spurlos vorübergehen. In den Alpentälern entsteht bei ruhigem Wetter eine regelmäßig wechselnde Luftströmung, der Berg- und T a l w i n d. Tagsüber erhitzen sich die Felswände in der Sonne und die Luft strömt taleinwärts enipor. Gewöhnlich setzt der Talwind in der Mitte des Vormittags ein; er trägt die Feuchtigkeit ­ der Tiefe zu den Berggipfeln hinauf, die sich allmählich in Wolkenballen hüllen. Nach Sonnenuntergang ­ sinkt die erkaltete Luft und fließt als Bergwind talauswärts; dann enthüllen sich die Berge und sind häufig bei Tagesanbruch vollständig ­ klar. Der Talwind ist weit stärker als die nächtliche Gegenströmung; vielerorts hat er seine Richtung in den Baumkronen abgebildet, die vom Luftzug angeblasen und, Windfahnen gleich, taleinwärts verzogen erscheinen. Auf den Seen am Alpenrand ­ lassen die Schiffer ihre Segelbarken durch den regelmäßig wechselnden Wind treiben; bleibt er aus, Flüätger, Schweiz 3 Lokativs,ide Berg- imfc Talwind u so steht nach alter Erfahrung ein Wetterumschlag bevor. Niederschlage Niederschläge. An Befeuchtung übertrifft die Schweiz die meisten Nachbargebietc. Sie verdankt ­ ihren Wasserreichtum der Nähe des Meeres, vor allem aber ihrer hohen Lage; denn ganz allgemein ­ nimmt die Verdunstungsmenge bis zu einer gewissen Meereshöhe zu. Die tiefliegenden Teile des Landes sind relativ trockene Stellen inmitten der schnee- und regenreichen Höhen der Alpen und des Juras; selbst im Mittelland ist der Unterschied der Feuchtigkeit zwischen Tälern und Hügeln zu erkennen. Wenn der feuchte Westwind an einem Gebirge ­ aufsteigt, so sondert er den Wasserdampf aus; Verteilung es fällt Regen oder Schnee. Niederschlagsreich ist Nied»sch,erscholl der Jura, besonders auf seiner Westseite, wo die jährliche Regenhöhe 200 cm erreicht. Umso trokkener ist, im „Windschatten", der Südostfuß des Jura, ein breiter Streifen vom Genfersee bis über Schaffhausen und zum Bodensee hinaus. Auf diesem tief liegenden Teil des Mittellandes finden die Getreidefelder ­ und Weinberge in der geringen Regenmenge ­ und der hohen Sonncnwärine gut zusagende Bedingungen. Mit dem Ansteigen des Mittellandes gegen die Voralpen nimmt auch die Regenmenge zu. In der Mitte zwischen Jura und Alpen erreicht sie etwa 100 cm, das ist mehr als die Regenhöhe im größeren Teil Nvrddeutschlands und in der Poebene. ­ Die Alpen heben sich als Gebiet großer Niederschlüge ­ von der Umgebung deutlich ab: am Süntis werden 250 cm gemessen. Die Täler der Aare, der Reuß, der Linth ilnd des Rheins sind dagegen nicht feuchter als das Mittclland, weil ihnen die Berge den Regen entziehen. Am regenärmsten sind die Talkessel des Wallis und des untern Engadins ­ (Sierre im mittlern Wallis mit 57 ein). Dein Südhana der Alpen geben die starken Föhnregen einen Überfluß an Wasser (Seite 31t. 35 Die Zahlen für die Niederschlagsmenge sind Mittelwerte ­ jahrzehntelanger Messungen. Bon einem Jahr zum andern erleidet aber der Regen- und Schneesall große Schwankungen. In feuchte» Jahren steigt der Niederschlag fast auf das Dreifache der dürren Jahre an. Im mittleren Wallis ging die jährliche Regenmenge ­ schon aus 30 cm zurück, das ist nur 5 cm mehr als der Durchschnitt in den Oasen Nordafrikas. So wird es verständlich, daß der Walliser gleich dem Oascnbewohner für künstliche Bewässerung seines Bodens ­ besorgt sein muß. Regen fällt in der Schweiz, wenn auch ungleich verteilt, zu allen Jahreszeiten. Nordwärts der Alpen ist der Frühsomnicr die feuchteste Zeit; das Wetter ist daun noch unbeständig, häufig kühl und zum Reisen nicht sonderlich geeignet. In der Südschweiz wiegen die Herbstregcn vor, die den Übergang zu den Wintcrregen des Mittelmeergebietes darstellen. Die winterliche Schneedecke hält in den tiefern Landesteilen selten längere Zeit an. Im südlichen Tessin und am Genfersee schnrilzt sie meist schon nach wenigen Tagen. Im rauheren St. Gallen liegt der Schnee im Mittel schon über 70 Tage, in Davos und im Oberengadin volle sechs Monate. In den höchsten Partien der Alpen fallen die Niederschläge fast ausschließlich ­ als Schnee. Der Winter schüttet auch über die untern, von Menschen bcwohicken Bergregionen und über die Jurahöhen mächtige Schneemassen aus, die die Wege fast ungangbar machen und mit ihrer Last die halb verwehten Hütten zu erdrücken drohen. In der Schneedecke des Gebirges ist eine bedeutende Wassermenge für die warme Jahreszeit aufgespeichert. ­ Auf den Feldern des Tieflandes liegt oft den ganzen Winter über nur ein leichter Anflug von Schnee; gerade hier wäre aber eine ordentliche Schneedecke besonders willkommen zum Schutz für -Schwanfunden Jahres. zeitliche Verteil m g Schneedecke die Wintersaat und als Wasservorrat für das erste Wachstum der Pflanzen im Frühling. Wetterlagen der Schweiz. W<n,-rlageii Die Witterung hängt von der Richtung des Windes ­ ab. Der Wind selbst richtet sich nach der Verteilung ­ des Luftdruckes, dessen Unterschiede von Ort zu Ort sich im Barometerstand zeigen. Nach einem Gebiet mit geringem Luftdruck und tiefem Barometerstand ­ (Minimum oder Depression) strömt die Luft so lauge hin, bis der Druckunterschied ausgeglichen ist. Solche Gebiete tiefen Barometerstandes können an Umfang einein großen Teil Europas gleichkommen und verlegen meist in kurzer Zeit ihren Standort. Am häufigsten wandert das Minimum vom Atlantischen ­ Ozean her über Nordsee und Ostsee und verschwindet ­ im Nordosten Europas. Je nach der augenblicklichen ­ Lage des Minimums ändern die ihm zuströmenden ­ Winde ihre Richtung. Föbuwetter Niedriger Luftdruck im nordivestlichen Europa bringt der Schweiz das Föhnwetter, mit starken Regen in der Südschweiz, mit Wärme und Hellem Himmel nordwärts der Alpen. Das schöne Wetter ist meist von kurzer Dauer. Die bei Föhn aufsallende Farbe und Nahsichtigkeit der Berge gelten als Vorboten eines Wetterumschlages, der meist schon am zweiten oder dritten Tag eintritt. Regentage Mit der Wanderung des Minimums nach der Nord- und Ostsee dreht nämlich der Wind; er kommt jetzt aus 8 W oder W und bewirkt Trübung und Niederschläge. Zutreffend sagt eine alte Bauernregel: „Auf Föhn folgt Regen". «chöiiii,etter- Bei tiefem Barometerstand über der Westhälfte '“ 5e des Mittelmeers herrscht in der Schweiz die Bise. Da erfahrungsgemäß die Depression in Südeuropa meist längere Zeit in ihrer Lage verharrt, so hält auch die Bise tage-, ja wochenlang an. Eine Bisen- Periode im Winter bedeutet eine Zeit strenger, trokkener Kälte. Im Sommer hemmt der scharfe Wind das Wachstum der Pflanzen und trocknet bisweilen den Boden so gründlich aus, daß er von Rissen klafft. In Südfrankreich kennt man den rauhen Nordwind, ­ der durch das Rhonetal htnunterfegt und die Pflanzungen schädigt, unter dem Namen Mistral. Wenn sich über dem Alpengebiet hoher Luftdruck Hochdrua-geinstellt (ein Maximum), so beginnt ein langsames Sinken und Abfließen der Luft. Es tritt dann bei klarem Himmel relativ windstilles Wetter ein. Im Winter bildet sich bei dieser Wetterlage das Nebelmeer, das solange über dem Mittelland flutet, als der hohe Luftdruck anhält. Sobald vom Atlantischen Ozean her eine neue Depression anrückt, so erscheint wieder der Föhn, der in kürzester Zeit die Nebeldecke aufzehrt und dann vom feuchten Südwestwind abgelöst wird. Recht häufig folgen ­ im Winter die wandernden Depressionen rasch nacheinander. Bei jeder iviederholt sich das Wechselspiel ­ der Winde und Wetterlagen: das verleiht der Witterung der Schweiz vorab für den Winter den Charakter großer Unbeständigkeit. Gewässer Die große Schnee- und Regenmenge der Schweiz speist zahlreiche Bäche und Flüsse, die das ganze Land mit einem stark verästelten System von Tälern durchfurchen. Zum größten Teil haben sie ihren Ur-Urspiu», sprung im Innern der Alpen. Die Gotthardgruppc erscheint als Ausgangspunkt der Gewässer; in ihrer Umgebung entstehen einige der bedeutendsten Wasserläufe ­ Mitteleuropas und streben, nach allen Himmelsrichtungen ­ auseinandergehend, den tief liegenden Gebieten der Nachbarländer zu: Der Rhein (und unter seinen Zuflüssen Aare und Reuß), die Rhone und der Tessin, während die Quelle des Inn weiter ostwärts in der Nahe der Maloja liegt. Der Tessin ergießt sich in den Po, der Inn in die Donau; so gehören ­ die schweizerischen Gewässer zu den vier Sc“' Stromgebieten des Rheins, der Rhone, des Po und ' ce der Donau. Das Einzugsgebiet des Rheins beansprucht ­ fast 3 / i der gesamten Bodenfläche der Schweiz. Die Rhone entwässert das Wallis und den südivestlichen Teil des Mittellandes am Nordufer des Genfersees. Die Südschwciz gehört zum Stromgebiet ­ des Po, das Engadin zu demjenigen der Donau. ­ S»wa„- Jeder Fluß führt bald mehr, bald weniger Wafje nach der Jahreszeit und den augenblicklichen Witterungsverhältnissen. Die Schwankungen des Wasscrstandes sind im Oberlauf viel größer als in der Nähe der Mündung: im Quellgebiet ist im all- ;>9 gemeinen auch das Gefälle und die Strömung stärker ­ als im Unterlauf. Die vorhin genannten vier Hauptflüsse gehören nur in ihrem Oberlauf zur Schweiz; das verleiht den Gewässern unseres Landes ­ ihre ausfälligsten Eigenschaften: Bedeutende Schwankungen in der Wassermenge und ein fast durchwegs starkes Gefälle. Je nachdem das Einzugsgebiet der Flüsse vorwiegend ­ in den Alpen, im Mittelland oder im Jura liegt, fallen die hohen und niedrigen Wasserstände auf verschiedene Zeiten. Die Alpenflüsse werden vorwiegend durch das Mpe-Msse Schmelzwasser der Schneefelder und Gletscher genährt. ­ Im Frühling fangen sie an zu steigen und erreichen iin Juni und Juli zur Zeit der starken Schneeschmelze im Gebirge den höchsten Stand; im Winter führen sie wenig Wasser. Kurze und starke Hochfluten treten auch im Frühling auf, wenn spätgefallener ­ Schnee auf den Voralpen unter der Föhnwärme plötzlich zergeht. Im Sommer steigen und fallen die Gletscherwasser sogar mit dem Wechsel der Tageszeiten. Bäche, die nach der Kälte der Nacht wenig Wasser bringen und leicht zu überschreiten sind, schwellen tagsüber durch das starke Abschmelzen ­ des Eises so an, daß sie unpassierbar werden. Die Flüsse der Südschweiz (Tessin, Maggia) haben einen nur geringen Anteil an Schnee- und Eisfeldern; ihr Wasserstand richtet sich nach den jeweiligen ­ Niederschlagsverhältnissen. Im Sommer sind sie wasserarm; unter den heftigen Föhnregen im Herbst und Winter schwellen sie fast plötzlich zu gefährlicher Wildheit an. Die Maggia führt dem Langcnsee bei ihrem tiefsten Stand wenige mch zur Zeit der Hochflut dagegen bis 1000 m 3 Wasser in der Sekunde zu. Tessin und Maggia samt ihren Seitcnbächcn zeigen eine auffallende Ähnlichkeit mit vielen Wasserläufen der Mittelmeerlandschaft, die Mittellarid-1 Jurafiüffe Mrku»g Seen G^fttLe im Sommer fast trocken da liegen und unter den Winterregen sich mit Wasser anfüllen. Beim Wasserhaushalt der Flüsse, deren Einzugsgebiet ­ im Mittelland oder im Jura liegt, wirken keine Firnfelder mit. Hochwasser tritt hier infolge der Schneeschmelze im Frühling oder bei starken und anhaltenden Regengüssen ein. Im Winter und nach langer Trockenheit im Sommer erreichen die Gewässer den tiefsten Stand. Flußabwärts verringern sich allmählich die Schwankungen in der Wasserhöhe, besonders dann, wenn Zuflüsse ans verschiedenartigen Gebieten des Landes einmünden (Alpen, Mittelland, Jura). Bringen die einen viel Wasser, so stehen andere zur selben Zeit mittel oder niedrig; so gleichen sich die -Unterschiede etwas aus. Die Seen wirken als große Regulatoren im gleichen Sinne; sie lassen die Hochwasserflut ­ nur mit Verspätung und erheblich geschwächt ­ abfließen. Die dämpfende Wirkung tritt in den größten Wasserbecken, dem Genfersee und dem Bodensee, besonders klar zutage. Einzelne Kraftwerke, ­ am Ausfluß von Seen angelegt, machen sich den Vorteil einer natürlich regulierten Wasserführung ­ zu nutze (Elektrizitätswerk Genf). Für die Uferschntz- und Brückcnbanten und für die Wasserkraft-Anlagen ­ hängt sehr viel vom Wasserstand und seinen Schwankungen ab. Er entscheidet ebenfalls über die Dauer der Schiffahrt auf den dazu geeigneten Flnßstrcckcn. Im Vergleich zu den Gewässern der großen europäischen ­ Tiefländer haben die schweizerischen Flüsse fast durchwegs ein starkes Gefälle, vorab in den Alpentätern und den Querdurchbrüchen des Jura. Zahlreiche Schnellen und Wasserfälle unterbrechen die längern Flußstrecken mit ruhiger Strömung; das Gefälle ist noch unausgeglichen. Darin liegt 41 eine bet Schwierigkeiten für die zukünftige Schiffbarmachung ­ der Gewässer. Die Schüß fällt in der Klus von Reuchenette um 145 m auf einer Strecke von 4 km; die Rhone in der Schlucht unterhalb Gletsch 380 m auf 3 km, unterhalb Martigny 40 m auf 13 km; der Rhein oberhalb der Einmündung der Aare 11 m auf 16 km; dagegen die Rhone vor ihrer Mündung ins Mittelländische ­ Meer 160 m auf 300 km; die Donau vor ihrer Mündung ins Schwarze Meer 40 m auf 900kra! Infolge der raschen Strömung vermögen die ***** der Flüsse gewaltige Massen von Schutt aus dem Ge- «»">*«». birge ins Vorland hinauszuschleppen. Die seitlichen Halden der Alpentäler sind von unzähligen parallel zur Tiefe laufenden Wasserrinnen ­ oder Runsen durchfurcht. Meist liegen sie trocken. Wenn aber der Schnee schmilzt oder ein starker Regen fällt, so füllen sich diese Gräben mit tosend zu Tal stürzendem Wasser, das den lockern Gehängeschutt mitreißt und auf den Boden des Tales hinausschwemmt. Das Wasser gräbt die Rinnen stets tiefer in die Berghalde und bringt den Boden der Umgebung ins Rutschen. Schlamm und zertrümmerte Gesteinsbrocken legen sich als flacher Schuttkegel vor den Ausgang der Wasserrunse ins Tal. Nicht selten erhöht der Schuttkegel den Talboden in seiner ganzen Breite bis zur gegenüberliegenden Halde. Der Talfluß wird dann aus seiner Richtung abgedrängt ­ und umfließt das Hindernis in einem großen Bogen. Auf einzelnen Talstrecken wachsen beidseitig ­ aus Nebentälchen und Wildwasserrunsen so viele Schuttkcgel ins Haupttal hinaus, daß der Fluß zu einem schlangenartig gewundenen Lauf gezwungen wird (Rhone im Wallis). Die verheerenden Ausbrüche der Wildbäche mach- ä)et*«uum ten kostspielige Verbauungsaröeiten notwendig.^ 42 Wildbach-Iteppe Schutttrantzport Ueberjitztvem-«!Mg Mauern und Dämme längs der gefährdeten Uferstellen ­ sollen der Überflutung wehren. Ouermauern ine Bachbett unterbrechen den Wasserlauf durch eine Reihe von Stufen; darüber hinunter stürzt das Wasser in senkrechtem Fall und durchfließt dann bis zur nächstfolgenden Stufe eine Strecke mit geringer ­ Neigung. Eine solche Verbauung, Wi l db a ch t r e p p e genannt, verhindert ein tieferes Ausnagen des Bettes und das Nachrutschen der unterwühlten ­ Ufcrhalden. Als ebenso wirksam hat es sich erwiesen, das ganze Einzugsgebiet mit Wald oder mit Rasen zu bepflanzen. Der Waldboden hält bei Regenfällen einen Teil des Wassers zurück und verhindert ­ ein plötzliches verheerendes Anschwellen der Bäche; überdies verwehrt die Pflanzendecke dem rinnenden ­ Wasser, den Boden aufzureißen und die lokkere Erde zur Tiefe zu schwemmen. Was die Seitenbächc an Schutt dem Hauptfluß zutragen oder was er selbst durch das Unterwühlen der Ufer abreißt, das schleppt die starke Strömung talauswärts. In flachen Talstrecken und im Vorland, ­ wo das Gefälle geringer wird, genügt die Stoßkraft des Wassers nicht mehr zum Weitertransport ­ der Geschiebemassen; sic bleiben im Flußbett liegen und füllen es aus. In der Hochwasserzeit tritt der Fluß aus und überführt den angrenzenden flachen Boden mit Schutt. Dann windet er sich, in einzelne Arme zerteilt, durch die mit Weiden- und Erlengestrüpp und mit Schilf bewachsene Kieswildnis ­ und durch die Sumpfwiesen der Talebene. Verkehrswege ­ und Dörfer mieden von jeher die von Überschwemmung bedrohte Talsohle und bevorzugten eine erhöhte, sichere Lage am Rand des Sumpflandes. ­ Die Bemühungen der Anwohner, den Fluß einzudämmen und unschädlich zu machen, hatten keinen dauernden Erfolg. Die Kiesbänke füllten die Wasserrinne zwischen den Dämmen immer wieder 43 aus und verursachten neue Ausbrüche; zudem fehlte cs bei den Uferschutzbauten au einem einheitlichen Plane. Erst die großen Mußkorrektionen der Neuzeit ­ legten die Sumpfflächen endgültig trocken und sicherten sic vor neuer Schuttüberführung. Gerad linig gebaute Kanäle schneiden die Flußschlingen ab; im verkürzten Lauf schafft das rascher strö mcnde Wasser das Geschiebe weiter. In einzelnen Fällen wurde der Fluß zur Ablagerung seiner Sinkstoffe ­ in einen naheliegenden See abgeleitet. Während langer Zeit waren die Flußverbauungen ­ hauptsächlich darauf berechnet, durch eine stark? Strömung das Bett stets vorweg vom Schutt zu säubern und ihn talauswärts zu transportieren. Gegenwärtig trachtet man eher, dem Übel in seinen Anfängen zu steuern. Durch das Ausforsten des' QuellgebictcS werden die Rutschungen verhindert; das rinnende Wasser vermag dort nicht mehr, mit der frühern Gewalttätigkeit den Boden aufzureißen.. Nach dem Bundesgesetz von 1902 führt der Bund die Oberaufsicht über das Forstwesen der ganzen Schweiz, insbesondere über jene Bergwälder, die Schutz vor Wildbachverwüstung und vor Lawinen bieten sollen. Aufgabe des Staates ist es auch, die Flußkorrektioncn zu unterstützen. Der Bund und die Kantone haben gemeinschaftlich in zahlreichen kostspieligen ­ Wildwasserverbauungen und großen Flußkorrektionen ­ den bedrohten Talbewohnern Hilfe gebracht. ­ Der Bund gab von 1855 bis Ende 1908 an Beiträgen für Flußkorrektionen, Wildbachverbauungen ­ und Entsumpfungen 85,3 Millionen Fr. aus. Unter den wichtigsten Entsumpfungsarbeiten in der Schweiz sind zu nennen: Die Ableitung der Lütschinc in den Bricnzersee zum Schutze des Bödeli; der Kanderdurchstich zum Thunersee; die Juragewässerkorrektion ­ (Tieferlegung des Vieler-, Neuenbnrger- und Murtensees und Durchstich der Aare Jlußkorrek tion-cn Ausforsten des Q'-iellgebieteL K»rr«ktioi»A* Tfrerfe 44 zum Bielersee); die Entsumpfung der Linthebcne zwischen Walen- und Zürichsce durch die Ableitung der Linth zum Walensee; die Rheinkorrektion im St. Galler Rheintal, die gegenwärtig noch nicht vollendet ist. Große Flächen anbaufähigen Bodens sind hier den Überschwemmungen entrissen worden; die Schweiz hat in friedlicher Arbeit einen ansehnlichen Zuwachs an Kulturland gewonnen. Mit der Austrocknung des Bodens besserte sich auch der Gesundheitszustand ­ der Anwohner; die Malaria, die früher die Umgebung der Sümpfe heimsuchte, ist heute ganz verschwunden. Der Lauf der Gewässer-Hat durch die Korrektionen in den Gebirgstälern und im Mittelland auf weite Strecken Veränderungen ­ erfahren, die mehr den Zwecken des Menschen dienen, als einem natürlichen Zustand entsprechen. In neuester Zeit wird das natürliche Bild der Bäche und Flüsse immer häufiger gestört durch die Anlagen zur Aurbcutuug Ausbeutung der Wasserkräfte. Das "Wir große Gefälle der Flüsse in den Alpen, in den höher gelegenen Teilen des Mittcllandes und in den Klüsen des Jura erlaubt es, in zahlreichen Werken die Strömung des Wassers auszunutzen. Entweder reihen sich die Fabriken dem Flußufer entlang, ­ um die Betriebskraft direkt dem Wasserlauf zu entnehmen; oder es wird durch die modernen Kraftwerke der elektrische Strom dahin geleitet, wo inan seiner für die Industrie, für den Eisenbahnverkehr ­ oder zu Belcuchtungszwccken bedarf. Außerdem stehen noch heute wie in alter Zeit zahllose Mühlen und Sägemühlen am Ufer eines Baches, dessen Kraft ihren Betrieb unterhält. Der Kraftvorrat unserer Gewässer ist umso höher zu bewerten, als die Schweiz fast keine eigenen Kohlen besitzt. Die Einfuhr von Kohle aus dem Ausland (vorab aus Deutschlands macht einen Be- 4;') trag von annähernd 100 Millionen Franken ans. Dieser alljährliche Tribut war ein mächtiger Ansporn ­ zur Ausnutzung der einheimischen Wasserkräfte ­ durch Elektrizitätswerke; von den Zentralen strahlen die Leitungsdrähte nach allen Richtungen aus und verteilen Kraft und Licht bis zu den entlegensten ­ Orten. Jedes neue Kraftwerk rückt das Ziel um einen Schritt näher, von den ausländischen Kohlengruben unabhängig zu werden, die bisher dem Auslande entrichteten Summen dem eigenen Lande zu erhalten. Ist die Schweiz auch reicher mit Wasserkräften ausgestattet als manches andere Land, so wird sie darin doch noch von Skandinavien ­ übertreffen; selbst Frankreich ist im Verhältnis zu seiner Volkszahl günstiger gestellt. Von dem Kraftvorrat unseres Landes sind gegenwärtig in «wftwnot Elektrizitätswerken annähernd eine halbe Million Pferdestärken verwertet. Es läßt sich voraussehen, daß bei genauester Ausnutzung aller Gefällsstrekken, durch Stauwerke und durch Aufspeichern der Energie der vierfache Wert dieser Zahl erreicht werden kann. „Unbegrenzt" sind also die verfügbaren ­ Wasserkräfte nicht; aber sie dürften auch in der Zukunft für den Betrieb der Fabriken, der Eisenbahnen und für die Beleuchtung ausreichen. Von den zahlreichen Elektrizitätswerken der Schweiz seien die größten mit ihrer Leistung in -chwci; Pferdekräften (P. 8.) hier genannt: Stadt Genf 18450; Grande Eau 11 750; Vevey-Montreux ­ 3900; Rhone bei St. Maurice 6240; Kraftwerk ­ Lac de Joux-Orbe: Vallorbe 8200 und Orbe 8000; Neuenburg 3100; Saane bei Montbovon 5400, bei Tusy-Hauterive 7200; Kander bei Spiez 16 750; Hagneck 6800; St. Jmier 3650; Wangen 9900; Wynau 4750; Stadt Luzern 8600 ; Olten-Aarburg 4400; Rheinfelde n 16800; Kraftwerk Beznau-Löntsch: Beznau 14100 und Löntsch (im vollen Ausbau) 36 000; Kabelwerk ­ bei Herisau 8700; A l b u l a w e r k der Stadt Zürich 24000; Locarno 3000; Lugano 3000; Brufio int Puschlav 44 000, das größte Kraftwerk ­ der Schweiz. Das Elektrizitätswerk von Laufenburg (gegenwärtig im Bau) ist auf 50000 ?. 8., das von Augst bei Basel (ebenfalls im Bau) auf 35 000 ?. 8. berechnet. Das Etzelprojekt ­ (Stausee der Sihl bei Einsiedeln) sieht eine Leistung von 60000 ?. 8. vor. $iu6fw«a$rt Flußschiffahrt. Die Flüsse besitzen als Verkehrswege einen geringen Wert; die durchschnittlich ­ starke Strömung, das unausgeglichene Gefälle (Stromschnellen'! und die großen Schwankungen des Wasserstandes sind der Entwicklung der Schiffahn nicht günstig. Für den Schiffsverkehr sind gegenwärtig ­ nur wenige kurze Flußstrecken und Kanäle geeignet: Dampfer befahren den Rhein vom Bodensee ­ bis Schaffhausen, den Broyekanal zwischen dem Murten- und Neuenburgersee und gelegentlich auch den Zihlkanal vom Neuenburger- zum Bielersee; durch einen Kanal gelangen die Dampfschiffe des Thunersees bis zum Bahuhof von Jnterlaken. Die NAhMroßschiffahrt auf dem Rhein, die früher in Straßburg ­ endete, wird seit einigen Jahren mit Erfolg bis nach Basel hinauf fortgesetzt; es sind bis jetzt meist Kohlentranspvrte flußaufwärts geschafft worden. ­ Basel ist damit Kopfstation der Rheinschiffahrt geworden, wenn es ihm auch vorläufig an den nötigen Hafenanlagen fehlt und der Schleppverkehr ­ zwischen Straßburg und Basel durch den Niederwasserstand ­ unterbrochen wird. Mit Unterstützung ­ durch den Bund wird von privater Seite für die Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis zum Bodensee, mit Konstanz als Endstation, vorgearbeitet. Um den Schiffen auch zur Zeit des niedrigen Wasserstandes ein genügend tiefes Fahr- 47 wasser zu sichern, ist die Regulierung des Bodenseespiegels ­ durch Schleufenwcrke am Ausfluß des Rheins notwendig; dazu bedarf es der Zustimmung aller Bodensee-Uferstaaten. Das Schiffahrtsprojekt bedeutet eine gewisse Gefahr für den Rheinfall, dessen ­ Schönheit durch den Entzug von Wasser für den Umgehungskanal leiden müßte. Wenn die Wasserstraße ­ von Basel zum Bodensee wohl in absehbarer ­ Zeit gebaut wird, so stehen dagegen für andere Schiffahrtsprojekte die Aussichten wegen der hohen Baukosten weniger günstig; das gilt für die Zuflüsse des Rheins und für den Aare-Rhonekanal, der als internationaler Wasserweg dem Verkehr von der Nordsee zum Mittelmeer durch die Schweiz dienen würde. Seen. Die Schweiz dankt ihre Schönheit nicht zum wenigsten dem Reichtum an Seen, die das Landschaftsbild beleben und bereichern. Sic unterscheiden ­ sich stark nach Größe und landschaftlichem Charakter, vom Genfersee, der 582 km 3 mißt, durch die Reihe der mittelgroßen wiesen- und waldumschlosscnen Wasserbecken des Mittellandes bis zu den kleinsten, hochgelegenen Alpenseelein, in denen sich die kahlen Felshalden und die Firnfelder wiederspiegeln. ­ Die größten sind als langgestreckte Talseen ­ in den Lauf der Flüsse eingeschaltet, wo diese am Nord- und Südfuß der Alpen ins Vorland hinaustreten: die alpinen Randseen (über die Entstehung ­ Seite 15). Neuenburger-, Vieler- und Murtensee bilden die Gruppe der jurassischen Randseen; ­ sic kommen den ersten an Größe ungefähr gleich. Der Jura selbst ist infolge der Wasserarmut seines Kalkbodens arm an Seen und steht damit in auffälligem Gegensatz zu den beiden andern Landesteilcn. Die folgende Übersicht gibt einige Maße der größten Seen an: Schissoyrt». Projekt-«een Wptiie plandseen 48 MeeresFläche ­ Wasser« Größte höhe m km* menge km 3 Tiefe is 375 582 89,9 310 432 218 14,2 154 432 42 1,2 75 434 27 0,6 46 567 30 5,2 261 560 48 6,5 217 437 115 11,8 214 417 38 3,2 198 409 88 3,9 143 423 23 2,5 151 399 538 48,4 252 274 50 6,6 288 197 212 37,1 372 Übersicht bei* Seen Genfersee Neuenburgersee Bielersee Murtensee Brienzersee Thunersee Vierwaldstättersee Zugersee Zürichsee Walensee Bodensee Luganersee Langensee Die Zahlen für den Luganer- und Langensee zeigen, daß der Boden dieser Wasserniulden tiefer liegt als der Meeresspiegel. Auschüttung Die Flüsse füllen bei der Einmündung mit ihrem Geschiebe das Seebecken auf. Die Anschwemmungsebene, das Delta, verdrängt vom obern Seeende her langsam die Wasserfläche, und nach Jahrtausenden werden die heute noch bestehenden Seen zugeschüttet sein. Der Schutt-Transport des Rheins dürfte nach 20 — 30 000 Jahren den Bodcnsee ganz ausgefüllt haben. So gehören die Seen zu den vergänglichsten Erscheinungen im Bild unseres Landes. Die alpinen Randseen reichten einst, nach den langgestreckten Ebenen an ihrem obern Ende zu schließen, viel tiefer ins Gebirge hinein als heute. Der Bodensee zog sich durch das St. Galler Rheintal hinauf und stand an der Talgabel von Sargans in Verbindung mit dem langen, einheitlichen Wasserbecken der Walen- und Zürichseefurche. Der Vierwaldstättersee reichte bis Erstfeld. Brienzer- und Thunersee hingen vor der Aufschüttung der Ebene von Jnterlaken, des Bödeli, zusammen; das obere Ende lag bei Meiringen. Der 49 Genfersee reichte zum mindesten bis St. Maurice hinauf, der Langensee bis Bellinzona. Früher wälzten die Flüsse ihr schlammiges Was ser in gewundenem, trägem Lauf durch die Ebene dem See zu, bei Hochwasser die Ufer überflutend. Jetzt sind sie geradegelegt und eingedämmt. Von erhöhtem ­ Standpunkt aus gesehen, heben sich die Kanäle ­ als steife, wie mit dem Lineal gezogene, glänzende ­ Linien von der dunklen Farbe des einst versumpften ­ Bodens ab. Schnurgerade in die Ferne ziehende Pappelreihen verstärken die Eintönigkeit des Landschaftsbildcs. Das Neuland am Rand des Sees trägt noch Weidengestrüpp und Schilfbeständc; flußaufwärts ­ wird der Boden seit der Kanalisation mehr und mehr angebaut. Seitlich dem See zueilende Bäche bauen je eine kleine Halbinsel („Horn") in die Wasserfläche hinaus, ­ an Steilufern eine bevorzugte Stelle zur Anlage ­ von Ortschaften (Mühlehorn und Murg am Walensee). Zahllose kleine Wasserbecken unseres Landes sind bereits zugeschüttet oder durch die überwuchernde Ufervcgetation verlandet. Andere sind erst im Erlöschen ­ begriffen; Wassertümpel, Sümpfe, Riedflächen ­ bezeichnen ihre Stelle. Ebenso sind dem intensiven ­ Acker- und Wiesenbau der Neuzeit eine Reihe kleiner Seen zum Opfer gefallen; entweder wurde der Seespiegel gesenkt oder die Mulde ganz entleert. Die Senkung des Lungernsees und die Austrocknung des Giswilersecs, beide in Obwalden, können als Beispiele dafür dienen, wie der Mensch die natürliche Verteilung von Wasser und Land umgestaltet, um neuen Kulturboden zu gewinnen. Viele Seen sind durch Schlcusenbauten zu großen Staubecken umgewandelt worden, deren Wasserstand und Abfluß nun ebensosehr vom Gutdünken der Anwohner ­ als von der Wasserführung des Zuflusses abhängt. stückiger, Schweiz 4 Deltalandschaft ­ Verlanden kleiner Seen Eingriff des Menschen Als Wasserstraßen dienen die Seen vorwiegend dem Verkehr zwischen den Uferorten; der durchgehende ­ Schnellverkehr bevorzugt die Eisenbahnen. Aus 16 der größern Seen besteht eine regelmäßige Dampfschiffahrt; daneben besorgen Motorlastschiffc und Segelbarkcn den Transport der Massengüter. Gewisse Uferstrecken schweizerischer Seen sind dank ihrer Naturschönheit und milden Lage zu Sammelplätzen ­ der Vergnügungsreisenden und Kurbedürftigen ­ aller Länder geworden; auch die landesansässige ­ Bevölkerung weiß die vielen Vorzüge der Seeufer zu schätzen; soweit sich diese zum Bewohnen eignen, sind sie schon lange zu Zonen großer Volksdichte geworden. Eine Reihe stattlicher Orte umsäumt die Wasserfläche; den Ausfluß des Sees und die zu diesem Punkt zusammenlaufenden Straßen beherrscht meist eine Stadt, die vermöge der günstigen Lage zum Verkehrsmittelpunkt des gesamten ­ Seebezirkes geworden ist. Nutzbare Mineralien Die Schweiz ist arm an Kohle und Erzen; das ist das wichtigste Ergebnis einer Übersicht über die Bodenschätze des Landes. Der Mangel an diesen wertvollen Mineralien ist umso empfindlicher, als die Großindustrie gerade in erster Linie Kohle und Erze benötigt. Eisen. Eisenerz kommt in Form kleiner Knollen ­ (Bohnerz) in der Talmulde von Delsberg im Berner Jura vor. Es findet sich meist, in Berwitterungslehm eingelagert, in Aushöhlungen des Kalksteins. Der Hochofen von Choindez, der eiuzige in der Schweiz, verhüttet neben dem einheimischen ­ Rohmaterial Eisenerz aus Spanien und erzeugt ­ jährlich ungefähr 10,000 t. Eisen. Eine Anzahl ­ von Hochöfen, die früher in der Gegend von Delsberg im Betrieb waren, sind eingegangen. Geringe ­ Erzlager sind in den Alpen weit verbreitet. Zahlreiche Bergwerke förderten einst Eisen, Blei, Kupfer, Nickel und Gold (Gondo am Simplon, Calanda bei Chur); jetzt sind sie wegen des ungenügenden ­ Ertrages verlassen. K o h l e. Ungeachtet der vielen Fundstellen kommt die einheimische Kohle gegenüber der starken Einfuhr ­ kaum in Betracht. Die meisten der früher benutzten ­ Lager sind erschöpft oder infolge geringer Ausbeute aufgegeben. Das Bergwerk von Käpfnach am linken Ufer des Zürichsees liefert in Mergel eingelagerte ­ Braunkohle, wenn auch seit langem in so Eisen Kohle 52 geringer Menge, daß der Betrieb nur durch die gleichzeitige Verarbeitung des Mergels zu Zement aufrecht erhalten werden konnte. Uznach oberhalb des Zürichsces hat ein ansehnliches Lager von Schicfcrkvhlen, zwischen Ablagerungen der Eiszeit eingeschlossen. ­ Sie sind dadurch entstanden, daß Wälder ­ vom Glctschcrschutt zugedeckt wurden und unter Luftabschluß verkohlten. In den früher benutzten Schieferkohlengruben von Dürnten und Mörswil ist der Betrieb eingestellt worden. Im Rhonctal liefern vier Bergwerke einen bescheidenen Ertrag an Anthrazit, während zahlreiche andere Minen bereits verlassen sind. T«rs Torf. Eine beträchtliche Zahl von Torfmooren ist über alle drei Gebiete des Landes zerstreut; die meisten gehören dem Mittellande an. Die Torferde bildet infolge des Reichtums an halbverkohlten ­ Pflanzenfasern ein brauchbares Brennmaterials das zumeist in den Dörfern und Städten in der Nähe der Torflager Absatz findet. Die ausgedehntesten ­ Torfmoore liegen im Jurahochtal von La Sagne und Les Ponts und im Tal von La Brövine, im bernischen Seeland und bei Einsiedeln-Rothcnthurm. Caiz Salz. Fünf Salinen decken mit einer jährlichen ­ Produktion von über 600000 q. nahezu den Gesamtbedarf des Landes an Kochsalz. Es sind das Bergwerk von Bex im waadtländischen Rhonetal ­ und die Salinen am Rhein: Schweizerhalle bei Basel und Kaiseraugst, Riburg und Rheinfelden im Kanton Aargau. In Bex wird das Salz, mit Gips und Tongestein vermischt, im Berginnern abgebaut. ­ Die Rheinsalinen dagegen gewinnen es durch Bohrlöcher, die auf das Salzlager hinunterreichen. Wasser wird hineingeleitet, als Salzlauge (Soole) heraufgepumpt, gereinigt und verdampft; dabei bleibt das Kochsalz zurück. 53 Granit, Gneis. Die Schweiz ist reich an^"E.sn-i, Bausteinen verschiedener Art. Das zäheste und widerstandsfähigste ­ Material liefert der Granit und Gneis, der in der Urgesteinszone der Hochalpen zu Tage liegt. Der Gneis ist nach einer Richtung leicht spaltbar und daher leichter zu bearbeiten als der Granit. Beide Gesteinsarteu eignen sich infolge ihrer Härte für Grundmauern, Treppenstufen, Trottoirrandsteinen, ­ der Gneis im besondern für Balkonplatten. ­ Zahlreiche Brüche längs der Gotthardbahn ­ beuten den Gneis des Reuß- und Livinentales aus; die Bahn führt ihn zum größten Teil den Bauplätzen der Städte im Mittelland zu. Die Gneisindustrie ­ des Berzasca- und Maggiatales hat eine J eringere Bedeutung. Die Brüche Graubündens areiten meist nur für den Bedarf der nächsten Umgebung. ­ In neuester Zeit haben die Simplon- und die Lötschbcrgbah» mächtige Granitlager zugänglich gemacht. Schiefer. Vereinzelte Schieferbergwerke in den Sch,«f-r Kalkalpcn liefern das Material für Tafeln, Tischplatten ­ und Dachschiefer. Die bekanntesten Gruben liegen bei Elm und Engi (Landesplattenbergwerk) im Kanton Glarus und bei Frutigen. K a l k st e i n. Das verbreitetste und am meisten n verwendete Baumaterial ist der Kalkstein der Alpen und des Jura. Die Brüche der Alpen versorgen meist nur die Umgebung mit dem dauerhaften, grauschwarzen ­ Stein. Dazwischen treten vereinzelte Marmorlager auf, so bei St. Triphon und Saillon im Rhonetal. Größere Bedeutung kommt den Brüchen ­ im Jura zu, wo der Kalkstein das einzige Baumaterial ­ ist und für sämtliche Orte im Innern und am Rande des Gebirges Verwendung findet; ebenso wandern große Massen von Kalkstein auf die Bauplätze des Mittellandes hinaus. Unter den verschiedenartigen ­ weißen bis rostbraunen Jurasteinen 54 Gips Zement Kalktuff ASphalt Findlinge Candstein verdient derjenige von Hauterive bei Neuenburg als „gelber Neuenburgerstein" eine besondere Erwähnung. ­ Gips ist an vielen Stellen im Jura und in den Alpen vorhanden. Die größte Ausbeute gewähren ­ die Lager von Bcx, Billeneuvc und diejenigen des Simmentales. Ein Teil des Materials wird für Gipsornamentc verwendet. Der jurassische Gips dient meist als Düngmittel. Z e m e n t. Aus Kalk und Mergel gewinnt man durch das Brennen den als Baumaterial unentbehrlichen ­ hydraulischen Kalk und die Zemente. Zementfabriken ­ stehen besonders an der Eisenbahnlinie ­ Biel-Basel, wo ihnen in den Klüsen neben dem Rohmaterial auch die Wasserkraft zur Verfügung ­ steht. Kalktuff, als Absonderung kalkhaltigen Rieselwassers, ­ kommt überall vor. Als trockener, leichter ­ Baustein wird er häufig gebraucht, nicht zum wenigsten wegen seiner Eigenschaft, die Wärme schlecht zu leiten. Asphalt. Im Traverstal kommt ein mürber, asphalthaltiger Kalkstein vor, der in einigen Minen an der Areuse abgebaut wird. Der Jahresertrag beläuft sich auf 25000 t. Der Asphalt dient zur Straßenpflästerung. Findlinge. Die im Mittclland weit verbreiteten ­ erratischen Blöcke oder Findlinge, vom Volksmund auch „Geißberger" genannt, sind wegen ihrer Härte als Bausteine geschätzt. Ungezählte Stücke sind gesprengt und zum Bauen gebraucht worden. In einzelnen Gegenden, wie z. B. im Gebiet ­ des eiszeitlichen Reußglctschers, bestehen die Häuser vorwiegend aus diesem erratischen Material. Sandstein. Im Molasseland ist der Sandstein ­ das am stärksten verbreitete Baumaterial. Je nach der Art des Bindemittels, das die Quarzkörner verkittet, kommt er in verschiedener Färbung und Härte vor. Mit einem tvnigen Bindemittel ist der Sandstein mürbe, leicht zu bearbeiten, aber als Baustein wenig tauglich, da er rasch verwittert. Harte Sandsteine finden Verwendung zu Bodenplatten, ­ Treppenstufen und Fensterrahmen. In der Bodenseegegend gilt ein an zertrümmerten Muschelschalen ­ reicher Sandstein, der „Seelaffe", als besonders ­ wetterhart. In den städtischen Bauten des Mittellandes nimmt der Sandstein einen ersten Platz ein: er wird aber immer häufiger durch billigen Kunststein ersetzt, so daß viele Brüche infolge dieser Konkurrenz bereits eingegangen sind. Die an Sandsteinbrüchen reichsten Gegenden des Mittellandes liegen im Kanton Bern und im Kanton St. Gallen. ­ Die Ortschaften am Nordfuße des Jura benutzen zu ihren Bauwerken häufig den sehr dauerhaften roten Sandstein aus dem Schwarzwald und den Vogesen. Kies und Sand sind als Ablagerung der Gletscher, Flüsse und Seen vor allem im Mittelland stark verbreitet und dienen den verschiedensten Zwecken. Durch eine Mischung von Sand und Zement erhält man den Mörtel, der, mit Kies gemengt, ­ zu den Betonarbeiten verwendet wird. Die Kies- und Sandlager versorgen zahlreiche Fabriken mit dem Rohmaterial für die Herstellung von Röhren ­ und künstlichen Bausteinen. Tie Ton lager sind meist als Grundnioräne eiszeitlicher ­ Gletscher oder durch die Verwitterung von Mcrgelschichten entstanden. Im Mittelland besitzt nahezu jedes Dorf eine Lehmgrube mit Ziegelhütte. ­ An den Eisenbahnen sind in neuerer Zeit große Fabriken entstanden, die mit Backsteinen, Röhren ­ und Ziegeln die Bauplätze des Landes versorgen. Lager von Töpferton begünstigten stellenweise das 56 Mineralquellen ­ Eisen Aufblühen der Töpferindustrie. Bonfvl bei Pruntrut liefert das gewöhnliche, feuerfeste Pruntrutergeschirr, Heimberg bei Thun feinere Töpferwaren, die Fayence. Nyon und Langenthal sind durch ihre Porzellanfabriken bekannt. Die Tonwarenindustrie ­ muß durch eine beträchtliche Zufuhr aus dem Ausland ergänzt werden. So macht die Einfuhr von Porzellangeschirr allein infolge der hoch entwickelten ­ schweizerischen Hotelindustrie den Betrag von 3 Millionen Franken aus. Mineralquellen. Aus dem Boden des Landes ­ sprudeln viele Hunderte von Mineralquellen, deren Wasser zu Bädern oder als Getränk benutzt wird und bei manchen Leiden Genesung bringt. Für Tausende von Kranken ist die Heilwirkung des Mineralwassers ­ von unschätzbarem Wert. Außerdem tragen die Quellen zum Wohlstand des Landes bei, da sie als Sainmelpunkte der Kurbedürftigen aller Länder ­ den für die Schweiz so wichtigen Fremdenverkehr ­ fördern. Als Mineralwasser gilt nur dasjenige, dessenGehalt an gelösten Mineralien 0,5 gr. auf den Liter übersteigt. ­ Am häufigsten sind die Heilquellen, die Gips, Magnesium, Natrium, Kalium, Schwefel oder Eisen führen. Die warmen Quellen oder Thermen, die mit bedeutender Wassermenge aus großer Tiefe oder aus dem Innern des Gebirges hervorbrechen, enthalten ­ meist ebenfalls gelöste Mineralsubstanz. Einige der schweizerischen Mineralwässer werden als Tischgetränkc in den Handel gebracht, wie das Passugger-, Eglisauer, Eptinger- und Birmenstorferwasser. Dazu kommt eine große Einfuhr ausländischen ­ Mineralwassers, das in vielen Fällen gut durch das einheimische ersetzt werden könnte. Nachfolgend sind einige der bekanntesten Heilquellen ­ genannt: Eisenquellen: Fidcris, Passugg, St. Moritz ­ und Schuls (alle in Graubünden). bi Schwefel Schwefe lqucllen^ Tie Therme von Lavcy bei St. Maurice, Gurnigel, Schwefelberg, Lenk, Schinznach, Stachelberg, Alveneu. Alkalische Quellen (Natrium, Kalium): Tarasp, Passugg. T h c r m e n: Psäfers-Ragaz S8°; Baden 47°; Schinznach 36°; Leukerbad 43°; Lavey 52°. Die Salzsoole der Salinen vonBex, Rheinfelden und Schwcizcrhall wird zu Heilzwecken für Soolbcidcr verwendet. Bauten und Boden. Im allgemeinen lehnen ­ sich die Bauwerke in der Verwendung des Materials ­ der Gesteinsart des Bodens an. Die Ortschaften ­ im Jura und seinem Südfuß entlang am Rande des Mittellandes weisen massive Bauten aus dem gelben oder weißen Mauerwerk des Jurakalkes ­ auf. So tritt im Stadtbild von Neuenburg die rotgelbe Farbe des Bausteines von Hauterive auffällig ­ hervor. Der Kalk muß ebenfalls als Schottermaterial ­ dienen, während im Mittelland zu diesem ­ Zweck die Kieslager herangezogen werden; daher ­ im Sommer die ungleich lästigere Staubplagc auf den Straßen der Juratäler. Wo der Bauer des Mittellandes die Hofstatt mit einem Lattenzaun umgibt, der Hirte auf den Nagelfluhhöhen am Al-Pcnfuß den Weidebezirk durch ein Flechtwcrk aus Holz abgrenzt, da fügt der Jurassier die Kalkbrocken ­ zur lockern Mauer, die weithin sichtbar seine Viehweiden umschließt. Im Städtebau des Mittellandes herrscht das eintönige Grau des Sandsteins; ­ am Fuße der Alpen hat auch die Nagelfluh ­ für Gebäude und Straßenmauern Verwendung ­ gefunden. Den Tcssinern stellt die Gneislandschaft ­ des Livinentales, des Verzasca- und Maggiatales einen beneidenswerten Reichtum des besten Bausteines zur Verfügung. Die massiv gebauten ­ Häuser tragen häufig ein Dach aus dünnen Natron Thermen Soolbäder Abhängigkeit der Bauten von der KcsteinSart des Bodens 58 Gneisplattenein Doppelzaim aus Platten begleitet ­ die Gotthardstraße durch das Livinental hinab ^ Gneissäulen sind die Träger der Wcinlauben in den Wiesen von Biasca und in den talwärts folgenden Dörfern. Die Häuser von Aigle im Rhonetal bestehen ­ aus dem dunklen Marmor der benachbarten Brüche von St. Triphon. Die grauen Schieferdächer ­ so vieler Häuser im Glarnerland weisen auf die Schiefcrbcrgwerke im Sernftal hin. Immer häufiger ­ jedoch drängt sich der Kunststein neben dem natürlichen Baustein hervor. Die Verkehrserleichterung ­ der Neuzeit bringt fremdes Material zu den heimischen Bauten. So geht allmählich die Übereinstimmung ­ der Bauwerke mit der Gesteinsart des Felsuntergrundes verloren. Die Landwirtschaft. 1. Allgemeines. Volle zwei Drittel der Schweiz sind Gebirgs land; Hügel- und Flachland machen nur einen m^r Bodm Drittel der Gesamtfläche aus. Das ist für die Landwirtschaft ein sehr ungünstiges Verhältnis. Es bedeutet in erster Linie eine starke Einschränkung des Kulturbodens. Denn von den 41324 km- des Landes ­ sind 10424 km 2 oder rund der vierte Teil unproduktiv, ­ d. h. für den Anbau oder die Nutzung der Pflanzen überhaupt unbrauchbar. Unproduktiv ­ sind die Schneefelder, Gletscher, der kahle Felsboden, die Schutthalden, Wasserflächen usw. Im Wallis umfaßt der unproduktive Boden nahezu die Hälfte, im Kanton Uri mehr als die Hälfte des Landes. Überdies ist bei der Ungunst des Klimas in den hoch gelegenen Gebieten der Ertrag des landwirtschaftlich ­ benutzten Bodens gering. Die breite Mulde zwischen Jura und Alpen ist vermöge ihrer geringern Meereshöhe wärmer als das Gebirge. Hier zieht sich der anbaufähige und gut zugängliche ­ Boden als nahezu ununterbrochene Decke über Hügel und Täler hinweg. So wird das Mittel land zum bevorzugten Gebiet der schweizerischen Landwirtschaft. Nach Art und Fruchtbarkeit des Bodens Herr- * ,otCTart schen von Ort zu Ort große Unterschiede. Der lehmige ­ Schult der eiszeitlichen Gletscher verhüllt weit 60 Düngung hin den felsigen Grund des Molasselandes und bietet ­ für den Anbau einen fetten, schweren und tiefgründigen ­ Boden. Dazwischen breiten sich, aus Kies, Sand und Schlamm aufgeschüttet, die Ebenen einstiger ­ oder jetzt fließender Gewässer aus. Sie tragen auf ihrem trockenen, wasserdurchlässigen und sonnenwarmen ­ Boden vor allem Kartoffel- und Roggenfelder, ­ die hier die günstigsten Bedingungen finden. ­ Wo dagegen die Ackererde nur aus einer dünnen Verwitterungsschicht des Molassefelsens besteht, ­ da liegen magere, steinige und sandige Felder. Sie stehen in einem auffälligen Gegensatz zu dem fruchtbaren Moräncngrund der alten Gletscherböden. Wärme und Feuchtigkeit sind nach Höhe und Lage des Landes sehr ungleich bemessen. Das alles bedingt eine große Mannigfaltigkeit im Bodenbau; auf verhältnismäßig beschränktem Raum können ganz verschiedenartige Kulturpflanzen gezogen werden. Der Moränenboden, gebildet aus dem Urgesteins- ­ und Kalkschutt der Alpen, und der Nagelfluh- und Sandsteinboden sind arm an der als Pflanzennährstoff wichtigen Phosphorsäure. Durch phosphathaltigc Düngmittel kann der Mangel behoben ­ werden. Unter den künstlichen Düngmittcln nehmen daher die Phosphate eine erste Stelle ein. Die aus dem Urgestein verwitterte Erde ist dagegen reich an Kali. Für die Bodenverbesserung kommt vor allem der natürliche Dünger in Betracht, der mit der Zunahme des Viehstandes in immer größerer ­ Menge verwendet wird. Sein Wert wird auf 150 Millionen Franken geschätzt; dabei ist immerhin ­ zu sagen, daß stellenweise der Dünger nur mangelhaft ­ genutzt wird, so daß dem Kulturboden bei weitem nicht der ganze Wert zugute kommt. Künstlichen ­ Dünger bezieht die Schweiz aus dem Ausland ­ für jährlich 10 Millionen Franken. Dazu Ü1 gefeilt sich eine kleinere einheimische Produktion. Durch Düngung und Bearbeitung sind weite Flächen ursprünglich mageren Bodens zu guten Ernten vorbereitet ­ worden. Vermöge der sorgfältigen Bodenpflege ­ ist der Ertrag der Landwirtschaft im Verlauf des letzten Jahrhunderts gewaltig gestiegen. So wird geschätzt, daß seit 50 Jahren der Körnerertrag auf der gleichen Fläche sich verdreifacht hat. Die Verkehrserleichterung ­ und das Anwachsen der industriellen Bevölkerung in Städten und Fabrikorten verschaffte den landwirtschaftlichen Produkten, auch entlegener Gegenden, einen guten Absatz. Infolge des größeren Ertrages und der beständigen Steigerung ­ der Lebensmittelpreise hat der Boden an Wert bedeutend gewonnen. Die Volkszunahme kommt in der Schweiz wie in anderen Industrieländern fast ausschließlich den städtischen Berufsarten zugute. Die bäuerliche Bevölkerung ­ bleibt sich seit langem an Zahl ungefähr gleich. Im Verhältnis zu den andern Ständen geht sie beständig zurück. Sie macht heute nur noch einen Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Die Landwirtschaft ist immer weniger imstande, das Land mit Lebensmitteln zu versorgen, so daß eine beständig anschwellende Zufuhr von Lebensmitteln aus den weniger dicht bevölkerten Ackerbaustaaten des Ostens nötig wird. Eine begrenzte, ungefähr gleichbleibende Kulturfläche ­ setzt dem Anwachsen der landwirtschaftlich tätigen ­ Bevölkerung Schranken, die für Handel und Industrie ­ nicht vorhanden sind. In der Hügelregion der Ostschweiz ging der Anteil der bäuerlichen an der Gesamtbevölkerung innert 30 Jahren um 1/3, i" stark industriellen Gebieten sogar um die Hälfte zurück. Ähnlich steht es in den übrigen Industriestaaten Westeuropas, ­ die sich längst nicht mehr selbst mit Nahrnngsmitteln versorgen können. So ist in England die Erfolg der Bodenpflege Bäuerliche Bevölkerung Arbeiternot n. Maschinen Fremde Arbeiter ­ Dorf und Einzelhof Anteil der Kulturen am Area! &2 aus der Landwirtschaft lebende Bevölkerung auf 1 / 7 der Gesamtzahl zusammengeschrumpft. Der Zug des Landvolkes nach den Städten nnd Fabrikorten hat auf dcni Lande eine eigentliche Arbeiternot hervorgerufen. Als Ersatz für die menschlichen Arbeitskräfte fanden die landwirtschaftlichen ­ Maschinen Eingang, obschon stellenweise der stark geneigte Boden und die zerstückelte Lage des Kleingrundbesitzes dem modernen Betrieb Schwierigkeiten bereiten. Zu der einheimischen Fabrikation ­ an landwirtschaftlichen Maschinen kommt i ine starke Einfuhr, größtenteils ans Deutschland, Der Arbeitermangel auf dem Lande machte auch schon vorübergehend den Zuzug fremder Hilfskräfte notwendig. In der Ostschweiz werden zeitweilig Deutsche und Italiener beschäftigt: im bernischen Seeland ist der Zuckerrübenbau im Großbetrieb Sache polnischer Saisonarbeiter. Im Emmeutal, Toggenburg und Appenzell wird der Boden vielfach von Einzclhvfcn aus bewirtschaftet. ­ Gegenüber dem Dorf init dem zerstttkkelten und weit zerstreuten Grundbesitz hat der Einzelhof ­ den großen Vorteil eines abgerundeten, nahe beisammen gelegenen Kulturbodens; die geringen Entfernungen bedeuten eine Ersparnis an Zeit und Arbeit. Nur in vereinzelten Fällen hat die dörfliche ­ Landwirtschaft versucht, durch den Austausch und das Zusammenlegen der Landstückc sich den gleichen Vorteil zu sichern. Die Schweiz übertrifft an Regenmenge die meisten ­ Länder Europas. Das feuchte Klima begünstigt die Wiesen und Weiden und die damit verbundene Viehzucht. Während im regenärmeren Deutschland und in den Trockengebieten Südosteurvpas das Gelb der reisenden Getreidefelder weithin die hochsommerlichen ­ Fluren beherrscht, tritt in unserem feuchten Land der Getreideackcr neben den ausgedehnten Wie- 63 senflächen bescheiden zurück. Die Schweiz ist ein grünes ­ Land. Folgendes ist der Anteil einzelner Kulturen ­ am produktiven Boden: Wiesen 8813 km 2 Weide 7950 „ Getreideland 1961 „ Übriges Ackerland 2781 „ Rebland 263 „ Wald 8988 „ Das Grasland beansprucht mehr als die Hälfte des produktiven Bodens, das Getreideland dagegen nur etwa 6 o/g, was vom bebauten Boden 2 / 5 ausmacht. ­ Erst in der neuesten Zeit hat der Wiesenbau ­ ein solches Übergewicht erlangt. Noch zu Anfang ­ des 19. Jahrhunderts konnte sich die Schweiz größtenteils mit eigenem Korn behelfen; einzelne Kantone erzielten sogar einen Überschuß. In den 50er Jahren begann die Umwälzung, die einen vollständigen ­ Niedergang des Getreidebaues herbeiführte. Damals kamen allgemein die Eisenbahnen ''baue? auf; sie erleichterten und beschleunigten den Verkehr. ­ Gewaltige Mengen von Getreide gelangten jetzt aus den Kornkammern Osteuropas nach dem Westen, und bald machte sich mit der Hebung der Schiffahrt auch die Zufuhr aus den überseeischen Getreideländern fühlbar. Die Kornpreise sanken allmählich ­ um die Hälfte. Der Getreidebau war unrentabel ­ geworden. So ging die Landwirtschaft zum Wiesenbau und zur Viehzucht über, die dem feuchten ­ Klima des Landes am besten angepaßt sind. Dieser bedeutsame Wechsel im landwirtschaftlichen Betrieb wurde erleichtert und befördert durch die anhaltende Preissteigerung der tierischen Nahrungsmittel: ­ Fleisch, Milch und Milchprodukte. Der Arbeitermangel ­ auf dem Lande tat ein Übriges zugunsten ­ des Wiesenbaues und der Viehzucht, da sie weniger Arbeitskräfte erfordern als der Brotfruchtbau. ­ 64 Geschichtliches Geschichtliches. Bevor der Verkehr der Reu--zeit billiges Getreide aus den Markt brachte, waren sogar die Gebirgsgegenden aus Selbstversorgung angewiesen, ­ so kümmerlich auch bisweilen die Ernte aussiel; ­ denn schlechte Wege, Teuerung und Marktsperren machten die Zufuhr aus dem Flachland unsicher. Urkunden ­ und Flurnamen beweisen, daß der Ackerbau einst Bedeutung besaß, wo er heute nahezu verschwunden ­ ist, wie im Appenzell, in den innern Kantonen und auf den Jurahöhen. In der Sage voll Arnold aus dem Melchtal läßt der Streit um das Gespann Ochsen erkennen, daß einst der Getreidebau selbst int steilen Melchtal verbreitet war; heute würde man dort keinen Pflug mehr finden. Frühzeitig versuchten die Bauern, den Getreidebau zugunsten der Wiesen und der Viehzucht einzuschränken. Die Obrigkeit einzelner Orte bemühte sich umsonst, ihn zu unterstützen, um der Brvtteuerung vorzubeugen. Der Rat von Luzern gebot 1438 den Landvögten, der Umwandlung des Ackerlandes in Wies- und Weideland entgegenzutreten. Die Regierung von Obwalden erließ im gleichen Sinne Verordnungen und setzte für den Ackerbau Belohnungen aus. Zu Waldmanns Zeit verbot der Rat von Zürich, das Ackerland zu Rebland zu machen. L-mdwirt- Die Landwirtschaft des Mittellandes setzt sich, schüft in Alpen Wenn auch zum Teil in anderen Formen, in das und Jura hinein sort. Äcker und Wiesen, Obstgärten ­ und Reben dringen durch die Alpentäler bis zu beträchtlicher Höhe vor. Die über der Waldgrenze ­ liegenden ausgedehnten Grasflächen dienen dem Talvieh zur Sommerweide; sie sind die Grundlage ­ der für die Viehzucht so wertvollen Alpwirtschaft. ­ Im Jura beschränkt sich der Ackerbau meist auf die weiten Talmulden; die Sohlen der Längstäler ­ haben außer der geschützten Lage auch den Vorzug größerer Fruchtbarkeit gegenüber dem zer- {lüfteten Felsbodcn der Berghaldcu. Auf den trok-{enen Plateauflächen mib Bergrücken ist neben dem Wald zumeist das Weideland die einzig mögliche Kultur und die Viehzucht der Haupterwerb der bäuerlichen Bevölkerung. Die Entsumpfungen und Bodenvcrbesserungen, z«r»«w>g von Kanton und Bund unterstützt, bringen derd»^dwu«-Landwirtschaft einen erwünschten Zuwachs an Kulturland. ­ Eine Reihe von Unterrichtsanstalten dienen ­ der Berufsbildung, so die landwirtschaftliche Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums, die Schulen für Ackerbau, Molkerei, Obst- und Weinbau, ­ die landwirtschaftlichen Winterschulen. Zahlreiche ­ Vereine fördern die Interessen ihres Standes; ­ die meisten haben sich zum Schweizerischen Bauernverband zusammengeschlossen. Ihren Bestrebungen ­ kommt das Bundesgesetz betreffend die Förderung ­ der Landwirtschaft vom Jahre 1893 entgegen. ­ All das trägt mächtig zur Entwicklung der schweizerischen Landwirtschaft bei. 2. Ackerbau. Die Erzeugnisse des Ackerbaues dienen nur zum kleineren Teil der Volksernährung; in der Hauptsache ­ werden sie zur Viehzucht aufgebraucht. Je nach Lage, Bodenart und Nachfrage treten mehr die einen oder anderen Kulturen in den Vordergrund. So liefert der Ackerbau in der Nähe vvlksreicher Städte in erhöhtem Maß solche Produkte, die rascher Verderbnis ausgesetzt sind und sich für einen weiten Transport nicht eignen. Getreidebau. Der in der Schweiz am stärkfteu angebaute Weizen wächst, wie auch das Korn, auf den guten Böden in den tiefern, Würmern Lagen des Mittellandes. Der Roggen gedeiht gut auf den kiesigen und sandigen Ebenen des Flachlandes, AlÜökiger, Schweiz 5 W steigt aber neben Hafer und Gerste auch in die Bergregion hinauf. Um vollständig auszureifen, bedürfen die Körnerfrüchte der Trockenheit und Wärme; ihr Hauptgebiet liegt im Regenschatteu des Jura und in der Trockenlaudschaft des Wallis. Vom Gros de Vaud, das dem Getreide eine verhältnismäßig ­ bedeutende Fläche einräumt, zieht sich ein breiter Streifen des Getreidebaues dem Jurafuß entlang bis in den Kanton Schaffhausen hinein. Die wichtige Körnerfrucht des Südens, der Mais, wächst in großer Menge im Tessin, in bescheidenerem Umfang auch im Wallis und in den Föhngassen ­ des Rhein- und Seeztales. Die höhere Hügelregion am Alpenrande ist, besonders in der Ostschweiz, wegen der Feuchtigkeit und stärkern Bewölkung ­ für das Getreide nicht geeignet, umsomehr, ­ als es im feuchten Klima unter dem Rost und unter starker Unkrautbildung leidet. So tritt cs denn hier ganz hinter den Wiesen zurück. Strichweise ­ könnte wohl noch mit Erfolg Getreide gebaut werden; aber die Industrie hat die Arbeitskräfte an sich gezogen und so dem Wiesenbau und der Viehzucht ­ Vorschub geleistet. Der jährliche Körnerertrag wird auf etiva 50 Millionen Franken geschätzt. Der Wert des Strohs macht 30 Millionen Franken aus; er dient vor allem zur Einstreu; ein kleiner Teil findet bei der Strohflechterei Verwendung. Die Getreideproduktion ­ verinöchte, nach Abzug dessen, was als Vieh futter und Saatgut abgeht, die Bevölkerung des Landes kaum mehr auf die Dauer von 80 Tagen zu ernähren. Wäre nicht die Rücksicht auf den Fruchtwechsel und der große Bedarf an Stroh als bestes Streuematerial, so hätte unzweifelhaft der Getreidebau noch mehr an Boden verloren. Die Einfuhr ­ von Getreide und Mehl macht (1.909) 181 Millionen Franken aus: daran ist der Weizen allein 67 Hirt 103 Millionen Franken beteiligt. Der Weizen stammt zum weitaus größten Teil aus Südrußland, Rumänien und Argentinien, Hafer und Mehl aus Deutschland. Die Weizensendungen gelangen auf dem Seewege nach Genua und mit der Gotthardbahn in die Schweiz. In neuerer Zeit gehen sic infolge ungenügender Transporteinrichtungen in Genua immer häufiger über Marseille-Genf oder um Westeuropa herum den Rhein aufwärts bis Mannheim, und von hier mit der Bahn nach Basel. Der Umstand, daß mehrere Länder sich an der Getreidelieferung beteiligen, sichert der Schweiz eine große Regelmäßigkeit der Zufuhr; hat das eine Land eine Mißernte, so treten die andern in die Lücke. Mit der Verkehrserleichternng der Neuzeit ist nicht nur das Brot billiger geworden; es bewegen ­ sich auch die Preisschwankungen in recht engen Grenzen. Kartoffelbau. Der Kartosfelbau ist in der ganzen Schweiz, vorwiegend aber im westlichen Mittelland, ­ verbreitet. Der Erlrag wird zur Volksernäh rang, zur Herstellung von Branntwein, zu einem großen Teil auch zur Schweinemast verwendet. Die Kleinbrennereien der früheren Zeit förderten den L-chnapsverbrauch in solchem Maße, daß er geradezu ein Landcsunglück bedeutete. Das Alkoholmonopol räumt jetzt dem Bunde allein das Recht zur Fabrikation ­ und zum Verkauf des Kartoffelbranntweins und des Spiritus ein. Gemüsebau. Einzig in der Nähe der Städte und der Konservenfabriken beansprucht der Gemüser bau, entsprechend dem stärkern Bedarf, größere und zusammenhängende Flächen. Dazu kommt eine Eiuluhr ­ im Wert von 10 Millionen Franken; daran daben die frühen Gemüse aus Südsrankreich und Rordafrika einen bedeutenden Anteil. Zuckerrübenbau. Neben den Ländern mit Kartoffeln Gemüse Zuckerrüben 68 Tabak Öl- und Gespinnftpflirnzen Wein Großgrundbesitz, wie Osterreich-Nngarn, Deutschland, ­ Frankreich, Rußland hat die Schweiz Mühe, den Zuckerrübenbau und die Zuckerfabrikation aufrecht ­ zu erhalten. Nachdem die Fabrik in Monthey im Rhonetal den Betrieb einstellen mußte, scheint die 1899 gegründete Fabrik in Aarberg einem bessern ­ Gedeihen entgegenzugehen. Der Rübenbau gewinnt ­ auf der Entsumpfungscbene des großen Mooses und in der Westschweiz überhaupt ständig an Ausdehnung. Immerhin deckt der Aarberger Zucker nur einen bescheidenen Teil des Jahresbedarfs. ­ Aus den großen Rübenländern wie Österreich, ­ Deutschland und Frankreich muß Zucker im Betrag von 32 Millionen Franken (1909) eingeführt ­ werden. Der Anbau der Zuckerrübe ist für den Boden vorteilhaft, weil er ihm keine Nährstoffe entzieht; die Abfälle der Verarbeitung, die Schnitzel, ­ werden zum Teil dem Boden wieder zurückgegeben. ­ Tabak wird auf guten, Boden und in milden Lagen des Broyetales und des südlichen Tessins angebaut. Die Ernte wandert in die Tabak- und Zigarrenfabriken (Seite 94), stellt aber nur einen kleinen Teil des insgesamt verarbeiteten Rohmaterials ­ dar. Ol- und G e s p i n n st p f l a n z e n sind unter der Konkurrenz der Baumwolle, der fremden Ole und des Petrols fast ganz verschwunden. Die bernische Leinwandindustrie bezicht den Rohstoff meist aus dem Ausland. Weinbau. Dem Weinstock, einen, Fremdling aus unserem Boden, werden die mildesten Lagen eingeräumt. Während die Reben in Südfrankreich und Spanien weite Ebenen bedecken, sind sie hier auf sonnige, windgeschützte Halden beschränkt; das kommt schon im üblichen Ausdruck „Weinberg" zur Geltung. Die besten Weinlagen finden sich am 69 Nordufer des Genfersces, im Wallis, im südlichen Tessin, dem ganzen regenarmen und geschützten Süd ostfuß des Jura entlang bis zu den Rebbergen von Hallau im Kanton Schaffhausen, an der Lägern, ­ im nördlichen Teil des Kantons Zürich und im St. Gallcr Rheintal. Diesseits der Alpen wird der Wcinstock am Rebstickcl in wohlgeordneten Reihen ­ gezogen; im Tessin bildet er malerische Weinlauben ­ oder klettert mitten zwischen andern Kul- Rückg-n, d-, turen an Bäumen empor. Seit Jahrzehnten verliert der Weinbau beständig au Boden. Rebenkrankheiten, ­ eine Reihe schlechter Ernten, die erdrückende ­ Konkurrenz der Weine aus den südeuropäischen ­ Ländern, die gesteigerten Bodenpreise und Arbeitslöhne entmutigten die Weinbauern. In den weniger günstigen Lagen ist der Weinbau allmählich ­ verschwunden oder stark zurückgegangen und durch den besser lohnenden Wiesenbau ersetzt worden. ­ Neuerdings pflanzt man sogar in besten Weinlagen an Stelle der Reben Spalierobst und Erdbeeren. ­ Seit 1898 ist im Kanton Zürich das Rebland von 4769 du. im Wert von 39,6 Will. Fr. auf 3236 du. im Wert von 18,9 Mill. Fr. zurückgegangen. ­ Die Bemühungen, den vollständigen Zusammenbruch ­ des Weinbaus aufzuhalten, werden wohl zu dem Ergebnis führen, daß die besten Lagen Rebland bleiben, während der Weinstock das Feld räumt, wo Klima und Boden ihin nicht ganz zusagen. ­ Im Weinverbrauch, auf die Kopfzahl berechnet ­ (80 I.), übertrifft die Schweiz die meisten andern Länder. Der Ertrag des Reblandes erleidet von Jahr zu Jahr die größten Schwankungen; im Mittel beläuft er sich auf über 1 Mill. bl. Das entspricht etwa der Hälfte des Bedarfs. 1909 betrug ­ die Einfuhr l 1 /« Mill. hl. im Wert von 38 Mill. Fr. Die wichtigsten Weinlieferanten sind Frankreich für bessere, Italien und Spanien für 70 Obst im Durchschnitt geringere Sorten. Der Bund unterstützt ­ die Winzer durch Beiträge in ihrem tkanips gegen die Reblaus und andere Schädlinge des Weiiistocks. Obstbau. Der Obstbau in den tiefern und mittlern Lagen des Landes gewinnt ständig an Wert. Unter dem Einfluß der Obstbaumschulen (Wädenswil) und -kurse macht die Pflege der Bäume und Früchte und die Auswahl der Sorten nach Klima und Bodenart Fortschritte. Die Obstbäume stehen zumeist im gut gedüngten Wiesland. Ohne nennenswerte Schädigung des Graswuchses breiten sie ihre Kronen als zweite Etage des Bodenertrages darüber hin. Mit dem starken Überwiegen des Wiesenbaus ­ im ostschweizerischen Mittelland nimmt auch die Zahl der Obstbäumc zu. In den besten Lagen bilden sie einen zusammenhängenden Obstbaumwald, in dessen Grün die Dörfer beinahe versteckt ­ sind. Nicht selten haben hier die Fruchtbäume ­ auch auf dem Ackerland festen Fuß gefaßt. Die dichten Obstgärten gehören zum Bild der ostschweizerischen Kulturlandschaft. Wein und Obst erleiden oft schweren Schaden durch die Spätfröste. Darum ist die Obsternte großen Schwankungen unterworfen. Im Durchschnitt wird sie auf 55 Mill. Fr. gewertet. Sie bleibt größtenteils im Lande. Mostobst wird nach Süddeutschland ausgeführt. Äpfel- und Birnenmoft ist in der Ostschweiz ein allgemein verbreitetes Getränk: mit der Annäherung an die neuenburgischen und waadtländischen Rcbgeländc tritt er gegenüber dem Wein zurück. Basclland, das aargauische Fricktal und die Seebezirkc von Zug und Schwyz schimmern, im Frühling im Weiß der Kirschbaumblütcn. Die Ernte gelangt nur zum Teil auf den Markt; große Mengen von Kirschen werden zum Brennen von Kirschwasser verwendet. In den Südtälerw der 71 Alpen reifen neben bet dichtbelaubten Edelkastanie die Pfirsich- und Feigenbäume ihre Früchte. Die Edelkastanie erscheint in einzelnen Gruppen auch nördlich der Alpen an den Halden der Föhntäler, so im Rheintal, am Walensee und am Vierwaldstättersee, ­ fernerhin im Wallis und am Genfersee. Einzelne Olivenhaine, gleichsam von den großen Beständen am Mittelmeer an den Alpenfuß versprengt, ­ heben sich am Ufer des Luganersees mit dem feinen, silbergrauen Laub aus ihrer Umgebung ­ heraus. 1909 betrug die Obstausfuhr ö Mill. Fr. Die Einfuhr (vorab Dörrobst aus den Balkanländern und Kalifornien) steigt auf 7 Mill. Fr.; ebenso hoch sind die Auslagen für Südfrüchte. Obstverwertungsnnd Mostereigenossenschaften sind bestrebt, den Obstbau ­ immer einträglicher zu gestalten. Wald. Im Verhältnis zur Bodenfläche weist manches andere Land mehr Wald auf als die Schweiz. Unter den Nachbargebieten ist vor allem das österreichische Alpenland reicher an Holz und vermag deshalb einen starken Zuschuß an den Holzbedarf ­ unseres Landes zu leisten. Auf den Plateauflächen ­ und an den Berghalden des Jura treten ausgedehnte ­ zusammenhängende Waldflächen ans; sie erfüllen hier wie in den Alpen die Aufgabe, die dünne Humusdecke zusammenzuhalten, den Wasserablauf ­ zu regulieren und Rutschungen zu verhüten ; im Hochgebirge gewähren sie überdies Schutz vor den Lawinenverheerungen. Nach dem Bundesgesetz von 1902 steht dem Bund die Oberaufsicht zu über das Forstwesen der ganzen Schweiz und im besondern ­ über die Schutz- und Bannwaldungen im Ge birge. Gegenüber Jura und Alpen hat das Mittelland ­ einen durchschnittlich geringern und stark zerstückelten ­ Waldbestand. Nicht ganz ein Drittel des Waldes gehört Privaten, zwei Drittel den Ge-Äald 72 Orasbau Mpwirtschast meinden und Korporationen und der kleine Rest dem Staat. Im allgemeinen ist der Staats--, Gemeinde- ­ und Genossenschaftswald besser unterhalten als der Privatbesitz. Die jährliche Holzproduktion im Wert von etwa 40 Mill. Fr. wird ergänzt durch die Einfuhr fremden Holzes für 30 Mill. Fr. 3. Grasland und Viehzucht. Grasland. Die große Feuchtigkeit des Landes ­ sichert dem Wiesenbau ein entschiedenes Übergewicht. ­ Der Anteil des Graslandes an der Bodenfläche ­ nimmt mit dem Ansteigen des Mittellandes gegen den Alpenrand hin zu. Die Hügelregion der Ostschweiz ist ein fast ununterbrochenes grünes Wiesenland; so im Appenzell, wo die Sticker und Weber neben der Hausindustrie nicht viel Zeit und Arbeitskräfte ­ für die Besorgung ihres Gütleins erübrigen ­ können; so auch im Thurgau, wo die großen Erträge des Obstbaues dein damit verbundenen Wiesenbau Vorschub leisten. Die Viehzucht im Mittelland ­ bevorzugt nieist die Stallfütterung; nur im Herbst werden fast überall die Tiere zur Weide getrieben. Die Heuernte leidet viel unter der feuchtkühlen ­ Witterung; mehr und mehr findet deshalb der süddeutsche Brauch Eingang, das Heu im Freien an Hvlzträgern zu Stöcken aufzuschichten, um es hier gären und vollständig austrocknen zu lassen. Feuchte Sommer sichern einen großen Emdcrtrag. Das Weideland beansprucht nahezu die Hälfte der gesamten Grasflächc. Es ist aus dem Mittelland verschwunden und gehört heute ins Gebirge; hier dient es einem besondern landwirtschaftlichen Betrieb, ­ der Alpwirtschast. Die Alpweiden sind ein Hilfsgebiet für die Landwirtschaft im Tale. Die Bauern benutzen sic, je nach der Jahreszeit auf verschiedenen ­ Staffeln, zur Sömmerung des Viehs. Für 73 bie Aufzucht von Jungvieh und zur Gewinnung guter Milch und Milchprodukte sind die Alpweiden unersetzlich. Sic haben für die Bergbewohner und für das ganze Land den größten Wert. Der Weidebetrieb ­ ist außerdem überall da am Platz, wo ein geringwertiger Boden eine intensive Ausnutzung nicht zuläßt, wo stark geneigte Halden den Gebrauch der Maschine und der Sense erschweren und da, wo die Arbeitskräfte fehlen. Viele Sümpfe sind trockengelegt und zu Wies-g^„,^„ land umgewandelt worden. Immerhin werden die bräunlich-grünen, eintönigen Sumpfflächen nicht ganz aus dem Landschaftsbilde verschwinden, da sie ein geschätztes Streuematerial liefern. Bei dem Rückgang ­ der Strohgewinnung und bei der wachsenden Bedeutung der Viehzucht machen die Streuewiesen einen unentbehrlichen Bestandteil der landwirtschaftlich ­ benutzten Bodenfläche ans. Viehzucht und Milchproduktion. Der Bichzuqr Futterbau ernährt einen stattlichen Viehstand, mit dem die Schweiz unter den europäischen Ländern einen hohen Rang einnimmt. Die Zunahme des Grasbaues und die stärkere Ausnützung des Bodens machen es erklärlich, daß die Zahl der Tiere beständig ­ anwächst. Innert 20 Jahren stieg der Wert des Viehstandcs um die Hälfte. Daran ist außer der Vermehrung besonders die höhere Qualität beteiligt, ­ die durch Prämierungen, Viehmärkte und Ausstellungen ­ ständig gefördert wird. Bei den hohen Milch- und Fleischpreisen gewinnt die Rindvieh zucht für den Wohlstand des Landes einen Wert, der von der gesamten übrigen Tierhaltung bei weitem ­ nicht erreicht wird. Der Wert des schweizerischen Viehstandes steht bei 700 Mill. Fr. Davon fallen auf das Rindvieh allein mit l 1 /» Mill. Stück rund drei Viertel. In der Ostschweiz wird Braunvieh gehalten: der Westen des Landes züchtet zwei Arten 74 von Fleckvieh, den rotweißen Simmentaler Schlag und den 'schwarzweißen Freiburger Schlag. Die Rindviehzucht der Schweiz zielt in erster Linie auf einen höchsten Milchertrag ab; Mast, Aufzucht von Rassetieren und Arbeitsleistung nehmen dem Wert nach eine untergeordnete Stellung ein. Der Michnnag Ehrliche Milchertrag wird auf annähernd 850 Milt. Franken geschäht und verteilt sich wie folgt: Direkter Verbrauch 48 o/o Käsereien 32 c/ 0 Milchindustrien 5 o/o Aufzucht und Mast l5 » 0 w War früher die Käsebereitung Sache der Älpler, so entstammt heute die Hauplproduktion dem Mittelland, sowohl nach dem Wert als nach der Menge berechnet. Die auch im Ausland bekanntesten Sorten sind der Emmentaler- und der Greyerzer-Käse. Die Ausfuhr geht meist nach Deutschland, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten und erreichte 1909 den Betrag von 58 Mill. Franken; sie macht rund die Hälfte der Produktion !R " Wrl aus. Dagegen muß die Butterbereitung der Schweiz durch eine starke Einfuhr ergänzt werden. Unter den Milchindustrien sind besonders die Kondensation und die Milchschokoladeb e r e i t u n g zu nennen. Die Milcheindampfungs-Fabriken von Cham, Düdingen, Payerne und Vevey ­ ziehen aus weitem Umkreis ansehnliche Mengen von Milch heran und verarbeiten sie fast ausschließlich ­ für die Ausfuhr; 1909 betrug sie 29 Mill. Fr. Die Hauptabnehmer sind England und seine Kolonien. Die Aufzucht gut entwickelter Rassetiere ist. wohl überall verbreitet, kann aber nur vereinzelt als Hauptrichtung der Viehzucht gelten; so z. B. im Simmental, dessen edle Rinder einen guten Ab sah im Ausland finden. Nur in geringem Maß vermag die R i n d v i e h- satatstm« mast dem heimischen Fleischbcdarf zu genügen, so daß eine Einfuhr von Schlachtvieh für 38 Mill. Franken nötig wird. Zum Teil tritt hier die Schweinezucht in die Lücke. Sie verwertet neben den sch,°«i,,-. Kartoffeln besonders die Käsereiabfälle. In An- mo *‘ lehnung an die gesteigerte Milchwirtschaft hat sich der Schweinebcstand innert 30 Jahren verdoppelt. Mit dem Ackerland hat die Pferdezucht an PUrd-Bedeutung eingebüßt. Die Freiberge im Jura liefern ­ der Landwirtschaft ausdauernde Arbeitstiere. Die Armeepferde müssen dagegen aus dem Auslande bezogen werden. Seitdem die Schafzucht Australiens, Südafri- >,»r kas und Argentiniens die Wollpreisc herunter- 3lt9 °' drückt, geht der Schafbestand unseres Landes gleich wie im übrigen Nordwesteuropa zurück. Im Mittclland muß der Graswuchs immer ausschließlicher ­ der Milchgewinnung dienen; so wird das Schaf mehr und mehr in die dem Rind unzugänglichen ­ höchsten Weidenregionen zurückgedrängt. Ebenso sind die Ziegen am stärksten in den alpwirtschaftlichen Gebieten vertreten; im Saanenland wird der Aufzucht von Rassetieren große Aufmerk samkeit zugewendet. Die Geflügelzucht vermag bei weitem «cfiiigu,»,» nicht, den großen Bedarf an Eiern zu decken. Die €Lr Einfuhr an Eiern macht jährlich bei 15 Mill. Fr. aus. Die körnerreichen Länder Südeuropas, Ungarn ­ und die Balkanstaaten, sowie Norditalien sind die bedeutendsten Lieferanten. Endlich sei noch die Bienenzucht erwähnt, «lown die überall verbreitet, doch besonders in einzelnen Landesteilen, wie z. B. Graubünden, große Erträge an feinaromatischcm Honig abwirft. Industrie. Allgemeines Einfluß der Nimicnlage 1. Allgemeines. Neben dem Ackerbau und weit über dessen Bedeutung ­ hinaus erwuchs im letzten Jahrhundert die Großindustrie, von der heute nahezu die Hälfte der Bevölkerung lebt. Für die fabrikmäßige Verarbeitung ­ der Rohstoffe und den Export liegen die Verhältnisse ­ in der Schweiz viel ungünstiger, als in den meisten andern Ländern, die mit ihr auf dem Weltmarkt ­ konkurrieren. Die einheimische Industrie muß sich fast ausschließlich mit fremden Rohstoffen und fremden Kohlen behelfen. Die Binnenlage des Landes ­ verschärft diesen Ubelstand in hohem Maße. Wohl trugen seit der Mitte des letzten Jahrhunderts die Eisenbahnen durch Erleichterung und Beschleunigung ­ des Verkehrs mächtig zum Aufblühen der Industrie bei; sic öffneten den Weg ins Ausland, zum Mittelmeer und zur Nordsee. Aber die Bahnfracht stellt sich viel teurer als der Transport auf dem Wasserweg. So ist die Schweiz gegenüber den Küstenländern benachteiligt und dies umsomehr, als ihr vorläufig auch, kurze Strecken abgerechnet, keine schiffbaren Flüsse zur Verfügung stehen. Der weite Hertransport des Getreides und anderer Lebensmittel ­ aus dem Ausland verteuert die Lebenshaltung und bedingt hohe Arbeitslöhne; der Unternehmer muß sie durch erhöhten Verkaufspreis der Fabrikate wieder einzubringen suchen. Ebenso belastet die ii Bahnfracht die Einfuhr der Kohle und der Rohstoffe sowie die Ausfuhr der fertigen Fabrikate. Alle diese Nachteile wirken zusammen, um der schweizerischen Industrie den Wettbewerb mit den begünstigten Küstenstaaten, ­ vorab England, zu erschweren. Sie sieht sich vor der Aufgabe, alle Kräfte an solche Gebiete zu setzen, die im Konkurrenzkampf mit dem Ausland noch Erfolg versprechen. Genaueste Arbeit, technisch vollendete Konstruktion und bestes Material ­ haben dem Maschinenbau einen Weltruf verschafft ­ und trotz der hohen Transportkosten den Absatz ­ in die fernsten Teile der Erde gesichert. Die Seidenstoff- und Bandweberei, die Genfer Bijouterie ­ und die jurassische Uhrenindustrie verarbeiten Rohstoffe, die auf Keinem Raum und bei geringem Gewicht einen großen Wert darstellen; im Verkaufspreis ­ fallen die Transportkosten kaum in Betracht. ­ Noch günstiger verhält es sich in der binnenländischen ­ Industrie mit der Stickerei. Ihre fertigen Produkte vereinigen hohen Wert auf kleinem ­ Raum; überdies wird vor allem die feine, künstlerische Arbeit bezahlt. Am Verkaufspreis sind Fracht und Rohstoff nur mit einem geringen Betrag ­ beteiligt; beinahe der ganze Erlös verbleibt dem Lande als Arbeitslohn oder als Gewinn der Stickereigeschäftc. Infolge der Nachteile des Landtransportes gegenüber dem Seeverkehr kann die schweizerische Industrie ihren Platz auf dem Weltmarkt nicht durch billige Preise, sondern nur durch beste Qualität der Produkte behaupten. Eine Reihe von Staaten bereiten der schweizerischen ­ Industrie eine weitere Schwierigkeit durch die Schutzzölle. In der Absicht, die eigene Industrie ­ zu schützen und zu fördern, verdrängen sie durch hohe Einfuhrzölle unsere Produkte von ihrem Gebiet. ­ Wollten die Fabrikanten nicht auf den Ab-Schutzzölle 78 Förderung der Jndustrl Wasserkraft'.' Industrie-»weilte satz in diesen Ländern verzichten, so blieb ihnen nur übrig, einen Teil des Betriebs über die Grenze zu verlegen. Die Basler Seidenbandweberei arbeitet für den deutschen Bedarf jenseits der Grenze auf badischem Boden, um den Zoll zu vermeiden. Die Maschinenfabriken haben Filialen in deutschen Städten errichtet. Ein beträchtlicher Teil der Baumwollindustrie ­ wurde für den italienischen Bedarf nach Italien verlegt. Am Erfolg unseres Landes im Wettkampf mit 'den ersten, von der Natur begünstigten Industrieländern ­ haben die technische und kaufmännische Tüchtigkeit der Unternehmer und die Geschicklichkeit der Arbeiter einen großen Anteil. Die allgemeine Volksbildung bildet die Grundlage guter Leistungen. ­ Zahlreiche Unterrichtsanstalten vermitteln spe zielt die Berufsausbildung. So fördern das Polytechnikum ­ und die technischen Schulen den Maschinenbau; ­ für Uhrmacher, Sticker, Seidenweber und andere Berufsleute bestehen besondere Schulen. Nicht wenig kommt der Industrie zu statten, daß viele unternehmende Schweizer Kaufleute in fernen Ländern ­ als Inhaber von Geschäftshäusern oder als Agenten den Absatz der heimischen Fabrikate fördern ­ und für den vorteilhaften Einkauf der fremden Rohstoffe besorgt sind. Die hohen Kohlenpreise nötigen die schweizerische ­ Industrie, die Wasserkräfte des Landes in immer stärkerem Maße auszunützen. War bis dahin die Großindustrie hauptsächlich auf das Mittelland beschränkt, so geht sie jetzt den verfügbaren Wasserkräften ­ nach und dringt tief in die Täler des Gebirges ­ hinein. Sie gewinnt ständig an Boden und an Zahl der Arbeiter; die Schweiz ist zum Industriestaat ­ geworden. Die größten und für das Erwerbsleben maßgebenden ­ Fabrikationszweige sind die Stickerei und 79 die Baumwollindustrie der Ostschweiz, die Seidenindustrie ­ von Zürich und Basel, die Uhrenmacherei im Jura und der Maschinenbau in verschiedenen Orten des Mittellandes. 2. Stickerei. Der jährliche Export im Wert von 189 Mill. Franken (1909) stellt die Stickerei an die Spitze aller schweizerischen Industrien*). Da als Material meist Baumwolle verwendet wird, so gilt die Stikkerei nicht selten als Zweig der Baumwollfabrikation. Die kunstvolle Arbeit und der hohe Produktionswert ­ geben ihr aber eine selbständige Stellung. Die Stickerei umfaßt ein enger begrenztes Gebiet «»a**»«», als die übrigen Großindustrien der Schweiz. Sie *** ist in den Kantonen St. Gallen, Appenzell und Thurgau verbreitet; jenseits der Grenze beschäftigt sie auch die Bewohner des österreichischen Vorarlbergs. ­ Mittelpunkt des gesamten Industriegebietes ist die Stadt St. Gallen. Von hier aus gehen die Arbeitsaufträge in die Landschaft hinaus; dahin kehren die fertigen Waren zurück und werden in den Ausrüstereien der Geschäftshäuser für den Verkauf im Großen zubereitet. Demnach ist es verständlich, daß man stets von den St. Galler Stickereien redet, gleichgültig, in welchem Teil des Jndustriebezirkes sie angefertigt wurden. Die Hauptabnehiner der St. Galler Stickereien sind die Vereinigten Staaten und England. Die feine Handstickerei ist unter der Konkur- gme, »"»> renz der Stickmaschine seit der Mitte des 19. Jahr- jmST Hunderts stark zurückgegangen und beschäftigt heute fast nur noch die Frauen und Mädchen Jnnerrhodens. Dafür hat vom Bodensee bis zu den Höhen am Fuß des Säntis die Maschine ihren Einzug gehalten, ­ in den Dörfern sowohl wie in den einsam gelegenen Häuschen hoch oben an steiler Berghalde. ') 1910 stieg die Ausfuhr rms 210 Mill. Fr. 80 Die Maschine ahmt die Handstickerei nach, ahne jedoch ­ den gleichen Grad der Feinheil zu erreichen. Sie erzeugt in Menge den Besatz für Weißzeug (Entredeux), Roben, Taschentücher, Schleier. Ein anderer Zweig, die Kettenstich- oder Grobstickerei, befaßt sich mit der Anfertigung der Stören und der weißen, großgemusterten Vorhänge (Rideaux). Die Stickmaschine wird von Hand betrieben. Sie findet ­ sich vorwiegend in den Wohnhäusern, in geringer ­ Zahl in Fabriken. Die mit Wasser oder Dampf betriebene Schiffli-Stickmaschine ist dagegen ausschließlich für den Fabrikbetrieb berechnet. Arbeitsraum der Haussticker ist heute selten mehr der feuchte Keller, der vor dem Ernzug der Stikkerei als Webkeller diente. Häufig steht die Maschine in einem dem Wohnhaus angebauten Raum, dessen große und zahlreiche Fenster schon von weitem die Bestimmung erkennen lassen. Im nahen Umkreis der Stadt St. Gallen und im untern Toggenburg widmen sich die Hausarbeiter fast ausschließlich ihrer Lerdwdung Industrie. In den übrigen Landschaften verbinden die Maschinenstickerei meist mit dem Landbau. Die Landwirtschaft beschränkt sich dann auf Wiesenkultur ­ und Viehzucht, die nicht so viel Zeit und Arbeitskräfte erfordern wie der Fruchtbau, der übrigens ­ im obern Toggenburg und im Appenzell wegen der hohen Lage kaum lohnen würde. Landwirtschaft und Stickerei lassen sich recht wohl vereinigen; die große Nachfrage nach Stickereien fällt auf den Winter; ­ wenn die Launen der Mode oder die Überproduktion ­ einen schlechten Geschäftsgang hervorrufen, ­ so bewahrt die Landwirtschaft den Sticker vor vollständiger Verdienstlosigkeit. Anderseits mindert ­ die bäuerliche Hantierung die Fähigkeit, die feinsten Stickereien auszuführen. Das Maschinensticken ­ erfordert eine gewisse körperliche Kraft und ist deshalb meist Männerarbeit. Den Frauen und 81 Kindern bleibt dann als Hilfsarbeit das Einziehen des Garns in die Nadel, das „Fädeln", überlassen. ­ Noch heute gilt als eine der bedenklichsten Erscheinungen in der ostschweizerischen Hausstikkerei, daß die Kinder dabei überanstrengt und dauernd ­ an der Gesundheit geschädigt werden. 3. Baumwollindustrie. Aus dem mittelalterlichen Leinwandgewerbe St. Gallens erwuchs im Anfang des 18. Jahrhunderts die Baumwollindustrie; französische Hugenotten führten sie ein. Bald waren in weitem Umkreis um die Stadt und ostwärts des Rheins viele tausend Hände damit beschäftigt, neben den gewöhnlichen Baumwolltüchern die feine Musseline anzufertigen und zu besticken. Zur gleichen Zeit verschafften Hugenotten der Musselinefabrikation auch in Zürich Eingang, wo man schon lange Baumwolle verarbeitet ­ hatte. Auch die Bewohner des Glarnerlandes begannen damals für die Geschäftshäuser von St. Gallen und Zürich Baumwolle zu spinnen und zu weben. Anfänglich war das Spinnen und Weben der Baumwolle Handarbeit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann die Konkurrenz des englischen Maschinengarns und der maschincngewobenen Tücher. ­ Sie wurde so drückend, daß auch in der Schweiz die Spinnmaschine und der mechanische Webstuhl die ursprüngliche Arbeitsweise ganz verdrängten. Mit dem mechanischen Betrieb vermochte die ostschweizerische Bauimvollindustrie den Rang im Wettbewerb mit dem Ausland zu behaupten. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts kam eine Reihe der besten Geschäftsjahre. Später trat infolge wachsender ­ Konkurrenz und der Zollerhöhungen einzelner ­ Absatzgebiete ein Rückschlag ein, obwohl die Fabrikanten bemüht waren, durch die Aufnahme Slii-Nger, Tchweiz Kinderarbeit Entwicklung der Baummollindustrie ­ 6 besonderer, vom Ausland vernachlässigter Zweige des Baumwollfaches den Niedergang aufzuhalten. Industrie' Heute umfaßt das Gebiet der Spinnerei und ,fltl Weberei die Kantone St. Gallen, Appenzell A.-Rh., Thurgau und Glarus, das Zürcher Oberland, und reicht der Aare entlang bis in den bernischen Oberaargau ­ hinauf. Die Glarner Fabrikanten betrieben ­ Jahrzehnte hindurch mit bestem Erfolg das Färben und Bedrucken der Baumwollstoffe. Sie lieferten Tücher in leuchtenden Farben nach den südeurvpäischcn Ländern, Schleier und Kopftücher (Türkenkappen) nach dem Balkan, Sarongs, die Kleidung für die Eingebornen, nach Java und Sumatra. Eine Glarner Spezialität find auch die „Mouchoii's“, für die im Lande selbst noch vielfach die Bezeichnung „Fazzencttli" gebraucht ­ wird (nach dem italienischen fazzoletto Taschentuch). In den letzten Jahren ist für dieBaumwolldruckcrei wegen des verminderten Absatzes eine schlimine Zeit angebrochen. Gegenwärtig verlegen sich die Glarner wieder mehr auf die Herstellung feiner Gewebe, vor allein Musseline für Ostasien. »u»suyr Der Wert der ins Ausland verkauften Baumwollfabrikate (Garne und Gewebe) belief sich 1909 auf 55 Mill. Fr. Die Ausfuhr macht etwa 2 / s der Gesaintproduktion aus: der Rest findet im Lande selbst Absatz. Die Rohbaumwolle kommt zum größern Teil aus den Südstaaten der Union; daneben ­ liefert auch Egypten ein durch Qualität ausgezeichnetes ­ Rohmaterial. 4. Seidenindustrie. Ansänge der Für die Verarbeitung der Seide kommen als Industrie Mittelpunkte die Städte Zürich und Basel in Betracht, ­ das erste für die Seidenstoffweberei, dieses für die Bandweberei. 1555 führten reformierte 83 Glaubensverfolgte aus Locarno in Zürich die Sei-Zur-hrrSeiddenindustrie ein, die für die Stadt und einen weiten Umkreis zur Quelle des Reichtums geworden ist. Die Seidenstoffweberei umfaßt außer Zürich hauptsächlich ­ die beiden Secufer und das obere Glatttal. ­ Weiterhin tritt sie mehr vereinzelt auf im Knonaueramt, im Aargau und in der Jnnerschweiz. Die letzten Ausläufer reichen über den Brünig ins Haslital und im Jura bis nach Delsberg. Im Zürcher Oberland trifft sie mit der St. Galler Baumwollindustrie und Stickerei zusammen, und im Aargau begegnet sie bereits den Bandwebstühlen, ­ die für Basel tätig sind. Die althergebrachte Hausweberei mußte immer mehr hinter dem Fabrikbetrieb ­ zurücktreten; sie hat sich nur abseits der größern Verkehrswege und der Fabriken meist als Nebenverdienst zur Landwirtschaft erhalten. Italien und China liefern die Rohseide. Die Seidenraupenzucht in der Südschweiz vermag infolge ­ der ausländischen Konkurrenz und einer weit verbreiteten Krankheit des Maulbeerbaumes eine nur geringe Menge von Rohseide beizusteuern, die zum Teil an Ort und Stelle gesponnen wird. Die Hauptausfuhr an Zürcher Seidenstoffen geht äu * fu * c "ach den Vereinigten Staaten und nach England. Was an diesen Waren in der Schweiz bleibt, beläuft ­ sich auf jährlich 8 — 10 Mill. Fr. Immerhin ist der Selbstverbrauch nicht so hoch, da für einen ansehnlichen Betrag Seide an den Fremdenorten verkauft wird. Die Seidenindustrie Basels geht ebenfalls auf «Ers-iddie Mitte des 16. Jahrhunderts zurück, da Locarner und französische Hugenotten in der Stadt Aufnahme fanden. Neben. der Spinnerei und der Färberei ist das Weben von Seidenbändcrn, die „Posanienterie", der wichtigste Zweig der Industrie geworden. ­ Die Bandweberei ist außerdem im höher 84 Ausfuhr Beuteltuchweberei ­ von Lutzenberg Anfänge gelegenen Teil Basellands und in den angrenzenden ­ Bezirken der Kantone Aargan und Solothurn verbreitet, wo sie meist als Hausarbeit einen Nebenverdienst ­ zur Landwirtschaft einbringt. Es bedeutet ­ für die Posamenterie einen schweren Nachteil, ­ daß der Verkauf von Jahr zu Jahr stark schwankt, je nachdem die launenhafte Mode die Seidenbänder begünstigt oder übergeht. Die ins Ausland verkauften Bänder machen alljährlich den Wert von 30— 45 Will. Fr. ans (1909 42 Mill. Franken). Mehr als die Hälfte davon geht nach England. Die Florettspinnerei Basels erzielt überdies ­ einen Absatz von nahezu 30 Mill. Fr. Inmitten des Stickerei- und Baumwollbczirkes an der Ostgrenze des Landes trifft man einen besonderen, ­ räumlich beschränkten Zweig der Seidenindustrie. ­ Die Leute im appenzellischen Wvlfhalden und Lutzenberg weben die Seidengaze, die unter dem Namen Bcutcltuch in der Müllerei gebraucht wird. Hauptabnehmer sind die Vereinigten Staaten und Deutschland. Der Jahresexport hat einen Wert von 5 Mill. Fr. (1909). Die Beuteltuchwcbcrei muß in einem feuchten Raum betrieben werden, wo die Seide geschmeidig bleibt und beim Weben nicht so leicht reißt; meist ist ein Keller der Arbeitsraum. Die feuchten, ungeheizten und schlecht gelüfteten ­ Webkeller haben den schädlichsten Einfluß auf die Gesundheit der Arbeiter. Im Jahre 1909 wurden Seidenfabrikate im Wert von 216 Mill. Fr. ausgeführt. An dieser Zahl sind die Seidenstoffe des Zürcher Industriegebietes ­ am stärksten beteiligt. Zudem gingen im gleichen Jahr Rohstoffe im Betrag von 55 Mill. Franken ins Ausland. 5, Maschinenbau. Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ostschweizcrische Baumwollindustrie unter der engli- 85 schen Konkurrenz zum Fabrikbetrieb überging, erstellten ­ Etablissemente in Zürich, Winterthur und Rüti die Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle; ­ später kamen die Stickmaschinen hinzu. Aus diesen Anfängen im Dienste der einheimischen Textilindustrie ­ entstand der schweizerische Maschinenbau. ­ Heute liefert er Werke aller erdenklicher Konstruktionen ­ und für die verschiedensten Arbeitsgebiete. ­ Mit dem Maschinenbau befassen sich zahlreiche ­ Orte des Mittellandes von Arbon bis Genf, und nordwärts des Jura, Schaffhausen und Basel. Durch die Ausnutzung der Wasserkräfte wurde diese Industrie mächtig angeregt und gefördert. Die Zahl der Elektrizitätswerke an den Flußläufen wächst von Jahr zu Jahr und bringt den Fabriken für elektrische Anlagen überreiche und lohnende Arbeit. Dieser Zweig des Maschinenbaus wird noch mehr an Bedeutung gewinnen, da die Schweiz bestrebt sein muß, die noch brach liegenden Wasserkräfte für die Industrie und für den Betrieb der Eisenbahnen ­ heranzuziehen, um von der ausländischen Kohle unabhängig zu werden. Die durch teure Fracht erhöhten Kohlenpreise bedeuteten in unseren! Lande einen mächtigen Antrieb zuin Bau von Dynamos; ­ sie geben aber anderseits auch der Konstruktion ­ von Dampfmaschinen eine bestimmte Richtung. ­ Die Ingenieure wetteifern darin, Werke zu erstellen, die bei gleicher Leistung den geringsten Kohlenverbrauch aufweiseu. Der sparsame Betrieb ist einer der großen Vorzüge der schweizerischen Dampfmaschinen geworden. In ähnlicher Weise spornten der Arbeitermangel und die hohen Arbeitslöhne ­ in Nordamerika die Ingenieure der Union an, automatisch arbeitende Maschinen zu konstruieren. ­ Unter den verschiedenartigen Produkten der Mafchinenindustrie seien als einige der wichtigsten ge-. Gebiet und Zweige d«4 Maschinenbaues ­ Erzeugnisse 86 nannt: Die Webstühle, Spinn- und Stickmaschinen aus den oben genannten Zürcher Fabrikorten; Sie Lokomotiven von Winterthur; die Dampfmaschinen für Schiffe von Zürich, Winterthur und Baden; die Dynamos aus den Fabriken von Örlikon, Baden und Mönchenstein bei Basel; die landwirtschaftlichen Maschinen aus Winterthur. Mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion findet im eigenen Lande Absatz. ­ Die Ausfuhr hat einen Wert von 74 Mill. Franken (1909); sie geht in erster Linie nach den Ausfuhr vier Nachbarländern, vorab nach Deutschland und Frankreich. Dampfmaschinen und Dynamos kragen ­ den Ruhm der schweizerischen Technik bis in die fernsten Teile der Erde. Die Schweiz selbst har einen ungewöhnlich starken Bedarf an Maschinen. Zu dem, was von der Eigenproduktion im Lande bleibt, gesellt sich eine Einfuhr im Betrage von rund 50 Will. Fr., zum größten Teil aus Deutsch-«insuhr land; an erster Stelle stehen die landwirtscbaftlichen Maschinen. 6. Uhrenindustrir. Entwicklung Am Ende des 16. Jahrhunderts fand die Uhrenindustrie ­ in Genf durch französische Hugenotten Eingang. Sie wurde vorerst als Zweig der Gold schmiedearbeit betrieben und galt als vornehme^ nicht jedermann zugängliche Kunst; noch im 18. Jahrhundert war sie durch strenge Vorschriften ge regelt und eingeschränkt. Da fertigte 1681 Daniel Jean Richard in La Sagne die erste Uhr in den Neuenburger Bergen an und wurde der Begründen der jurassischen Uhrenindustrie. Eine Reihe günstiger ­ Umstände kamen ihr hier zu statten. Der magere, trockene Kalkboden der rauhen Jurahöhen brachte von jeher einen nur dürftigen Ertrag. Die langen und strengen Winter verdammten die Be- 87 wohner zur Untätigkeit; Armut oder Auswanderung ­ war ihr Los. In solcher Not bedeutete die Uhrenindustrie die Rettung des Landes. Der Juras sier brachte für die kunstvolle Arbeit eine glückliche ­ Anlage mit, und keine Berufsvorschrifteu hemmten hier den allgemeinen Wetteifer, immer Vollkommeneres zu leisten. Anfangs war die Uhren macherci winterlicher Nebenverdienst zur Landwirtschaft ­ ; eine Hand fertigte damals noch das vollständige ­ komplizierte Werk an. Der reichliche Verdienst ­ führte dann die meisten Arbeiter ganz zun, neuen Beruf hinüber, und die Teilung der Arbeit inachte es einem jeden möglich, auf seinem besonderen ­ Gebiet eine große Fertigkeit zu erwerben. Neben der Hausarbeit entstand das „atelier“, in dein sich eine Anzahl Arbeiter unter einem Chef zu genieinschaftlicher Herstellung bestimmter Uhrteile ­ vereinigten. Die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ­ brachten eine bedeutende Änderung. In den Vereinigten Staaten stellte man die Uhren fabrikmäßig ­ her. Die Konkurrenz der ainerikanischen Fabrikate ­ schädigte die schweizerische Industrie derart, daß sie ebenfalls den mechanischen Betrieb einrichten ­ mußte. Überall entstanden jetzt Uhrenfabriken, die mit unvergleichlich genau und rasch arbeitenden ­ Maschinen die Bestandteile der Uhr herstellten. Vollkommene Maschinen und die aufs Äußerste getriebene ­ Arbeitsteilung (es gibt etwa 150 verschiedene ­ „Branchen" der Uhrenindustrie) steigerten Menge und Güte der Produktion gewaltig. War die Uhr einst ein Luxusgegenstand, so kann sie jetzt durch die Massenproduktion so billig geliefert werden, daß sie zum selbstverständlichen und unentbehrlichen ­ Besitz auch des Unbemittelten gehört. Die Uhrenmacherei ist die wichtigste Industrie der Indup««. Westschweiz. Ihr Gebiet umfaßt Genf, die Juralandschaften der Kantone Waadt, Neuenburg, Bern, 88 Absatzgebiet! Solothurn, Baselland, und reicht bis zur Stadt Schaffhausen. In Genf hat sich die althergebrachte Verbindung der Goldschmiedekunst mit der Uhrenfabrikation ­ bis heute erhalten. Hier entstehen fast ausschließlich goldene Uhren, zum Teil reich gravierte ­ und edelsteingeschmückte Prunkstücke. Die Genfer Uhren genießen infolge der sorgfältigen Arbeit ­ als Präzisionswerke einen Weltruf. Chaux-de-Fonds, der Mittelpunkt des Neuenburger Industriebezirkes, bringt neben den goldenen Uhren und den auf größte Genauigkeit gearbeiteten Schiffs-Chronometern auch billige Ware auf den Markt. Die Fabriken der Berner Juratäler endlich fertigen in Massen die für kleine Ansprüche berechnete Uhr in einfacher Metallschale an. Zahlreiche Fabriken an verschiedenen Orten des jurassischen Industriegebietes ­ befassen sich mit der Herstellung der für die Uhrenmacherei notwendigen Werkzeuge und Maschinen. ­ Die Uhrenindustrie ist hauptsächlich auf den Absatz ins Ausland angewiesen. In allen Weltteilen ­ sind Schweizer Geschäftsleute bemüht, für die Uhren neue Absatzgebiete zu finden und die alten zu sichern. Was von den Fabrikaten in der Schweiz bleibt, wird auf rund 8 Will. Fr. veranschlagt; in dieser Zahl sind die Uhren inbegriffen, die vom fremden Reisepublikum während des Aufenthaltes in unserem Lande gekauft werden. Der Export belief sich im Jahre 1909 auf die Summe von 126 Mill. Fr.l) In den Jahren 1906 und 1907 stieg er ausnahmsweise auf 150 Mill. Fr. La Chaux^de-Fonds allein ist mit 3 /s an der Gesamtsumme beteiligt. Die bedeutendsten Abnehmer sind Deutschland, ­ England, Österreich, Rußland, Italien und Ostasien. Bereits beginnt aber in diesem letzten Gebiet die Konkurrenz der japanischen Industrie fühlbar zu werden. Die Vereinigten Staaten, die ') 1910: 147 Mill. Fr. 89 einst in der Reihe der Käufer zuvorderst standen, suchen jetzt durch hohe Zölle (60 — 80 o/o) die Schweizer Uhren zum Schutz ihrer eigenen Fabrikation ­ fernzuhalten. Heute hat beinahe jedes Juradorf seine Uhrenfabrik ­ die „usine t; . Daneben bestehen auch die Ateliers ­ weiter, als Fabriken im Kleinen. Beide nehmen ­ der Hausindustrie die Arbeitskräfte weg; feit§ ouS,nlm f itte Jahrzehnten geht sie stark zurück. Die Zahl der Hausarbeiter ist seit 1883 von 40,000 auf 10,000 gesunken, während doch in der gleichen Zeit die Zahl der Uhrenmacher überhaupt um 1 / i anwuchs. Immerhin ­ wird der Fabrikbetrieb die Hausindustrie nicht ganz zugrunde richten, weil keine Maschine gewisse Handarbeiten, wie das Zusammensetzen, Gravieren und Reglieren ersetzen kann. Der westschweizerische Jura verdankt der Uhren- Wirkung-, industrie den Wohlstand, der in dem Bild der statt- "'"' r " lich gebauten, volksreichen Dörfer zutage tritt. Die kunstreiche, den Erfindergeist anregende Arbeit steigerte ­ die geistige Beweglichkeit und die Unternehmungslust ­ auf allen Gebieten. Der große Fortschritt wird besonders auffällig bei einem Vergleich der Jndustriegegend mit solchen Juratälcrn, wo der Bodenbau den einzigen Erwerb der Bewohner bildet. Die Uhrenindustrie hat ein starkes Wachstum der Volkszahl im Jura bewirkt. Sie hat in der Mcereshöhe von 1000 m in unwirtlicher Lage Städte wie Chaux-de-Fonds mit 38000 und Locle mit 13000 Einwohnern äufblühen lassen. Alle die jurassischen Jndustrieorte beziehen einen Teil ihrer Lebeirsmittel aus den benachbarten Gegenden des Mittellandes. Auf diesem Weg fließt von dem im Jura erarbeiteten Wohlstände eine beträchtliche Summe der Landwirtschaft im Mittellande zu. Wenn auch der Verkauf der Uhren nicht so den Launen der Mode unterworfen ist, wie die Stik- 90 Wollindustrie Leinevinlrnfhic kereien St. Gallens oder die Seidcnbänder Bafels, so wird doch auch die jurassische Industrie von Krisen heimgesucht; sie entstehen meist durch die Überproduktion des modernen Fabrikbetriebes. Solche Zeiten der verminderten Arbeitsgelegenheit treffen nicht nur die Jndustriebevölkerung mit aller Härte; die Folgen werden auch im benachbarten Bauernland verspürt. 7. Übrige Industrien. Die oben besprochenen Hauptindustrien der Schweiz lassen sich in die beiden großen Gruppen der Textilindustrie und der Metallverarbeitung einreihen. Daneben werden aber noch eine Reihe weiterer ­ Industrien betrieben; zum Teil schließen sie sich einer der beiden Haupigruppen an; andere nehmen eine selbständige Stellung ein. Die Wollindustrie ist ohne ausgesproä)«-ues Zentrum an zahlreichen Orten des Mittellandes ansässig. Wegen des starken Niederganges der einheimischen Schafzucht ist die Schweiz in der Lieferung der Rohwolle fast ganz auf das Ausland, vorab Australien, angewiesen. Gegenüber der Konkurrenz ­ des Auslandes hat die Wollindustrie einen schweren Stand. Für den Export stellt sie Kammgarne ­ und Kammgarnstoffe her. Die Militär-, Postund Bahnverwaltungen des Inlandes versorgt sie mit ganzwollenen Tuchen zur Anfertigung der Uniformen. ­ Die Fabrik- und Hausindustrie des bernischen Emnientals und Oberaargaus liefert den braunen Halblein, der vielfach aus einheimischer Wolle bereitet, als Kleidungssioff der bäurischen Bevölkerung noch heute weit verbreitet ist. Auf einem Gang durch das Emmental oder den Oberaargau sieht man häufig inmitten des grünen Wieslandes schimmernd weiße Flächen, die aus der Ferne einen glänzenden Wasserspiegel vortäuschen. 91 in der Nähe betrachtet sich als Leinwand erweisen, die in vielen langen Streifen nebeneinander zum Bleichen an die Sonne gebreitet wird. Das ist das Gebiet, dessen Bewohner seit alter Zeit zu Hause spinnen und weben. Sie stellen für den eigenen Bedarf und zum Verlauf die bekannte dauerhafte Berner Leinwand her. In frühern Jahrhunderten ­ war die Leincnweberei in der Ostschweiz weit verbreitet. Sic schulte die Arbeiter und Unternehmer ­ für den technischen und kaufmännischen Betrieb ­ der nachfolgenden Banmwvllfabrikation und Stickerei. Unter dem Übergewicht der beiden Großindustrien ­ ist das Leinengewebe verschwunden. Die Strohflechterei ist hauptsächlich im aargauischen Freiamt zu Hause; sic wird auch in den Kantonen Freiburg und Luzern, in geringem Maß im Tessin betrieben. Sie verarbeitet außer dem einheimischen Weizen- und Roggenstroh auch Roßhaar und ostasiatisches Flechtmaterial und erzeugt ­ Strohbordüren, Strrhstickereien auf Roßhaarunterlage ­ und Hüte. Die Ausfuhr macht einen Betrag von 14 Will. Fr. aus (1909) und geht zum größten Teil nach England. Die Strohflechterci war früher nur Hausindustrie; seitdem mit Web' stählen komplizierte Artikel angefertigt werden, ist sie auch in die Fabriken übergegangen. Als Hausarbeit ­ ist sie meist Nebenverdienst zur Landwirtschaft ­ und wird vorzugsweise im Winter ausgeübt. Im Anschluß an den Maschinenbau müssen die Herstellung des Roheisens im einzigen Hochofen der Schweiz, Choindez, und die Gießereien der v. Roll'schen Eisenwerke erwähnt werden. Unter den Werkzeugfabriken ist die von Orlikon am bekanntesten geworden. In Neuhausen bei Schaffhausen sabriziert die älteste Aluminiumfabrik Aluminium in so großer Menge,^daß sie nur von der Produktion der Vereinigten Staaten und -strohflcchtrrei Metall Industrie Frankreichs übertroffen wird. Berschiedene Städte des Mittellandes bringen die Erzeugnisse der Feinmechanik, ­ die Präzisionsinstrumente, auf den Markt, so Zürich, Aarau, Bern, Neuenburg und Genf; iCjneu schließen sich Basel und Schaffhausen an. In der Westschwciz fließt die Präzisionsmechanik ­ niit der Uhrenindustrie zusammen, und ebenso kann die Genfer B i j o u t e r i e als wichtiger Zweig der Uhrenmacherei gelten. Inmitten des großen jurassischen Uhrenbezirkes nimmt Ste. Croix mit seinen Fabriken für Musikwerke und Phonographen ­ eine Sonderstellung ein. Die Erzeugnisse der Brienzer Holzschnitzindustne {£ r e [ teisS direkt ins Ausland, teils werden sie an den schweizerischen Fremdenorten verkauft. In neuerer Zeit hat sich die Schnitzlerei über die altgewohnten ­ Formen hinaus der Innenausstattung zugewendet und findet in der Verzierung von Möbeln ­ eine lohnende Arbeit. Chalet-, Parkette ­ r i e - und Möbelfabriken vertreten andere Gebiete der Holzindustrie. Die Papierfabriken ­ der Schweiz, die von Biberist bei Solothurn an der Spitze, vermögen trotz ihrer starken Produktion ­ nicht, die beträchtliche Einfuhr von Papierwaren entbehrlich zu machen. Schuh,Lbn. Die Schuhfabrikation, mit Schönenwcrd !tHM bei Olten als Hauptsitz, hat es bereits zu einem Export von 9 Millionen Franken gebracht, dem allerdings ein ungefähr gleich hoher Import gegenübersteht. ­ Die schweizerischen Fabriken beziehen das Leder größtenteils aus dem Ausland; dafür vermag ­ die Schweiz ihres Viehreichtums wegen Häute für einen um wenig geringeren Betrag auszuführen, rh-misch^ Die chemische Industrie mit dem Mittel-Jndustne j n Pasel hat sich in rascher Entwicklung mit einer Ausfuhr von 46 Mill. Fr. einen hohen Rang unter den schweizerischen Industrien gesichert. 93 Sic verlegt sich vorzugsweise aus die Herstellung von Anilinfarben, Säuren und Heilmitteln. Eine Reihe von Wasserkraftanlagen liefern die Erzeugnisse ­ der Elektrochemie, wie Kalziumkarbid (für die Azetylenbeleuchtung) und chlorsaures Kali. Von der Nahrungs-undGenuß mitte l industrie ist hier noch die Herstellung vvn Scho- 'ZLllru ' kolade, Konserven, Bier und Tabak zu erwähnen. Uber Käse und kondensierte Milch siehe Milchproduktion Seite 74. Die Fabrikation vvn Schokolade ist aus rch-k-iade kleinen Anfängen der 80er Jahre zu einer Hauptindustrie init der Jahresausfuhr von 32 Millionen ­ Franken (1909) angewachsen (1910 sogar 40 Millionen Franken). Sie verdankt ihr Ansehen in erster Linie der Güte und Mannigfaltigkeit ihrer Fabrikate; besondere Anerkennung hat die Milchschokolade ­ gefunden. Annähernd halb so viel Schokolade, ­ wie ins Ausland geht, wird von Einheimischen ­ und Fremden im Lande selbst verbraucht. Der Rohstoff, Kakao, muß im Wert von 12 Mill. Franken größtenteils aus Mittel- und Südamerika bezogen werden. Von der Gesamteinfuhr an Zukker mit 32 Mill. Fr. geht ein ansehnlicher Teil in die Schokvladefabriken. Der dem Lande verbleibende ­ Gewinn aus der Schokoladeindustric darf auf die Hälfte des Ausfuhrwertes geschätzt werden. Eine Reihe von Fabriken im Mittelland und im Wallis erzeugen Obst- und Gemüsekon- Konserve» s e r v e n, meist für den Bedarf des eigenen Landes. Andere Fabriken liefern Suppen- oder F l e i s cfp konserven. Daneben wird viel Büchsenfleisch eingeführt. Die Bierbrauereien arbeiten fast aus-^'"^»»»»! schließlich für den einheimischen Konsum. Die jährliche ­ Produktion wird auf 2 Mill. dl. im Wert von 40 Mill. Fr. geschätzt. Dazu komnit die Einfuhr vorab von Münchner- und Pilsnerbier im Wert 94 von 3 Mill. Fr. Die Schweiz hat, auf die Volkszahl berechnet, einen sehr starken Verbrauch an Bier und Wein. sofwi- Die Tabak- und Zigarrenfabriken verindustrtc zu dem im Lande gewachsenen Rohtabak die sechsfache Menge (75 OOO q im Wert von 10 Milt. Franken) ausländischer Blätter, meist wieder für den sehr bedeutenden Verbrauch im Inland. Die bekanntesten ­ Fabrikate stammen aus Vevey, Grandson, Reinach im aargauischen Wynental und aus Brissago. 6. Fabrik und Heimarbeit. b« Ju nahezu allen Gebieten der Industrie hat wäh-'"'‘tenb der letzten Jahrzehnte die Hausarbeit ihre frühere Bedeutung eingebüßt. Die Groß- oder Fabrikindustrie ­ entzieht ihr mehr und mehr die Arbeitskräfte. ­ In einzelnen Zweigen ist der Ruin der Hausindustrie bereits eingetreten oder steht nahe bevor. Nur in der Stickerei vermag die Fabrik die Hausarbeit nicht zu verdrängen. Hier sind im Gegenteil Fabriken eingegangen, und die sogenannten ­ Plattstich-Stickmaschincn fanden den Weg in die Wohnung des Einzelstickers zurück. Da die Plattstich-Stickmaschinen von Hand bewegt werden müssen, so konnte der fabrikmäßige Betrieb keinen Vorsprung gewinnen. Er war wegen der vielen bindenden Vorschriften der Fabrikgesetzgebung (siche unten) der Hausstickerei gegenüber sogar im Nachteil. Der im übrigen allgemeine Rückgang der Heimarbeit ­ mag beklagt werden, weil der Massenbetrieb in der Fabrik die persönliche Art der Arbeiters verflacht, sein Selbstbestimmungsrccht verkürzt und bisweilen durch einseitige Beschäftigung das Interesse ­ und die Freude am Beruf abstumpft; beim Übergang zur Großindustrie verliert sich auch das 95 Idyllische, das von jeher mit der Heimarbeit verbunden ­ schien. Dem gegenüber ist zu beachten, daß nur der Schritt von der idyllischen Kleinarbeit zur raschen, genauen und billigen Fabrikproduktion ­ die Industrie vor dem Untergang rettete, der infolge der Konkurrenz des Auslandes drohte. Das zeigt die Geschichte der Spinnerei und Weberei und der Uhrenindustrie. Die Arbeit ist in den Fabrikräumen überdies der Gesundheit zuträglicher, als in den meisten Arbeitsräumen der Hausindustrie. Das ist vor allem der eidgenössischen Fabrikgesetzgebung seit 1876 zu danken. Sie enthält zum Wohl der Arbeiter Vorschriften über Größe, Beleuchtung, Lüftung und Schutzeinrichtungen der Arbeitsräume; sie gestattet die Nachtarbeit und die Sonntagsarbeit nur in Ausnahmefällen; die tägliche Arbeitszeit darf in den Geschäften, die der Fabrikgesetzgebung unterstellt sind, 11 Stunden, an Vorabenden von Sonn- und Feiertagen 10 Stunden nicht übersteigen; ­ Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht zur Fabrikarbeit verwendet werden. Für die Hausarbeit ­ gelten diese Schutzbestimmungen nicht. Da wird häufig in zu kleinen, schlecht gelüfteten und ungenügend hellen Räumen gearbeitet, ganz zu schweigen von den feuchten Stickerei- und Webkellern ­ des St. Galler Industriegebietes. Anhaltende Nachtarbeit, bei dringenden Aufträgen üblich, erschöpft ­ frühzeitig die Kräfte. Wenn die Arbeitsstelle ­ gleichzeitig als Wohnraum dienen muß, so leidet darunter die Gesundheit der ganzen Familie. Die Großindustrie entzieht den Arbeiter seiner Familie und mindert so das Gefühl der engen Zusammengehörigkeit. ­ Es gilt als größter Vorzug der Heimarbeit, daß der Vater im Familienkreis bleibt und bei der Erziehung der Kinder mitwirken kann. Dem steht als schwerer Nachteil gegenüber, daß gerade in der Hausindustrie bei dem Mangel an 96 m»d»nrb«>t Gesetzesvorschriften die kindliche Arbeitskraft ausgebeutet ­ wird; die Stickerei ist wegen der übermäßigen Kinderarbeit geradezu berüchtigt. Der ständige Aufenthalt in ungesunden Räumen und die Überarbeitung schädigen die körperliche und geistige Entwicklung ­ der Kinder; das ist zweifellos die schlimmste Begleiterscheinung der Hausindustrie. 9. Industrie und Lsndwirtlchakt. Lottdsiucht Je mächtiger die Industrie anwuchs, desto stärker ­ war ihre Wirkung auf den Landbau. Mißmutig sah der Bauer die Arbeiter scharenweise die Scholle verlassen und den Städten und Jndustrieorten zueilen, ­ Ivo sie bei gesetzlich beschränkter Arbeitszeit und höherem Lohn ihre Lage zu bessern vermeinten. Infolge der Landflucht trat im Bauernstand Arbeitermangel ­ ein, der die Löhne in die Höhe trieb und die landwirtschaftliche Produktion verteuerte. Günstiger war die Stimmung des Bauern meist gegenüber ­ solchen Unternehmen, an denen er als Lieferant ­ direkt interessiert war, wie Konservenfabriken, ­ Milchsiedereien, Zuckerfabrik Aarberg. Wie der Zug nach der Stadt den Übergang vom Getreidebau zu Wiesenbau und Viehzucht beschleunigte, ist im Abschnitt über die Landwirtschaft gesagt worden. Jsrd-ru-g Im ganzen genommen hat der Aufschwung der wirgchaft Industrie auch den Landbau mächtig gefördert. Mit der starken Zunahme der industriellen Bevölkerung fanden die Lebensmittel immer besseren Absatz und stiegen im Preise. Die verstärkte Nachfrage spornte zu einem sorgfältigen, auf größten Ertrag gerichteten ­ Bodenbau an und steigerte den Wert des landwirtschaftlichen Grundbesitzes. Will der Landwirt ­ seine Erzeugnisse vorteilhaft verkaufen, so muß die Zufuhr aus dem Ausland zurückgedämmt werden; ­ ihm ist mit hohen Einfuhrzöllen auf die Le- J ''Ofj&j. , Anck-mia 'ffffyjsfsP ypjssen ßnJUf‘/y (rU/Wc/ui\\ M'dnnele/i. I A"_. *“5 > !■ Ms liisilj-SIEGFRIED - ATLAS Massslab 1:50 000 0 I 2 Kiloni . 97 bensmittel (z. B. Schlachtvieh, Wein) am besten gedient. Die Industrie dagegen hat ein Interesse an wohlfeilen Nahrungsmitteln; eine teure Lebenshaltung ­ treibt die Arbeitslöhne und damit auch bett Preis der Fabrikate in die Höhe und erschwert den Wettbewerb mit der ausländischen Industrie. Gleich den andern Industrieländern muß auch die Schweiz in den Zollverträgen die einander widersprechenden ­ Forderungen der Landwirtschaft und der Industrie berücksichtigen. Die Industrie unseres Landes beschränkt sich T.;c„traiinicht auf wenige, große Fabrikstädte. Sie hat ihren Weg auch auf das Land und in die entlegenen Gebirgstäler hinein gefunden. Hier sind die Bodenpreise ­ niedriger, Lebenshaltung und Arbeitslöhne meist billiger als in der Stadt. Nicht selten bestimmt ­ auch die Wasserkraft eines Baches den Ort einer Fabrikanlage. In einzelnen Jndustriegegenden steht beinahe in jedem Dorf eine Fabrik, so im Gebiet der jurassischen Uhrenindustrie. Eine solche Dcrbmdu»«, Dezentralisation macht es vielen Arbeitern möglich, “ nebenher noch Landwirtschaft zu treiben, als Nebenverdienst ­ und als Gegengewicht zur einseitigen Berufstätigkeit. ­ Die Verbindung von Landwirtschaft und Industrie wird zur Regel in einzelnen Hausindustrien, ­ wie Stickerei, Band- und Seidenweberei. In den beiden letztgenannten Zweigen kehrt sich das Verhältnis geradezu um: Die Landwirtschaft ist Hauptberuf, die Weberei nur Nebenverdienst und liegt der Frau und den Töchtern des Hauses ­ ob. Der Bauer sieht diese Hausindustrie nicht ungern; die Töchter bleiben in der Familie und sind der Notwendigkeit enthoben, ihren Unterhalt in der Stadt zu suchen. In den Zeiten der dringenden Landarbeit helfen sie als billige und zuverlässige Arbeitskräfte aus und kehren nachher wieder zum Webstuhl zurück. Flauer Geschäftsgang macht meist Wickiger, Schweiz 7 98 zuerst den Hausindustriellen arbeitslos. Treibt er daneben Landwirtschaft, so trifft ihn die Not nicht so hart, wie den Arbeiter, der nur auf den Fabriklohn ­ angewiesen ist. Von einem Weberelend, wie es im schlesischen Gebirge in der Leinenweberei vorkommt, ­ ist in der Schweiz kaum die Rede. Wenn ein Arbeiter in zwei Berufsarten tätig ist, so liegt allerdings die Gefahr nahe, daß eine oder gar beide darunter leiden. Die bäuerlichen Sticker im St. Galler Rheintal und im Appenzell vertauschen häufig ­ den feinen Plattstich, für den die rauhen Hände nicht recht taugen, mit der Kettenstich- oder Grobstickerei. ­ In der Seiden-Hausweberei ist die Klage fast allgemein, daß kein Fortschritt erzielt wird; die Arbeiterinnen betrachten das Weben nur als Nebenverdienst und legen keinen großen Lerneifer an den Tag. «fl Die Hausindustrie ist vorab in solchen bäuerli-^dustn!' chen Gegenden heimisch, wo Wiesenbau und Viehzucht ­ vorherrschen. Dagegen fehlt sie meist in Landstrichen ­ mit starkem Ackerbau; hier sind alle Hände und mit nur geringer Unterbrechung in der Feldarbeit ­ beschäftigt. So besteht folgendes Verhältnis zwischen Industrie und Landbau: Die Flucht der Arbeitskräfte nach den Jndustrieorten drängte die Landwirtschaft zum Futterban und zur Viehzucht; diese bewahrten wiederum einzelne Hausindustrien vor dem Ruin. Handel. Nach Bodengestalt, Bodenart und Klima zeigen die Einzellandschaften der Schweiz die größten Unterschiede; ­ ebenso ungleichartig ist ihre Produktion. Dieser Umstand nötigte von jeher zu einem lebhaften ­ Güteraustausch zwischen dem Norden und Süden, zwischen Flachland und Gebirge, zwischen Land und Stadt. In günstiger Verkehrslage entwickelten ­ sich eine Reihe von Orten zu Handelsmittelpunkten, vorab an solchen Stellen, wo Straßen mrs verschiedener Richtung zusammenlaufen. Solche Ztraßenknoten finden sich an der Eingangstüre zu reich verzweigten Talschaften (Chur, Thun), an althergebrachten ­ Flußübergängen (Brugg) und am untern ­ Ende der Seen (Genf, Neuenburg, Biel, Thun, Luzern, Zürich; ebenso gilt es für Konstanz). Ungleich tvichtiger als der Binnenhandel ist der Güteraustausch mit dem Ausland, der Spezialhandel, ­ dem einzelne Grenzorte ihr Aufblühen verdanken: ­ so leitet Basel den Verkehr aus dem Rheingebiet ­ und von der Nordsee her, Genf den Verkehr vom Mittelländischen Meere durch das Rhonetal in die Schweiz hinein. Einst war die Schweiz als abgeschlossenes Bergland zum guten Teil darauf angewiesen, sich selbst mit Lebensmitteln und andern Bedürfnissen zu versorgen. Das Aufblühen der Industrie, die starke Zunahme der industriellen Bevölkerung ­ und der gesteigerte Verkehr brachten unserem ­ Land ganz andere Verhältnisse. Heute ist Binnen-Handel Special-Handel 100 die Schweiz darauf angewiesen, die Erzeugnisse seiner ­ hochentwickelten Industrie gegen ausländische Lebensmittel und Rohstoffe auszutauschen. In der gleichen Lage befinden sich die meisten Länder Westeuropas. ­ Dagegen vermögen die verhältnismäßig schwach bevölkerten Ackerbauländer Osteuropas dem industriellen Westen ihren Überfluß an Lebensmitteln ­ abzugeben. e>»fuhr und Die Gesamteinfuhr der Schweiz erreichte 1909 den Wert von 1602 Mill. Fr., die Ausfuhr 1098 Mill. Fr. Mit dieser gewaltigen Handelsbewegung steht die Schweiz, nach der Kopfzahl der Bevölkerung ­ berechnet, weitaus an der Spitze aller Länder. ­ Die Mehreinfuhr hat nicht notwendigerweise die Verarmung des Landes zur Folge; denn durch den Fremdenverkehr und durch Geschäftsunternehmungen ­ kommen bedeutende Summen über die Grenze herein, die den Unterschied im Güteraustausch ­ mehr als aufwiegen. Handel Die Binnenlage nötigt die Schweiz zu einem «>7n",«nder„starken Warenaustausch mit den Grenzländern. Vor allem lehnt sie sich an Deutschland an, wie aus der hohen deutschen Einfuhr hervorgeht; Deutschland sieht in der Schweiz einen trotz der geringen Größe des Landes wichtigen Abnehmer seiner Produkte. Unter den vier Grenzstaaten hat Österreich-Ungarn die schwächsten Handelsbeziehungen zur Schweiz. Der Grund liegt wohl darin, daß sich das schwach bevölkerte und an Hilfsmitteln arme österreichische Alpenland als breite Schranke zwischen der Schweiz und dem Kernland des Donaustaates aufrichtet. Anteil Die folgenden Zahlen zeigen den Anteil einzelner Pro;ente» an der Einfuhr und Ausfuhr der Schweiz in Prozenten.^) Einfuhr Ausfuhr Deutschland 33 o/o 23 % *) Alle Zahlen gelten für 1909. 101 Österreich-Ungarn Einfuhr 6 o/o Ausfuhr 6 o/o Die vier Grenzländer 70 o/o 48 o/o Europa 87 o/o 75«/o Die wichtigsten Bezugs- und Absatzgebiete sind «»fuhr und mit den folgenden Summen beteiligt (in Mill. Fr.*"xN^ Total Einfuhr 1602 Ausfuhr 1098 Deutschland 534 254 Österreich-Ungarn 102 70 Frankreich 306 120 Italien 185 83 Grenzländer 1127 527 Belgien 35 20 Großbritannien 91 182 Rußland 82 34 Spanien 12 18 Niederlande 17 8 Rumänien 20 6 Egypten 24 6 Britisch Indien 8 15 China 10 2 Japan 12 8 Kanada 5 19 Vereinigte Staaten 64 146 Brasilien 14 9 Argentinien 25 22 Australien 12 8 Bezugsländer. Die Schweiz bezieht die«e,uM-mdcc Lebensmittel zum größten Teil aus Rußland, aug den vier Nachbarländern, Rumänien, Spanien und 102 Amerika. Rußland und Rumänien liefern den Weizen, Frankreich, Italien und Spanien Wein, die Nachbarländer, mit Frankreich an der Spitze, das Schlachtvieh. Den Zuckerbedarf deckt Österreich ­ mehr als zur Hälfte. Der Kaffee stammt vorwiegend aus Brasilien und Zentralamerika, Reis aus Italien und Britisch Indien, Speiseöl aus Südfrankreich. Rohstoffe Die Rohstoffe machen mehr als Vs der Einfuhr ­ aus. Deutschland liefert uns Kohle und Eisen, China, Japan, Italien und Frankreich die Rohseide; die Baumwolle stammt zu gleichen Teilen aus Egypten ­ und den Südstaaten der Union, die Wolle aus Australien. Holz wird aus Österreich, Petrol aus der Union und aus Österreich zugeführt. Fabrikate An der Einfuhr fremder Fabrikate ist Deutschland ­ in hohem Maße beteiligt. Von der Gesamteinfuhr ­ an Industrie-Erzeugnissen (1909) im Wert von 543 Mill. Fr. macht der deutsche Anteil 295 Mill. Fr. aus. Darin nehmen Maschinen, Eisenwaren und Textilwaren die erste Stelle ein. Ähnlich ­ ist das Verhältnis bei der Einfuhr aus Frankreich, ­ deren Betrag allerdings nur 1 / i der deutschen ­ ausmacht. Die Einfuhr an Fabrikaten aus England besteht vorwiegend aus Woll- und Baumwollstoffen. ­ kidsasländer A b s« tz l ä II d e r. In den Ausfuhrziffern der Schweiz tritt klar die hohe Bedeutung der Industrie ­ zutage, machen doch die Fabrikate 3 / 4 des gesamten Exportwertes aus. Als beste Abnehmer der schweizerischen Fabrikate nehmen England und Deutschland mit je 153 Mill. Fr. zahlenmäßig den gleichen Rang ein; die Vereinigten Staaten folgen ­ mit 131 Mill. Fr. Vom Export schweizerischer Fabrikate war im einzelnen im Abschnitt iiber dis Industrie die Rede (Seite 76). Verkehrswege. 1. Allgemeines. Einfluß der Alpen und Jura umrahmen die Schweiz als rtlrst mächtige Grenzmauern. An ihnen staut sich der Verkehr. Sie scheinen unserem Land eine strenge Abgeschlossenheit von den Nachbarländern im Norden ­ und Süden aufzulegen. Dagegen leitet die Mulde zwischen den beiden Gebirgen, das Mittelland, ­ die Verkehrswege wie in einem breiten Kanal in west-östlicher Richtung. Das Mittelland wird so zum natürlichen Durchgang zwischen dem französischen ­ Rhonegebiet und den Ländern an der obern Donau. Zwischen Nord- und Südeuropa besteht infolge des klimatischen Gegensatzes ein viel größerer Unterschied ­ in den Landeserzeugnissen als zwischen Ländern, die westlich und östlich der Schweiz liegen. Das führt zu einem besonders lebhaften Güteraus-N«dsiid- tausch in der Nordsüdrichtung, quer zu den Berg-”' fl " ketten des Jura und der Alpen, die somit gerade deni Hauptverkehr ein Hindernis in den Weg legen. Im allgemeinen passen sich die Wege den Tallinien ­ an, die ihnen den Vorteil der geringsten Steigung ­ gewähren. Der Kleinvcrkehr stockt an einem Hindernis oder sucht es zu umgehen. Der durchgehende große Verkehr dagegen überwindet niit den reichen Mitteln der Technik'die Gebirgsschranken und bahnt sich den kürzesten und bequemsten Weg. Von jeher 105 führten zahlreiche Pässe über Alpen und Jura hinweg; ­ viele davon sind im letzten Jahrhundert zu breiten Straßen umgebaut worden; vor allem aber haben die Eisenbahnen, dem ungünstigen Bau des Landes zum Trotz, quer durch die Gebirge den Weltverkehr ­ mitten durch unser Land geleitet.^) Am Steilabfall des Jura gegen das Mittelland liegt ein natürliches Verkehrshindernis; nur vereinzelte ­ Lücken öffnen einen Durchgang. Häufig folgen die Wege den Querdurchbrüchen der Flüsse. Der Rhonedurchbruch unterhalb Genf ist die Eingangspforte ­ zur Schweiz vom südwestlichen Frankreich ­ her. Die großen Verkehrswege aus dem Norden ­ Frankreichs dringen bei Vallorbe, durch das Traverstal und bei Locle durch das St. Jmmertal in das Mittelland ein. Basel sammelt wie ein Brennpunkt des Verkehrs die Wege aus dem nordöstlichen Frankreich und dem Rhcingebiet und leitet sie durch drei Flußtäler quer durch den Jura in die innere Schweiz: Der Airs entlang über die Pierre Pertuis (siehe Karte IV), durch das Tal der Ergolz zum obern und untern Hauenstein und durch das Fricktal über den Bötzberg. Der Durchbruch der Aare von Brugg zum Rhein hinaus ­ wird als Verkehrsweg durch den wenig zugänglichen ­ und schwach bevölkerten Schwarzwald, der breit vor dem Ausgang liegt, stark beeinträchtigt. Durch die Lücke zwischen dem Schaffhauser Randen ­ und dem Bodensee dringen dagegen die Wege ungehindert über den Rhein hinweg nach Süddeutschland ­ ein. Die ausgedehnte Wasserfläche des Bodensees ist ein weiteres Hemmnis, das vom Schnellverkehr umgangen werden muß. Die Alpen sind nicht ihrer Mächtigkeit entsprechend ­ unwegsam. Tiefgefurchte und geräumige Püsie und Straßen Jura Alpen über die Flußschiffahrt siehe Seite 46. 106 «Mrll-ind Täler leiten die Wege zu den innern Landschaften des Gebirges und über zahlreiche Einsattelungen hinweg. Von der einzigartigen Stellung des Gotthards ­ war bereits die Rede (Seite 9). Als zentraler ­ Alpenübergang vermittelt er vor allem den Verkehr zwischen den Rheinlanden und Norditalien. Die Pässe der Berner und Glarner Alpen stehen an Bedeutung weit hinter dem Gotthard zurück. Der große Verkehr umgeht die beiden Flügel der Nordalpen und dringt durch die Pforten des Rhoneund Rheintales zu den Bergübergängen der Südalpen ­ vor; neuerdings öffnet die Lötschbergbahn einen direkten Zugang durch die Berner Alpen ins Wallis zum Simplontunnel. Die reiche Gliederung ­ der Bergketten durch Quertäler und Paßeinschnitte ­ erleichtert den Güteraustausch querüber in solchem Maße, daß die Alpen von jeher als eines der meistbegangenen Gebirge gelten konnten. Über den Großen St. Bernhard im Westen und über den Septimer im Osten führten vielbenutzte römische Pässe ins Mittelland und zur Rheinumbiegung bei Basel hinaus. Die Hügel des Mittellandes sind für den Verkehr ­ ein viel geringeres Hemmnis als die Alpenund Juraketten; immerhin folgen die Wege auch hier sorgfältig den tiefsten Stellen und weichen den Höhen nach Möglichkeit aus. Ohne Stufe treten die Flußtäler aus den Alpen iits Mittelland ein und ziehen zwischen den parallel lausenden Höhenrücken zum Jurafuh hinüber. Ungehindert dringt der Verkehr auf bequemen Wegen aus dem Mittelland in die Alpentäler ein und knüpft zwischen ­ den beiden ungleich gearteten Landschaften bisweilen engere Beziehungen, als sie im Mittelland in der Westostrichtung von Abschnitt zu Abschnitt bestehen. Hier drängen die quer zum Jura hinüber ziehenden Hügel und Täler den Verkehr aus der 107 geraden Richtung ab. Sv umgeht die kürzeste Verbindung ­ zwischen Zürich und Bern die Hügelreihe, indem sie dem Limmattal und dann der breiten Senke des Aaretales folgt. In der Neuzeit ist der Gütertransport und der Personenverkehr auf größere Entfernung fast gänz-^ 2tcm ' 1 lich auf die Eisenbahn übergegangen. Die Straßen haben im stark anschwellenden, örtlichen Kleinoerkehr ­ und als Zufahrtslinen zu den Bahnen einen Ersatz gefunden. Der Bau der Alpenbahnen nahm den Alpenstraßen einen großen Teil ihrer frühern Bedeutung; insbesondere gilt dies von den Überdüngen, ­ die von Bahnlinien untertunnelt worden lind, Simplon, Gotthard, Albula. Für den engen Zusammenschluß benachbarter Talschaften, für den Touristen- und Lokalverkehr bleibt der Wert der Alpcnstraßen ungeschmälert. 2. Eisenbahnen. Der Bau von Eisenbahnen verschaffte der Dickung de-Schweiz den höchst notwendigen, bcquenien Zugangbadn«rkr»r» zu den Nachbarländern und einen Ausgang an die Nordsee und an das Mittelländische Meer. Schien die Schweiz vor der Mitte des letzten Jahrhunderts eher für die Weltabgeschiedenhcit eines Berglandes bestimmt, so rückten die durchgehenden Eisenbahnlinien ­ dieses Bergland mitten in den Weltverkehr hinein. Die Eisenbahnen und die Industrie fördcr len einander gegenseitig. Wie infolge des erleichterten ­ Verkehrs die schweizerische Landwirtschaft den Getreidebau aufgab und sich dem Wiesenbau und der Viehzucht zuwandte, wurde früher besprochen. Die Eisenbahnen erschlossen die Schweiz den Scharen des internationalen Reisepublikums; sie setzten überdies ­ auch das einheimische Volk in Bewegung, ist doch die zunehniende Volksvermischung nach Her- 108 Dichte des Brchmietzes -Entrvicklung des Bahnnetzes fünft, Sprache und Glaubeirsbekenntnis zum guten Teil dem gesteigerten Verkehr der Neuzeit zuzuschreiben. ­ Das Berg- und Hügelland der Schweiz schien sich anfänglich zum Bau von Eisenbahnen nicht zu eignen; nur im Flachland glaubte man, den natürlichen Wegen folgend, den Betrieb durchführen ­ zu können. Der fortschreitenden Technik ist es gelungen, die Schranken zu überwinden und die Eisenbahnen mit Hülfe großartiger Kunstbauten querdurch ­ das Gebirge hindurchzuführen. Heute besitzen die schweizerischen Bahnstrecken eine Gesamtlänge von über 5000 km. Weitaus der größte Anteil fällt auf das dichtbevölkerte Mittclland und auf den Jura; hier ist das Eisenbahnnetz so engmaschig wie im industriellen Nordfrankreich. Die Länge des Bahnnetzes, auf die Gesamtfläche berechnet, ergibt eine Dichte der Eisenbahnlinien, mit der sich die Schweiz neben Deutschland stellt und nur hinter den hochindustriellen Ländern Belgien und England ­ zurückbleibt. Als erste Bahn auf dem Boden unseres Landes entstand 1844 die Linie von St. Ludwig nach Basel; sie war bestimmt, die Handelsstadt am Rhein den mitteleuropäischen Linien anzuschließen. 1847 wurde die erste Strecke des Mittellandes, Zürich-Baden, dem Betrieb übergeben, ein Teilstück des nachmaligen Hauptstranges vom Bodensee zum Genfersee. 1857 trat das mittelschweizerische Eisenbahnnetz durch den Hauenstein über Basel mit den Linien des Rheingebietes ­ in Verbindung. Endlich wurde 1882 mit Unterstützung Deutschlands und Italiens die Gotthardbahn ­ fertig gestellt, die über den Alpenwall hinweg das Bahnnctz Mittel- und Nordeuropas mit demjenigen der Poebene verknüpfte und gleichzeitig ­ das ennetbirgische Land enger an die übrige Schweiz anschloß. Sie öffnete als neue Hauptlinie 109 neben dem Brenner in den Ostalpen und dem Mont Cenis in den Westalpen dem Personenverkehr und Güteraustausch zwischen Nord-- und Südeuropa einen Weg mitten durch die Schweiz. Mit 1884 brachte die Arlbergbahn eine Verbindung der Schweiz mit dem Herzen der österreichischen Monarchie ­ durch die Täler der Ostalpen hindurch. 190ö erhielt die Schweiz in der Simplonlinie die zweite Zufahrt nach Italien. Gemäß der großen Volksabstimmung ­ 1898 sind die wichtigsten Linien des schweizerischen Eisenbahnnetzes an der Jahrhundertwende ­ aus den Händen der Pritvatgeiellschaften an den Bund übergegangen und tragen nunmehr den Namen „Schweizerische Bundesbahnen". Das Eisenbahnkreuz Genf-Bodensee und Baselsoder ­ Schafshaufen)-Gotthard-Chiasso bildet die Grundlage des schweizerischen Netzes; die erste Linie entspricht der Längsrichtung des Landes; die Gotthardbahn ­ ist der Hauptstrang quer hindurch. Dazu gesellen sich einige andere Strecken, die als Teilstücke ­ durchgehender Linien einen starken Verkehr zu bewältigen haben. 1. Genf-Boden see. Genf sammelt als südwestliches ­ Eingangstor der Schweiz den Verkehr von Spanien und dem südlichen Frankreich her. Die Hauptlinie des Mittellandes zieht von Genf über Lausanne, Freiburg, Bern, Olten, Aarau, Brugg, Zürich und Winterthur nach Rvmanshorn oder nach St. Gallen-Rorschach und leitet nordostwärts zu den Donauländern über. Ein zweiter Hauptarm geht von Lausanne durch die Senke am Jurafuße über Neuenburg, Biel und Solothurn nach Olten. Diese Strecke liegt tiefer als die Linie über Bern und wird besonders für den Güterverkehr ­ bevorzugt. Die parallel laufende Broyetalbahn übernimnit in neuerer Zeit einen Teil der Güterzüge, um die Hauptlinien zu entlasten. G run dlsge dcö Etsenbahm ikches Gcuf-Bodeir« ft- 110 Arlbc-rg Genf-B ns<l -Gotthard 2. A r l b e r g l i n i e. Die von Frankreich her durch den Jura ins Mittclland mündenden Bahnen laufen in Zürich zusammen; zu der Genf-Bodenseebahn ­ kommt die Linie, die von Nordfrankreich her den Verkehr über Basel und durch den Bötzbergtunnel ­ leitet. Eine natürliche Fortsetzung geht dem Zürich- und Walensee entlang ins Rheintal hinüber und wendet sich von Buchs aus dem Arlbergtunnel ­ zu. Die Arlbcrgbahn übernimmt einen Teil des Verkehrs der Orientlinie Paris-München-Wien-Konstantinopel. In Wien trifft sie wieder mit der Hauptlinie zusammen. 3. Genf-Basel. Das französische Rhonetal ­ und Südwestdeutschland stehen durch die Bahn Genf-Basel miteinander in Verbindung. Dem Jurafuß ­ entlang fällt sie mit der Längsbahn des Mittellandes ­ zusammen. Von Biel aus steigt sie durch die Klus von Reuchenette zur Pierre Pertuis empor ­ und folgt dann durch Längstäler und Klüsen dem gestaffelten Lauf der Birs nach Basel. 4. Gotthard. Die Nordsüdbahn der Schweiz dient dem Verkehr aus dem industriereichen Westdeutschland ­ (Rheingebiet) und Belgien nach Italien. ­ Sie geht über Basel, Hauensteintunnel, Olten, Luzern, Gotthard, Bellinzona, Lugano und Chiasso nach dem Mittelpunkt der Poebene, Mailand. Eine zweite wichtige Zufahrt zum Gotthard betritt von Stuttgart her die Schweiz. Sie führt über Zürich, schneidet den frühern Umweg um den Albis durch den Albistunnel ab und erreicht über Zug bei Goldau die Luzerner Linie. Zürich und Mailand dürfen als Endpunkte der Gotthardbahn gelten. Der 15 km lange Gotthardtunnel liegt in der Mitte bei 1154 m Meereshöhe; dies verleiht der Gotthardbahn ­ eine größere Leistungsfähigkeit gegenüber den beiden außerschweizerischen Alpenbahnen, dem Brenner ­ im Osten mit 1367 m und dem Mont Cenis 111 im Westen mit 1295 m Scheitelhöhe. Um dem Gotthard den Vorsprung zu sichern, kommen die Bundesbahnen dem französischen Projekt eines Mt. Cenis-Basistunnels^) zuvor durch den Bau eines Hauenstein-Basistunnels, der die gegenwärtige Scheitelhöhe um 110 m tiefer legen und die Zufahrt ­ zum Gotthard beschleunigen soll. Die Gotthardbahn ­ öffnet der Schweiz den Zugang zum Nächstliegenden ­ Seehafen, zu Genua. Auf diesem Weg gelangt der Weizen Südosteuropas in unser Land. 5. Simplon-Lötschberg. Die Simplonbahn führt aus dem östlichen und nördlichen Frankreich ­ durch die Westschweiz über Vallorbe, Lausanne und Simplontunnel nach Norditalien; hier mündet sie in den Städten Mailand und Turin. Nach der Eröffnung der Zufahrtslinie Delle-Bern-Lötschberg, deren Einzugsgebiet das industrielle Nordostfrankreich, ­ Belgien und England umfaßt, wird sie auch einen Teil des bisherigen Gotthardverkehrs an sich ziehen. Es wird überdies geplant, durch den Juradurchstich Frasne-Vallorbe für die Simplonlinie, durch die Kürzung Münster-Lengnau für den Lötschberg eine bessere Zufahrt zu schaffen. Vorläufig ist der Gütertransport durch den Sim-Plon noch gering und steht in keinem Verhältnis zu den hohen Baukosten; von den neuen Zufahrten erwartet man eine starke Steigerung des Verkehrs. Gegenüber allen andern Alpenbahnen ist der Simplon mit einer Scheitelhöhe von nur 705 m in ^em 20 km langen Basistunnel in beträchtlichem Vorteil. Dagegen hat die Lötschbcrgbahn ün 13 km langen Tunnel die Höhe von 1249 m zu überwinden. ­ Bahnprojekte. Die zwei durchgehenden Alpen-*) D. h. der Tunnel geht durch den Fuß oder die Basis des Gebirges. Stmplon-Lötschberg Bauprojekte 112 Splügen Kreina Faucille bahnen am Gotthard und am Simplon leiten den Weltverkehr hier durch die Zentralschweiz und das Tessin, dort durch das Waadtland und das Wallis. Neuerdings verschafst sich auch Bern durch die Simplonzufahrt im Lötschberg und im Juradnrchbruch Müm ster-Lenguau eine günstige Verkehrslage. Die übrigen Landesteile liegen mehr oder weniger abseits der Alpendurchbrüche; immer energischer dringen sie aus den Bau eigener, durchgehender Linien. Der alles beherrschende Nordsüdverkehr und die Qnerteilung des Mittellandes durch die Flußtäler und Hügelzüge zerlegen ­ die ganze Schweiz von Westen nach Osten in Verkehrsabschnitte; ­ jeder derselben betreibt mit besonderem ­ Interesse den Alpen- und Juradurchstich, der ihm den Verkehr zuleiten soll. In Graubünden kämpfen vorläufig noch das Splügen- und das Greinaprojekt um den Vorzug bei der künftigen Anlage der Ostalpenbahn. ­ Der Splügen gewährt die kürzeste und zugleich selbständige Zufahrt Bündens zur Poebene hinaus; dagegen gereicht ihm der Umstand zum Schaden, daß der Südausgang des Scheiteltunnels wie beim Simplon auf italienisches Gebiet zu liegen käme, ferner, daß die übrigen Projekte eine längere Strecke auf Schweizerboden ­ verlegen und so der Schweiz einen größern Anteil ­ ail den Betriebseinnahmen bringen würden. Die Greinabahn wäre ein rein schweizerisches Unternehmen, könnte aber nur als Zufahrts- und Hilfslinie der Gotthardbahn ­ gelten. Das Splügenprojekt sieht eine Scheitelhöhe ­ von 1033 m, die Greinabahn eine solche von 918 oa vor. Die letztere müßte in einem Töditunnel die Fortsetzung durch das Glarnerland, über Zürich und Schaffhausen durch den Randen hindurch nach Süddeutschland finden. Der Splügen würde dagegen den Verkehr vom Comersee her über Chur zum Bodensee hinaus leiten. Genf, im Winkel zwischen Jura und Alpen eingeengt, wünscht durch den Faucille-Durchstich einen direkten Zugang aus Nordfrankreich zu er- 113 halten. Nach einem französischen Projekt würde diese Linie durch einen Mont Blane-Basistunnel zur Poebene ­ weitergeführt werden. Für alle diese Alpenbahnen ­ sind Tunnels von über 20 km Länge vorgesehen. Verkehrsmittelpunkte. Die wichtigsten Verkehrszentren liegen im Mittelland an den Schnittpunkten der Nordsüdlinien mit der Linie Genf-Bodensee; es sind die Städte Zürich, Olten ­ und Lausanne, denen sich binnen kurzem auch Bern anreihen wird. Die Gotthardzufahrt und der Schienenstrang vom Genfcrsee zum Bodensee ­ wird in Zürich überdies von der Linie Paris-Basel-Arlberg geschnitten; die unvergleichlich günstige ­ Verkehrslage gibt Zürich ein Übergewicht gegenüber ­ den andern Eisenbahnknotenpunkten. Unter den andern wichtigen Plätzen im Mittelland sind die Eisenbahngabeln Biel und Winterthur zu nennen. An der Landesgrenze liegen die bedeutendsten ­ Verkehrsmittelpunkte an den Eingangstoren, ­ da wo das schweizerische Eisenbahnnetz den Anschluß an die ausländischen Bahnen findet. Der stärkste Verkehr mit dem Ausland geht über Basel zum rheinischen Tiefland; Genf ist die Pforte vom Rhonetiefland her. Unter den übrigen Grenzorten ­ stehen an erster Stelle Pruntrut, Verhöres, ­ V a l l o r b e an den Juraeingängen, B r i g am Simplontunnel, C h i a s s o an der Gotthardbahn, ­ Buchs an der Arlberglinie, St. Margarethen ­ und Schaffhausen am Zugang nach Süddeutschland. Transitverkehr. Die Stellung der Schweiz als Durchgangsland erhellt, abgesehen von der Personenbeförderung, ­ aus der starken Durchfuhr an fremden Gütern (Transit). Der Gütertransit betrug ­ 1909 insgesamt 7,690,470 q; 1881 erreichte er noch nicht 2 Mill. q. Die verschiedenartige Produktion ­ Deutschlands und Italiens macht zwischen Jlückiger, Schweiz 8 Verkehrsmittelpunkte ­ Transitverkehr ­ 114 Elektrischer Bahnbetrieb diesen Ländern den stärksten Austausch notwendig; vor allem gehen deutsche Kohlen- und Eisenscndungen nach dem Süden. Der Gotthard bewältigt nahezu den gesamten Nordsüdtransit, da der Brenner weniger leistungsfähig ist. Der Lötschbcrg wird einen Teil der bisherigen Gotthardfrachten demSimplon zuführen, der von dem französisch-italienischen Warenaustausch ­ infolge der Konkurrenz des Mt. Cenis nur einen bescheidenen Teil übernehmen konnte. Auf die Westostrichtung fällt ein geringer Transit, weil die Produktion der Austauschländer nicht so verschiedenartig ist, wie diejenige Nord- und Südeuropas. ­ Am Arlberg bilden überdies die ungünstigen ­ Bctriebsverhältnisse, wie z. B. eine Scheitelhöhe ­ des Tunnels von 1311 m, ein Hemmnis für den Transport der Massengüter. Die Verteilung der schweizerischen Güterdurchfuhr 1909 auf die Hauptlinien zeigt den gewaltigen Vorsprung des Gotthards. Vom Gesamttransit fielen auf die Linien Gotthard 91,1 o/o Genf-Bodensec 3,8 o/o Simplon 2,7 o/o Arlberg 2,4 o/o Elektrischer Bahnbetrieb. Die schweizerischen ­ Bahnen verbrauchen alljährlich ausländische ­ Kohle im Wert von annähernd 25 Mill. Fr. Seit Jahren sind die Vorarbeiten im Gang, um die fremde Kohle durch die einheimischen Wasserkräfte ­ zu ersetzen; für das gesamte Bahnnetz soll der elektrische Betrieb durchgeführt werden. An schon bestehenden elektrischen Bahnen mit Normalgeleise ­ sind zu nennen die Linien Burgdorf-Thun, Freiburg-Murten-Jns und Orbe-Chavornay; eben so werden die Züge durch den Simplontunncl zwischen ­ Brig und Jselle zur Vermeidung der Rauchplage ­ mit elektrischen Lokomotiven befördert. Schmalspur- und Bergbahnen in ansehnlicher Zahl 115 sind für elektrischen Betrieb eingerichtet, und jedes Jahr werden neue Strecken elektrifiziert. Die Kraftanlagen ­ und der Umbau des gesamten Bahnnetzes erfordern einige hundert Millionen Franken. Die geeigneten Wasserkräfte sind ungleichmäßig über das.Wasserkräfte Land verteilt. Das westliche Mittelland und die Nordwest-Schweiz verfügen über nur ungenügende Kräfte und machen kostspielige Zuleitungen aus den von der Natur begünstigten Landesteilen notwendig. ­ Es wird geschätzt, daß sich im Anfang die Kosten des elektrischen Betriebes gegenüber dem Dampfbetrieb nur mäßig vermindern (höchstens um V 4 ). Für die Zukunft wird die Rechnung um vieles günstiger, schon darum, weil die Kohlenprcise und damit auch die Betriebskosten der Dampfbahnen ­ steigen. Der Übergang zur Elektrizität soll die schweizerischen Bahnen aus der drückenden Abhängigkeit ­ von den ausländischen Kohlengruben lösen. ­ Sind die Wasserkräfte auch nicht umsonst zu haben, so bleiben doch die aufgewendeten Summen dem Lande erbalten. Sie konimen größtenteils der heimischen elektrischen Industrie zugute, die durch den Umbau auf Jahre hinaus reiche und lohnende Arbeit erhält. Für den elektrischen Betrieb der Bundesbahnen ­ sind bereits die Wasserkräfte am Tessin, der obern Rcuß und von dem projektierten Stausee der Sihl bei Einsiedeln (Etzelwerk) ge- Fremdenverkehr. Fremdenverkehr ­ Entwicklung Fremdengebiete ­ Alljährlich besuchen Hundcrttausende von Fremden ­ die Schweiz, um die Schönheit des Landes zu genießen, um sich in der Ruhe und in der reinen Luft der Bergeshöhen von der Alltagsarbeit zu erholen, ­ oder um an den Heilquellen Genesung zu finden. Für die vom Besuch bevorzugten Gegenden ­ ist der noch beständig anschwellende Strom der Vergnügungsreisenden und Kurbedürftigen längst von hoher Bedeutung geworden, verdanken sie doch dem Fremdenverkehr einen großen Teil ihres Wohlstandes. ­ Der gewaltige Fremdenverkehr der Gegenwart geht auf bescheidene Anfänge zu Beginn des vorigen ­ Jahrhunderts zurück. Die ersten Besuche galten dem Rheinfall, dem Rigi, dem Vierwaldstätter-, Genfer- und Zürichsee. Allmählich kamen auch die Landschaften der Nordalpen, vor allen das Berner Oberland an die Reihe. Erst seit wenigen Jahrzehnten ­ sind auch die inneren Teile der Alpen, Graubünden ­ mit dem Engadin und das Wallis im vollen Maß dem Frenidenstrom erschlossen worden. Heute dürfen als die von Fremden und Einheimischen ­ meist besuchten Gegenden gelten: 1. Der Genfersee mit den Kurorten Vevey, Clärens, Montreux, Territet-Glion am Ufersaum des Weingeländes ­ von Lavaux; ebenso weisen Lausanne und Genf einen regen Fremdenbesuch auf, das letzte auch als Ausgangspunkt für die Reise ins Tal von 117 Chamonix am Fuße des Mont Blanc. 2. Das Wallis, wo inmitten des Hochgebirges Zermatt den Mittelpunkt für die Touristen bildet. 3. Das Berner Oberland mit dem Brienzer- und Thunersee und dem Fremdenort Jnterlaken. Von hier aus dringt der Verkehr in die Täler hinein und konzentriert sich in Meiringen, Grindelwald, Lauterbrunnen, ­ aus der Wengernalp und in Lenk. 4. Der V i e r w a l d st ä t t e r s e e mit den Aussichtspunkten ­ Rigi, Pilatus, Bürgenstock und Stanserhorn und dem als Fremdenstadt altberühmten Luzern. ­ 5. Graubünden, dessen stärkst besuchtes Gebiet, das Engadin mit dem Fremdenplatze St. Moritz, Sommer und Winter die gleiche Anziehungskraft ­ bewährt. 6. In der S ü d s ch w e i z wetteifern Lugano und Locarno an Bedeutung als Kurorte. — Mehr und mehr wird auch das wiesengrüne, ­ aussichtsreiche Hügelland des Appenzell als Sommerfrische bevorzugt. Dagegen treten die Uferlandschaften ­ des Neuenburger-, Vieler- und Murtensees ­ trotz ihrer Anmut im Fremdenbesuch stark in den Hintergrund. Der Strom der Reisenden wendet sich an ihnen vorüber dem Genfersee oder dem Berner Oberland zu. Dem wachsenden Verkehr dienen eine Reihe von Touristenbahnen, die zum Teil die wichtigen Fremdcnbezirke miteinander verbinden. Eine elektrische Bahn verknüpft das Chamonix durch das Tal des Trient mit dem inneren Wallis und dem Genfersee. Ebenso führt eine elektrische Bahn von Montreux nach Zweisimmen im Berner Oberland. Die Brünigbahn bringt den Reisenden aus dem Berner Oberland ­ an den Vierwaldstättersee. Die Albulabahn dient in besonderem Maße dem Fremdenverkehr, da sie erst eigentlich dem Engadin die Hochflut von Reisenden zugeführt hat und nun auch die wichtige Aufgabe erfüllt, die Verproviantierung der Douristenbabnen 118 Heilquellen Höhenklima großen Menschenzcchl im produktenarmen Hochtale sicher zu stellen. Wie die Albulabahn dem Engadin, so hat erst die Gotthardbahn den Seen und Kurorten am Südfuß der Alpen den Massenbesuch zugeführt. Infolge des Fremdenverkehrs und zu dessen Förderung ­ sind viele der schönsten Aussichtspunkte des Landes durch Bergbahnen bequem zugänglich gemacht worden. Wo heilkräftige Quellen zutage treten, da sind, von Einheimischen und Fremden stark besucht, stattliche ­ Kurorte, einzelne Badehotels oder ganze Hotelkolonien ­ entstanden, wie z. B. Leuk im Wallis, Lenk im Simmental, Gurnigel, Schinznach, Baden, Stachelberg bei Linthal, Ragaz, Tarasp im Unterengadin. ­ Hoch über den Nebeln des Flachlandes machen sich die Lungenkurorte Davos, Arosa, Leysin u. a. die Hauptvorzüge des Höhenklimas zu nutze: Die trockene, reine Bergluft und das starke Licht. Auf dem langen Weg durch die Lufthülle bis zum Boden werden die Sonnenstrahlen geschwächt: dies trifft besonders in den untern Luftschichten zu, deren Dunst und Staub sich gleich einem Sonnenschirm über die Erde breitet. In der Höhe ist die Licht- und Wärmewirkung ­ der Sonnenstrahlen fühlbar stärker. Die blendende ­ Lichtfülle, verstärkt durch die Rückstrahlung von den Schneefeldern, schwärzt den Holzbau der Alphütten, verleiht aber auch den Alpeublumen die leuchtenden Farben. Die kräftige Strahlung wirkt tief auf den menschlichen Körper ein; sie bräunt die Haut und trägt zur Heilung der Lungenkranken in hohem Maße bei. Direkt von den Sonnenstrahlen getroffene Körper werden stark erwärmt; die Temperatur der Lust selbst wird von den Strahlen kauin beeinflußt. Das ist der Grund für die allen Besuchern der Höhenkurorte bekannte ­ Erscheinung, daß mitten im Winter im Sonnen- 119 licht eine wohlige, sommerliche Wärme herrscht, während ­ gleichzeitig im Schatten das Thermometer bei 0° stehen kann. Der Winter ist die hellste Jahreszeit im Gebirge. Wochenlang wölbt sich ein strahlender, blauer Himmel über der Schneelandschast, und die ununterbrochene Reihe sonniger Tage läßt vergessen, daß in der Tiefe die kalten grauen Nebel liegen. Die Vorzüge des Höhenklimas, die immer mehr Mnt«-anerkannte Schönheit des Gebirges im Winter und die mannigfaltige Gelegenheit zur Ausübung des Schnee- und Eissportes führen zur Winterszeit Scharen von einheimischen und fremden Besuchern in die Berge. Außer den oben genannten Lungenkurorten ­ haben sich noch viele andere Höhenorte zu bekannten Wintersportplätzen entwickelt; allen Wintersport voran steht St. Moritz; unter den übrigen sind zu nennen: Pvntresina, Andermatt, Engelberg, Rigi, Grindelwald, Wengen, Kandersteg, Adelboden, Zweisimmen, Chaüteau d'Oex, Les Avants, Caux: auf den sonnigen Rücken und Hochflächen des Jura u. a. Sie. Croix, Chaumont, Sonnenberg bei St. Inner und Weißenstein. Alle diese Plätze sind für Sommer- und Wintcrsaison eingerichtet. Es wird geschätzt, daß jedes Jahr annähernd ä^ l b iec 500 000 Reisende die vom Fremdenverkehr bevor- ’ ‘ an c " sugtcn Gebiete der Schweiz besuchen. Die Deutschen sind mit 30 o/o am stärksten vertreten. Dann folgen die Schweizer selbst mit 20 o/o aller Reisenden, die Engländer mit 14 o/o und die Franzosen mit 12 o/o. Die Engländer gelten als besonders seßhafte ­ Gäste. Bis jetzt gaben sic auch den Wintersportplätzen ­ ihr besonderes Gepräge; neuerdings überwiegt auch hier die Zahl der deutschen Besucher. Die Hochsaison fällt auf Juli und August. Der Juni wird zur Vorsaison gerechnet; seine unbeständige Witterung ist für das Reisen nicht gün- stig. Im April und Mai kommt der Strom der Ferienreisenden nach der Südschweiz; ebenso werden die mildesten Orte am Nordfuß der Alpen, Gersau, Vitznau, Weggis und Montreux für den Frühlingsaufenthalt ­ bevorzugt. Dagegen tritt für Montreux ­ mit der Hitze des Hochsommers die stille Zeit ein. Einnahmen In der schweizerischen Hotelindustric ist eine Summe von rund 800 Mill. Fr. angelegt. Stetsfort ­ werden neue Hotels erstellt, z. T. Prachtsbauten, ­ mit allem erdenklichen großstädtischen Luxus ausgestattet (so in St. Moritz, Luzern, Jnterlaken, am obern Genfersee). Der Ertrag des Anlagekapitals schwankt ganz bedeutend, einerseits nach der Witterung ­ und anderseits nach den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen der Länder, die uns die Hauptzahl der Besucher senden. Durchschnittlich verzinst ­ sich das Kapital zu 4,7 o/o. überdies kommen dem Land die beträchtlichen Summen zugute, die von den Fremden außerhalb des Gasthofes ausgelegt werden, wie z. B. für Benutzung der Eisenbahnen, der Dampfschiffe, der Fuhrwerke, der Tragtiere; ferner für Post und Telegraphen, als Entlöhnung der Führer und Träger, sowie für Schmuck, Kleidung, ­ Reiseandenken usw. Kommen auch die Einnahmen ­ dem ganzen Lande zu gut, so ist doch vor allem das Alpcnland daran interessiert. Hier ist der »^Fr-md-n Fremdenverkehr zu einer eigentlichen Industrie ge-»eriehr» morden, die an Bedeutung hinter keinem der großen Erwerbszweige zurücksteht. In dem an Hülssmitteln ­ armen Bergland ist dank des Fremdenbesuchs ein gewisser Wohlstand eingezogen. Er begünstigt überdies die landwirtschaftliche Produktion und einzelne ­ Industrien, die an den Fremdenplätzcn einen Teil ihrer Fabrikate absetzen, wie Uhren, Bijouterien, ­ Seide, Stickereien, Holzschnitzereien, Schokolade.- Bevölkerung. Manche vorgeschichtlichen Funde bezeugen, daß »«timst unser Land seit uralter Zeit von Menschen bewohnt wird. Ihre ältesten Spuren finden sich in der Höhle des Wildkirchli am Säntis. Zersplitterte und angebrannte ­ Knochen, untermischt mit rohzugeschlagenen ­ Steinwerkzeugen lassen erkennen, daß der Mensch hier neben dem Höhlenlöwen und Höhlenbären ­ lebte, wahrscheinlich während einer wärmeren ­ Zwischenperiode in der Eiszeit, als die Gletscher ­ vorübergehend aus dem Vorland verschwunden waren. Am Ende der Eiszeit findet sich der Mensch zusammen mit dem nordischen Renntier im Keßlerloch ­ bei Thaingen im Schaffhauser Randen; seit jener Zeit dürften weit über 20,000 Jahre verstrichen ­ sein. In einer viel späteren Zeit wohnten die Menschen in Pfahlbauten an den Seeufern. Sie gebrauchten ­ vorerst rohe, dann bearbeitete Steinwerkzeuge ­ (ältere und jüngere Steinzeit) und ersetzten sie endlich mit steigender Kultur durch Bronze und Eisen. Die Römerherrschaft und die Züge der Völkerwanderung ­ verpflanzten wohl fremde Volksbestandtcile auf den keltischen Boden Helvctiens, ohne ledoch die Einheitlichkeit der ansässigen Bevölkerung ganz zu verdecken und ohne die schroffen Rassengegensätze ­ anderer Länder hervorzurufen. Die Alemannen ­ und Burgunder drangen von Norden heran ­ den Alpenfuß vor; jene brachten in der Ostund Mittelschwciz die deutsche Sprache zur Geltung; ­ diese ordneten sich in der Westschweiz der 122 gallisch-römischen Kultur ein, und die burgundische Schweiz wurde zum französischen Sprachgebiet. In den Tälern Bündens blieb das rätoromanische Volk vor der Alemannenüberflutung verschont und bewahrte ­ seine Sprache bis zur Gegenwart. Die Bewohner ­ der Südschweiz lehnen sich in Abstammung und Sprache eng an ihre Nachbarn in Nord - italien an. Mischung Die Schweiz liegt als Ubergangsgebict zwischen den hellen nordeuropäischen und den dunklen südeuropäischen Völkern. Ungeachtet der Gebirgsschranke hat herüber und hinüber eine starke Durchdringung ­ beider Bestände stattgefunden. Es wird geschätzt, daß zwei Dritteile der heutigen Bewohner des Landes eine Mischung der Körpermerkmale nordischer ­ und südlicher Völker aufweisen. Bolködichte V o l k s d i ch t e. Nach den vorläufigen Ergebnissen ­ der Volkszählung hatte die Schweiz am 1. Dezember 1910 3 741 971 Einwohner. Die Volksdichtc beträgt demnach 91 auf den km- der Gesamtfläche ­ ; auf die Fläche des produktiven Bodenberechnet steigt der Durchschnitt auf 123 für den km 2 . Infolge der starken Gliederung des Landes ist die Volksdichte sehr ungleich. Auffällig wirkt besonders der Gegensatz zwischen Gebirge und Flachland. ­ Eine Linie vom obern Genfersee dem Alpenfuß ­ entlang zum obern Ende des Bodcnsees nennt den stärker bevölkerten Nordwesten des Landes (Mittelland ­ und Jura) vou den durchschnittlich schwächer ­ bewohnten Alpen. Dicht bevölkerte Gebiete sind die Städte mit ihrer Umgebung, einzelne Seeuserstrecken ­ (am obern Genfersee und am untern Zürichfee), ­ die tiefgelegenen Talschaften des Mittellandes und des südlichen Tessins, dann aber auch die Jndustriebezirke der Juratüler und des Appenzeller Hügellandes. Im Mittelland zieht sich das von Menschen bewohnte und bebaute Gebiet als fast 123 ununterbrochene Flüche über Täler und Höhen hinweg. ­ In den Alpen ist der Talgrund mit den seitlichen ­ Halden der Schauplatz des menschlichen Lebens. Als schmaler Streifen zieht sich das von Menschen besiedelte Gebiet den Talverästelungen folgend ins Gebirge hinein. Die kahlen oder vereisten ­ Bergkämme überragen und umschließen als lebens- und verkehrsfeindlicher Saum die Wohnfläche ­ des Tales. Durch den Gebirgsrahmen von den benachbarten Landschaften getrennt schließen sich die Talbewohner zu gemeinschaftlicher Arbeit, zu eigener Art und Geschichte zusammen; als bekannteste ­ Beispiele können die Täler von Glarus, Uri und das Wallis gelten. Wohl erscheint die Volkszahl des Alpenlandes, auf die ganze Flüche verteilt, gering. Berechnet man sie aber, wie es einzig der Wirklichkeit entspricht, ­ auf die schmalen bewohnten Zonen, so kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Alpentäler gehören zu den dicht bewohnten Teilen der Schweiz. In Rücksicht auf die geringen Hilfsmittel, ­ die der Boden zu bieten vermag, sind einzelne ­ unter ihnen geradezu übervölkert. V o l k s z u w a ch s. Seit dem Jahre 1850 ist die Bevölkerung der Schweiz von 2 393 000 auf die oben genannte Zahl oder um 56 o/o angewachsen. Seit 1888 beträgt die jährliche Zunahme über 1 °/o, was vorher nicht vorgekommen war. Das rührt vorwiegend vom Uberschuß der Geburten über die Sterblichkeit, zum geringen Teil auch vom Überwiegen ­ der Einwanderung gegenüber der Auswanderung ­ her. Der Bevölkerungszuwachs ist in den Städten und den industriellen Bezirken am größten ­ ; in den landwirtschaftlichen Bezirken nimmt die Vvlkszahl nur langsam zu, besonders in Lagen abseits des Verkehrs; stellenweise geht sie sogar zurück. So ist z. B. seit 1850 die Bevölkerung in den Alpen Lotksiuwachs 124 Stadt und L«nv Innere Wanderung von Schaffhausen und Neuhausen von 8600 auf 23500 Seelen angewachsen, während sich diejenige des übrigen Kantonsteiles von 26 700 auf 22 400 Seelen verminderte. Im Durchschnitt beträgt der jährliche Bevölkerungszuwachs in den landwirtschaftlichen ­ Bezirken der Schweiz 6 Promille, in den industriellen Gebieten 15 Promille, in den Städten von über 10 000 Einwohnern dagegen 20 Promille. Trotz der stark entwickelten Industrie lebt heute noch der weit überwiegende Teil der Bevölkerung aus dem Lande. Während in manchem Industriestaat die industrielle Bevölkerung sich auf einige große Fabrikstädte konzentriert, sind in der Schweiz die Fabriken ­ und die Arbeiterschaft viel gleichmäßiger über die verschiedenen Gebiete des Landes verteilt, wie aus dem Beispiel der Uhrenindustrie erhellt. So ist es einem ansehnlichen Teil der Fabrikbevölkerung möglich, die Vorzüge des Landlebens mit ihrem städtischen Beruf zu vereinigen. Immerhin fallen bei dem ungleichmäßigen ­ Volkszuwachs die Städte und großen Orte immer mehr ins Gewicht. Die Orte von über 10 000 Einwohnern ­ beherbergten 1900 22 o/ 0r igio aber schon 24 o/o der Gesamtbevölkerung; für die Orte von über «000 Einwohner stieg der Anteil im gleichen Zeitraum sogar von 26 o/o auf 36 o/ 0 . Unser Volk ist auf dem Weg, immer städtischer zu werden. Viele Städte haben in den letzten Jahrzehnten einen ungewöhnlich starken Zuwachs erfahren. 1850 zählte Zürich (mit Außengemeinden) 35 000 Einwohner, im Jahre 1910 dagegen 190000, also mehr als das Fünffache,- Basel stieg in der gleichen Zeit von 28 000 auf 132 000, Bern von 28 000 auf 85 000 Einwohner. Von 1900 —1910 vermehrte sich die Bewohnerzahl von Lausanne um mehr als 1 /~, die von Bern um 1 /. d , die von Zürich um 1 / i . Innere Wanderung. Nach langen Jahrhunderten ­ der Seßhaftigkeit und der Anhänglichkeit 125 an das ererbte Stücklein heimatlichen Bodens ist unser Volk in eine immer lebhaftere Bewegung ­ gekommen; die Industrie, das Wachstum der Volkszahl und Volksdichte und der erleichterte Verkehr ­ der Neuzeit haben an dieser Wandlung mitgewirkt. ­ Beständig geht der Überschuß der ländlichen Bevölkerung nach den ohnehin volksreichen Städten ­ und Industriegebieten; von dieser Aufsaugung auf Kosten der landwirtschaftlichen Gegenden war schon in Abschnitt über Industrie und Landwirtschaft ­ die Rede. Infolge des Manderns innerhalb der Landesgrenzen kommt eine immer stärkere Mischung ­ des Volkes nach Herkunft, Sprache und religiösem ­ Bekenntnis zustande. 1850 lebten von 1000 Personen noch 638 an ihrem Bürgerort; 1910 waren es nur noch 336. Auswanderung. Wie innerhalb der Landesgrenzen ­ die Volksbestandteile ineinanderfließen, so geht auch an der Grenze selbst eine ansehnliche Wanderung herüber und hinüber. Schon längst verlassen ­ alljährlich Tausende die Heimat, um in der Fremde ein besseres Auskommen zu finden. Von jeher stellten die armen, übervölkerten Gebirgstäler eine starke Schar von Auswanderern, sah sich doch schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts der Rat von Bern wiederholt veranlaßt, durch besondere Maßregeln den Auswandercrstrom zurückzudämmen und der Entvölkerung im besondern der Alpentäler zu wehren. Seitdem der Fremdenverkehr und die Industrie den Alpenbewohnern einen sichern Verdienst ­ verschaffen, ist die Auswanderung gesunken. Sie hörte z. B. im St. Galler Oberland fast gänzlich ­ auf von dem Zeitpunkt an, da die großen Spinnereien im Seeztal den Betrieb eröffneten. Die Statistik verzeichnet nur die Auswanderer, die nach überseeischen Ländern ziehen und sich zu diesem Zweck an eine Auswanderungsagentur wenAus- ­ 126 Einwanderung ­ Nationalität den; die gewiß nicht geringe Zahl aller übrigen kann nicht festgestellt werden. Im Jahre 1910 wanderten ­ 5178 Personen nach überseeischen Ländern aus, wovon 4 / 5 , meist als Farmer, nach den Vereinigten ­ Staaten; die andern wandten sich nach Argentinien ­ (besonders aus der Südschweiz), Kanada, Brasilien. Vor 20 Jahren wurden noch doppelt so viele Auswanderer gezählt wie heute. Einwanderung. Für die Ausgewanderten findet sich ein der Zahl nach mehr als ausreichender ­ Ersatz in den zuwandernden Ausländern. Zum weitaus überwiegenden Teil führt sie der Erwerb über die Grenze herein; andere studieren an den Hochschulen oder suchen als politische Flüchtlinge in der Schweiz ein Asyl. Im Jahrzehnt 1901! bis 1910 überstieg die Zahl der Zugewanderten die der Auswanderer um 71500. Nahezu die Hälfte der Fremden sind Angehörige des deutschen Reichs; auch darin machen sich, wie beim Handel, die engen Beziehungen der Schweiz zum nördlichen Nachbarland ­ geltend. Dann folgen der Zahl nach Italiener, Franzosen und Österreicher. Die Engländer und Russen treten gegenüber den Bürgern der Nachbarstaaten ­ zurück. Den Italienern liegt der Eisenbahn- und Tunnelbau ­ ob; als Erdarbeiter und Maurer finden sie überall Verdienst; naturgemäß suchen sie die Orte mit reger Bautätigkeit auf. Viele Italiener sind Saisonarbeiter, die im Winter gleich den Tessiner Arbeitern in die Heimat zurückkehren. Die Deutschen bewohnen als Kaufleute, Dekorationsarbeiter, ­ Schriftsetzer, als Arbeiter in der Seidenund in der chemischen Industrie vorwiegend die Städte der Nordschweiz, Basel und Zürich. Die Österreicher bevorzugen Zürich und St. Gallen, und die Franzosen sind in den westschweizerischen Städten, vor allem in Genf, stark vertreten. Dw 127 «inheimischen Arbeiter verlassen mehr und mehr gewisse ­ ihnen nicht zusagende Gewerbe, und an ihre Stelle treten die Zugewanderten. Kein anderes Land Europas beherbergt im Verhältnis ­ zur einheimischen Bevölkerung so viele Ausländer ­ wie die Schweiz; erreichten sie doch 1910 die Zahl von 565 300. 1850 machten sie noch 3 o/o der Gesamtbevölkerung aus, gegenüber 15 o/g nach der Zählung von 1910. Unter den Bewohnern der Städte Basel und Zürich ist je der Dritte ein Ausländer; ähnlich liegen die Verhältnisse in Genf. Diese wachsende Überflutung erweckt Bedenken, da die Zugewanderten meist Bürger des Heimatstaates bleiben. Dem Mißstand kann in der Zukunft durch die Zwangseinbürgerung gesteuert werden; die Schweiz würde damit nur dem Beispiel anderer Staaten folgen, die nach Gesetzesbestimmung die auf ihrem Gebiete geborenen Ausländer als Bürger des eigenen Staatswesens aufnehmen. Zu mehr als drei Vierteln sind die Ausländer der Schweiz aus den Nachbarstaaten eingewandert. Sie stehen uns nach Abstammung und Sprache so nahe, daß sie sich ohne große Schwierigkeiten in unser Volk einfügen; das gilt besonders für solche Ausländer, die in der Schweiz in unserer Sprache und Art aufwachsen, so daß man sie für Einheimische halten könnte. Sprache. Auf dem Boden der Schweiz stoßen oie großen Gebiete der deutschen, französischen und italienischen Sprache zusammen. In einzelnen Tallchaften Graubündens gesellt sich das Rätoromanische ­ als vierte Landessprache hinzu. Klima, Gewässer, ­ Verkehrswege, Abstammung der Bewohner und nun auch, nicht zum mindesten, die Vielsprachig keit verleihen der Schweiz den Charakter eines Ubergangsgebietes. ­ Die Grenze zwischen dem deutschen und dem französischen Sprachgebiet verläuft von Lützel bei 128 Stärke der Sprachen Mundarten Pruntrut über Schelten (oder La Scheulte, an der bernisch-solothurnischen Grenze im Jura), Twann, Zihlkanal, Broyekanal, Berra, Oldenhorn, Weißhorn (in den Berner Alpen), quer durch das Rhonetal ­ östlich Sierre zur Deut d'Härens. Zum italienischen ­ Sprachgebiet gehören außer dem Tessin die südlichen Bündnertäler Misox, Bergell und Puschlav. Trotz der starken innern Wanderung und der Sprachvermischung bleiben die Sprachgrenzen selbst fast unverändert. Die auf ein anderes Sprachgebiet ­ Übergewanderten geben gewöhnlich recht bald ihre Muttersprache auf; im besondern gilt dies von den Deutschschweizern, die sich in großer Zahl in der Westschweiz niederlassen. Das Romanische hat gegenüber der deutschen Sprache, die von Norden ­ her, und dem Italienischen, das von Süden her in die Täler eindringt, einen schweren Stand. Doch ist man neuerdings mit Erfolg bemüht, den Rückgang der Sprache auszuhalten. Der Simplontunnel hat der italienischen Einwanderrung ins Wallis ­ das Tor geöffnet und der italienischen Sprache schon in den wenigen Jahren seit der Eröffnung der Bahn im Wallis eine starke Verbreitung verschafft. Nach der Volkszählung von 1910 sind die Sprachen ­ unseres Landes in folgendem Verhältnis vertreten^) ­ : Deutsche Sprache = 2 599154 — 69 o/ 0 Französische Sprache ----- 796 244 = 21,2 o/ 0 Italienische Sprache ----- 301325 = 8 o/o Romanische Sprache ----- 39 834 = 1,1 o/ 0 Andere Sprachen — 28 445 — 0,7 o/o Die Welschschweizer bedienen sich fast durchwegs der Schriftsprache; die alte Mundart, das pntois, ist im Neuenburgischen nahezu vergessen; dagegen i) Für Einzelangaben siehe Sprachentabelle im Anhang. 129 ist es im Gros de Vaud noch verbreitet. Die Tessiner sprechen italienische Dialekte. Ebenso sind in der deutschen Schweiz die verschiedenen alemannischen ­ Mundarten zu Stadt und Land die Umgangssprache ­ geblieben. Infolge der Volksvermischung und der wachsenden Zahl der Ausländer haben die heimischen Mundarten, besonders in den Städten ­ und den verkehrsreichen Gegenden, viel von ihrer Kraft und Ursprünglichkeit eingebüßt. Durch Vorträge und literarische Werke sucht man jetzt überall den Sinn für die reichen Schätze der Mundart ­ zu wecken, und zu retten, was davon noch vorhanden ist. Glaubensbekenntnis. Ist unserem Lande glücklicherweise ein Sprachenstreit erspart geblieben, so hat es Jahrhunderte lang umso schwerer unter den Glaubenskämpfen gelitten. Andere Fragen und Aufgaben ­ haben in der neuesten Zeit den religiösen Zwist in den Hintergrund gedrängt und die Gegensätze ­ stark gemildert; immerhin ist die Spannung nicht überall ganz gewichen. Die Volkszählung von 1910 unterscheidet nach dem Glaubensbekenntnis: Protestanten 2108 590 — 56 o/o Katholiken 1 590 792 = 42,2 o/ 0 Juden 19 023 ----- 0,5 o/ 0 Rudere oder keine Konfession 46 597 — 1,3 o/o ®ie Alpenkantone sind überwiegend katholisch, das Mittelland und der Jura zur Mehrheit protestantisch. ­ Mit der lebhaften Volksvermischung sind Glaubensbekenntnisse ineinander übergegossen. ­ Heute gibt es kaum mehr rein protestantische ­ oder katholische Gegenden; zur herrschenden Konfession gesellt sich immer eine mehr oder weniger ansehnliche Minderheit von Andersgläubigen*). In *) Vergl. die Tabelle der Konfessionen im Anhang. Flückiger, Schwei) 9 Glaubensbekenntnis ­ Verhältnis der Konfessionen 130 Zuwachs Industrie- und verkehrsreichen Gebieten ist die Mischung ­ besonders weit vorgeschritten. Die protestantische ­ Stadt Zürich zählt 31 °/o Katholiken; ebenso weist Basel eine starke katholische Minderheit aus Im Lande Calvins, im Kanton Genf, haben infolge ­ der Einwanderung aus Frankreich die Katholiken ­ sogar die Mehrheit erlangt. Dagegen wohnen viele Protestanten in den katholischen Städten Luzern ­ und Solothurn. Die als protestantisch geltende ­ Westschweiz beherbergt heute neben 525000 Protestanten 460000 Katholiken. Die Juden verlassen mehr und mehr die ländlichen ­ Bezirke und suchen als Handelsleute die Städte auf. Die Katholiken nehmen an Zahl etwas stärker zu als die Protestanten; der Grund dieser Erscheinung ­ liegt in der beträchtlichen Einwanderung aus den katholischen Nachbarländern Frankreich, Italien, Österreich und Süddeutschland. Einzelbrschreibung. Wallis. Vom Gebirgsknoten des Gotthards aus umrahmen ­ die Berner und Walliser Alpen die südwestliche ­ Hälfte der großen alpinen Längstalfurche. Zwischen den beiden Stammketten liegt, als einziges großes Talsystem, das Einzugsgebiet der Rhone, das Wallis (vom lat. vallis = Tal); es umfaßt allein mit über 5000 km- rund 1 / 8 der Gesamtfläche der Schweiz. Bei Martigny biegt das Rhonetal im rechten ­ Winkel aus der Längsrichtung ab und geht in einem gewaltigen, breiten Querdurchbruch durch die Nordalpenkette zum Gensersee hinaus. Das Längstal liegt im mittleren und untern Teil bis zum Rhoneknie bei Martigny hart am Hauptkamm der Berner Alpen, die hier mit schroffen Kalkwänden ­ zur Rhone abbrechen. Der Kamm der Walliser Alpen tritt in großem Bogen weit nach Süden zurück. Zahlreiche gut entwickelte Querster ­ senken sich zwischen den nordwärts ziehenden Sertenketten zum Haupttal hinaus, während die ris üon den Berner Alpen her aus steilen, schluchtartigen Tälern nur kurze und unbedeutende Zuflüsse empfängt. Von den 16 bewohnten Seitentälern ­ des Wallis gehören nur 2 der Nordseite an. Im obern Wallis treten die Bergketten näher zusammen, und zwischen ihren Urgesteinsmassen hält das Rhonetal ungefähr die Mitte inne. Lage des Wallis 132 Toiforme» Von der Rhone aus sind die schneebedeckten Gipfel des Hochgebirges nicht sichtbar, zumeist auch nicht durch die Lücken der Seitentäler. Das Rhonetal ­ bildet einen gewaltigen Trog, dessen steile Wände den Ausblick absperren. Die Seitentäler münden ­ meist hoch über dem Haupttal aus; die Stufe zur Rhone herunter wird von dem Seitenbach in einer Schlucht zersägt. Einzelne Felsstufen zerlegen ­ das Rhonetal selbst in eine Reihe langgestreckter, ­ flacher Becken. In engem, felsigem Bett braust der Talfluß durch die Stufe zum nächsttieferliegenden Becken hinab. Die flachen Talstrekken durchfließt er auf den eigenen Aufschüttungen, ­ Kies, Sand und Schlamm; er wird hier durch die Schuttkegel der Seitenbäche zu gewundenem Lauf von der einen Talseite zur anderen gezwungen. ­ Das Bild der aufgeschütteten, breiten Talebenen ­ im untern Wallis erinnert an die eintönigen ­ Deltalandschaften am obern Ende der Seen. In fast endloser Reihe stehen, vom Talwind zerzaust, ­ die Pappeln am Fluß; ein grüner Streifen von Weiden- und Erlengestrüpp und Schilf säumt die Ufer ein; auf lange Strecken ist die Rhone kanalisiert, die früher versumpfte Talebene trocken gelegt. Einfluß auf Wo die Bäche mit starkem Gefälle aus den Sei-Beoölkerung tentälern hervorbrechen, hat sich die Industrie bereits in zahlreichen Anlagen der Wasserkräfte bemächtigt. Die Mündungsstufen der Seitentäler und die Felsriegel des Haupttales waren von jeher ein stark fühlbares Verkehrshindernis; sie zerlegen das Wallis ­ in eine Reihe gut abgetrennter Talschaften, deren jede ihre Bewohner zu einem besonderen Völklein von gleichen Sitten und ähnlichem Erwerbsleben ­ zusammenschließt. .<!lima Der Gebirgskranz der Berner und Walliser Alpen ­ ist entscheidend für das Klima des Wallis. > 133 Die feuchten Südwestwinde geben Regen und Schnee am Außenrand und in den hochliegenden Teilen des Gebirges ab. Der Talkessel der Rhone dagegen ­ ist trocken. Die Niederschlagsmenge sinkt im mittleren Wallis bei Siders auf 57 cm, bei Grächen im Nikolaital, dem trockensten Ort der Schweiz, auf 53 cm. Bei der geringen Bewölkung ­ und der Seltenheit der Nebel ist die Sonnenstrahlung ­ so wirksam wie in den südlichen Alpentälern. ­ In den Hochsommertagen strahlen die sonnendurchglühten Felswände noch lange nach Sonnenuntergang ­ die Wärme zurück, so daß oft erst um Mitternacht die Kühle eintritt. Dem landcsunkundigen Besucher verrät sich die Trockenheit des mittleren ­ Wallis schon durch die mächtige Staubschicht der Landstraßen und durch die Kahlheit der ausgedörrten ­ Felshalden. Unter der versengenden Glut der Sonne wachsen auf dem trockenen Felsgrund kleinblättrige Gestrüppe, und Pflanzen, die durch ein Haarkleid die Verdunstung mindern oder in fleischigen Blättern Feuchtigkeit aufspeichern. Die Trockenheit macht künstliche Bewässerung nötig. Lange Leitungen, die Wasserfuhren oder „bisses“, mit staunenswerter .Kühnheit den Schutthalden und senkrechten Felswänden entlang und über Schluchten ­ hinweg angelegt, führen von den Gletschern des Talhintergrundes oder aus Bergseelein das Wasser ­ zu den Getreidefeldern und zu den Bergwiesen chnaus. Sogar der Weinstock, der in der übrigen Schweiz eher unter zu großer Feuchtigkeit leidet, muh hier bewässert werden. Der gemeinschaftliche Unterhalt und die gemeinschaftliche Nutzung der Wasserfuhren nach den genau befolgten Satzungen des Wasserrechtes stärken in hohem Maße den Zusammenhalt ­ der Gemeindeglieder. Bis zur Höhe von 1000 m über Meer sind an den sonnigen Halden terrassenartig ausgemauerte Trockenheit Bewässerung Landes Produkte 134 Weinberge angelegt. Der heiße Sommer kocht hier jene süßen Trauben, die in Menge in die übrige Schweiz versandt oder zu dem vorzüglichen, schweren ­ Walliserwein gekeltert werden. Die Obstgärten des untern Wallis versorgen die ganze Schweiz mit einem Reichtum von edlen Früchten, Aprikosen, Pfirsichen, Äpfeln und Birnen; die Gemüsefelder auf der Schlammerde der Rhoncebene liefern die bekannten Walliser Spargeln. Inmitten des Überflusses ­ an Früchten gewinnt die Konservenbereitung einen stets wachsenden Wert. An den Halden des Rhonequertales vom Genfersee bis nach Martigny bildet die schattige Edelkastanie ganze Bestände. Im innern Wallis dehnen sich auf der bebauten Talsohle ­ von Martigny bis nach Brig hinauf die Maisfelder aus. Gegenüber anderen Landschaften der Alpen hat das Wallis einen stark verbreiteten Getreidebau, der neben dem Weinbau an den Felshalden ­ und auf der Sohle des untern Rhonetales vorherrscht, aber bis zur Meereshöhe von 2000 m vordringt. Die höchstgelegenen Weizen- und Roggenfelder ­ bringen in ärmlichem Wuchs nur noch kurze Halme und magere Ähren hervor. Oft vermögen ­ die Körner vor dem Einwintern kaum zu reifen; das Getreide wird dann geschnitten und aus Holzgerüsten zum völligen Ausdörren ausgebreitet. Der Getreidebau lohnt hier längst nicht mehr; er wird hauptsächlich noch betrieben, weil die Bevölkerung ­ von alters her bestrebt ist, sich mit allem Nötigen selbst zu versorgen. Wie für den Weinstock und das Getreide, so steigen im Bereich der Mas-Höhcngrcnzcnsenerhebung der Walliser Alpen die Höhengrenzen überhaupt zu ungewöhnlicher Höhe an, wie dies früher für die Wald- und Schneegrenze und für die Lage der obersten Alphütten gezeigt wurde. Die oberste Sennhütte steht bei 2665 m auf der Alp de Lona im Val d'Horens; am Abhang des Jll- 135 Horns, nahe der Waldgrenze, stehen bis 1936 m die sonnengeschwärzten Holzhäuschen von Chandvlin, dem höchstgelegenen Kirchdorf im Wallis. Die Dörfer des Rhonetales wurden, zum Schutz vor den Verwüstungen der Rhone, meist am Rande der Talebene in etwas erhöhter Lage angelegt. Die größten stehen auf den Schuttkegeln der Seitenbäche, ­ wo sie zugleich den Verkehr ins Seitental hinein beherrschen. Die sonnige Talseite wird, eine im Gebirge bekannte Erscheinung, als Wohnfläche bevorzugt; der Wald erscheint hier gegenüber der Schattseite stark zurückgedrängt. Einzelne Gemeinden ­ besitzen Kulturland in allen Höhenlagen, von der Sohle des Rhonetales an bis zum Gebirgskamm hinauf. So wird der Walliser Winzer, Getreidebauer ­ und Senne in einer Person. Die Vereinigung so verschiedener Zweige des Bodenbaues ­ setzt die Bevölkerung in stand, für die eigenen ­ Bedürfnisse selbst aufzukommen, wie denn auch in den konservativen Landschaften des Goms und der Seitentäler die Anfertigung der Geräte, der Kleider, ja sogar der Bau der einfachen Häuser noch vielfach den Familiengliedern selbst obliegt. Die Abgeschlossenheit der einzelnen Talschaften nötigte ­ die Bewohner frühzeitig, sich auf eigene Füße zu stellen und jede Abhängigkeit von der Außenwelt ­ zu vermeiden. Dieser Zug beherrscht die Geschichte des ganzen Landes, das, auch als zugewandter ­ Ort der Eidgenossenschaft, stets sorgfältig oemüht war, seine staatliche Sonderstellung zu wahren. ­ Bei der Abgeschlossenheit des Landes und dem geringen Verkehr über die Bergpässe hinweg hielt sich die Bevölkerung des Wallis mehr als irgend ein anderes Bergvolk der Schweiz von den neuzeitlichen ­ Kulturveränderungen fern und bewahrte sich bis zur Gegenwart in der Art des Erwerbs, in Sitte und Tracht einen reichen Schatz ursprüng-Torftr Wirtschaft 136 Sprache Rhonetal Martigny-Genfers-e liehen Volkslebens. Seitdem der Fremdenverkehr die südlichen Wallisertäler aufsucht und die Talbewohner ­ selbst zum Hoteldienst außer Landes gehen, meist in Saisonstellen nach Genf oder an die Riviera, tritt eine Änderung in den patriarchalischen ­ Verhältnissen ein. Dies gilt umsomehr, als das Rhvnetal durch die Eröffnung des Simplontunnels mitten in den Weltverkehr hineingerückt ­ worden ist und nun durch den Lötschbergtunnel auch noch einen direkten Zugang von Norden ­ her erhält. Alemannische Einwanderer haben vom 9. Jahrhundert ­ an das Oberwallis und den obersten Teil des italienischen Tosatales besetzt. Hier herrscht die deutsche Sprache. Das größere und volkreichere Unterwallis gehört, von Sierre (Siders) an abwärts, ­ zum französischen Sprachgebiet. Die Simplonbahn begünstigte in den letzten Jahren eine starke italienische Zuwanderung. Der sprachlichen Teilung steht die Einheit des Glaubensbekenntnisses ­ gegenüber; die Walliser sind fast ausschließlich katholisch. Vom schweizerisch - savoyischen Grenzort St. G i n g o l p h vom Genfersee her zieht " sich ein Streifen Walliser Boden links der Rhone talaufwärts. ­ Mont Hey liegt am Ausgang des weidenreichen ­ Val d'Jlliez, das sich am Nordfuß der Dents du Midi hinzieht. In der Gegend von Champsry, im Hintergrund des Val d'Jlliez, hat sich eine sonderbare Tracht erhalten; um den Herden besser in die schwer zugänglichen Teile des Gebirges folgen zu können, tragen die Frauen Männerkleidung; ­ sie schmücken sich überdies mit einem fremdartig anmutenden, grellroten Kopftuch. Bei dem alten Städtchen St. Maurice öffnet sich die Türe zum eigentlichen Wallis. Die Dents du Midi und die Dent de Morcles flankieren hier das Rhone ­ 137 tal und bilden mit ihren Felsausläufern einen jener Talriegel, durch die sich der Fluß in engem Durchbruch ­ einen Weg schafft. Hier laufen die Eisenbahnen von der schweizerischen und der französischen Seite des Genfersees zur Simplonlinie zusammen. Über St. Maurice sperrt eine moderne Befestigung das Wallis ab. Straße und Bahn laufen auf der eintönigen ­ Aufschüttungsebene taleinwärts und biegen bei M a r t i g n y in die Längstalrichtung des '.nnern Wallis ab. Am Rhoneknie mündet die Dranse, die das Wasser aus den drei Dransetälern vor dem Austritt aus dem Gebirge sammelt. Das westliche, Val de Ferret, liegt am Fuß des vereisten Dreiländersteins, ­ des Mt. Dolent. Das wilde, wenig begangene ­ Val de Bagnes reicht zu den Gletschern des Grand Combin 4317 in und des Mont Blanc de Seillon 3871 in hinauf. Durch das mittlere Tal, das Val d'Entremont, führt der altberühmte Weg über die Paßhöhe des Großen St. Bernhard ­ 2472 in, an den Taldörfern Sembranch ­ e r, Orsi6res und St. Pierre vorbei. Alljährlich ­ werden im Hospiz auf der Paßhöhe an 20,000 Reisende verpflegt, und immer noch halten die Mönche die bekannten Bernhardinerhunde, die den in Sturm und Nebel irrenden Wanderern Hilfe bringen. Die Römer benutzten den Paß, um von der Poebene über Augusta Practoria (Aosta) ins Rhonetal ­ und ins Mittelland hinaus zur Hauptstadt Hclvetiens, Aventicum (Avenches), und weiter zum Rbein hinab zu gelangen. Unterhalb Martigny setzt das Hochtal des Trient die Furche des Rhonelängstales ins Chamonix hinüber, an den Fuß der Mont Blanc-Gruppe, fort. Von Bernayaz im Rhonetal klimmt die Straße in vielen engen Kehren über die nahezu 500 in hohe Stufe zum Taleingang von S a l v a n hinauf, das wie F i n h a u t zum Luft ­ 138 Das mittlere Wallis kurort geworden ist. Eine elektrisch betriebene Touristenbahn ­ verbindet Martigny durch das Trienttal ­ unter dem Col des Montets 1445 in hindurch mit Chamonix. Die Landesgrenze liegt nicht auf der Paßhöhe, sondern herwärts an einer in frühern Zeiten leicht zu beherrschenden felsigen Talenge. Der Trient durchsägt die Mündungsstufe in einer großartigen Schlucht, während etwas weiter rhonetalabwärts ein kleines Flüßchen, die Salanfe, im Wasserfall Pissevache über die gleiche Talwand hinunterstürzt. Inmitten der Weinberge, Obstgärten und Gemüsefelder ­ am Rande der Rhvneebcnc liegt S a x o n mit Konservenfabrik und weiter talaufwärts Riddes an Kohlenlagern. Die malerische Hauptstadt des Landes, Sion (Sitten) mit 6500 Einwohnern, gruppiert sich am Fuße von zwei burggekrönten Felshügeln, Tourbillon und Valeria. Sie beherrscht den gestuften Eingang zum Val d'Herens (und dem Val d'Hörsmcnce), mit dem Hauptort Evolena. Die Talhintergründe ragen in die Eisfelder des Mt. Collon, der Deut d'Herens und der Deut Blanche 4365 rn hinein. Die Borgne drängt oberhalb ­ Sitten mit ihrem Schuttkegel die Rhone in weit ausbiegendem Lauf an die nördliche Talwand hinüber. Von Sitten aus führt der Sanetschpaß ins Saanental und der Rawilpaß ins Simmental hinüber. Die sommerliche Hitze steigt in der Hauptstadt ­ so hoch, daß die Bewohner mit Vorliebe einen Aufenthalt auf hochgelegener Bergterrasse, von S a v i 6 s e bis zürn Luft- und Lichtkurort Montana ­ hinüber, suchen. Sierre (Siders) steht in weinreicher Umgebung inmitten der Trümmer eines vorgeschichtlichen Bergsturzes, der von der Wand der Berner Alpen herniederbrach. Uber eine 400 m hohe Stufe gewinnt der Weg den Eingang ins Val d'Anniviers (Eivischtal), das aus der ver- 139 glctscherten Weißhorngruppe 4512 m sich zum Rhonetal hinaus senkt. Wie das Val d'Härens beherbergt ­ es in der Gebirgsabgeschlossenheit eine in Sitten und Erwerbsleben eigenartige Bevölkerung. Das Anwachsen der Volkszahl nötigt die Bewohner, ­ den Boden aller Höhenlagen als Acker- oder Weidland auszunutzen, von den Weinbergen bei Siders in 550 in Meereshöhe bis hinauf zu den obersten ­ Alpstaffeln bei 2700 m am Rande der Gletscher. Der zerstückelte und stundenweit auseinanderliegende Besitz zwingt die Anniviarden zu einem komplizierten ­ Wanderleben, um die Kulturflächen der verschiedenen ­ Höhenregionen der Reihe nach zu bewirtschaften. ­ Einzig durch dieses bewundernswerte System ­ der genauesten Ausnützung einer großen und weitläufigen Wirtschaftsfläche vermag der Anniviarde, sich einen genügenden Unterhalt zu verschaffen, ­ um nicht auswandern zu müssen. C h i p p i s im Rhonetal benutzt die Kraft der durch die Stufe des Val d'Anniviers hervorbrechenden ­ Navigenze für ein Aluminiumwerk. Bei Leuk, dem ersten größern Ort im deutschen Oberwallis, ­ mündet vom Balmhorn her die Data; in ihrem Tal werden die Thermen von Leukerbad ­ zur Kur gebraucht; über die steile Nordwand klettert der Gemmipaß zum Kandertal hinüber. Am Alhorn öffnet sich mit schreckhaft steilen Wänden ber berüchtigte Jllgraben; die Schuttmassen aus Anen Wildbachrunsen legen sich als mächtiger ^chuttkegel quer über das Rhonetal, verhüllt durch die Föhrenwipfel des ausgedehnten Pfinwaldes. Hier lag, verschärft durch die Dalaschlucht, von jeher ein Verkehrshindernis; an dieser Stelle geht die Sprachgrenze quer durch das Rhonetal. Durch das bisher verkehrsarme Lötschental erreicht jetzt die Lötschbergbahn das Rhonetal und den Simplvnzugang. Bei Visp öffnet sich der breite Eingang Bal d' Anniviers Rhonetal Sierre-Brig 140 Simplon ins Visp-Tal, das sich bereits bei Stalden in Nikolaital und Saastal gäbest; das sind die beiden Pforten zur überwältigenden Hochgebirgslandschaft der Monte Rosa-Gruppe. Zwischen Mischabelhörnern ­ 4554 m und Weißhorngruppe 4512 zieht sich das Nikolaital zum Bergkessel von Zermatt 1620 m hinauf, um den sich rings die höchsten Gipfel der Walliser Alpen gruppieren: Monte Rosa 4638 m, Breithorn, die dreikantige, kühne.Pyramide des Matterhorns 4505 rn, Zinal Rothorn und Weißhorn. ­ Das ganze majestätische Gipfel- und Gletscherpanorama ­ erschließt sich dem Blicke auf dem Gornergrat, zu dem von Zermatt aus eine Bergbahn hinaufführt. ­ Z e r m a t t ist der Sammelplatz der Bergsteiger ­ und einer internationalen Fremdenwelt überhaupt; ­ es steht durch eine Touristenbahn mit der Hauptlinie des Rhonetales in Verbindung. Das geräumigere ­ Saastal liegt zwischen den Mischabelhörnern ­ und Fletschhvrn 4000 in — Weißmies 4031 ra eingebettet; seine Fremdenmittelpunkte sind Saas Fee und Saas Grund. Von B r i g an unterfährt die Bahn im 20 Km langen Simplontunnel den Monte Leone 3561m; der Südausgang liegt bei Jselle auf italienischem ­ Boden. In starkem Gefälle erreicht die Simplonbahn Domodvssola und tritt am Südende des Langensees vorbei in die norditalienische Tiefebene ­ hinaus. Auf der Tunnelstrecke werden die Züge durch elektrische Lokomotiven befördert. In Brig beginnt die kunstvoll angelegte Simplonstraße, die durch das Tal der Saltine die breite Paßlücke bei 2009 m Höhe gewinnt; vor dem Bau des Tunnels ­ vermittelte sie einen lebhaften Verkehr. Sie wurde 1800 —1806 auf Befehl Napoleons I. als Militärstraße gebaut. Jenseits der Paßhöhe liegen noch Simpeln und G o n d o auf schweizerischem Geviet. 141 Über die Talstufe von Grenz io ls an der Mündung der Binn aus dem Binnental erreicht die Talstraße F i e s ch, den Sammelplatz der Besucher ­ des obern Wallis. Das leicht zu besteigende Eggishorn 2934 m bietet eine umfassende Rundsicht in die Walliser und Berner Alpen. Von den Firnmulden der Jungfraugruppe her zieht an seinem Fuß der gewaltige Eisstrom des Aletschgletschers zum Rhonetal hinaus und staut an seiner Flanke den kleinen, mit Eistrümmern erfüllten Märjelensee. Vom Finsteraarhorn senkt sich der Fieschergletscher gegen das Dorf Fiesch hinunter. Über eine neue Stufe von 400 m Höhe, durchbrochen ­ vom tosenden Talfluß, hier „Rotten" genannt, ­ erreichen die Straßenkehren das Goms, den obersten größern Talabschnitt. Eng gebaute Dörfer stehen hier an der sonnigen Halde, von Wildbachverwüstungen ­ und Lawinenbrüchen bedroht. Auf dem grünen Talgrund umzieht die junge Rhone in schäumenden ­ Windungen die zahlreichen Schuttkcgel. Die letzten kleinen Riemen von magerem Getreideland nutzen am steilen Hang das Sonnenlicht aus. Dem lichtgeschwärzten Gebälk der Häuser verleihen die weißgestrichenen Fensterrahmen ein etwas freundlicheres ­ Aussehen. Unter den zahlreichen Dörfern seien nur Münster und Ulrichen genannt. Von O b e r w a l d aus führt die Straße in imposanter Schlucht durch die letzte Felsenstufe von 400 m zur Rhonequelle, dem rauhen Talkessel von Gletsch 1761 m hinauf. In seinem Hintergrund bricht der Rhonegletscher, vom Firngebiet des Dammastockes und Galenstockes her, in prachtvollem ­ Eissturz über die Felswand zur Talsohle hernieder. ­ Die Grimselstraße aus dem Haslital und die Furkastraße aus dem Urserental bringen im Sommer in die Felseneinöde von Gletsch einen lebhaften Reisendenverkehr. as obere WalliS GonlS 142 Trffln. Lage Zwischen den beiden gewaltigen Massenerhebungen ­ der Walliser und der Bündner Alpen liegt, wie eine breite Mulde, eine Berggruppe von geringerer ­ Kamm- und Gipfelhöhe eingelagert. Die quer zur Hauptrichtung der Alpen südwärts laufenden Täler des Tessins und seiner Zuflüsse haben hier eine tiefe Scharte in das Gebirge hineingerissen und den wasserscheidenden Hauptkamm der Südalpen in einen nordwärts ausgreifenden Bogen zurückgedrängt. ­ Der Kanton Tessin ist das einzige größere Gebiet der Schweiz auf der Südabdachung der Alpen. ­ Er erstreckt sich von den Gipfeln der Gotthardgruppe ­ bei über 3000 in Höhe durch die verschiedensten ­ Klima- und Pflanzenregionen hinunter bis zum Langensee bei rund 200 in Meereshöhe, der tiefsten Stelle der Schweiz, und geht in einem schmälern ­ Streifen südwärts über den Luganersee hinaus ­ zu den welligen Hügeln ain Rande der Poebene. Der Anteil an so verschiedenen Höhenstufen verleiht dem Tessin die größte Mannigfaltigkeit des Landschaftsbildes. 4bh-n >md Die Täler des Tessins, der Verzasca und der Maggia und ihre reich gegabelten Seitentäler senken sich in starkem Gefälle zum Alpenfuß hinaus. Sie sind in dem regenreichen Klima durch das reißende Wasser zu schmalen und tiefen Furchen ausgenagt worden. Die Bergketten erinnern mit den steilen Wänden und scharfen Gräten trotz der verhältnismäßig ­ geringen Höhe von 2000 — 3000 m ganz an die Formen des Hochgebirges. Die heftigen Regengüsse schwemmen den Verwitterungsschutt der Urgesteinsmasse vorweg zur Tiefe; so erscheinen die obern Berghalden mit ihren magern Wiesen weithin ­ kahl und eintönig. Die Bäche und Flüsse schwellen ­ unter den Föhnregen zu gefährlichen Wild- wassern an, die wegen des großen Schuttiransportes ­ kostspielige Bauten nötig machen. Anderseits verschaffen der rasche Lauf und zahlreiche Gcfällsstufen dem Land einen ungewöhnlichen Reichtum an Wasserkräften, der bis heute nur zum kleinen Teil ausgenutzt ist. Kein anderer Teil der Schweiz weist so verschiedenartige ­ Klimagebiete auf wie das Tessin; von den eisigen Höhen des Alpenkammes bis hinunter zum mittelmeerischen Klima am Langen- und Luganersee sind alle Übergänge vertreten. Die Südabdachung sichert dem Lande, besonders in den tief liegenden Teilen, eine verhältnismäßig hohe Wärme. Anderseits ­ fängt der Südabfall der Alpen die starken Föhnregen auf, die hier so energisch an der Talbildung ­ arbeiten. Die jährliche Regenhöhe beträgt 150 — 200 cm, also weit mehr als am Nordfuß der Alpen. Der Regen fällt meist in kurzen, heftigen Güssen; dann hellt der Himmel rasch wieder aus. Eine ansehnliche Niederschlagsmenge bei einer großen Zahl sonniger Tage: darin besteht der Hauptvorzug des Klimas, der mächtig zur Entwicklung der Kurorte beigetragen hat. Die Bewölkung ist ebenso gering wie im mittlern Wallis, der Nebel fast ^ unbekannt. In den südlichen, tiefen Tallandschaften ­ ist auch der Winter ungewöhnlich mild; der Schnee schmilzt meist schon nach kurzer Zeit. Wer von Norden her das Tal des Tessins betritt, darf nicht erwarten, gleich südwärts des Gotthards eine südländische Vegetation vorzufinden. Die höhern Talschaften bieten im Schmuck der dunklen ­ Nadelholzwälder ein nordisches Bild. Erst auf tiefern und wärmern Stufen stellen sich die Vertreter ­ einer südlichen Pflanzenwelt ein. Die Edelkastanie ­ bildet an den schuttreichen Talhalden ausgedehnte ­ Wälder; als Fruchtbaum ist sie für die Volksernährung von größtem Wert geworden. Mit Ackerbau Auswanderung ­ 144 der Kastanie wechseln in bunter Mischung Reben und Pfirsichbäume, zu denen sich im südlichen Tessin auch die Maulbeerbäume gesellen. Der Weinstock klettert an Mauern und Bäumen empor oder kriecht über das Sparrenwerk von Laubengängen hinweg. Im Schatten der Rebe wird in den Weinbergen Gemüse, wohl auch Mais gebaut. In den Talsohlen des südlichen Tessins breiten sich die Maisfeldcr aus, die den Landesbewohnern die Nationalspeise, die „polenta“, liefern. Ueberall hat der Wald stark unter Verwüstung gelitten! das vermehrt die Wildbachgefahr. ­ Im südlichen Tessin sind die Gehänge weithin mit Buschwald verkleidet. Auf den Höhen wandert man stundenlang durch bunt gemischtes Niederholz von Kastanien, Eichen und Haselbüschen, das erst am Fuß des Berges von hochstämmigen, knorrigen Kastanienbäumen abgelöst wird. Der Buschwald überzieht die Berge mit einem sammetartigen, ­ grünen Schimmer, der die zahllosen Wasserrinnen ­ der Gehänge und die Bergumrisse mit aller Schärfe zeichnet, während der Hochwald als dicker Mantel die Formen des Untergrundes verhüllt. Beim Vorwiegen steiler Halden und eines stark zerstückelten Bodens ist der Ackerbau erschwert; er gehört fast ausschließlich in den südlichen, tiefer liegenden Kantonsteil. Während in der Ebene der Mais in ganzen Feldern reist, können am terrassierten Steilhang nur schmale, ausgemauerte und schwer zugängliche Riemen bebaut werden. Vielfach liegt der Ackerbau den Frauen und Kindern ob, da die Männer scharenweise als Bauarbeiter nach den Bauplätzen der Nordschweiz wandern und nur wenige Wintermonate bei ihrer Familie zubringen. Daneben besteht eine eigentliche Auswanderung; die Tessiner ziehen als Südfrüchtehändler über die Alpen, ­ oder sie suchen in Argentinien eine neue Heimat. 145 Der nördliche und größere Kantonstcil besteht «"*> aus Granit- und Gneisgebirgen, die seit dem Bau iSSi, der Gotthardbahn in zahlreichen Steinbrüchen einen hochgeschätzten Baustein liefern. Am wichtigsten sind die Brüche an der Gotthardlinie selbst. Dem Reichtum ­ an Baustein entsprechen die massiv gebauten Häuser mit flachen, gneisplattcnbedeckten Dächern: sie drängen sich um den italienisch anmutenden Campanile (Glockenturm) und schließen an den «-,»>«,r Berghalden enge und holperige Dorfgassen ein. Im obersten Laus durchfließt der Tessin das j !8cbli $ K Längstalstück des Bedretto, das den Nufenenpaß im ^stn Wallis und den für Gotthardbahn und -Festung militärisch wichtigen San Giacomopaß ins italienische ­ Tosatal nach Domodossola hinunter sendet. Bei A i r o l o erreichen die Gotthardstraße von Andermatt her und der Bahntunnel das Tessintal, beschützt durch eine moderne Festungsanlage mit Außenwerken. Das Livinental (Leventina) zeigt einen ähnlichen Stufenbau wie das Wallis; es wird durch die Schluchten des Mte. Piottino und der Biaschina in langgestreckte Talbecken zerlegt. Die Gotthardbahn überwindet die Stufen in je einem doppelten Kehrtunnel. Die Wasserkraft des 800 m über dem Haupttal liegenden Ritomsees im Bal Piora und der Schlucht am Mte. Piottino ist bereits für den elektrischen Betrieb der Gotthardbahn gesichert. ­ Während in Q u i n t o noch der Tannenwald ­ herrscht, treten im Becken von Faido bereits die Kastanien als Vorboten des Südens auf. Bei Biasca mündet das Bleniotal, in dessen Hintergrund ­ O l i v o n e die Lukmanierstraße und den Greinapaß zum bündnerischen Vorderrheintal beherrscht. ­ Biasca liegt mit 339 m in gleicher Höhe wie der tiefste Ort im Mittelland bei Brugg. Auf seiner grünen Talsohle bildet die Rebe durch Gneissäulen gestützte Lauben. An der steilen Talhalde Junger, Schweiz 10 146 Verzasca - unb MagFia gebiet von Osvgna ist einer der größten Steinbrüche in Betrieb. Bei Arb cd o nimmt der Tessin die Mossa aus dem Misox auf und wendet sich dann, westwärts ­ umbiegend, auf immer breiter werdender Talsohle ­ dem Langensee zu. Von Giornico an begleiten ­ Waldstreifen von Pappeln, Weiden und Erlen den Fluß auf dem verwilderten und oft überschwemlnten Talboden stundenweit bis zur Mün düng in den Sec. Am Ausgang der Talstreckc der Riviera zum langgestreckten Telia des Tessins liegt die kleine Hauptstadt Bellinzona 10406 E., überragt von drei Hügeln, ans denen die Burgen „Uri", „Schwyz" und „Unterwalden", nach der ehemaligen Herrschaft der drei Orte benannt, den Zugang znin Gotthard bewachen. Die vom Tessin früher oft verheerte, gestrüppbewachsene Ebene unterhalb Bellinzona kann jetzt nach den Korrektionsarbeiten ­ allmählich zu Kulturland umgewandelt ­ werden. Aus den Tessincr Alpen treten die reich verästelten, steilen Täler der Verzasca und Maggia durch Schluchten zum Langensee hinaus. Als reißende Wildwasser schleppen sie bei Sturzregen ­ gewaltige Schuttmassen talanswärts; die Maggia hat ein halbkreisförmiges, strauchbedecktes Kiesdelta in den See vorgeschoben und wird einst den obersten Teil des Sees abtrennen, wie es durch die Adda aus dem Veltlin am obern Comersee bereits geschehen ­ ist. Hanptorte des landschaftlich reizvollen Maggiatales sind Cevio und Bignasco. In einem engen, felsigen Seitental liegt der deutsche Ort B o s c o, der allmählich der Verwelschung ent gegengeht. Durch das Tal von Centovalli führt die Straße nach Domodossola hinüber. In milder, nebel freier Lage und durch die größte Zahl sonniger Tage ausgezeichnet, lehnt sich das alte Städtchen Locarno an das Seeufer, immer mehr als Kurort ­ für den Winter- oder Frühlingsaufenthalt be vorzugt. Inmitten einer üppigen, südlichen Vegefatitm liegen weiter seeabwürts Ascona und Brissago, dessen Bewohner im Tabakbau und in der Zigarrenfabritation den Haupterwerb finden. Südlich der Mündnngsebenc des Tessins trennt der niedrige Zug des Monte Ceneri nach Größe, Bodengestalt, Bolksdichte und Volksart ungleiche Gebiete des Kantons, das Sopra- und Sotto-S°pr» und ceneri (ober- und unterhalb des Ceneri). Im s,,tKfnm Sottocencri erreichen die Berggipfel eine geringere Höhe und machen in ihrem Kleid aus Buschwald einen freundlicheren Eindruck als das Gebirgsland am Tessin; immerhin steigen sie mit steilen Halden aus den breiten, gut bebauten Tälern empor. Täler und Bergzüge gruppieren sich unter dem blauen Himmel des Südens zu einem reizvollen Landschaftsbild ­ um das vielarmige Becken des Luganer- si-s-mers« secs. Die eine Bucht zieht sich bis zum italienischen Porlezza hinüber, das durch eine Talmulde mit den Ufern des Comersees in Verbindung steht. Ein anderer Zipfel des Sees dringt am Fuß des aussichtsreichen ­ Kalkgipfcls des Mte. Gencroso 1704 m nach Süden vor, wo Riva und Capolago das Ende bezeichnen. Ein Arm biegt um den zypressengerröntcn Felsvorsprung von M o r c o t e und umschließt ­ eine halbinselförmige Berggruppe, aus der als weitschauender Punkt der San Salvatore aufl'hgt. Am Bergfuß liegt in prächtigem Kranz um d:e nördliche Seebucht der größte Ort des Tessins, Lugano, mit 13000 Einwohnern; die Stacht ist rings von prächtig gelegenen Villen und Hotellvlonicn umgeben, die inmitten der Reblauben und Kastanienbäume das Landschaftsbild mit hellen, reichen ­ Farben beleben. Lugano ist der von Fremden meist besuchte Ort der Südschweiz; granitene Fahrbahn ­ in den Straßen, Bogengänge im Erdgeschoß und vftene Werkstätten erinnern an italienische Bauart 148 und Lebensweise. Vororte am See sind das hotelreiche ­ P a r a d i s o am Fuße des San Salvatore und Castagnola in geschützter Bucht; durch Olivenbestände ­ führt ein Felsensteig zu dem an steiler Halde am Seeufer klebenden, italienisch gebauten Fischerort G a n d r i a. Von Bellinzona her unterfährt ­ die Gotthardbahn den Straßenübergang des Monte Ceneri und erreicht durch die Fruchtfelder des Agnvtales Lugano auf aussichtsreicher Terrasse über der Stadt. Bei Meli de gewinnt sie aus einem Damm quer durch den See das östliche User und tritt über M e n d r i s i o und die Grenz- und Zollstation C h i a s s o in die Poebene hinaus. Die Me.ldiisotto Umgebung von Mendrisio, das Mendrisotto, ist mit ihrem Reichtum an Wein, Mais, Tabak und Früchten ­ der Garten des Tessins und unterhält mit den zahlreichen Maulbeerbäumen eine ansehnliche Seidenraupenzucht ­ und Seidenspinnerei. Inmitten der zur Poebene auslaufendcn Hügclwellen des Mendrisotto liegt der Badeort S t a b i o. Die Tresa führt das Wasser des Luganersees dem 78 m tiefer liegenden Langensee zu. Uber den Grenzort Ponte Tresa leitet das Flußtal den Verkehr zu den Fremdenorten des Langensees hinüber. ­ Graubündrn. *,8° »»d Graubünden liegt im Südvsten der Schweiz. P^cutung feg umfaßt, in mancher Beziehung ein Gegenstück zum Wallis, den östlichen Flügel des großen Südalpenzuges, ­ die Bündner Alpen, und überdies die Südabdachung der Glarner Alpen. Graubünden ist mit rund 7100 km* Fläche der größte Kanton der Schweiz. Er kommt aber als Gebirgsland mit 149 geringer Volksdichte nicht zu einer Geltung, die der Größe entspricht; nahezu die Hälfte des Bodens ist unproduktiv, der Ertrag infolge der hohen Lage gering; die Bündner Berge sind ein armes Land. Die Längstalfurche der Rhone findet über das Mittelstück des Urserentales hinweg ihre Fortsetzung ­ im bündnerifchen Vorderrheintal. Der Rhein fließt von der Oberalp aus am Fuß der schroff abstürzenden Nordalpenkette entlang bis Chur und durchbricht sie dann, nordwärts umbiegend, in einer breiten Quertallücke, ähnlich der Rhone bei .St. Maurice. Von den Bündner Alpen laufen zahlreiche ­ Quertäler nordwärts zum Rhein hinaus, während ­ von der Nordwand nur unbedeutende Bäche in kurzen, steilen Tälern und Runsen herunterstürzen. ­ Die Bündner Alpen zeigen gegenüber der einfachen Stammkette der Walliser Alpen einen recht verwickelten Ban. Vom Gotthard an ostwärts begegnen ­ sich an einem Kamm die Hintergründe der Rhein- und der Tessintäler. Dann aber heben sich weiterhin aus dem Gewirr von Bergkämmen Zwei Haupizüge heraus, die das Engadin einschließen; ­ sie ergeben die natürliche Einteilung des Landes in das Einzugsgebiet des Rheins, das Jnntal und die Täler der Südabdachnng: Misox, Bergell, Puschlav und Münstertal. Die Bündner Alpen können sich an Höhe der einzelnen Gipfel nicht mit den Walliser und Berner ­ Alpen messen; die Bernina erreicht als höchster Punkt 4052 in. Dagegen sind sie durch eine ungewöhnliche ­ hohe Lage der Talsohlen ausgezeichnet; St. Moritz auf dem Talgrund des Oberengadins hat die gleiche Mcereshöhe wie Rigikulm 1800 in. So stellen denn die Bündner Alpen, ungeachtet der geringeren Gipfelhöhe, eine ähnliche Massenerhebung ­ dar wie die Walliser Alpen. Denkt man sich das Mittelland der Schweiz von einem Meer Scst.lt Einleitung Bündner Alpen 150 Bündner Schiefer überflutet, dessen Spiegel 1000 m über betn heuti gen liegt, so würden Meeresarme durch die nörd liehen Alpentäler bis an den Hauptlamm der Nordalpen ­ eindringen, bis in die Talhintergründe von Elm, Göschenen, Guttannen, Grindelwald, Lenk und Sannen; das Prätigau, Vorder- und Hinterrheiutal und Albulatal müßten weit taleir.wärts unter Wasser stehen. Dagegen würden die Seitentäler des Vordcrrheins, des Rheinwald, Avers, das Oberhalbstein, die Talmulden von Davos und Bcrgün und das ganze Engadin als Gebiete großer Erhebung ­ über dem Meeresspiegel liegen. Fehlt cs auch den Bündner Alpen nicht an kühn geformten Gipfelte und stark vergletscherten Gruppen, so überwiegen doch im Landfchaftsbild die auf breitem Fuß mit geringerer Böschung ansteigenden und weit'hinauf mit Wald und Weiden verkleideten Gebirge; sic heben sich über hvchliegcnde Talmulden hinaus und machen, von hier aus gesehen, naturgemäß nicht den Eindruck schreckhafter Steilheit und Größe, ivie die Walliser Alpen von ihren Nvrdtälern oder gar von der Poebene in 200 m MeereShöhe aus. Im Einzugsgebiet des Rheins setzt sich auf weite Flächen der Untergrund aus dunkeln, mürben Tonschiefern, ­ dem Bündner Schiefer, zusammen. Auf dein zu fruchtbarer Erde verwitterten Schieferboden steigen üppig grüne Weiden bis zu den gerundeten ­ Bergkämmen hinauf. Die Halden sind aber auch beständig von Rutschungen und von der Verwüstung ­ durch Wildbäche bedroht, die bei Regen oder Schneeschmclze mit schlammigen, dunkeln Flu ten aus den tief in den Berg gerissenen Döbeln hervorbrechen und den offenen Talboden mit Schutt überführen; hier sind überall Verbauungen nötig geworden. Für Flußkorrektionen, Wildbach und Lawinenverbauungen hat Granbündcn wie kein anderer ­ Alpenkanton schon gewaltige Opfer gebracht. 151 Der Verkehr erreicht von Norden her den Boden Bündens durch die Quertalpforte unterhalb Chur; über die Kette der Glarner Alpen hinweg setzen nur wenig begangene, mühsame Pässe. Durch die Täler und Paßlücken der Bündner Alpen öffnen sich zahlreiche, zum Teil von prächtigen Kunststraßen benutzte Übergänge nach Süden. Vom Gotthard ­ bis zum Septimer leiten sie direkt in die Täler der Südabdachung über: hier ist der Splügen als kürzeste Verbindung zwischen Chur und dem Coinersee zu hoher Bedeutung gelangt. Ostwärts des Septimer ­ münden die Übergänge ins Hochtal des Engadin ­ und müssen durch einen zweiten Paß die Fortsetzung ­ zu den außerschtveizerischen Talschaften an» Südfuß der Bündner Alpen suchen. Die Täler an den Südausgängen des Engadin sind von großer Steilheit; so senkt sich das Puschlav von der Bernina ­ bis zur Landesgrenze von 2300 auf 500 m. Wie in der Bodengestalt, so läßt sich Graubünden ­ auch kliinatisch dem Wallis an die Seite stellen. Die Gcbirgsumrahmung entzieht sowohl der tiefen Mulde des Rhcingebietes als dein Jnntal.die Feuchtigkeit. ­ Chur hat eine Niederschlagshöhe von 90 cm; «n der Maloja beträgt sie 140 cm, glimmt aber durch das ganze Engadin hinaus beständig ab und erreicht im kknterengadin nur noch 70 cm. Tie abgeschlossenen Täler haben an den Windströmungen des Vorlandes nur geringen Anteil; so ist es denn nicht selten, daß sie auch in der Witterung eine Ausnahme bilden. Es kommt vor, daß der Zug der Albulalinie aus dem sonnigen Wetter von Bevers iin Engadin durch den Tunnel in den Regen des Albulatales hinaus fährt. Die Massenerhebung der Bündner Alpen bewirkt eine hohe Lage de-Ald-, Weiden- und Schneegrenze; im Engadin Münstertal steht der oberste Wald bei 2200 m; an der Bernina steigt die Schneegrenze auf 3100 in. Straßen und Pässe ATU«« Pflanzendecke 152 Alpwinschasl aößnbmuivj Fremden verkehr Die Gebirgstäler Graubündens erhalten ihren Land schaftscharakter durch die Nadelholzwaldungen, die stundenweit als dunkles Kleid die Gehänge verhüllen, und durch die prächtigen, blumigen Alpweiden. Durch die Fvhngasfe des Rheinquertales dringt die Rebe bis nach Chur hinauf vor. Getreide wird taleinwärts bis zu großer Höhe angebaut; so steigen ­ in sonniger Lage im Engadin die Getreideselder neben den Obstbäumen bis zu 1700 rn. Immerhin ­ wird der Boden zumeist alpwirtschaftlich benutzt. Die Alpweiden unterhalten einen Vieh stand, der zum wichtigsten Besitz des Landes gehört. Aus den Hochtälern stammt das luftgetrocknete Fleisch, da§ unter dem Namen „Bündner Fleisch" meist von Chur aus versandt wird. Schon längst vermochte die Alpwirtschaft nicht mehr, allein die wachsende Bevölkerung zu ernähren; daher der Trieb so vieler Bündner, im besondern der Engadiner, nach den großen Städten Norditaliens und des übrigen Europa auszuwandern, um als Zuckerbäcker, Wirte, Hotelangestellte oder Geschäftsleute sich einen gewissen Wohlstand zu verschaffen und in späteren Jahren wieder nach der Heimat zurückzukehren. Diese Kräfte werden neuerdings immer mehr ini Lande zurückgehalten durch den sichern Verdienst im Fremdenbcsuch, der Graubünden wegen seiner landschaftlichen Schönheit und der Heilwirkungen seines Höhenklimas und der zahlreichen Mineral quellen bevorzugt. Die rätische Bahn und die Al pcnstraßen bewältigen und fördern einen großen Touristenverkehr, der nun auch im Winter an den bekannten Eissportplätzen nicht aussetzt. Durch den Bau einer Ostalpenbahn (Seite 112) sucht Grau bänden seine mittelalterliche Stellung als bevor zugtes Durchgangsland zwischen Nord- und Süd europa zurückzugewinnen. Graubünden hat eine sprachlich und konfessionell Bol! 158 gemischte Bevölkerung von 118000 Seelen, die sich naturgemäß sehr ungleich über die gesamte Fläche verteilt. Stark bevölkert sind die Talsohlen, die vielfach, wie im Engadin, nur einen langen und schmalen Streifen bewohnten Bodens tragen. Die ansehnlichste Volksdichte findet sich im untern Rheintal ­ bis über Chur hinauf, im Prätigau, in den Kurlandschaften des Engadin und des Davos und an den Ausgängen der Südtäler. Die rätoromanische ­ Sprache wird heute noch von 31 % der Gesamtbevölkerung gesprochen (gegenüber 40 % im Jahre 1880). Ihr Gebiet umfaßt mehr als die Hälfte des Kantons; es gehören dazu das Vorderrheingebiet ­ bis nach Ems, ausgenommen das Saficn- und Valsertal, das Domleschg ohne die Gegend ­ von Thusis, Schams, Oberhalbstein, der größere Teil des Albulatales, das Engadin ohne Samnaun, und das Münstertal. Zwischen den beiden Hauptgruppen des Oberländer Romanisch (im Rheintal) und der Engadiner Mundart, des Ladini scheu, bildet der Dialekt des Oberhalbsteins einen Übergang. Die deutsche und romanische Sprache wechseln stellenweise von Ort zu Ort. Gegenüber der von Norden her vordringenden deutschen Sprache hat das Romanische beträchtlich an Gebiet eingebüßt, ­ gehörte ihm doch einst auch das Prätigau. Italienisch sind die Talschaftcn des Misox, Bergest und Puschlav. Katholiken und Protestanten verteilen ­ sich aus alle drei Sprachgebiete. Es ist eine in allen Alpentälern bekannte, m Graubünden besonders häufige Erscheinung, daß die ' Ortschaften abseits vom gefahrdrohenden Talfluß auf Schuttkegeln oder auf sonnigen Terrassen stehen. Die Bauart der Häuser ist nach den Talschaften recht verschieden; im allgemeinen bevorzugt der Romane ­ auch für einfache Gebäude den massiven, halb städtisch anmutenden Steinbau. 154 „Herrsch»st" Der natürliche Zugang von Norden her führt durch den Nebbezirk der „Herrschaft" im Quertal des Rheins. Hier lehnt das Städtchen Mayenfeld an einen weit ausladenden Schuttkegel, über den eine früher viel begangene Straße zur veralteten ­ Befestigung L u z i e n st e i g und in das rechtsrheinische ­ Ländchen Liechtenstein hinüberführt. Bei Mal ans bricht aus enger Dlündungsklus die Landquart aus dem breiten, anmutigen Tal des Prüi'.xau Prätigau. Es zeigt überall die weichen Formen des Bündnerschiefers, im Norden überragt von den Steilwänden der Rätikonkette mit der Scesaplana. Uber Schiers steigt die Straße und die rätische Bahn nach K l o st e r s hinauf, das neben den Bädern ­ von Fideris und Serneus und dem Sr. Antöniental den Fremdenbesuch an sich zieht. In steilem Anstieg gewinnen die „Stütz"siraße und die Bahn das Hochtal des Landwassers. In dieser sonnigen und nebelfreien Mulde nützt der Kurort Davos (11300 Einwohner) in zahlreichen Sanatorien ­ für Lungenkranke die Heilwirkung des Höhenlichtes ­ aus. Der Ort ist überdies zum berühnnen Winterspvrtplatz geworden. Bon hier aus zieht die Flüelastraße nach dem Unterengadin. An der sonnigen ­ Nordwand geht der Strelapaß am Sanatorium sch»»figg Schatzalp vorbei ins Schanfigg zum Kurort A r o s a, in 1900 in Höhe. Aus dem Schanfigg mündet die Plessur zum Rhein hinaus. Hier lehnt die Hauptstadt des Kantons, Chur, 14 500 Ein-Bohner, an die Talwand. Sie galt zu allen Zeiten r ' nft c als wichtiger Sammelpunkt der bündnerischen Alpcnübcrgänge. In sicherer Entfernung von der Neustadt ­ an der Talsohle zieht der eingedämmte Rhein inmitten kahler Kies und Sandflächen am Fuß der Calanda entlang. Oberhalb des ersten romanischen Dorfes Ems liegt beim Schloß Reichenau die Talgabe! des Bor 155 der. und Hintcrrheins. De» Zugang zum Vorderrheintal ­ versperrt der gewaltige Bergsturz von Flims, der nach der Eiszeit von der Nordwand niederbrach. Die Trümmermasse wird auf 15km s geschätzt. Sie bildet heute eine wechsclvvlle, waldige ­ Hügellandschaft, durchbrochen vom Tobel des Rheins und der Rabiusa aus dem Safiental. Die Straße umgeht sie über den Kurort F l i m s. Das Städtchen Jlanz, ein Marktort, sammelt die Wege aus den weiden- und viehrcichen Seitentälern. Auf Schuttkegeln und Terrassen reihen sich talaufwärts die Dörfer. Vom obersten Talstück, dem Tavetsch mit S c d r u n, führt die Straße über den Oberalppaß, ­ 90 km von Chur entfernt, ins Urserental. Bei dem Klosterort Disentis zweigt die Lukmanierstraße ­ durch das Tal Medels zum Bleniotal ab, das überdies von Somvix her auch den Verkehr über den Greinapaß aufnimmt. Von der Bcrggruppe des Rheinwaldhorns 3398 m senken sich das breite, stark verzweigte Lugnez ^md ^ das schmale Safiental zum Rhein hinaus. L>ie sind, wie das Prätigau, das Schanfigg und das benachbarte ­ Domleschg, in den Bündnerschicfer eiugeschnitten, dessen verwitterte und rutschende Halden üppige Wiesen und Weiden tragen. Im Lugnez liegen in den Hintergründen des Glenncrtales die Orte V a l s und V r i n. Der unterste Abschnitt des Hinterrhcintales ist das Domleschg; in seinem Hintergrund ist Thu sls ein Verkehrsmittelpunkt. Aus dem Schiefergc stein des Heinzenberges bricht hier ein gefürchtetes Wildwasser, die „schwarze" Nolla, hervor, dessen Verheerungen mit einer kostspieligen Verbauung Einhalt getan werden mußte. Durch die großartige Schlucht der Viamala, hoch über dem in schwarzer Diese tosenden Fluß, erreicht die Straße ein höher ''egendes Talbeckcn des Hinterrhcins, das IchamS 156 Albulalal Engadin mit Andeer, und in erneutem Anstieg durch die Rofnaschlucht das Rheinwald, den obersten Talabschnitt. ­ Vom Dorfe Splügen zieht die gleichnamige ­ Straße über die Paßhöhe nach dem italienischen ­ Chiavenna hinunter, und von Hinterr h e i n geht die Bernardino-Straße ins Misox und nach Bellinzona. Das entwaldete, weidenreiche Aversertal birgt die höchsten Ortschaften der Schweiz, C r e st a und I u f 2130 in, der Gichelhöhe des Pilatus gleich. Bei Thusis bricht die Albula aus der gewaltigen Schynschlucht hervor. Die Albulabahn, von Chur herkommend, erzwingt sich an den Steilwänden und über kühne Brücken hinweg den Zugang zu dem Talkessel und Straßenkreuz von Tiefenkastel. Von Chur her leitet ein alter Verkehrsweg durch das Tal von Churwalden ins Oberhalbstein hinauf und gabelt sich in die beiden schon zur Römerzeit benutzten Übergänge des Septimer zum Bergell und der Julierstraße ins obere Engadin. Von Davos führt eine Straße den! Landwasser entlang durch die Schlucht der „Züge" über den Badeort Alveneu, begleitet von der Bahn, die in Filisur mit der Albulabahn zusammentrifft. Diese überwindet ­ in Schleifen und Kehrtunnels die Stufen des Tales von Bergün und dringt in 7 lein langem ­ Tunnel unter dem Paßübergang der Albulastraßc durch ins Engadin ein. Eine von den Straßenübergängen des Julicr, der Albula uub der Flüela durchquerte Bergkette trennt das bündnerische Rheingebiet von dem schmalen ­ Einzugsgebiet des Inn. Sie trägt die Gipfel des Piz d'Err, Piz Kesch, Piz Vadred, Pi- Linard und Piz Buin, alle zwischen 3200 und 3500 m hoch. Das Engadin zählt zu den höchsten bewohnten Alpentälern. Die breite Talsohle des Oberengadin liegt in 1800 m Meereshöhe, am Fuße der eisumhüllten, ­ schimmernden Bernina, von der die prächtigen ­ Tagletscher Rosegg und Morteratsch herunterfließen. ­ Das Jnntal geht ohne Rückwand an der Maloja in das Bergell über. Der junge Inn bildet die drei kleinen, durch bewaldete Felsrücken getrennte Seen von Sils, Silvaplana und St. Moritz. Das anmutige und großartige Landschaftsbild ­ und die Vorzüge des Höhenklimas sichern den Orten des Oberengadins einen noch stets zunehmenden ­ Fremdenbesuch, dessen Hauptanteil auf St. Moritz fällt. Als Kurort und Wintersportplatz zählt es zu den ersten Fremdenzentreu der Welt. Seine Heilquelle wurde schon zur Römerzeit geschätzt. Der alte Mittelpunkt des Oberengadins ist Samad en. Zwischen der Bernina und dem berühmten Aussichtspunkt ­ des Piz Languard gehen die Berninastraße ­ und neuerdings die elektrische Bahn an P untre ­ s i n a vorüber taleinwärts, um über die Paßhöhe ­ 2330 m hinweg das Puschlav und das Veltlin zu erreichen. Weiter innabwärts wird das Tal nur wenig vom großen Fremdenstrom berührt; hier liegen die Dörfer Z u o z und S c a n f s. Von Z e r n e tz führt die Straße des Ofenpasses zum Münstertal hinüber, und in S ü s endet die Flüelastraße. Während ­ im obern Engadin der Inn auf flacher Talsohle ­ dahinzieht, fließt er im Unterengadin, bei Zernetz durch den Spölbach verstärkt, in enggeschnittcnem, bewaldetem Tal. Die Dörfer stehen an der Nordhalde auf sonniger Terrasse. Die Heilquellen und die reine Luft der waldreichen Gegend begründeten ­ den Ruf der Kurorte S ch u l s und T a r a s p, denen es zu stärkerer Entwicklung vorläufig noch an bequemer und rascher Verkehrsverbindung fehlt. Unterhalb Martinsbruck tritt der Inn ins Tirol hinüber. Das auf österreichischen Boden ausmündende ­ arme Bergtal des Samnaun erhält jetzt mit Bundeshilfe durch eine kunstvolle Straße den engern Anschluß an das schweizerische Engadin. Ratursch.'d Der Schweizerische Bund für Naturschutz hat in der Gebirgswelt des Unterengabins zwischen den Gemeinden ­ Scanfs, Zernetz und Schuls ein Schutzgebiet (Reservation) für alle Pflanzen und Tiere angelegt, hinfort als Schweizerischer Nationalpark gelten Nationalpark soll. Das Schutzgebiet ist dazu bestimmt, die durch den Fremdenverkehr und durch die Industrie bedrohte Naturwelt vor Vernichtung zu bewahre»! hier sollen sich die Pflanzen und Tiere wieder so einleben und entwickeln ­ können, wie vor der Zeit, da der Mensch in rücksichtslosem Eigennutz anfing, die Natur nach seinen Bedürfnissen umzugestalten und zu verwüsten. Die Gegend des Ofenpasses eignet sich vortrefflich als Nationalpark. Sie ist von großer landschaftlicher Schönheit, reich bewaldet, einsain und wenig zugänglich! ­ sie beherbergt eine reiche Pflanzen- und Tierwelt! hier hat der Bär eine letzte Zufluchtsstätte gefunden. ­ Durch ein Verbot der Jagd, des Weidganges und des Holzschlages soll die sich selbst überlassene Statur von jeder Zerstörung durch Menschenhand verschont bleiben. Bereits ist das einsame Val Cluoza, das vom Piz Quatervals nach Zernetz hinunterzieht und ein Teil des Scarltales als Reservation gesichert; später soll sie durch ein italienisches Schutzgebiet nach Süden hin vergrößert werden. Der Bund für Naturschutz hat sich überdies bereits mit Erfolg bemüht, die erratischen Blöcke als ehrwürdige ­ Naturdenkmäler vor der Zerstörung zu retten und die Alpenpflanzen vor der Ausrottung durch die Scharen der einheimischen und fremden Besucher zu bewahren. Die Täler ain Südabsall der Alpen senken sich meist stufenförmig in steilem Absturz von den Alpweiden ­ der Paßhöhe zu den Kastanienwäldern, Weinbergen ­ und Fruchtgärten an ihrem Südausgang. Im 159 Misox (Mesocco) verknüpft sich der überraschende «,«x Übergang vom alpinen zum südländischen Landfchaftsbild mit einer Talstufe unterhalb Misox. Die Moßsa, verstärkt durch den Abfluß des wilden Calancatales, fließt an Rovercdo vorüber zum Tessin und leitet an ihrem Talgrund den Verkehr vom Bernardino nach Bellinzona. Von C h i a v e n n a her steigt eine vielbegangcne Straße durch das Bergell (Bregaglia) über die schweizer!- »>ia?a scheu Orte Castasegna und V i c o s o p r a n o zur Felskantc von Maloja hinauf, wo sich das Hochtal der Engadiner Seen öffnet. Das Puschlav Puichi«, (Poschiavo) tritt an seinem Südausgang mit der Talcnge von Ca m pocologno bei Brusio hart an die Sohle des Veltlins heran. Der Hauptort ist Poschiavo; talauswärts liegt der gleich - namige See, an dessen Ufer entlang Straße und Touristenbahn Tirana im Veltlin zustreben. Das Münstertal wird vom Rambach zur Etsch entwässert. R„»st«rt«i An der Landesgrenze liegt, vor dem Tatausgang an der Calven, M ü n st e r 1250 in hoch. Von Santa Maria steigt die neue Umbrailstraße zum italienischen ­ Abschnitt der Stilfserjochstraße hinüber, die hart an der Schweizergrenze in 2800 m Höhe die wichtige Verbindung zwischen dem italienischen Beltlin und dem österreichischen Etschgebiet herstellt. Uri. Aus den Flanken der Gotthardgruppe bricht s«*« die Reuß in mächtigem Quertal durch die Bergmasseu des Nordalpenzuges zum Vierwaldstätterste hinaus; das ist der Kanton Uri. In seinen Tälern beherbergt er nur 22 000 Einwohner und vlk'.bt damit der volksärmste unter allen Kantonen. 180 Gotthord--verichr Urserental Ein imposanter Gebirgsrahmen und die Steilufer des Urnersees scheinen das Land zu gänzlicher Abgeschlossenheit ­ zu bestimmen; aber längst schon leitet der Gotthardübergang den Weltverkehr durch das einst so entlegene Reußtal. In, Altertum und im Frühmittc kalter kannte niau den am zentralsten gelegenen Alpenpaß nicht; die Reisenden querten das Gebirge im Westen am Großen St. Bernhard und im Osten am Septimer. Anfangs des 13. Jahrhunderts wurde durch den Bau der „stiebenden ­ Brücke" in der Schöllenenschlucht der Gotthardweg ­ geöffnet, der den großen Verkehr heranzog und der vorher wenig beachteten Talschaft eine hohe Bedeutung verlieh. Durch das Reich von der Herrschaft ­ der Grasen von Habsburg losgekauft und als reichsfrei erklärt, wurde der kleine Paßstaat zum Kern der Eidgenossenschaft. Die Neuzeit ersetzte den alten Saumweg durch die Gotthardstraße und die Gotthardbahn; ­ jene wurde 1830, diese kurz nach dem Durchschlag ­ des 15 km langen Tunnels zwischen Göschenen und Airolo im Jahre 1882 fertiggestellt. Diese Bauten ­ erhöhten die Wichtigkeit des Gotthardes für das Ländchen. Noch heute ist Uri ein Paßstaat; die Gotthardbahn ­ ist seine Lebensader. Die Reuß saminelt in dem ringsum geschlossenen ­ Becken des Urserentales die Bäche aus dem Gebirgskörper des Gotthards (Pizzo Rotondo 3197 m und Pizzo Centrale 3008 m). über die Paßlücken treten die Furkastraße vom Rhonetal, die Oberalpstraße vom Rheintal und die Gotthardstraße ­ vom Tessin her im Verkehrsmittelpunkt Aride ­ rmatt zusammen (Kartenbeilage III, wo einzelne ­ Werke der Gotthardbefestigung den Durchgang beherrschen. H o s p e n t a l und R e a l p liegen da, wo die Gotthard- und die Furkastraße die Sohle des wiesengrünen, entwaldeten Urserentales erreichen. ­ Der Talfluß durchbricht bei Andermatt die Nordwand in der steilen, wilden Schöllenenschlucht, in der die Straße sich durch den Felsentunnel des ’ oiheH s : Urnerloches und über die kühngewölbte Teufelsbrücke nach Göschenen, am Ausgang des Gotthardtunnels, hinunterwindet. Hier mündet das schenental, dessen Verzweigungen sich zu den Eis- . selbem des Dammastockes 3638 in und der Sustenhörner 3511 ni hinauf verlieren. Unterhalb Göschenen ­ senkt sich das tief eingeschnittene Reußtal wiederum in mächtiger Stufe, die von der Gotthardbahn ­ bei Waffen in einer kunstvollen Doppelschleife ­ überwunden wird. An dem gestuften Ausgang ­ des Meientales bei Massen vereinigt sich der Sustenpaß vom bernischen Haslital her mit der Gotthardstraße. Massen und Gurtnellen sind die Hauptplätze der Granitindustrie im Reußtale. Bei Am st eg tritt die Reuß auf den flachen Talboden hinaus, der mit dem eintönigen Delta am Südzipfel ­ des Vierwaldstättersees bei Flüelen ab- m schließt. Bei Amsteg öffnet sich das Maderanertal, dessen Hintergründe am Oberalpstock 3330 m und am Claridenstock 3264 in liegen. Die prachtvoll geformte ­ Pyramide des Bristenstockes scheint, vom See her gesehen, das Reußtal abzusperren. Talauswärts ­ folgen Silenen, Erstfeld und, dem Fuß des Urirotstocks 2932 m gegenüber, der Hauptort ­ A l t d o r f mit 3800 Einw. Durch das Schächental mit Bürglen gewinnt die Klausenstraße dre Paßhöhe von 1952 in und über den Urners'oben das Glarner Linthtal. Die Umgebung von Ältdorf steht unter der Wirkung des Föhns, der weit reußaufwärts das Obst reifen läßt, aber auch auf dem Urnersee gefährliche Stürme entfacht. Die stellen Trogwände des Urnersees sperrten früher den Landweg aus dem Reußtal ab. Heute erzwingen stch am Ostufer die berühmte Axenstraße in den Felsgallerien und die Gotthardbahn in einer lan-Fltukiger. Schweiz 11 16-2 Viermal dstüttersec Gebiet Produkriou gen Tunnelreihc den Durchgang. Inmitten der Felsenwildnis liegt S i s i k o n in einer grünen, windgeschützten Oase. Über den Sec hinweg streift der Blick die stolzen Hotelbauten auf der Fels kante von 'Seelisberg und sucht am Fuß des Steilhangs die waldumsäumte, stille Wiese des Rütli. Am Seeufer des Axenbergs erinnert die Tellskapellc an den Helden der Nationalsage. Der Vierwaldstättersee übertrifft an Großartigkeit ­ und reizvollem, überraschendem Wechsel des Landschaftsbildes alle andern Seen der Schweiz. Er setzt sich aus verschiedenen Becken zusammen, die den merkwürdig gekreuzten Talzügen folgen und, um Bergvorsprünge biegend, durch See-Engen ineinander ­ übergehen. Der Urnersee öffnet sich zum Becken von Gersau und Buochs, das zwischen den scharfen Felsrippen am Bürgenstock und Rigi einen schmalen ­ Ausgang zum Busen von Weggis findet. Am untern See laufen die Becken von Küßnacht, Stansstad ­ mit dem Alpnachersee und Luzern im Kreuztrichter zusammen. Die Talschaften des innerschweizerischen ­ Renßgebietes senken sich von allen Seiten her zum Vierwaldstättersee; sie fanden von jeher an seinem Ende in der Stadt Luzern ihren gemeinschaftlichen Marktort. Unterwalden. Die zum Vierwaldstättersee ausmündenden Tä ler der Sarner- und der Engelberger Aa bilden das Gebiet des Kantons Unterwalden, 30 900 Einwoh ner. Es sind weidenreiche, nur an vereinzelten Stellen zur Schneeregion aufragende Landschaften. An den Talsohlen und tief in die Seitentäler hinein ­ lieferte einst der Ackerbau Überschüsse an Korn. 163 Heute ist er längst zu gunsten des Wiesenbaues zurückgedrängt ­ und fast völlig verschwunden; Unterwalden ­ ist der grünste Teil der Schweiz. Die prächtigen, ­ ertragreichen Wiesen und die Alpweiden machen den ganzen Reichtum des Landes aus. Die hoch entwickelte Viehzucht vermag aber nicht, der gesamten Bevölkerung einen ausreichenden Erwerb zu verschaffen; viele Unterwaldner wandern aus und finden auf den Gütern Ostpreußens als „Schweizer" Anstellung. Unterwalden ist politisch geteilt. Der Halbkanton Obwalden umfaßt das Sarnental und die Landschaft ­ Engelberg; Nidwalden beansprucht den untern Teil des Engelbcrgtales und das Südufer des Gersauer Beckens. Obwalden steht durch Brünigbahn und -straßc mit dem Berner Oberland in Verbindung. Vom breiten, bequemen Paßübergang an senkt sich das Sarnental in Stufen zum Spiegel des Alpnachersces. Im obersten Abschnitt hat sich Lungern am gleichnamigen Seelein zu einer bekannten Sommerfrische entwickelt. Um der Landnot zu steuern, senkten die Anwohner 1836 den Seespiegel und gewannen damit 170 ha. Kulturboden. In der gleichen Absicht wurde bis 1850 der Giswilersec entleert; der ehemalige Seeboden liefert jetzt deni viehreichen Land Streuematerial. Vom schilfumsäumten, flachen Ufer des Sarnersees steigt ein Weg ms Melchtal und über Melchsee-Frutt zum Jochpaß. Vom Hauptort Sarnen, 4600 Einwohner, läuft der breite und flache Talboden zum Aadelta aus. äm Rand des stellenweise sumpfigen Wiesengrundes liegt der Terrassenort Kerns und nahe dem See l'l l p n a ch mit dem Schifflandeplatz A l p - nachstad. ^ Der Klosterort Engelberg, von der breiten ^chneekuppe des Titlis 3239 m überragt, wird zu Politische Teilung Obwalden Cngelberg m Nidwalden Gebiet 164 Luft- und Molkenkurcn stark besucht. Die elektrische Bahn Stansstad-Engelberg schafft eine bequeme Zufahrt, ­ und über die Trübseealp stellt der Jochpaß die Verbindung mit Meiringen her. Um den Alpnacherbusen gruppieren sich die aussichtsreichen ­ Gipfel des Pilatus 2133 in, Stanserhorn und Bürgenstock; alle sind durch Bergbahnen dem Fremdenstrom erschlossen. Der inselartig über die Umgebung aufsteigende Bürgenstock war einst am Südfuß vom See umgeben; durch das Delta der Engelberger Aa, den Stanserboden, ist er jetzt breit mit dem einstigen Seeufer verwachsen. Der Hauptort Nidwaldens, Stans 2900 Einwohner, steht über die Seebrücke von St ans stad mit Hergiswil am Fuß des Pilatus in bequemem Verkehr. Auf aussichtsreicher Bergterrasse über Beckenried liegt Emmeten. Der Hafen von Buochs an der gleichnamigen Seebucht verlandet allmählich durch den Schuttransport der Aa. Schwyz. Der Kanton Schwyz umfaßt das Bergland zwischen ­ dem Vierwaldstättersee, dem obern Zürichsee ­ und dem Westabfall des Glärnisch. Seine Voralpenhöhen ­ senken sich nach Nordwesten zu den waldgekrönten und gerundeten Hügeln des Molasselandes. ­ Das Land ist reich an Wald und Weiden; in den tiefen und milden Lagen der Seeufer bilden die Obstbäume ausgedehnte Fruchtgärten. Der Kanton ­ Schwyz, 58300 Einwohner, vereinigt sich mit Uri, Unterwalden, Luzern, Zug, dem aargauischen Freiamt und dem sanktgallischen Gaster zu einem abgerundeten Machtbereich der katholischen Konfession, ­ der sich rückwärts an das katholische Wallis, Tessin und Vorderrheintal anlehnt. 165 Der Hauptort Schwyz, 8000 Einwohner, la- s«nbf<s«ft gert an grüner Talhalde am Absturz der beiden""ji''™ 111 ' schroffen Bergstöcke des Mythen; die weiße Häusermasse ­ ist weithin auf dem Vierwaldstättersee sichtbar. ­ Unfern von Schwyz öffnet sich der schmale Ausgang des Muottatales, dessen oberste Verzweigungen ­ in die trostlos öden, verwitterten Kalksteinflächen ­ der Silbernalp und Karrenalp am Westabhang ­ der Glärnischkette eindringen. Das Dorf M u o t t a t a l liegt am Fuß zweier Pässe, des Kinzig aus dem Schächental und des Pragel aus dem Glarner Linthtal. In einem Winkel des Muottadeltas beherrscht der Fremdenplatz Brunnen ­ die Axenstraße. Darüber erscheinen auf hoher Felskante die Hotelbauten von Axenstein und A x e n f e l s. Weiter zurück lehnt sich, Seelisberg gegenüber, der Terrassenort M o r s ch a ch an den Fuß des imposanten Frohnalpstockes. Die Gotthardbahn ­ quert die Talebene von Schwyz und teilt sich südlich des Zugersees in die Linien nach Zürich und Luzern. Die reichen Obstbaumwäldcr begleiten sie weit über Zug hinaus; es ist die Landschaft, wo die ansehnliche Kirschenernte zur Herstellung des berühmten Kirschwassers verwendet wird. Am Wcstufer des kleinen Lowcrzersees dehnt sich das gewaltige Trümmerfeld des Goldauer Bergsturzes aus, der im Jahr 1806 vom Roßberg her vier Ortschaften mit über 400 Menschen verschüttete. Inmitten der Nagelfluhblöcke steht der neue Ort G o l d a u als wichtiger Eisenbahnknoten. Aus den Wasserflächen und Talmulden erhebt sich inselartig der Rigi zu 1800 m Meereshöhe. Unter der gratartig geschärften Kalkmasse der Hochfluh ­ ob Gersau tauäsen die Nagelfluhbänke empor und steigen zu Rigikulm an. Wegen der ungleichen ­ Härte der Schichten wechseln an den Rigiwänden ­ schwach geböschte Weidebänder mit den Wald-Ri»i 166 streifen der schroff abbrechenden Gesteiusbanke; die Nordwand fällt steil in Stufen zum Seearm von Küßnacht ab („Riginen" ^ Treppenstufen). DerRigi ist mit seinen zahlreichen Hotelbauten ein altbe rühmter Mittelpunkt des Fremdenverkehrs. Als letzter hoher Berg am Rande des Hügellandes gi währt er eine umfassende Aussicht. An seinem Südfuß ­ bergen sich in geschützten Buchten das föhnwarme ­ G e r s a u und auf luzernischem Boden Weggis und Vitznau, die mit Kasianienwäldchen und Feigen am Seeufer eine südliche Landschaft vortäuschen. Von Vitznau und Goldau führen Bergbahnen ­ nach Rigikulm hinauf. An die Nordwand des Rigi lehnt sich Küßnacht, am Ende des gleichnamigen Busens; unweit davon steht die Tellskapelle an der hohlen Gasse. In der Gabel der Gotthardbahn am Südende des Zugersees liegt Arth inmitten eines Obstbaumwaldes, von Der Paß zwischen Roßberg und Mythen er-" c e n schließt über Sattel und die großen Torfinovre von R o t h e n t h u r in das rauhe Hochtal der obern Sihl. Mittelpunkt ist der berühmte Wallfahrtsort E i n s i e d e l n, 8400 Einwohner, überragt von den Türmen der Klosterkirche. Die Häusermasse steht auf kahlem, baumlosem Wiesengrund, am Rande der Sumpffläche, die zum Stausee der Tihl für das kommende große Elektrizitätswerk bestimmt ist. Die Qucllbäche der Sihl entströmen den Felsschluchten ­ am Drusberg 2281 m. An seinem Absturz vorüber windet sich die Straße von I b e r g nach Schwyz hinab. Der Talfluß verläßt das weite Bekken von Einsiedeln in einer waldigen Schlucht durch die Lücke zwischen Etzel 1100 m und Hohe Rone 1228 m. In dieser Enge vereinigt die Bahn bei Biberbrücke die Linien von.Goldau-Roihenthurm und von Einsiedeln her und zieht mit der Straße über Schindellegi zum Zürichs« hin 107 unter. Der Etzel beherrscht als Aussichtspunkt das reiche Ufergelände des Sees, das mit dem Kranz stattlicher Dörfer inmitten der Weinberge und eines Waldes von Obstbäumen einen überraschenden Gegensatz ­ zur Kahlheit und Armut des Schwyzcr Hochlandes ­ bietet. Am obern Zürichsee besitzt Schwyz die fruchtbaren Landschaften der „Höfe" und der March; dem Kloster Einsiedeln iin besondern gehört die liebliche Insel Ufenau. Die Halbinsel von Hürden, ­ eine Endmoräne des eiszeitlichen Linthgletschers, leitet von P f ä f f i k o n her Straße und Bahn auf einer Dammbrücke quer über den See nach dem Städtchen Rapperswil. Am Südufer des Oberstes liegt Lachen nahe der Mündung der Wäggitaler Aa, die aus dem gleichnamigen, weidenreichen Tal hervorbricht. Glarus. Das Glarnerland ist, gleich Uri und Wallis, ein einziges scharf umgrenztes Flußtal, das Einzugsgebiet ­ der Linth. Den mauerartig aus der Talsohle ­ aufsteigenden Bergrahmen überragen der Mürtschenstock 2442 in im Winkel zwischen Linth und Walensee, der Tödi 3623 m im Talhintergrund mcd der Kalkklotz der Glärnischgruppe 2921 m. Linth sammelt bei Schwanden zu den Gewässern ­ aus dem Groß- oder Linthtal den Ablauf des Sernftales, das bogenförmig die Bergmasse des Kärpfstockes 2798 m umfaßt.' Hoch über dem Lalgrund auslausende Seitentäler schmücken das Land mit Wasserfällen und Schluchten; an ihren Mündungsstufen nutzt die Industrie in steigendem Maß die Wasserkräfte aus. Als Quertalfurche von Ziemlich genau südnördlichem Verlauf ist der Kan-March Bodengestalt 168 Volk und Erwerb Ltnth korrekt: on ton Glarus heftigen Föhnstürmen ausgesetzt, die das ohnehin durch Wildbäche und Lawinen bedrohte Tal bisweilen noch mit den gefürchteten Föhnbränden ­ heimsuchen. Die regsame und unternehmende Bevölkerung des Berglandes hat es verstanden, durch die Baum Wollindustrie einen Wohlstand zu erarbeiten, den ihr die Alpwirtschaft der frühern Zeiten nie hätte verschaffen können. Taleinwärts erscheinen überall die fensterreichen Fronten und die qualmenden Schlote der Baumwollspinnereien und -Webereien, die der abgeschlossenen, idyllischen Gegend den Charakter ­ einer hochentwickelten Industrielandschaft verleihen. ­ Immerhin hat der industrielle Erwerb die Blütezeit hinter sich; seit 1870 ist die Volkszahi zurückgegangen. Ein altvererbter Trieb zum Wan dern und Handeln führt die glarncrische Jung Mannschaft in die Geschäftszentren europäischer und überseeischer Länder; hier suchen die Ausgcwander ten für die heimische Industrie neue Absatzgebiete und tragen auf diesem Wege zur Förderung ihrer engern Heimat bei. Die infolge starker Abwanderung verwaisten Arbeitsplätze in den Glarner Fabriken werden neuerdings durch ganze Kolonien italienischer Arbeiterinnen besetzt. Die Zahl der Arbeiter beläuft sich auf rund 8000 bei einer Gesamtbevölkerung von 33 200 Seelen; das spricht deutlich für die hohe Bedeutung der Industrie. Die Alpwirtschaft und Viehzucht tritt nur in einzelnen Produkten hervor; so kennt man überall den grünen Glarner Schabzieger, der im Unterland fabrikmäßig herze stellt wird. Der natürliche Eingang des Landes öffnet fick an der Linthebene am untern Ende des Walensees. Die Ebene wurde aus den Gcschiebemassen des wilden ­ Bergflusses aufgeschüttet; das Delta trennte den einst zusammenhängenden, langen Talsee in die 169 beiden Becken des Walen- und Zürichsees. Hier fand vor einem Jahrhundert eine der bedeutendsten ­ Entsumpfungsarbeiten statt. Früher wurde die Ebene häufig überschwemmt und mit Kies verschüttet; ­ man leitete nun die Linth zur Geschiebeablagcrung in den Walensee und gab dem Abfluß zum Zürichsee in geradlinigem Kanalbett ein stärkeres ­ Gefälle. Die Korrektion, angeregt und durchgeführt ­ von Hans Konrad Escher von der Linth, entriß die Ebene dem Elend der Versumpfung und gewann dem Land eine große Fläche kulturfähigen Bodens. Auf dem Kerenzerberg am Absturz des Mürtschcnstockcs schaut von hoher Terrasse O b st a l d e n aus den Walensee hinaus. Im Talzuge der Linth folgen sich an den Seitcnhalden die Dörfer Nicderurnen, Näfels, Mollis und Netstal. Hier mündet in einer Schlucht der Löntsch aus dem Klöntal: die Gefällsstufe des Baches liefert dem Löntschwerk die Kraft. An der terrassicrten Nordwand des Glärnisch ruht der Klöntalersee; an seinem Ufer entlang geht der Pragelpaß ins Muottatal. Inmitten der Trümmerhügel vorgeschichtlicher ­ Bergstürze steht am Fuß des Vorderglärnisch der Hauptort Glarus 5100 Einwohner; nach dem großen Föhnbrand von 1861 wurde der Flecken städtisch und regelmäßig wieder aufgebaut. Am andern Ilfer der Linth ist das reiche Dorf Ennenda der bevorzugte Wohnort der Fabrikanten ­ und Kaufleute. Der Fabrikort Schwanden beherrscht den Eingang zum Sernftal, wo im Landesplattenbergwerk Engt Dachschiefer, in E l m weicher Schiefer'für Tafeln und Griffel abgebaut wird. Im Jahre 1881 brach eine durch das Schieserbergwerk unterhöhlte Bergmasse über Elm herein und verschüttete über 100 Menschen. Aus dem sernftal klimmen zwei mühsame Pässe, der Pani- 170 xerpaß am Hausftock 3156 m und der Segnespaß am Saurenstock 3056 m vorbei nach dem Borderrheintal ­ hinüber. Im Haupttal liegt am Ende der Eisenbahn, in einer Sackgasse, das Jndustriedorf Lin that. Die Linth tritt aus dem Felsenkessel am Fuß des Tödi in einer großartigen Schlucht ins Tal hinaus, ­ überragt vom imposanten Stock des Zelbsanft. Der Scw.dalppaß und der Kistenpaß stellen eine beschwerliche Verbindung mit dem Rheintal her. Von Linthal aus windet sich die Klausenstraße über die Mündungsstufe des Fätschbachfalles zum Urnerboden hinauf und verschafft über die Paßhöhe weg dem Touristenverkehr einen Zugang zum Schächcntal und zur Gotthardlinie. Hoch über Linthal steht auf sonniger Bergterrasse der Kurort Braunwald, ­ bei Linthal selbst an großen Waldungen da» berühmte Bad S t a ch e l b e r g. Sk. Gallen. Landschaften Gegenüber der Geschlossenheit mancher anderer Kantone umfaßt St. Gallen eine Reihe von Landschaften, ­ die nach Bodengestalt, geschichtlicher Eniwicklung und Volksart stark von einander abweichen. ­ Es reicht südwärts in die Täler und zur Hauptkcttc des Nordalpenzuges hinauf, da wo dessen ­ Ende vom Rheinknie umschlossen wird, und erstreckt ­ sich über die vielgestaltigen und schroffen Bergformen der Voralpengruppen hinweg zu den Molasschügcln am Bodensee hinaus; der Ostabfall des Gebietes wird auf der ganzen Strecke von der breiten Talebene des Rheins begleitet. Der Alpenanteil des Kantons St. Gallen gliedert sich durch gut ausgeprägte Tiefenlinien in drei Grup- 171 pen; die Talstrecke Seez-Walenscc trennt die Bergketten ­ des Saurenstockes und der Grauen Hörner von der Churfirsten-Alvierkette, an deren Nordsuß der Paßübergang von Wildhaus und das oberste Talstück der Thur den Säntis als isoliertes, ins Hügelland vorgeschobenes Gebirge erscheinen lassen. Diese Höhenzüge halten eine Anzahl natürlich umgrenzter ­ Landschaften auseinander: Das Seez-Walenseetal mit den vom Nordalpenkamm herabsteigcnden Seitentälern (Sarganserland); den Anteil an der Linthebene (Gaster) und den Seebezirk von Rapperswil; das Tal der Thur oder Toggenbnrg: das Hügelland des nördlichen Kantonsteils in der Umgebung der Hauptstadt (Fürstenland oder alte Landschaft); das Rheintal. Rings von St. Galler Boden umschlossen liegt ini Säntis und an dessen Nordfuß der Kanton Appenzell. Wie nach der wechselvollen Bodengestalt zu erwarten ist, besiedeln die 301100 Einwohner die Fläche des Landes sehr ungleich dicht. Stark bewohnt ­ sind die Industrielandschaften im Norden, das Toggenbnrg und die Tiefenzvne Seez-Rheintal, gegenüber den höher gelegenen Teilen des St. Galler ­ Oberlandes mit einer geringen Volksdichte. Die Vielgestaltigkeit des Landes spiegelt sich in den Politischen und religiösen Verhältnissen. In buntem ­ Wechsel lösen sich die Gebiete der beiden Konfessionen ­ ab; das Sarganserland, Gasler und das Fürstenland sind vorwiegend katholisch, das Rheintal ­ vorwiegend protestantisch, und in den übrigen Teilen halten sich die beiden religiösen Parteien ungefähr die Wage. Die tiefe, geräumige Talfurche der Seez und s»» des Walensees verbindet in ungefähr ostwestlicher "' J Richtung die Täler des Rheins und der Linth. Sic leitet vom Zürichsce her die Verkehrswege rhcinaufwärts nach Graubünden, rhcinabwärts nach Vor 172 arlberg hinein. Am Fuße des Gonzen, der als gewaltiger ­ Bergsporn in der Talgabelung steht, liegt ein breiter Flachboden zwischen Rhein und Seez, das seltene Bild einer Talwasserscheide. Hier trat in der Eiszeit ein Arm des Rheingletschcrs in das benachbarte Tal über, dessen obere Hälfte jetzt von den Aufschüttungen der Seez und dessen westlicher Teil vom Walensee eingenommen wird, und formte es zum Trog um, über dessen Halden weitschauende Terrassen liegen und die Seitentäler in Stufenmündungen äuslaufen. Nach ihrem Austritt aus dem Weißtannental wendet sich die Seez in scharfer Umbiegung als geradliniger Kanal westwärts durch den ebenen Talboden, dessen Sumpfflächen und Pappelreihen an eine Deltalandschaft gemahnen. Ein Seitenkanal samnielt das Wasser der Wildbäche, die aus den Runsen der Nordwand herabstürzen, und leitet es parallel zum Talfluß in den Walensee ­ hinaus. Die Randdörfer sind von Obstgärten und Maisfeldern umschlossen, die unter dem an der Talgabcl abgezweigten Föhnwind reiche Ernten liefern. Über der Tal- und Seelandschast steigt in ungewöhnlicher Schroffheit die Kalkmauer der Churfirstenkette ­ empor. Der Kamm ist durch die ausnagende ­ Arbeit der Bäche tief zerschartet und in eine Reihe turmförmiger Gipfel aufgelöst, wovon der höchste zu 2303 m ansteigt. An der Talgabel liegt als Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt das Städtchen ­ Sargans mit weithin sichtbarem Schloß am Steilabfall des Ganzen. Am Ausgang des Taminatales zum Rhein nutzt der prächtige Kurort Ragaz die Heilwirkung der Therme aus, die in der wilden Taminaschlucht der Felswand entquillt und in langer Leitung dem Badeort zugeführt wird. Südwärts stellt der Kunkelspaß die Verbindung mit dem Vorderrheintal her. An den gestuften Talansgängen westlich der Tamina haben die Industrie- 173 orte Mels und Flums ihren Platz gefunden; das weidenreiche Weißtannental reicht mit seinen Ausläufern zum Saurenstock 3056 in und in die Grauen Hörner 2847 in hinauf. Von Walenstad t folgt der Verkehr dem Südufer des von keinem Dampfschiff befahrenen Walensees; die reizvolle ­ Bahnstrecke erinnert mit der Tunnelreihe und ihren Ausblicken auf See und Gebirge an die Gotthardbahn ­ am Urnersee. In der Mitte des linken Seeufers hat die Murg aus dem steilen, schön gestuften ­ Murgtal ein Delta in den See vorgebaut, auf dem das Dorf Murg steht. An den Felsabstürzen ­ des rechten Ufers liegt, nur auf mühsamen Zugängen erreichbar, Quinten, dessen Name neben Terzen und Quarten jenseits des Sees auf römische Stationen hindeutet. Am untern Seeende ­ steht das Städtchen Wesen am Fuß der Gast-ri°nd schräg aufsteigenden Nagelfluhbänke des Schänniserberges und des aussichtsreichen Speer 1956 in, gegenüber dem Talausgang des Glarnerlandes. Eine Bergstraße führt zum Kurort A m d e n hinauf, dessen ­ Häuser in grüner, sonniger Mulde hoch über dem See sich ausbreiten. An den inselförmig aus der Linthebene aufragenden Sandsteinrippen des obern und untern Buchberges entlang erreicht man über Uz nach das Seestädtchen Rapperswil, stetmM das von grünumsponnenem Schloß auf einem Felslporn überragt wird. Die wichtige Rickenstraße verbindet ­ das Gebiet am obern Zürichsee mit dem Toggenburg; stx wird vom 8,6 üm langen Rickentunnel unterfahren, der den Verkehr vom Bodensee und von St. Gallen her, unter Vermeidung des frühern Umweges über Zürich, zum Kanton Glarus und dem obern Zürichsee entlang in die Jnnerschweiz leitet. Das Toggenburg ist das Flußtal der obern T»g-,e»burg Thur; zwischen den wiesengrünen Berghalden der 17-1 Churfirstenkette und des Säntis öffnet sich über den Paßübergang von Wildhaus die Verbindung rotf.ic zum Rheintal. Die Thur nimnit nach wechselvollem Lauf durch Flußengen und breite Mulden im untern Toggenburg von rechts aus waldiger Schlucht den Necker auf. Nach der Umbiegung bei Wil zieht sie auf breitem, oft überschweinmtem Kicsboden dahin. Bei Bischofszell mündet die Sitter (mit Urnäsch), deren reizvolles Schluchttal von prächtigen ­ Brücken überspannt wird. An der Sittermündung ­ biegt die Thur nach NW ab, um durch den Thurgau den Rhein zu erreichen. In der hochindustriellen Thurlandschaft sind die Wasserkräfte in zahlreichen Anlagen verwertet. Im Toggenburg wie im Zürcher Oberland und im Appenzell haben die Flüsse mit ihren Seitenbächcn und deren letzten Verästelungen ein start gegliedertes Hügelland von sonnigen Rücken, bewaldeten ­ 'Steilabstürzen und schattigen Tälchen geschaffen: ­ in den Kleinbezirken des reich zerschnittenen ^itucihäfo Bodens machten sich die Bewohner auf Einzelhöfen heimisch. Sind auch an der Talsohle unter dem Einfluß des Verkehrs und der Industrie Dörfer aufgeblüht, so lebt doch die Mehrzahl der Toggenburger 'in einzelstehenden Häusern, die wie von einer Riesenhand über die grüne Wiesenlandschaft hingesäet erscheinen und noch von hoher Berghalde ins Tal Hinunterschauen. Überall gehen hier Wiesenbau und Industrie nebeneinander her. Eine lange Reihe von Ortschaften folgt dem Lauf der Thur; außer dem schon genannten W i l d h a u s sind es Stein, Neßlau, Ebnat, Kappel, Wattwil am Fuß des Ricken und an einer Flußverengerung das Städtchen L i ch t e n st e i g, ein schon früh benutzter ­ Brückenübergang. Fürftcniand Von Zürich-Winterthur herkommend, steigt die Hauptverkehrslinie am alten Abtstädtchen W i l vor- 175 bei und durch die stattlichen Jndustricorte F l a w i l und G o ß a u über das Sittertobcl zum Hochtal von St. Gallen in 650 m Meereshöhe hinauf, um gleich nachher sich in steilem Abfall auf 400 ru am Kodenseeufer zu senlen. Obwohl Mittelpunkt der ostschweizerisch-vorarlbergischen Baumwollindustrie und Stickerei, zeigt St. Gallen (38000 Einwohner, ­ dazu Tablat 21 700 Einwohner und Straubenzell 15 300 Einwohner) keineswegs das Bild einer an Rauchschloten reichen Fabrikstadt. Es besorgt ­ die Fertigstellung und den Versand der Jndustrieerzeugnisse und ist der Sitz einer wohlhabenden ­ Kaufmannschaft. Die Stadt gruppiert sich um das mächtige, altbcrühmte Kloster mit der Stiftskirche ­ und steigt mit den Villenquartieren an die Halden des Rosenbergcs und Freudenberges hinauf. ­ Am Bodensee liegt der gewerbereiche Hafenort Rorschach, 12 700 Einwohner. Von der Talgabel bei Sargans fließt der Rhein aus breiter Aufschüttungsebene zwischen den immer weiter auseinandertretenden Tatwänden nordwärts dem Bodensee zu. Das St. Gatter Rheintal durchfurcht ­ als mächtiger Graben in schrägem Schnitt die von 8 W nach N 0 verlaufenden Höhenzügc feer Alpen und des vorgelagerten Molasselandes, an deren Steilabfall nur wenige Straßen den Uberbang ­ zu den St. Gatter und Appenzeller Hochtälern finden. Das Rheinbett wird weithin von Buschwaldstreifen ­ und Sumpfflächen begleitet; infolge fess geringen Gefälles überführte der Fluß von jeher wc weite Talebenc mit Geschiebemassen. Durch ^ammbauten wurde den Überschwemmungen nur vorübergehend gewehrt; der Rhein erhöhte allmähkich sein Bett und zieht nun auf mächtigem Damm durch die Ebene; im untern Rheintal liegt der Wasserspiegel in gleicher Höhe wie die Hausdächcr der benachbarten Dörfer. Infolge der Rheinkorrek Rheirrtcrl ticm, ausgeführt durch die Schweiz und Lsterreich, ist heute die 'Gefahr weiterer Überschwemmungen ­ nahezu beseitigt. Der Fußachcr Durchstich leitet in verstärktem Gefälle den Rhein zur Nächstliegenden ­ Bucht des Bodensees hinaus, und flußaufwärts ­ arbeitet man bereits am Durchstich von Diepoldsau, der die nach Osten ausbiegende Schleife des Rheins abschneiden soll. Die günstigen Folgen des Entsumpfungswerkes zeigen sich im wachsenden ­ Wohlstand der Anwohner, die neben der Industrie ­ jetzt auch die fruchtbaren, aus angeschwemmtem ­ Schieferschlamm aufgebauten Böden der ehemaligen ­ Riedflächen in Kultur nehmen. An der föhnwarmen Talsohle reift der Mais, das Obst und der Wein. Die von 8 W her schräg ins Rheintal ­ vorspringenden Bergsporne bieten an ihren Südosthalden ­ dem Weinstock sonnige und windgeschützte Lagen, so in den Talwinkeln von Altstätten und Berneck. Die Ortschaften des Rheintales liegen meist als Randsiedelungen an der vor Überschwemmung ­ gesicherten Berghalde. Bei Buchs, dem Hauptort der Landschaft Werdenberg, verknüpft sich die Arlbergbahn mit dem schweizerischen Bahnnetz. Talabwärts steht Gams durch die Bergstraße von Wildhaus in Verbindung mit dem obern Toggenburg. Über Sennwald und Oberried am Steilabfall der Säntisketten gelangt man nach dem Markt- und Stickerort Altstätten an der Vereinigung ­ der beiden aus dem Appenzell herabsteigenden ­ Bergstraßen. D i e p o l d s a u ist im Begriff, durch die Flußkorrektion zu einem rechtsrheinischen Orte zu werden. Am Nordostfuß des weingesegneten ­ Bergvorsprungs von B e r n e ck biegt das alte Rheinbett ab und windet sich an der Grenzstation St. Margarethen und an dem Städtchen Rheineck vorüber zum See hinaus. In obst- uick> weinreicher Gegend ist Thal der Mittelpunkt für die appenzellische Beuteltuchweberei geworden. 177 Appenzell. Rings von St. Galler Gebiet umschlossen, hat im Säntisgebirge und im Hügelland seines Nordfußes ­ das Ländchen Appenzell seinen Platz gefunden. ­ Der nördliche Kantvnsteil gehört zum hoch- HnMand gelegenen, dem Alpenrand benachbarten Teil des ostschweizerischen Mittellandes, das sich in scharfem Abfall zum Rheintal und zum Bodensee senkt. Die in der Molassefalte schief gestellten und durch die Verwitterung aufgeschnittenen Nagelsluhbänke streichen ­ als weiden- und waldbedeckte Parallelkämme nordostwärts, von den Hauptflüsseu in malerischen Waldschluchten quer durchbrochen. Die durch Verzweigung ­ zahlloser Tälchen in kleine Einzelhöhen aufgelöste Hügellaudschaft erscheint wie übersäet mit weißleuchtenden Punkten, den Einzelhöfeu, die in den schön gebauten Jndustriedörfern der Talmulden ­ ihr gemeinschaftliches Zentrum finden. Uber den grünen Weiden und den dunklen Tannenwäldern ­ der Nagelfluhkuppen türmen sich im Süden die schroffen und kahlen Wände des Säntisgebirges empor. Der Säntis (oder das Alpsteingebirge) besteht aus parallel laufenden Kalksteinketten, die in schönster Weise den Bau der nordwärts überschobenen Falten zutage treten lassen. Die jäh zu den engen Talsohlen abstürzenden Felshänge spiegeln sich in stillen Bengseelein; der Fählensee und der Sämbtisersee entsenden ihr Wasser durch den zerklüfteten ­ Fels in unterirdischem Abfluß, während der Seealpsee durch den Quellbach der Sitter entwässert wird. Der wegen seiner umfassenden Fernsicht viel besuchte Säntisgipfel 2504 m trägt die höchste Wetterwarte ­ der Schweiz. In den Mulden seiner Nordhalde ­ liegen zwei Schneeflecken, die eine tiefste Lage der Schneegrenze in den Schweizer Alpen bezeichnen. Der Nachbargipfel Altmann geht in die östliche Fleckiger, Schwei; 12 178 Randkette über, die hvch über der Rheinebene zum Hohen Kasten und Kamor ansteigt. Die Molasscrücken des Vorlandes erheben sich im Gäbris zu 1250 m. Am Ende des Reformationsjahrhunderts vollzog sich im Appenzell die religiöse und politische Teilung in die Halbkautone Inner- und Außer-Rhoden, jenes mit katholischer, dieses mit protestantischer Bevölkerung (14 600 und 57 700 Einwohner). Das Appenzeller Hügelland gehört zu den stärkst bewohnten ­ Gebieten der Schweiz. Der selten von Äckern unterbrochene grüne Wiesengrund unterhält einen reichen Viehstand, dessen Besorgung allenthalben neben der Jndustricarbeit einhergeht. Die Maschinensticker ­ Außer-Rhodens und die Handstickerinnen Inner-Rhodens arbeiten im Dienste St. Gallens, das von jeher für das Appenzell Marktort und wirtschaftlicher Mittelpunkt war. Die Appenzeller sind ein geistig regsames Volk von starkem Unabhängigkeitssmn, das auch in den Zeiten industrieller Krisen seinen fröhlichen Lebensmut und den sprichwörtlich ­ geworden Witz nicht einbüßt. Inner- Hauptort und einzige größere Siedlung Jnner-Rh°d-n Mtzopxns ist Appenzell (5100 Einwohner), in prächtig grüner Talmulde an der Sitter, der Mittelpunkt ­ zahlreicher Kurorte, wie Gontenbad, Jakobsbad ­ und Weißbad. Hoch über dem Seealpsee steht an jäher Felswand das Wildkirchli, in dessen Höhlengewölbe ­ die ältesten Spuren der Menschen in der Schweiz aufgedeckt wurden; durch eine Felskluft im Verzinnern steigt man zur aussichtsreichen Ebenalp ­ empor. Kh\ a Außer-Rhoden ist ungewöhnlich reich an stattlichen ­ Ortschaften. Im westlichen Teil des Landes liegt der Hauptort H e r i s a u (15 300 Einwohner), an der Bahn, die über U r n ä s ch im Hintergrund des gleichnamigen Tales nach Appenzell hinauf- 179 führt. An den Abhang der Hundwiler Höhe lehnt der Ort Hundwil. Östlich des Sittertales gruppieren ­ sich um die Höhenzüge am Gäbris die z. T. als Luftkurorte bekannten Dörfer G a i s und T r o - g e n an den Straßen von Altstätten herauf, Speicher ­ und Teufen. In aussichtsreicher Lage über dem Bodensee und durch eine Bahn mit feinem Ufer verbunden, ist auch Heiden ein vielbesuchter ­ Luftkurort. Westlich von Walzen hausen liegt das kleine Industriegebiet der Beuteltuchweber vom Lutzenberg. Thurgau. Der Thurgau umfaßt das flachwelligc, frucht-B°d-nzcstM bare Hügelland beidseits der untern Thur und am Ufer des Bodensecs. Von der Sittermündung an durchfließt die Thur das Land in vorwiegend westlicher ­ Richtung in einer breiten Mittelfurche. Das Thurtal ist im untern Teil mit einer steilen Nordhalde ­ ein nicht unbedeutendes Hindernis für den Querverkehr. Um die früher ständige Überschwemmungsgefahr ­ für die flache Talsohle zu mindern, wurde der gewundene Flußlauf vielerorts zu geradlinigen ­ Kanalstrecken eingedämmt. Zwischen der Thur und dem Bodensee erhebt sich der breite Seerücken ­ zu Plateauflächen und schwach geböschten Kuppen. Die Waldungen seiner wasserfcheidenden Höhen bilden einen natürlichen Grenzsaum zwischen den Kulturflächen und volksreichen Siedlungszoncn des Seeufers und des Thurtales. Das Molasseland ­ südlich der Thur wird durch trockene oder von bescheidenen Wasferrinnen benutzte Täler eiszeitlicher ­ Flüsse nach allen Richtungen durchzogen; cs erscheint als ein Gewirr von gerundeten, aus 180 flacher Talsohle aufsteigenden Inselbergen, zwischen denen die Verkehrswege allenthalben einen bequemen ­ Durchgang finden. In einem südwestlichen Ausläufer ­ lehnt sich der Kanton Thurgau an die Bergflanken ­ des Hörnli. Piodums» Der Thurgau ist das obstreichste Land der Schweiz; seine Fruchtbäume bilden in den besten Lagen ganze Waldungen über die Wiesenflächen hin und stehen in einzelnen Exemplaren auch aus dem Ackerland. In den Jahren reicher Ernte wird eine ansehnliche Menge Obst nach Süddeutschland verkauft; Äpfel- und Birnennwst ist das allgemein verbreitete Getränk. Neben dem Obstbau werden die übrigen Zweige der Landwirtschaft nicht vernachlässigt. ­ Der Thurgau ist ein Bauernland, so starke Verbreitung auch die Industrie im Dienste St. Gallens, Baumwollspinnerei und -Weberei, solche ­ die Stickerei, besonders im östlichen Kantonsteil ­ gefunden hat. Dein Verkehr dienen vor allem zwei Eisenbahilstrecken, das Ostende der Linie Genf-Rvmanshorn und die Bodenseeuferlinie, sowie die V°n Schiffskurse quer über den Bodensee. Der Kanton zählt eine konfessionell gemischte Bevölkerung (zu zwei Dritteln Protestanten) von 134,000 Seelen. Lhurtal Im obern Thurgau liegt das Städtchen Bisch ­ ofszell an der Vereinigung der Sitter mit der Thur. W e i n f e l d e n im Thurtal lehnt sich an die weinreiche Südhalde des schwach geböschten Ottenberges. Das Dorf P f i n bezeichnet die Stelle, wo „an der Grenze" (lat. nck lin68) der Provinz Raetien eine römische Befestigung stand, deren Spuren ­ noch erhalten sind. Von links mündet weiter flußablvärts die Murg; sie durcheilt ein malerisches, bewaldetes Engtal und must so zahlreichen Industrieanlagen ­ ihre Kraft leihen, daß sie geradezu als Fabrikkanal gelten könnte. Bei ihrem Austritt ins Thnrtal bespült sie den Hauptort Frauen- 181 selb 8400 E. Die Thur zieht auf kiesiger Talsohle ­ der Steilhalde des Nordufers entlang an dem zürcherischen Andelfingen vorüber zum Rhein hinaus. ­ Im Quellgebiet der Murg liegt Fisching e n am Fuß des Hörnli. Der Höhenzug nördlich der Thur senkt sich im Osten mit sanfter Abdachung, im Westen mit steilem ­ Abfall zuin Bodcnseeufer. Der Bodensee bildet auf eine lange Strecke die natürliche Grenze des Landes, nnr unterbrochen durch das einspringende Gebiet der badischen Stadt Konstanz herwärts des Rheins, da wo er den Untersee an die große Wasserfläche ­ des Bodensees anschließt. Der See erfüllt den tiefsten Teil einer sehr ausgedehnten und mit Moränenhügeln des eiszeitlichen Rheingletschers besetzten ­ Mulde, aus der von allen Seiten her die Bäche der zentralen Wasserfläche zustreben. In der untern Hälfte spaltet sich der Bodensec in die beiden ­ Becken des Ubcrlingersees und des Untersees, dessen südlichster Arm sich allmählich zum Rheinausfluß ­ bei Stein verengert. Fünf Staaten haben sich mehr oder weniger bedeutende Uferanteile gesichert: ­ Außer der Schweiz sind es Baden mit Konstanz, Württemberg mit Friedrichshafen, ein schmaler Streifen bayrischen Bodens längs der alten Handelsstraße von Augsburg her mit der Kopfstation Lindau und endlich das österreichische Vorarlberg ­ mit Bregenz. » Rn der grüßen Wasserfläche des „schwäbischen Meeres" läßt sich bei klarer Fernsicht die Wölbung des Secspicgels infolge der Kugelgestalt der Erde beobachten. Aus der 40 fcm langen Strecke zwischen Lindau und Konstanz wölbt sich der Wasserspiegel 31,4 in hoch über der Geraden (über der Bogensehne.) Wer vom Ufer von Lindau aus mit dem Fernglas ­ die Seefläche absucht, dein scheint die Häusermnsse von Konstanz hinter der Waflerwölbung versunken zu sein; riicht einmal die Türme tauche» in den Gesichtskreis empor. Bodensec 182 Orte am L - Die Ortschaften am Seeuser sind aus ehenralige» Fischersiedlungen durch günstige Verkehrslage, Industrie ­ und Landwirtschaft zu ihrer gegenwärtigen Größe und Bedeutung herangewachsen; manche unter ihnen haben in den hart am Wasser liegenden Vierteln ­ den Charakter von Fischerdörfern gewahrt. Der Ertrag der Fischerei wird durch den Umstand beeinträchtigt, ­ daß die Nachbarn am rechten Ufer die ganze Seefläche als Gemeingut der fünf Uferstaaten betrachten und mit Vorliebe auf der Schweizer Seite dem Fang nachgehen. Das einstige Fischerstädtchen Arbon ist durch die Stickerei und den Maschinenbau zum volksreichsten ­ Ort des Thurgaus geworden, 10 300 E. Rvmanshorn ist ein bedeutender Getreidcmarkt; als Endpunkt des Hauptcisenbahnstrangcs Gcnf-Bodensee steht es in lebhaftem Schiffsverkehr mit den gegenüberliegenden Üferortcn Friedrichshafen und Lindau. In der Nähe des wichtigsten Bodenseehafens, Konstanz, eröffnet das Dorf Gottlieben die Reihe der an die Weinhalden des Unterstes lehnenden Ortschaften. Unfern E r m a t i n g e n am See liegt S a l e n st c i n mit dem historisch bedeutsamen ­ Schloß Ärenenberg. Die vielbesuchten Inseln ­ Reichenau im Unterste und Mainau gehören zum Großherzogtum Baden. Westlich von Sieckb o r n treten die Seeufer allmählich näher zusammen ­ und entlassen beim schaffhausischen Städtchen Stein den Rhein durch das reizvolle Flußtal, in dem vor Schaffhausen das Städtchen Dießenhofen ­ einen alten Brückenübergaug beherrscht. Schaffhausen. Der Kanton Schaffhausen liegt in drei ungleich großen Stücken rechts des Rheins. Das Hauptge- 183 biet umfaßt den Randen und das Klettgau. Das Plateau des Randen ist ein Teil des Tafeljura; es fällt im Westen schroff zum Tal der Wutach ab, in dem eine Strecke weit die Grenze verläuft; im Süden stößt es an die breite Talsläche des Klettgaus und im Osten an das Senkungsfeld des Hegaus, ­ aus dein wie Pfropfen eine Doppelreihe verwitterter ­ Vulkane (Hohentwiel) auftauchen. Der Randen wird durch steilwandige Flußtäler und ihre Verzweigungen in zahlreiche cbenflächige Riemen zerlegt. Die zerklüftete Katksteinunterlage läßt das Wasser rasch einsickern und bietet dem Bodenbau eine magere Ackererde; überdies ist das Plateau, in rund 900 m Meereshöhe, windig und rauh. So bleibt die Hochfläche besser den ausgedehnten Waldungen überlassen; die spärliche Bevölkerung hat sich hier in Einzelhöfen und kleinen Dörfern niedergelassen, die bei der allgemeinen Trockenheit des Kalkbodens zum Teil in kostspieligen Anlagen das Trinkwasser zuleiten müssen. Das alte Flußtal ­ des Klettgaus öffnet sich vom Rhein her durch eine Enge und gewinnt nach Westen zwischen den auseinandertretenden Gehängen an Breite. In den windgeschntzten, sonnigen Lagen am Fuß des Randen ­ reift ein vortrefflicher Wein. Die fruchtbaren Niederungen des Klettgaus und des Rheintals werden ­ von dem Hauptteil der Bevölkerung bewohnt. Der Rhein fließt von Osten her auf den Eingang des Klettgaus und den Abfall der Juratafel zu und biegt hier nach Süden ab. Er fand nach der Eiszeit nicht überall das verschüttete Bett wieder auf, trat unterhalb ­ der Umbiegungsstelle aus eine Kalkbank und stürzt nun in dem imposanten, 24 m hohen Rheinfall zu dem ehemaligen Flußlauf hinunter. Der Rheinfall gehörte früher mehr als heute zu den berühmtesten ­ und meist besuchten Naturwundern unseres ­ Landes. Flußabwärts beschreibt der Rhein Randen Älettgau Nheintal eine mächtige Schlinge und wendet sich hierauf nach Süden, um von der Tößmündung an wieder die ursprüngliche Westrichtung einzuschlagen. Die Täler aus dem Randen treten gegen den Rhein hin bei Schaffhausen fächerartig zusammen. Schaffhausen, 18 000 Einwohner, mit seinen erkergeschmückten Häusern und dem massigen Bau der Hügelfestung „Munot" ein mittelalterliches Städtebild, ist der Hauptort des 46 000 meist protestantische ­ Bewohner zählenden Kantons. Die aufblühende ­ Industrie des Landes hat ihren Sitz weniger ­ in der Hauptstadt selbst (Spinnereien), als in dem rheinabwärts gelegenen Neuhauscn, das für seine Fabriken (Aluminium, Waffen, Eisenbahnwagen) ­ einen Teil der Wasserkraft am Falle ausnutzt. Bon Schaffhauscn zum Untersee und nach Konstanz besteht eine Dampfschiffverbindung. Im Klettgau liegen die Städtchen N e u n k i r ch unb die weinberühmten Dörfer Ober- und Untertz a l l a u. An den Westabfall der Randenhöhen lehnt sich Schleittzeim; nahe der Ostgrenze liegt an dem Flüßchen Biber und an der Bahnlinie Schaff-Hausen-Singen-Konstanz das durch urgeschichtliche Funde bekannte Thaingen. Ein kleines, auf drei Seiten von deutschem Boden umschlossenes Gebiet des Kantons hat das altertümliche Städtchen Stein am Rhein zum Mittelpunkt; dazu gehört auch das Dorf Ramsen. Das dritte und kleinste Stück von Schaffbausen liegt, mit dem Dorf Buchberg, in dem Rheinwinkel an der Mündung der Töß. 185 Rhein bei der Stadt Schaffhausen und von der das Toggenburg im Westen abschließenden Hörnlikette bis zum Grat der Lägern. Er umfaßt ein mechselvolles Hügelland, das im Südosten die bedeutendsten ­ Höhen aufweist, im Nordwesten gegen die Rheinlinie dagegen in langgezogene flache Rillten ­ ausläuft; darin sind die nordwestlich oder ivestlich verlaufenden Täler der Sihl, des Zürichsees und der Limmat, der Glatt, Töß und Thur eingelagert. ­ Sind die höheren und rauhen Lagen meist mit Wald verhüllt, so dient das Flachland einer intensiven Landwirtschaft. Der Reichtum an Wiesen unterhält einen ansehnlichen Viehstand; allenthalben sind die Dörfer in Obstbaunnväldern fast versteckt; an sonnigen Halden bleibt der Boden dem Weinbau überlassen. In weitem Umkreis begünstigt ­ der große Bedarf der Stadt Zürich die Gewinnung von Lebensmitteln. Für den Volkswohlstand ­ sind aber von weit größerer Bedeutung die Industrien, die in der Hauptstadt und in einzelnen Landschaften ihren Sitz aufgeschlagen haben; allen voran steht die Seidenspinnerei und -Weberei; ein zelne Orte blühen durch Maschinenbau, und im Osten greift die St. Galler Baunrwollindustrie in die Zürcher Seidenbezirke über. Dank der starken industriellen Tätigkeit und der zahlreichen Erwerbsgelegenheiten ­ überhaupt gehört der Kanton Zürich mit 500 700 Einwohnern (vorwiegend protestantischer ­ Konfession) zu den dichtest bevölkerten Teilen ­ der Schweiz. Das Kernstück des Landes besteht aus der Talmulde ­ des Zürichsees und der Limmat. Der Zürichsec spiegelt in langgestreckter und verhältnismäßig ­ schmaler Wasserfläche eine anmutige Uferlandschaft; das oberste Drittel, der Obersee, wird durch einen Moränenwall des eiszeitlichen Linth -gletschers (Halbinsel von Hürden) fast ganz vom Erwerb «olk Zurichte un» 180 Zürich Ceeuferorte Hauptbecken abgetrennt. Die Limmat durchbricht bei ihrem Ausfluß aus dem See eine andere, das Seeende ­ umrandende Endmoräne, die den ältesten Anlagen ­ der Stadt Zürich eine gefestigte Stellung verlieh, und ninrmt noch innerhalb des Stadtgebietes ­ die Sihl aus dem Bergland von Einfiedeln auf. In gewundenem Lauf durch das breite Limmattal geht sie noch durch zwei Endmoränenzüge, bevor sie den Juradurchbruch bei Baden betritt. Zürich ist seit der Angliederung von 11 Außengemeinden im Jahre 1893 mit 189 100 Einwohnern ­ die größte Stadt der Schweiz; sie umrahmt das untere Ende des Sees mit stattlichen Quartieren und den prachtvollen Quaianlagen, die das Uferbild vollständig umgestaltet haben. Die aussichtsreichen und sonnigen Halden des Zürichberges bedecken sich allmählich bis zur tvaldigcn Höhe mit gartenumschlvssenen Villen, und anderseits ­ wächst die Häusermasse der Stadt immer weiter ­ in die Ebene des Limmattales hinaus. Der mächtige Bau des eidgenössischen Polytechnikums und der Universität schaut vom Zürichberg auf den verkehrsbelebtesten Stadtteil, in dem neben deni großen Bahnhof das schweizerische Landesniuseuni steht. Aus dem Häusergewirr der alten Stadr erhebt ­ sich das doppeltürmige Großmünster aus einer Terrasse über der Limmat. Zürich verdankt seinen Aufschwung der ungemein günstigen Verkehrslage am Schnittpunkt der drei Hauptlinien Genf-Bodensee, der Gotthard- und der Arlbergbahn; die Seidenindustrie und der Maschinenbau verschaffen der Stadt einen bedeutenden Wohlstand. Von jeher unterhielt Zürich lebhafte Beziehungen zu Norditalien; unter den Ausländern sind neben den an Zahl überwiegenden Deutschen und Österreichern die Italiener stark vertreten. Die Villenquarticre am Seeufer gehen seeaufwärts in die lange Reihe 18T der blühenden Dörfer über, die zusammen mit der Stadt als dicht bewohnte, reiche Kulturlandschaft nur am obern Gcnfersee ein Gegenstück finden. Die städtisch gebauten, von Fabrikkaminen überragteil Ortschaften am linken Sceuser T h a l w i l, H o r - gen, Wädenswil 9000 Einwohner, und R i ch - terswil stehen mit ihren Seidenwebereien im Dienste des hauptstädtischen Seidenhandels; Wädenswil beherbergt überdies die ostschweizerischc Obst- und Weinbauschule. Die Orte des rechten Seeufers haben an der Industrie einen geringern Anteil; die Dörfer K ü s n a ch t, M e i l e n, M ä n - nedorf und Stäfa nutzen die sonnige Lage im althergebrachten Weinbau aus. In Uetikou ist eine der größten Fabriken für chemische Produkte im Betrieb. Im Limmattal beschäftigt die Weberei neben der Landwirtschaft und dem Weinbau zahlreiche ­ Hände, so in Höngg und in Dietikon. Hinter den mvränengekrönten und von Obstbäumen ­ verhüllten Höhen des linken Secufcrs fließt die Sihl dem Fuß der Albiskette entlang, an den Dörfern Langnau und A d l i s w i l vorüber; große Fabrikgebäude (für Seidenweberei^ verleihen auch dem Sihltal den Charakter einer Industrielandschaft. ­ Sihl und Reppisch laufen in engen Tälern au den beiden Flanken der Albiskette; sie untergraben die steilen Hänge und verursachen häufige Rutschungen. ­ Mit scharsein Grat und zahlreichen Abrißnischen ­ unterscheidet sich der Aldis ausfällig von den gerundeten oder flachen Höhen der übrigen Mittellandbcrge. Vor seinem Abfall zuui Limmattal trägt er den Gipfel des Utlibergs 873 ra, den vielbesuchten ­ Aussichtspunkt der Stadt Zürich. Jenseits der Albiskette geht das Bauernland des Knonaueramtes bis an die Lorze und die Reuß. Neben der Landwirtschaft hat in Fabrik- und Hausäimmattol Aldis Kiionaueramt 188 Glaltal Nirfzerfeld Nördli'-K'Z Glatial SKtttkwä 4&krttat inbuftrie die Seidenweberei Eingang gesunden. Hier liegen die Dörfer Affoltern, Knonau und Kappel. Am Nordufer des Zürichsees steigt die Halde zu dem breiten Rücken des Zürichberges und Pfannenstiels ­ an. Die Gehängeterrassen sind weithin kenntlich ­ gemacht durch die Obstbaumwaldungen auf den flachen Böden und den Rebbergen an den steiler geböschten ­ Stufen. Jenseits der beivaldeten Höhen liegt das Glattast das als ungemein breite, flache Mulde in nordwestlicher Richtung durch die Mitte des Landes ­ zieht. Es wurde in der Eiszeit von einem Arm des Linthgletschers über die niedrige Bodenschwelle ­ von Rapperswil hinweg überflutet und mit einer fruchtbareti Grnndmoräncndecke und einem Reichtum von Schuttwällen ausgestattet. Einzelne der Endmoränen trugen durch den Aufstau des Wassers ­ zur Bildung der Seen bei. Der von Riedflächen umschlossene Pfäffikersee entsendet die Aa zum größern Greifensee, dessen Abfluß, die Glatt, in vielfach korrigiertem Lauf durch eine sumpfige Talsohle ­ zieht; erst im Unterlauf erlangt der Fluß in engerem Tal ein verstärktes Gefälle. Oberhalb der Glattmündung überspannt die Eisenbahnlinie Zürich-Schaffhausen in mächtiger Brücke die Rebhalden des alten Rheinstädtchens Eglisau. Die große Ebene am Nordufer des Rheins, das Rafzerfetd mit dem Dorfe Rafz ist reich an Korn- und Kartoffelfeldern; die Ernte findet auf dem Markt vvn Zürich guten Absatz. Mittelpunkt des Bauernlandes ­ an der untern Glatt ist B ü l a ch. Am Nordfuß der Lägernkette zieht sich das abgelegene Wehntal ­ hin, an dessen Ostausgang D i c l s d o r f liegt. Hier findet der Faltenjura sein Ende im östlichen Sporn der Lägern, der das weitschauende alte Städtchen ­ Rege ns b erg trägt. In einem seitlichen Arm des Glatiales haben die Dörfer Affoltern 189 und Regensdorf in der Rahe des inoränengestauten Katzensees noch vorwiegend bäuerlichen Charakter behalten, ivährend Seebach und Orlik o n bereits als industrielle Vororte von Zürich gelten können. Die Straßen und die Bahn von Zürich her dringen an einer Einsattelung des Zürichberges ­ bei Orlikon in das höhergelegene Glattal ein und streben hier nach allen Richtungen auseinander ­ ; Hauptlinien führen nordwärts nach Schaffhausen und nordöstlich über Winterthur zum Bodensce. Das verkehrsreiche Orlikvn baut in berühmter ­ Fabrik Werkzeugmaschinen, Mühleneinrichtungen ­ und elektrische Motoren. Während in der Umgebung von Kloten und Dübendorf die Landwirtschaft noch durchaus vorherrscht, bietet das oberste Glattal und die Umgebung des Pfäsfikersees mit zahlreichen blühenden Orten und einem außergewöhnlich ­ dichten Straßennetz das Bild einer reichen ­ Kulturlandschaft, in der sich ein mit höchster Sorgfalt betriebener Bodenbau mit den Zürcher Industrien Seidenweberei und Maschinenbau vereinigt. ­ U st e r, 8600 Einwohner, ist der Kern des dichtbevölkerten Gebietes. Nahe der Bodenschwelle von Rapperswil siegen Grüningen und B u - bikon, am Pfäffikersee Pfäffikon. An den Fuß des Zürcher Oberlandes lehnen sich die Fabrikorte R ü t i an der Jona, das Webstühle ­ liefert, H i n w i l, das mit der Seidenweberei die Baumwollverarbeitung verbindet, und Wetzik on mit Spinnerei, Weberei und Stickerei. Im Zürcher ­ Oberland greifen die Zürcher und St. Galler Industrien ­ ineinander überhier hat neben der Baumwollindustrie im besondern die Stickerei Eingang gefunden. Ostlvärts der Glattalmulde steigen die Wald- und weidenreichen Nagetfluhhvhen des Bachtel ­ 1119 m, des Schnebelhorns 1295 m und des Hörnli 1136 m auf, tief durchfurcht von zahllosen Oberes Glattal Oberland 190 Ä6ftt«l Meinland Waldtälchen, die einen überraschenden Reichtum von Kleinformen in das Landschaftsbild hineintragen. Am! Fuß des Bachtel liegt Wald mit einem Lungensanatorium. ­ Zwischen den langgestreckten Höhen windet sich die Töß durch ein enges Tal an den Dörfern F i s ch e n t a l, B a n m a und T u r b e n - t a l vorüber. Fischental steht über die Hulftegg mit dem Toggenburg in Verbindung. Das Tößtal verrät seine Nachbarschaft zum Toggenburg durch eine Reihe von Baumwollspinnereien. Seinen Nordausgang ­ beherrscht die zweite Stadt des Kantons, Winterthur mit 25 100 Einwohnern. Winterthur ­ sammelt als belebter Verkehrsmittelpunkt Straßen und Bahnen aus allen Himmelsrichtungen. Zwei Weltfirmen begründen seinen Ruf als Industriestadt, ­ die schweizerische Lokomotivfabrik und eine Maschinenfabrik, die vorzugsweise Dampfmaschinen, Wcbstühle und Spinnmaschinen baut. Unter den Schulanstalten ragt das Technikum hervor. Zwischen Töß und Rhein steigt nur noch die einförmige Tafel des Jrchcl, 696 in, über das flachwellige ­ Hügelland hinaus. Diese ganze Gegend wird von einer Landwirtschaft treibenden Bevölkerung bewohnt. ­ Allenthalben liefern die Weinberge noch gute Ernten, so an den sonnigen Halden von E l g g, Neftenbach (Kartenbeilage I), Andelfingen im breiten Thurtal, Stammheim im nordöstlichsten, ­ rings vom Thurgau umschlossenen Zipfel des Kantons Zürich, in Marthalen und bei Rheinau in der großen Flußschlinge unterhcr des Rheinfalls. Der Reichtum an Weinbergen hat dieser Landschaft den Namen des Zürcher Weinlandes ­ eingetragen. 191 Zug. Das Bergland zwischen der mittlern Sihl und dem Zugersee und die Ebene an seinem Nordufer bilden das Gebiet von Zug, des kleinsten Schweizer ­ Kantons. Der Nordabhang des bewaldeten Roßberges ­ und die Molasschöhen des Zuger- und Gottschalkenberges halten in anmutiger Mulde den Agerisee umschlossen. Sein Abfluß, die Lorze, erreicht nach kurzem Lauf mit einem Gefälle von über ZOO in durch das Lorzetobel den Zugersee; unsern der Einmündung verläßt die Lorze den See wieder und wendet sich nach Norden der Reuß zu. Auf dem stillen Ägerisee hat sich bis zur Gegenwart das primitive ­ Fahrzeug der Pfahlbauzcit, der Einbaum, erhalten. Von Ober- und Unterägeri führt die Straße dem steilen Ostufer entlang, an der Schlachtkapelle von Morgarten vorüber, nach deni schwyzerischen Sattel. Auf dem Plateau zwischen Lorze und Sihl liegt in 800 in Höhe der aussichtsreiche ­ Luftkurort Menzingen. Das Bergland von Menzingen trägt auf undurchlässiger Molasseunterlage ­ mächtige Decken und Wälle von Gletschcrschutt, der das Wasser aufspeichert und cs besonders in den Einschnitten der Flüsse in starken Quellen zutage ­ treten läßt; einige dieser Quellen speisen die Trinkwasserversorgung der Stadt Zürich. Der Zugersee erstreckt sich mit seinem südlichen Ende in die Talmulde zwischen Rigi und Roßberg ­ hinein; im mittlern Teil wird er von S.-W. her durch zwei bewaldete Felssporne, Rippen der gefalteten Molasse, eingeengt; das nördliche Becken liegt mit flachen, schilfuinkränzten Ufern in der breiten ­ Ebene des Reuß- und Lorzelaufes. Walchwil am Ostufer des Sees verrät durch seine Bestände' an Edelkastanien ähnliche klimatische Vorzüge wie die Frühlingskurorte am Vierwaldstättersee, Gersau, Zuger-Belgiens» Zugersee m»b Umgebung 192 Er werk «f&let Vitznau und Weggis. Es wird im Nordosten durch die Wand des Zugerberges geschützt, dessen Hochsläche neuerdings als Sommerfrische und Wintersportplatz ­ einen lebhaften Besuch erhält. Am untern Ende des Sees erscheint die altertümliche Hauptstadt ­ Zug 8000 E., von Rutschungen des Ufers wiederholt, das letzte Mal im Jahre 1887, heimgesucht. ­ Wo die Lorze aus der Bergschlucht ins Flachland hinaustritt, liegt der große Ort Baar am mande des Baarer Bodens, den ein Wald von Obstbäumen verhüllt. In der Ebene und hoch oben an den Halden des Zugerberges bringen die Kirschbäume ­ reiche Ernten; das Zuger Kirschwasser gehört zu den geschätztesten Landesprodukten. Reich an Obst ist. auch die Reußebene, zumeist ein fruchtbares ­ Acker- und Wiesenland, strichweise dagegen von Streuewiesen eingenommen. Am Ausfluß der Lorze ans dem Zugersee ist Cham durch die große Milchsiederei zu einem industriellen Mittelpunkte ­ geworden. War früher der Kanton Zug ein ausgesprochenes ­ Bauernland, so beschäftigt heute die Industrie ­ schon nahezu die Hälfte der Arbeitskräfte; im besondern sind die Spinnereien des Lorzetales, in Baar und Ägeri, zu erwähnen. Mit 28000 Einwohnern vorwiegend katholischer Konfession steht Zug noch über der Volkszahl des viereinhalbmäl so großen Alpenkantons Uri. Luzern. Neben den drei Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden umfaßt Luzern, als letzte der vier „Waldstätte", einen Teil des gleichnamigen Sees. Der Bereich des Kantons geht von den Voralpen-' 193 gipfeln des Pilatus und des Brienzergrates nordwärts ­ in die Täler des Mittellandes hinaus, stellenweise ­ bis nahe an die breite Bodenfurche des Aaretales, und erstreckt sich anderseits vom Lindenberg ­ bis auf die Höhen des Napf. Zwischen dem untern Ende des Vierwaldstättersees ­ und dem Brienzersee erhebt sich als Randzone der Alpen die kühn geformte Berggruppe des Pilatus, ­ des Feuersteins, der Schrattenfluh und des Brienzer Rothorns, auf der die Grenze gegen Obwalden ­ verläuft. Vom Rothorn kommen die Quellbäche ­ der Kleinen Emme, die zuerst nordöstlich dem Fuß des Napf entlang und dann mit scharfer Umbiegung ­ nach Osten das stark hügelige Wiesenland des Entlebuch durchfließt; sie mündet in die Rcuß nahe an deren Ausfluß aus dem Vierwaldstättersee ­ und überträgt dem größern Gewässer ihre bisherige ­ Richtung. Das Entlebuch wird als gut abgegrenzte ­ Landschaft von einer in LebenÄveise und Sitte eigenartigen Bauernbevölkerung bewohnt. Alljährlich ­ finden noch in Flühli zu oberst im Tal der Kleinen Emme Schwing- und Älplerfeste statt, wo sich die Entlebucher mit den Schwingern aus Unterwalden, ­ dem Berner Oberland und dem Emmental ­ messen. Das stattliche Dorf E s ch o l z m a t t liegt in 850 in Höhe auf der Talwasserscheide zwischen ­ der Kleinen Emme und der Jlfis, die der Großen Emme zueilt. Diese Stelle wird von der Bahnlinie Bern-Luzern als bequemer Übergang benutzt. An der Talsohle des Entlebuches folgen sich die Dörfer S ch ü p f h e i m, Entlebuch und W o l h u s e n, wo alle Straßenzüge vom Aaretal her einmünden und über Malters und Litt au nach Luzern weiterleiten. Zwischen der Reuß, die von der Emmemündung an nordostwärts der breiten Talfurche des Zugersees ­ und der Lorze zustrebt, und dem Küßnachter Arni Alürtiger, Schwei; 13 Entlebuch 194 des Vierwaldstättersees wechseln parallel streichende, maldgekrönte Molasserippen mit den dazwischen eingebetteten ­ Engtälchen; durch eine dieser Tallinien läuft am stillen, kleinen Rotsee vorüber die Eisenbahn ­ von Zug nach Luzern. Eine niedrige Bodenschwelle trennt den Talzug Emme-Reuß von den nordwärts davon liegenden Mittelland Landschaften des Luzerner Mittellandes. Eine Reihe kleiner Flüsse ziehen hier in parallelen Furchen zwischen ­ breiten, schwach geböschten und langgestrecklen Hügelrücken zur Aare an den Jurafuß hinüber. In der Eiszeit überflutete der Reußgletscher die geringe ­ Bodenerhebung im Quellgebiet dieser Flüsse und drang in einzelnen Armen nordwärts durch die Täler hinaus. Die flachen Talböden und die Gehänge ­ wurden damals mit seinerdigem, fruchtbarem Gletscherschutt verkleidet, der heute die Grundlage des Ackerbaues bildet. Aus dem luzernischen Bauernland ­ fließen, von West nach Ost aufgezählt, die Wigger, die Suhr, die Wynen und die Aa der Aare zu; der untere Teil ihrer Täler wird vom Kanton Aargail beansprucht. Wlggcrtat Die obersten Verzweigungen der Wigger reichen an den Napf hinauf, der hier in schroffen Flühen zu den Runsen der Quellbächc abbricht. In dem ausgedehnten Flachboden, der sich nördlich davon ausbreitet, vereinigt sich das Gewirr von Bachläusen ­ zum einheitlichen Talfluß; an dieser Stelle öffnet ­ sich ein geräumiger Durchgang zum Nachbartal ­ im Osten, den die Gotthardbahn zur kürzesten Verbindung zwischen Hauenstein-Olten und Luzern benutzt. In einem engen Tal der Napfgruppe liegt das Dorf Luther» am gleichnainigen Zufluß der Wigger. Das gewerbreiche Städtchen W i l l i s a u ist der 'Marktort und Mittelpunkt des umliegenden Bauernlandes; durch die Bahn Langenthal-Wolhusen steht cs über M e n z n a u mit dem Entlebuch 195 und mit der Hauptstadt in Verbindung. In einer der zahlreichen Parallelfurchen des obern Wiggergebietes reihen sich die Dörfer Ruswil, B u t t i s h o l z und Großwangen, im untern Wiggertal Dag - m e r s e l! e n und Neiden. Die Suhr entwässert durch eine einfach geformte, flache Talmulde den ihrem obern Teil eingelagerten anmutigen Seinpacherfee; an feinern Ufer stehen die allen Städtchen Sur fee, der Hauptort des Tales, und Sempach. Talauswärts halten sich die Dörfer Knurtwil, Büron und Trieng e n an den Rand der breiten Talsohle. Die Hauptstraße ­ nach Luzern berührt oberhalb des Scmpacherfees Neuenkirch. Das Wynental gehört fast in seiner gesamten Länge zunr Kanton Aargau; am teilweise sumpfigen Oberlauf liegt der luzernischc Ort Münster. Am Fuß des Lindenbergs, eines langgestreckten, zu 909 in ansteigenden Molasserückens, bildet die Aa zwei Talseen, den Baldegger- und Hallwilersee, die der Landschaft den Namen Seetal eingetragen haben. Die beiden Mittelpunkte des Luzerner Anteils sind H o ch d o r f und Hitzkir ch. Aus all diesen Tälern, sowie vom Entlebuch und vom Reuß-Zugcrgediet her laufen die Eisenbahnen und Straßen zu einem Bündel von Verkehrswegen in der Hauptstadt zusammen: als Marktort des Vierwaldstättersees unterhält sie überdies einen lebhaften ­ Verkehr mit den Talschaften der Jnnerschweiz und steht als Handelsplatz dank der Gotthardbahn ­ an der Pforte Italiens. Die Stadt Luzern, ­ 39 200 Einwohner, umschließt die enge Nordbucht des Sees und die ihm entströmende Neuß; Stadt, See und Gebirge vereinigen sich zu einem Landschaftsbild von überraschender Anmut und Großartigkeit. Hinter der stolzen Hotelreihe am Quai bleibt dem Älick vom See her die Häuser-Tal der Snhr Wynental Seetal Luzern 19G inasse der Stadt teilweise verborgen. Im Hintergrund ­ bilden auf steiler Höhe die Museggtürme der mittelalterlichen Stadtbefestigung einen reizvollen Abschluß. Nach Süden öffnet sich ins Gebirge die breite Lücke des Sees, flankiert von den Bergmassen des Rigi und des Pilatus. Der gesamte Fremdenverkehr ­ des Vierwaldstättersees findet in Luzern feinen belebten Mittelpunkt. Rig>-Pilatus Am Südwestabfall des Rigi liegen auf Luzcrner Gebiet die schon früher genannten Kurorte Weggis und Vitznau; nahe bei Luzern am Fuß des Pilatus hat sich Kriens durch Maschinenbau ­ zu eincni volksreichen Ort entwickelt (7100 Einwohner). Volk Der Kanton Luzern zählt 166 800 überwiegend katholische Bewohner. Die Landwirtschaft nimmt die meisten Kräfte in Anspruch; dazu gesellt sich, außer der Metallindustrie, die Seidenspinnerei in der Umgebung von Luzern, im Wigger- und Suhrtal. Vom aargauischeit Freiamt greift die Strohflechterei, ­ meist als winterliche Hausarbeit neben der Landwirtschaft betrieben, ins Sectal und ins Entlebuch herüber. Nargau. Tebict Das Kernstück des Landes besteht, wie schon der Name es sagt, aus dem Aaretal; daran schließen sich die untern Abschnitte der vom luzernischen Mittelland her zur Aare ausmündenden Flußtäler, von der Wigger im Westen bis zur Limmat im Osten; in einem dritten Gebiet greift der Kanton über den östlichen Jura hinüber und bildet dem Rhein entlang bis nahe vor Basel auf eine lange strecke die Landesgrenze. Das sind nach Boden- 197 gestalt und geschichtlicher Entwicklung recht ungleichartige ­ Landschaften. Wegen des Reichtums an Gewässern, ­ die sich mit der Aare vereinigen, kann der Aargau als der Trichter der Schtveiz gelten; insbesondere ­ trifft die Bezeichnung zu für den Zusammenfluß ­ der Aare, der Neuß und der Limmat unterhalb Brugg, deren Einzugsgebiet 2 /s der Schweiz ausmacht. Mit der Annäherung an das Aaretal werden ®üi>«$e die Hügelrücken, die durch das Mittelland quer- afUnrtSie über zum Jura ziehen, immer niedriger. An ihren Gehängen und quer durch die Flußtäler bauten einzelne Lappen des eiszeitlichen Reußgletschers ansehnliche ­ Moränenwälle auf. Unterhalb der Endmoränen ­ treten die Flüsse in breiter Talöffnung zur Aare hinaus; ihr Bett ist an diesen Stellen in ausgedehnte, mit Wiesen und Äckern bestellte Kiesebenen cingeschnitteii, die ihre Entstehung dem reichen Geschiebetransport der eiszeitlichen Flüsse verdanken. Zwischen den nördlichsten, nur wenig über die Talsohle aufragenden Molassehöhen und dem Steilabfall ­ des Jura fließt die Aare in geräumiger Mulde dahin; meist hält sie sich hart an die Nordwand; ­ stellenweise durchbricht sie in engem Querschnitt ­ niedrige Kalkfalten, die als Ausläufer des Jura spornartig ins Mittelland hineinragen. In einem solchen Durchbruch verläuft die Aare zwischen Aarburg und Olten und wiederum bei Schinznach, wo die Schlösser Wildegg und Habsburg die Jurahöhen rechts der Aare krönen. Reuß und Limmat ­ queren denselben Juraausläuser oberhalb ihrer Vereinigung mit der Aare. Unterhalb Brugg biegt die Aare nach Norden um und erreicht durch das große Juraquertal den Rhein bei Koblenz. Der Aargauer Jura wird am Südrand durch z«ra eine Zone von Ketten gebildet, deren östlicher Aus- läufer, bic Lägernkctte, jenseits bor 1'inmuxt ins Zürcher Mittelland vordringt. Gegenüber dem Iura der Westschweiz sind hier die Falten so niedrig (Wasserfluh bei Aarau 869 in), baß der Verkehr über ihre Einsattelungen hinweg keinen großen Schwierigkeiten begegnet. Nördlich der Ketten setzt sich das Gebirge als Tafeljura gegen den Rhein hin fort, vom Fricktal und seinen Verzweigungen in einzelne Rücken und Plateauslächen zerteilt. Wie der Schaffhauser Randen, so ist auch der Aargauer Jura mit großen Waldflächen bekleidet. Neben der Landwirtschaft und dem Obstbau, der in den tiefen Lagen der Mittellandtäler und im Fricktal vorzügliche Bedingungen findet, sind im Aargau verschiedene Industrien verbreitet, jo die Strohflechterei, die Zigarrenfabrikation, die Seidenweberei ­ im Dienste von Zürich und Basel, vielfach ­ als Hausarbeit betrieben, und durch daS ganze Aaretal hinauf die Baumwollindustrie; das alles sichert den Bewohnern mannigfaltige Erwerbsgelegenheiten. ­ Der Kanton Aargau zählt eine zur Mehrheit protestantische Bevölkerung von 229 900 Seelen; größere katholische Gebiete sind das Freiamt ­ (Täler der Reuß und der Bünz) und das Fricktal. Im Wiggertal liegt das Städtchen Z o f i n g e n, nahe dem Talausgang zur Aare bei A a r b u r g, dessen Altstadt und Schloß auf weitschaueudem, untertunneltem Felsen ain Eingang des Aarequertales ­ durch einen abgeirrten Jurasporn steht. Zum Tal der untern Suhr gehören die Dörfer Schöftland, Kölliken, Entfelden und Suhr, nahe der Einmündung der Wynen in das gleichnamige ­ Flüßchen. Das Wynental ist der Sitz der aargauischen Tabakindustrie. Sie ist vielerorts als Hausindustrie ein Nebenverdienst zur Landwirtschaft und nimmt Orte an Wigger und Sulßr Wynental 199 babci nicht selten über Gebühr die Kinderarbeit in Anspruch. Neuerdings findet ein ansehnlicher Zuzug ­ italienischer Arbeiterinnen nach diesem kleinen Industriegebiet statt. Die Hauptorte für Tabakund Zigarrenfabrikation sind R e i n a ch und Kulm; talauswärts folgt Gränichen. Die Landwirtschaft des untern Aa- oder Seetalcs wurde durch die beiden Konservenfabriken von Lenzburg und Seon zum Gemüsebau im Großen angeregt, der einzelne Stellen in der Umgebung ­ der beiden Orte als ausgedehntes Gartenland ­ erscheinen läßt. Lenzburg, an» Fuß eines Felshügels, der das alte Schloß der Grasen von Lenzburg trägt, ist zuin Eisenbahnknoten geworden. Hier zieht die Seetalbahn südwärts nach Luzern: am Ufer des Hallwilersees berührt sie B e i n w i l, das sich an der Tabakindustrie des Wynentales seinen Anteil gesichert hat. Jenseits des Lindenbergs geht das Freiamt der smnmt Bünz und der Reuß entlang weit nach Süden bis nahe an den Zugersee. Die Reuß fließt auf flachem, zun» Teil versumpftem, gestrüpp- und schilfreichem ­ Talboden und bildet in seinem untern Teil eine Reihe von Schlingen. Im Freiamt beschäftigt die Strohflechterci zahlreiche Arbeitskräfte, vorwiegend ­ in der Hausindustrie; ihr Marktort ist das große Dorf Wahlen; an der obern Bünz liegt Muri. Die Brückenstädtchen an der Reuß, Bremgarten und Mellingen, haben im Zeitalter der Eisenbahnen viel von ihrer frühern Bedeutung verloren. Im Äaretal ist Aarau mit 9500Einwohnern »««tm die industriereiche Hauptstadt; ihre Fabriken liefern ­ u. a. Präzisionsinstrumente. Bei Wild egg zweigt die Seetalbahn nach Lenzburg ab. Das Schloß Wildegg beherrscht den Eingang zur Talverengerung, ­ in der das Bad S ch i n z n a ch liegt, 200 Limmatta! SurStal Fricktal überragt vom Schloß Habsburg. Das alte Brückenstädtchen ­ Brugg ist heute eiu Eisenbahnknotenpunkt; ­ hier treffen die Aaretallinie und die Bahn von Bascl-Bözbergtunncl zusammen und führen ­ durch das Limmatta! nach Zürich weiter (.Kartenbeilage ­ III). Unterher Brugg sind die Mündungsstellen ­ der Reuß und der Limmat, da wo die Aare zum Juradurchbruch umbiegt. Beim Dörfchen ­ Wind i sch lag auf talbehcrrschcnder Terrasse der römische Waffenplatz Vindonissa, dessen Amphitheater ­ heute freigelegt ist. Die Limmat durchbricht die Lägernkette in einem Engtal und schneidet dabei eine wasserführende Kalkschicht ­ an; hier treten im Flußbett und am Ufer die Thermen zutage, denen Baden seit der Römerzeit ­ den Ruhm als Badeort verdankt. Die Stadt <8200 Einwohner) beschäftigt im Maschinenbau eine zahlreiche Arbeiterschaft, die teilweise das benachbarte ­ Wett in gen (6000 Einw.) bewohnt. Am windgeschützten Südhang der Lägern nnd im Quertal der Limmat finden sich vorzügliche Weinlagen. Vom Nord fuß der Lägern eilt das kleine Flüßchen ­ Surb der Aare zu, in die es bei dem Städtchen Klingnau mündet. Die Dörfer Lengnau und Endingen im Surbtal tvaren früher stark von Juden bewohnt; neuerdings wenden sich die Juden als Geschäftsleute mehr den großen Städten zu. Oberhalb des Zusammenflusses von Aare und Rhein liegen am Rheinufer Koblenz gegenüber der Einmündung der badischen Wutach, der einst durch seine Messen berühmte Ort Zurzach und das Städtchen Kaiser st uh l. Das Fricktal leitet Bahnlinie und Straße von Basel her zum bequemen Übergang des Bözbergs hinauf und ins Aare- und Limmattal hinüber. In der Mitte des obstdannrreichen Tales ist F r i cf 201 der Hauptvrt, durch die Bergstraße der Staffelegg mit Aarau verbunden. In den tiefen Lagen reift das Obst etwas früher als im Mittclland; so findet der Hauptteil der ansehnlichen Kirschenernte auf den Märkten des Mittellandes als Frühobst guten Absatz; eine geringere Menge dient zur Herstellung des Kirschwassers. Einst bildeten die badischen Städtchen Sätkingen gegenüber dem Ausgang des Fricktales und Waldshut gegenüber der Äaremündung mit den beiden linksrheinischen Städtchen Laufenb u r g und Rheinfelden den Bund der „vier Waldstätte am Rhein". Der Rhein zieht von der Äaremündung an in einem breiten Tal als Grenz--fluß westwärts, bisweilen durch Felsbarrieren eingeengt, ­ die das Wasser in Strudeln und Stromschnellen durchbricht. Der „Laufen" von Laufenburg, ­ die schönste dieser Stromschnellen, ist jetzt dem modernen Kraftwerk dieses Ortes geopfert wor ­ den, wie denn überhaupt Rhein und Aare in diesem Gebiet eine reiche Ausbeutung der Wasserkräfte in Elektrizitätswerken erfahren haben. An den Schnel len von Laufenburg und Rheinfelden waren Haltepunkte ­ und Umladestellen der mittelalterlichen Fluß schiffahrt. Von jeher lieferte hier die Lachsfischcrei ansehnliche Erträge. In der flußumzogenen Ebene bei Rheinfelden liegt das Dorf Möhlin, in dessen Nähe die Reihe der schweizerischen Rheinsalincn beginnt. Riburg, Rheinfelden und Kais c r a u g st liefern jährlich 300 000 q Salz. Rhein selben nutzt die Salzsoole zu den heilkräftigen Sool bädern aus. Die Salinen stehen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Betrieb. Beidseits der Ergolz nehmen Kaiseraugst und Baselaugst die Stelle der Römerstadt Augusta Rauracorum ein, die noch in ihren Überresten für die einstige Größe zeugt. Rheintal 202 Westlich des Aargauer Fricktales bilden der Taseljnra im Flußgebiet der Ergolz und das Flachland ­ an der Einmündung der Birs in den Rhein, das Gebiet des Kantons Basel; seit 1833 ist er politisch getrennt in die beiden Halbkantone Baselstadt und Baseltand (135 500 und 76 200 Einwohner ­ überwiegend protestantischer Konfession). Die Stadt Basel halt die für den Verkehr ungewöhnlich ­ wichtige Stelle inne, wo der Rhein nach Norden umbiegend die große und volksreiche oberrheinische ­ Tiefebene zwischen Schwarzwald und Vogesen betritt. Von Norden her führen beidseits des Stromes die Verkehrswege in Basel zusammen und vereinigen sich hier, nahe der burgundischen Pforte zwischen Jura und Vogesen, mit den Linien aus dem nordöstlichen Frankreich; die drei Jurafurchen des Birs-, Ergolz- und Fricktales leiten den Verkehr ins Mittelland weiter. Neuerdings ist Basel zur Kopfstation der Oberrhcinschifsahrt geworden, ­ und es besteht begründete Aussicht, daß auch die Strecke bis zum Bodensee für den Schiffsverkehr ­ geöffnet werden kann. Die Stadt ist der Sitz einer altberühmten Universität; als wichtiger Industrie- und Handelsplatz steht sie nach der Volkszahl ­ mit 132000 Einwohnern unter den Schweizerstädten ­ an zweiter Stelle. Der Hauptteil der Stadt, Großbasel, liegt am linken Rheinuser, überragt ­ vom doppeltürmigen Münster auf hoher Terrasse, ­ von der der Blick in die dunstige Ferne der süddeutschen Rheinebene hinausreicht. Das Rheinknie hält anv rechten Ufer das industrielle Klcinbasel umschlossen, dessen Seidenbandwcbereien und chemische Fabriken (für Farbstoffe und Arzneimittel) ­ den Ruhm der Basler Industrie begründen. ­ Der gemeinnützige Sinn der Bevölkerung be- 203 tätigt sich in zahlreichen Werken der Wohltätigkeit: ­ der bekannte Reichtum der Stadt stellt dazu die Mittel in weitgehendem Maße zur Verfügung. Als Mittelpunkt des Verkehrs, der Geschäftsnnternehmungen und der Industrie übt die Grenzstadt aus die Ausländer, im besondern auf die Reichsdeutschen, ­ eine starke Anziehung aus. Zum Gebiet von Basel-Stadt gehören noch R i ehen und Kleinhüningen in der Nähe des Schwarzwaldflüßchens Wiese, das unterhalb Kleinbasel ­ den Rhein erreicht. Die Ergolz reicht mit zahlreichen Quelltälcru südwärts in den Kettenjura hinein und löst den Tafeljura in einzelne flache Bergrücken aus. In den rauhen höhen: Lagen hat neben dem Ackerbau überall die Hausindustrie Eingang gefunden, und zwar sowohl die Bandwebcrei für die Basler Geschäftshäuser, ­ als die llhrenmacherci vom Ncuenburger und Berner Jura her. Im nördlichen Teil der Basler Landschaft werden dagegen die verfügbaren ­ Arbeitskräfte nach den Fabriken der Stadt gezogen. Gleich dein Fricktal versorgt hier der Obstbau ­ der tiefen und warmen Lagen den Markt mit frühen Kirschen. Die zahlreichen Talfurchen schaffen bequeme Übergänge nach dem Aaretal. Über Waldenburg und Langenbruck gewinnt der obere Hauenstein an Balstal vorbei und durch die Klus von Onsingen den Ausgang zum Mittelland. Ein anderes Talstück leitet die Bahnlinie von Basel zum untern Hauenstein, den sie von Lä u fe l f i n g c n an in steil abfallendem Tunnel unterfahrt. Bereits haben die Arbeiten begonnen, um durch den Hauenstein-Basistunnel die starke Steigung zwischen Olten und dem Ergolztal zu mindern. An der Vereinigungsstelle ­ der beiden Hauenstcinstraßen liegt die gewerbliche ­ und aufblühende Hauptstadt von Basel-Basel-Land- der Eryol;, 204 BirStal Birfigtnl Landschaften Land Liestal mit 6000 Einwohnern. Talausivärts folgen an der Ergolz die Dörfer S i s s a ch und Gelterkinden, flußabwärts Pratteln, Basel-Augst und Muttenz. Das Soolbad Schweizerhall knüpft sich an die gleichnamige größte Saline der Schweiz mit einem Jahresertrag von rund 250000 q Salz. Baselland umfaßt überdies den untersten Talabschnitt ­ der Birs, die aus den Ketten des Berner Jura hervorbricht und oberhalb Basel in den Rhein mündet' die größten Orte sind hier das katholische ­ Dorf Arlesheim und das durch Maschinenbau ­ ausblühende M ö n ch e n st c i n. An der in Basel mündenden Birsig ist B i n n i n g e n hart an der Stadtgrenze zum rasch anwachsenden ­ Borvrt und mit seinen 6300 Einwohnern ­ zur volksrcichsten Ortschaft des Halbkantons Basel-Land geworden. Solothurn. Im weiten Umkreis um den Kern, die Hauptstadt ­ Solothurn an der Aare, schließen sich rechr verschieden geartete Landschaften zum Gebiet des Kantons zusammen. Er umfaßt ein Stück des Flachlandes ­ am Jurafuß, von den Dörfern oberhalb Solothurn an bis nahe an die Stadt Aarau, nur kurz unterbrochen durch den Umkreis des bcrnischen Städtchens Wangen, dazu die über dem Aaretal aufsteigenden Juraketten mit den Höhepunkten der Hasenmatte 1449 in, des nach der weißen Gefteinsfarbe benannten Weißcnsteins 1294 in, der Röthifluh 1398 in und der Schasmatte 963 m. Außerdem reicht der Kanton mit einein breiten Streifen quer über den Jura hinweg zum untern 205 Birstal und bringt anderseits mit der Landschaft des Bucheggberges südwestlich in das flachwellige Hügelland zwischen Aare und Emme vor. Der wcchselvollen Bodengestalt entsprechend ist die Bevölkerung von 116 700 Einwohnern, vorwiegend ­ katholischer Konfession, sehr ungleich über das Land verteilt. Die größte Volksdichtc weist das Aarctal auf, in dessen westlichem Abschnitt die Uhrenindustrie neben der überall verbreiteten Landwirtschaft viele Hände beschäftigt. Geringer ist die Volkszahl der bäuerlichen Dörfer auf der Plateaufläche ­ des Bucheggberges und noch schwächer sind die rauhen Höhen des Jura bewohnt, wo nur vereinzelt die Seidenspinnerei und -Weberei einen Nebenverdienst zum bescheidenen Ertrag des Ackerbaues bringt. Am Fuß des Weißensteins, dessen umfassende Aussicht auf das Mittelland und die Alpenkette einen starken Besuch veranlaßt, liegt die altertümliche ­ Aarestadt Solothurn mit 11 700 Einwohnern. ­ Das weite Flachland östlich des Bucheggberges ­ im Umkreis der Emmemündung wird durch hochragende, rauchende Fabrikschlote als Industriegebiet ­ gekennzeichnet. Hier hatB ib er ist die bedeutendste ­ Papierfabrikation der Schweiz Derendingen ­ treibt Kammgarnspinnerei und G e r l a f i n - gen besitzt ein großes Hammerwerk. Solothurn steht durch eine Jurabahn unter dem Wcißenstein durch in Verbindung mit Münster an der Linie Biel-Bafel. Bei Oberdorf tritt die Bahn in den 3,7 lein langen Weißensteintunnel ein. Die Haupteisenbahnlinie dem Jurafuß entlang berührt zwischen Solothurn und Biel Sclzach und das dank seiner Uhrenindustrie zum blühendsten und volksreichsten Dorf angewachsene Grenchen mit 7000 Einwohnern. Unterhalb des bernischen Aarebezirkes von Wan-Nolk Oberes Aaretal Unteres Aaretal 206 'Juragebiet Schwarz-Hubenland gen liegen am Fuße des Jura Önsingen, K e - stenholz, Neuendorf und Buchsiten im Tal der Dünnern. An der Mündung dieses Flusses ­ in die Aare hat sichOlten mit 9300 Einwohnern ­ zu einem Mittelpunkt des Verkehrs und der Industrie entwickelt. Hier schneidet, vomHauensteintunnel herkommend, die Gotthardlinie den Hauptschienensirang Bodensee-Genfersee, der weiterhin in zwei Armen über Bern und über Biel-Neuenburg der Westschweiz zustrebt. An den ausgedehnten Bahnhosanlagen liegt die Reparaturwerkstätte der Bundesbahnen. Nahe bei Aarau ist Schönenwerd durch die bedeutendste Schuhfabrik Europas, ­ mit zahlreichen Filialen in der übrigen Schweiz, aus einem bescheidenen Bauerndorf zu einem wichtigen ­ Jndustrieort aufgeblüht, dem alltäglich aus den Dörfern im Umkreis ein kleines Heer von Arbeitern ­ zuströmt. Bei Ön singen öffnet die Klus der Dünnern durch die vorderste Jurakette einen bequemen Eingang ­ nach B a l s t h a l, das mit 488 m Meereshöhe ­ nur um ein geringes über die Sohle des Mittellandes ­ hinausgeht. Hier fand schon zur Römerzeit die Straße des obern Haucnsteins den niedrigsten Juraübergang (Langenbruck an der Paßhöhe 713 m); die Bahn durch den untern Hauenstein hat dem alten Verkehrsweg freilich viel von seiner frühern Bedeutung genommen. Im Längstal der Dünnern hinter der Weißensteinkette, abseits vom großen Verkehr, ­ liegt Welschenrohr, das neuerdings über Gänsbrunnen am Nordausgang des Weißensteintunnels ­ einen kürzern Zugang zur Hauptstadt erlangt hat. Von Balsthal findet eine Straße über Mümliswil den Übergang über die Paßwangkette 1207 m in den nördlichsten Kantonstcil, in das Schwarzbubenland. Die entlegenen Taler und Höhen dieser Juralandschaft haben infolge ihrer ärmlichen 207 Naturausstattung und ihres geringen Anteils an einer verdienstbringenden Industrie nicht vermocht, im Wohlstand und in der Kulturentwicklung mit den übrigen Gebieten des Landes Schritt zu halten. Im Bergland liegen die Dörfer Büsserach und S e e w e n, im offenen Virstal Dornach. Jenseits der Birs besitzt Solothurn an der clsäs- W»-tr«>ntc fischen Grenze zwei kleine abgetrennte Bezirke 3c,itfc mit den Dörfern Klein-Lützel an dem Flüßchen ­ Lützel und Hofstetten an der Nordseite der Blauenkette 771 in. Bern. Vermöge seiner Ausdehnung über die drei Haupt- nms->,g gebiete des Landes ist der Kanton Bern ein Bild der Schweiz im Kleinen. Er reicht vom Hauptkamm der Nordalpenkctte über Voralpen, Mittelland und Jura hinweg und dringt mit seinen nördlichsten Gebietsteilen ­ einerseits bis ins untere Birstal in die Nähe von Basel, anderseits mit der Landschaft von Pruntrut in das Flachland der burgundischen Pforte zwischen Jura und Vogesen vor. Der weitaus größte Teil des Landes, von den Hochalpen bis zu den südlichen Juratälern, wird durch die Aare entwässert. Die Täler des nördlichen Juragebietes gehören dagegen überwiegend zum Flußgebiet der Birs, die oberhalb Basel in den Rhein mündet. Mit 642 700 Bewohnern steht Bern un- V«a ter den Schweizer Kantonen in der Volkszahl ­ an erster Stelle. Dicht bevölkert sind das Landwirtschaft treibende Mittelland, die höhern rauhen Lagen ausgenommen, und die durch Uhrenindustrie blühenden Juratäler. Das Alpengebiet dagegen, das Berner Oberland, durch 20S den starken Anteil des unproduktiven Bodens gleich ungünstig gestellt wie das benachbarte Wallis" und Uri, hat eine durchschnittlich geringe Einwohnerzahl; ­ eine ansehnliche Volksverdichtung besteht nur in den vom Fremdenverkehr bevorzugten Talschaf--ten am Brienzer- und Thunersee und in den westlichen, ­ alpwirtschaftlich bedeutenden Tälern. Von einer gewissen Übereinstimmung der Berner ­ Alpen mit den Walliser Alpen war schon einmal ­ die Rede (Seite 8). Die Hauptgipsel der stark vergletscherten Stammkette entsenden seitliche Ketten, die Voralpen, nordwärts zum Brienzerund Thunersee in der Aaretalfurchc; zwischen den Bergzügen dringen die Seitentäler der Aare an den Hauptkamm des Gebirges heran. Die Gipfel fallen mit gewaltiger Steilwand zu den Talhintergründen ­ und zu den Voralpen ab, die meist mit einer Einsattelung an die Hauptkette anschließen uub nirgends ­ in die Schnceregion hinausragen. Die Schneegrenze ­ liegt in den Berner Alpen bei 2900 ni. Der Nadelwald verkleidet die Berghalden, erreicht aber durchschnitilich bei 1800 —1900 ni seine obere Grenze; die Kämme der Voralpen liegen in der Weidenregion. Haölital Der Oberlauf der Aare liegt im östlichsten der zahlreichen Qnertäler des Berner Oberlandes, im Haslital. Nahe der Grimselftraße, die über eine bequeme Einsattelung der Hauptkette hinweg den Zugang zur Rhonequelle gewinnt, entspringt die Aare an den mvränenbedeckten Eiszungen des obern und des untern Aaregletschers, die vom höchsten Gipfel der Berner Alpen, dem Finsteraarhorn 4275 in, herabsteigen. Die Umgebung des Grimselhospizes zeigt in den geschrammten und zu Rundbuckeln niedergeschliffenen Felspartien in schönster Weise die Tätigkeit der eiszeitlichen Gletscher. Der obere Teil des in seinem ganzen Verlauf stufenförmig 209 fallenden Haslitals ist eine öde Felsenwildnis, eingebettet ­ zwischen den vereisten Bergmassen des Lauteraarhorns ­ 4043 in, der Schreckhörner 4080 m und der Wetterhörner 3703 m im Westen und der vielgestaltigen Gruppe des Dammastockes unb der Tierberge 3446 in im Osten. Das starke Gefälle des Talflusses wird künftig einem großen Kraftwerk dienstbar gemacht, das die wilde Schönheit der Landschaft, ­ im besondern den Handeckfall, zu beeinträchtigen ­ droht. Das oberste Dorf ist Guttannen. In der Talweitung von Jnnertkirchen mündet ­ der Gadmenbach, dessen Quellen an den Eisfeldern ­ des Titlis, der Sustcnhörner und des Triftgebietes ­ an den Tierbergen liegen. An G a d m e n vorüber zieht der Sustenpaß ins Meiental, am Fuß des Titlis vorbei der Jochpaß nach Engelberg. Unterhalb ­ Jnnertkirchen sperrt der Kalksteinricgel des „Kirchet" das Tal ab; die Aare durchbricht ihn in der großartigen Aareschlucht und betritt in geradlinigem ­ Kanalbett die Ebene, die sich als Deltalandschaft ­ bis zum Brienzersee erstreckt. Am Ausgang der Aareschlucht steht das nach dem Föhnbrand 1891 in massivem Steinbau wiedererstandene Meiringen, der Hauptort des Haslitales, überhöht ­ von weitschauenden Bergterrassen, von welchen ­ der Alpbachfall und der Reichenbachfall über die Trogwände herunterstürzen. Meiringen liegt am Fuß der Brünigstraße und -bahn und des Weges über die Große Scheidegg, der am Rosenlauigletscher und an der Wand der Wetterhörner vorbei nach Grindelwald führt. Die grüne Wasserfläche des Brienzersees ist zwischen der Faulhorngruppe Ba-nzerj-« 2683 in und dem Brienzergrat in ein Längstal eingelagert, das sich zum obern Teil des Thunersees fortsetzt. Brienz ist neben Meiringen der Hauptplatz ­ der Holzschnitzlerei. Eine kühne Bergbahn erklimmt ­ den aussichtsreichen Gipfel des Brienzer FlüSIgcr, 2ch>rel; 14 210 Bödeli Lütschinentäler Rothorns 2351 m, Brienz gegenüber stürzt der Gießbach von der Axalp in sieben weißschänmenden Fällen durch den dunklen Tannenwald in den Sec. Brienzer- und Thunersee bildeten einst ein einziges ­ 8-förmig gebogenes Wasserbecken, in dessen Mitte in der Folge der Lombach aus dem Habkerntal ­ und die Lütschine das Bödeli aufschütteten. Mitten ­ im Bödeli erscheinen die stolzen Hotelreihen des weltbekannten Fremdenplatzes Jnterlakeu (lateinisch Inter lneus — zwischen den Seen). Bon der durch eine Bergbahn erschlossenen Schinigen Platte 2064 in umfaßt der Blick das wunderbare Panorama der Berner Alpcnkctte, aus der in überwältigender ­ Schönheit die Jungfraugruppe (Jungfrau, ­ Mönch und Eiger) emporsteigt. Von Jnterlaken aus ist durch die Lücke des Lütschinentales nur die Jungfrau sichtbar. Das Lütschinental gabelt sich bei Zweilüts ch i n e n in die beiden Aste des Lauterbrunnen- und des Grindelwaldtales. Im Winkel zwischen der weißen ­ und schwarzen Lütschine bietet der Männlichen den schönsten Blick auf die Jungfraugruppe. Das Lauterbrunnental steigt als gewaltiger Trog zwischen ­ schroffen, stellenweise überhängenden Felswänden ­ zu den Eisfeldern des Breithorns 3779 in hinauf; auf hohen Seitentcrrassen machen sich die Kurorte Mürren und Wengen die sonnige, weitschauende Lage zu nutze. Über die Felskante stürzen die Seitenbäche in schmalen Silberbändern zur Tiefe; darunter ist der Staubbach bei Laute ­ r b r u n n e n mit 4M m Sturzhöhe der bekannteste. ­ Grindelwald liegt inmitten einer wiesengrünen, ­ häuserbesäeten Talmulde, im Süden umschlossen von den schreckhaft steilen Wänden der Hochgebirgsgipfel der Wetterhörner, Schreckhörner, Fiescherhörner 4040 m und des Eigers 3975 m. Aus ihren Firnfeldern senken sich die schnttbedeck- 211 ten Eisströme des obern und untern Grindelwaldgletschers ­ bis in die Obstbaumregion des Talgrundes hinab. Grindelwald ist berühmter Sommer- und Winterkurort. Dicht an den Felsabstürzen und Gletschern ­ der imposanten Jungfraugruppe verbindet der Weg über die Kleine Scheidegg und die Wengernalp ­ Grindelwald mit Lfluterbrunnen. Mit furchtbarer Steilheit überragt die Eigerwand den Aufstieg zur Kleinen Scheidegg; auf 2 lew Horizontalentfernung ­ beträgt der Höhenunterschied 2,3 km. Der Weg über die Wengernalp ist wie kein ©engnnaii» anderer Alpenpaß mit seinem überaus starken Fremdeubesuch zu einer eigentlichen Völkerstraße geworden. ­ Die Wengernalpbahn erleichtert den Verkehr. Von der Kleinen Scheidegg 2070 m dringt die Jungfraubahn durch das Berginnere des Eigers zum Felsenfenster der Eigerwand und weiterhin zur Station Eismeer 3161 in aus der Südseite des Eigers, der höchsten Bahnstation der Schweiz. Binnen wenigen Jahren soll der Bahntunnel durch die Felsmassen des Mönchs 4105 m bis dicht unter den Gipfel der Jungfrau 4166 m fertig gebaut sein. Am sonnigen Norduser des Thunersees, der „Ri- Th»»e>ieviera des Oberlandes", sind im Schutze des Sigriswilergrates 2053 m und der Blume 1395 m Tigris ­ w i l, Oberh ofen und H ilterfingen, von reichen Kirschbaumwäldern umgeben, beliebte Kurorte. Über dem obern See-Ende hat St. Beatenberg eine hohe, aussichtsreiche Terrasse ­ inne. Die Thunerseebahn folgt dem Südufer über L e i s s i g e n und dem am Ausgang zweier Täler rasch aufblühenden Bahnknoien Spiez. Das Kandertal wurzelt mit seinen Talhinter- ««nbtttat gründen in den vereisten Hochalpeugipfeln Blümlisalp 3670 m, Doldenhorn 3647 m, Balmhorn 3698 m, Aitels 3634 m und Wildstrubel 3266 m. Zwischen ­ der prächtigen Pyramide des Niesen 2366 m )j|l J; Kanderinündung Simmental und dem Ausläufer des Morgenberghorns 2251 in im Plateau von Äschi öffnet sich der Taleingang. Bei R e i ch e n b a ch mündet das> reizvolle Kiental. Frutigen, der Hauptort des Tales, beherrscht an der Talgabel den Zugang zu den Fremdenortcn Adelboden und Kandersteg. Die Bahn, deren Kopfstation bisher Frutigen war, findet nun ihre wichtige Fortsetzung durch den Lötschberg als Zufahrtslinie ­ zum Simplon. In einem von Blümlisalp und Doldenhvrn umrahmten Felskessel liegt hoch über Kandersteg der kleine Oschinensee eingebettet. Das Kandertal steht seit alter Zeit durch den Gemmipaß in Verbindung mit dem Wallis; von der Paßhöhe am Daubxnsee klettert der Pfad an schwindlig jäher Wand zum Leukerbad hinab. Unterhalb W i m m i s am Fuß des Niesen nimmt die Kander von links her die Simme aus dem Simmental auf und durchbricht mit starkem Gefälle den moränengekrönten Uferrücken zum See; hier hat sie innert zwei Jahrhunderten ein großes, gestrüppbewachsenes ­ Kiesdelta, das Kandergrien, angelegt. Bis 1714 umfloß die Kander, bei Hochwasser mit starken Verheerungen, den Uferhügel (gleich wie die Sihl bei Zürich) und mündete unterhalb Thun in die Aare; dann wurde sie durch ein künstliches, nunmehr durch die Flußarbeit erweitertes und vertieftes Felsbett zum See geleitet. Die Gefällsstufe liefert dem Kanderwerk bei Spiez die Wasserkraft. Bei Wimmis läuft an der Bergfluh, einer natürlichen ­ Talsperre, das Simmental aus; es ist zwischen ­ den Ketten des Niesen und des Stockhorns 2192 m eingelagert. Die prächtigen Wiesen und Weiden unterhalten einen großen Viehstand; besondere ­ Sorgfalt wird auf die Aufzucht von edelrassigen ­ Tieren, dem Simnientaler Fleckvieh, verwendet; ­ die Verwertung der Milch in Käsereien tritt gegenüber anderen Alpenlandschasten zurück. Ober ­ 213 halb der Mündung des Diemtigentales mit Diemtigen ist E r l e n b a ch der Viehmarkt des Landes. Talaufwärts folgen Därstetten, Oberwil, Voltigen. Zweisimmen im obern Simmental, ­ ein Sommer- und Winterkurvrt, entsendet eine Straße über die Saanenmööser nach der Talschaft von Saanen. Hier endigt die elektrische Montreux-Berneroberlandbahn und findet ihre Fortsetzung in einer Bahn zum Thunersee. Zu oberst im Simmental ­ liegt der Badekurort Lenk am Fuß des Rawilpasses, der durch die Einsattelung zwischen Wildstrubel ­ und Wildhorn 3264 m das Rhonetal mit Sitten erreicht. Der Oberlauf der Saanc vor der Umbiegung zum waadtländischen Pays d'cn Haut bildet das bernische Saancnland, das durchwegs über 1000 in hoch liegt; hier werden die als Rasseticre geschätzten Saanenziegen gehalten. Saanen an der Montreux-Bcrneroberlandbahn ist der Hauptort der Talschaft, ­ die einst zu den entlegensten Gebieten des Kantons gehörte, neuerdings aber von Kurbedürftigen ­ und Vergnügungsreisenden immer stärker besucht ­ wird. Kurort ist nun auch das idyllische L a u e n e n. Von G st e i g zweigt die Pillonstraße zu den Ormonttälern und der Sanetschpaß zwischen ­ Wildhorn und Oldenhorn 3134 m hindurch zum Rhonetal ab. Thun, 7400 Einwohner, am untern Ende des Thunersees, ist die Eingangspforte zum Berner Oberland und der natürliche Vereinigungspunkt und Marktort seiner Täler. Zwischen der Aare und der einstigen Kandermündung breitet sich die Thuner Allmend aus, die dem Artilleriewaffenplatz als ilbungsfeld dient. Das Aaretal unterhalb des Thunersees bildet dm östlichen Teil einer ausgedehnten, steif verlaufenden ­ Bodensurche, die in die hohen Molassehügel Saanenland Thun Aaretal 214 Sense-Bergland am Alpen fuß eingeschnitten ist. Der linksseitigen Halde folgt durch teilweise versumpften Boden vom Ganterist her die Gürbe. Sie vereinigt sich mit der Aare unterster des Belpberges, der als langgestreckter ­ Tafelberg, ein Überrest der ehemaligen höhern Landoberfläche, die beiden Flußtälcr trennt. Diese Gegend ist, wie das gesamte Land zwischen Alpen und Jura überhaupt, ein bevorzugtes Gebiet des Ackerbaus und der Viehhaltung. In der Umgebung von Thun liegen die Dörfer Thierachern, Uetendors, Steffisburg und das durch die Töpferei bekannte Heimberg. Kirchdorf und G c r z e n s e c halten eine niedrige ­ Stelle des Plateaus zwischen Aare und Gürbe besetzt. In Münsingen steht die kantonale Irrenanstalt. ­ Die obere Gürbe mit Blumen stein und Wattenwil bildet den Westrand einer prächtigen ­ Moränenlandschaft, bereit wellige Kuppen kleine Seelein einschließen. Belp liegt an der Vereinigungsstelle der beiden Täler am Nordsuß des Belpberges. An den Nordabsall der Stockhornkette lehnt ein rauhes, wenig zugängliches Molasse-Bergland. Am schroffen Ostabfall führen nur wenige Straßen herauf. ­ Im Westen henunt die Senseschlucht, auf lange Strecke die bernisch-freibnrgische Grenze, mit stellenweise ­ senkrecht abstürzenden Wänden den Verkehr. Das Schwarzwasser und seine Scitenbäche zerlegen durch Waldschluchten das Bergland in zahlreiche Einzelhöhen, wie die ganz bewaldete Giebelegg 1131 in und die Bütschelegg. Nach Norden nehmen die Hügel an Höhe ab, bis zum Gurten, dein Aussichtsberg ­ von Bern, mit 861 in Mecreshöhe. Der Mittelpunkt ­ der Landschaft, Schwarz en bu rg, ist durch eine Bahn von der Hauptstadt aus erschlossen; unfern davon liegt das volksreichc Wählern. Die andern Dörfer Guggisberg, Rüschegg und 215 Rüeggisberg stehen dagegen abseits vom größern Verkehr. An der Ostflankc des Aaretales öffnen einige Tallücken bequeme Zugänge zum Tal der Emme, über Schwarzenegg, über Linden und Röthenbach ­ und durch die Mulde zwischen dem Kürzenberg und der Hundschüpfen an Zäziwil und S i g n a u vorüber. Die Große Emme bricht zwischen ­ den Kalkwänden der Schrattenfluh 2098 m und des Hohgant 2202 in in das wiesengrüne Tal von Schängnan und E g g i w i l hervor. Unterhalb ­ S i g n a u Nimmt sie die Jlfis auf und durchfließt ­ in einer Mittelfurche das nach ihr benannte Emmental. An der Talcnge von Burgdorf betritt sie ein breites Flachland, das sic bis zur Einmündung ­ in die Aare bei Solothurn ditrchzieht. Zwischen dem Flußgebiet der Emme und der Wigger erheben sich die Nagelfluhhöhen des Napf 1411 m auf einer nahezu kreisrunden Fläche. Vom höchsten Punkt strahlen nach allen Seiten die engen, stellemoeise schluchtartigen Flußtäler aus, die mit zahlreichen ebenso engen Seitentälchen, „Gräben" genannt, die Bergmasse in ein Gewirr von reich verzweigten Gräten auflösen. Diese schmalen, sonnigen Rükken, von bewaldeten Gräben umzogen, heißen „Egg". Trotz ihrer hohen Lage sind sie auffällig reich an Getreidefeldern, die im Sommer zusammen mit den Wiesen und den zerstückelten Waldflächen der Napflandschaft ein buntscheckiges Aussehen verleihen. ­ Die Emmentaler Bauern haben es verstanden, ­ durch sorgfältige Pflege ihren Boden zu einem der reichsten Gebiete des Acker- und Wiesenbaues in der Schweiz zu machen. Berühmt ist der Einnicntaler Käse, der hauptsächlich von den großen Geschäften ­ in Langnau und Burgdorf exportiert wird. Neben den Dörfern auf der Talsohle erscheint das Emmental wie übersäet von Einzelhöfen, die je die Emme Napf Erwerb und Orte im Cmmental 216 Vrrlchr Obern argcni Mitte eines abgerundeten Grundbesitzes einnehmen und die natürlichste Anpassung an die zahllosen Kleinformen der Landschaft darstellen. In Dörfern und Einzelhöfen wird seit alters die Leinwandindustrie ­ betrieben. Zum Einzugsgebiet der Jlfis gehören Trub in einem Tal des Napf und der stattliche Marktort Langnau mit 8500 Einwohnern. ­ In der Mitte des Emmentales sind Lützelflüh und Hasle-Rüegsau Straßenvereinigungspunkte; in einem Seitental liegen Sumiswald und Trachselwald. Das Schloßstädtchen ­ Burgdorf, 9300 Einwohner, beherrscht den Zugang von Norden her und ist der natürliche Marktort der Landschaft an der untern Ennne. Die Nähe des industriellen Oberburg (Maschinenbau) ­ begünstigt Burgdorfs bekannteste Schule, das Technikum. Den westlichen Teil des reich gegliederten Emmentaler Hügellandes halten die durch Industrie und Käsehandel bedeutenden Dörfer Worb, Großhöchstettcn unb Biglen besetzt. Dem Lauf der Emme folgt eine Eisenbahnlinie von Solothurn über Burgdorf nach Langnau, wo sie den Anschluß an die Linie Bern-Luzern findet. Die Bergmasse des Napf bildet für den Verkehr ein durch seine Ausdehnung beträchtliches Hindernis, ­ das im Kreis von Straßen und Bahnen umgangen ­ wird. Die Hauptlinie des Mittellandes durchzieht zwischen ­ Burgdorf und Olten die Landschaft des bernischen Oberaargaus, dessen Bevölkerung ihr Auskommen ­ im Ackerbau und in der Leinen- und Baumwollindustrie ­ findet. Unter den zahlreichen Ortschaften ­ ragen durch Größe und Wohlstand H c r z o - genbuchsee und Langenthal hervor. Langenthal ­ steht durch das Tal der Langetcn über Madiswil, Huttwil und am luzernischcn 217 Willisau vorüber in Bahnverbindung mit dem Entlebuch und Luzern. Im Winkel zwischen Längsten ­ und Rothbach an der Aargauer Grenze liegt Roggwil. Wangen und Aarwangen an der Aare beherrschen Flußübergänge zum Bipperamt mit Bipp, das von Solothurner Gebiet umschlossen ­ an den Fuß der vordersten Jurakette lehnt. Den untern Teil des Emmegebietes halten die teilweise durch den wilden Bergfluß gefährdeten Bauerndörfer Bätterkinden, Utzenstorf und Kirchberg besetzt; weiter vom Fluß entfernt ­ liegen Koppigen, Fraubrunnen und Jcgenstorf. Auf einer von dem tiefen Aaretal umschlungenen Sandsteinhalbinsel steht Bern, 85 270 Einwohner, ­ die Hauptstadt des Kantons und Bundesstadt der Schweiz: ihre Lage verknüpft sich mit den Endmoränen ­ des eiszeitlichen Aaregletschers. Aus den an parallel laufenden Laubengassen eng gedrängten ­ Häusern der Altstadt steigt der mächtige Bau des Münsters empor; von der Münsterterrasse hoch über der Aare schweift der Blick über die bewaldeten ­ Hügel zu der Alpenkette. In gleicher Flucht schaut der Kuppelbau des Bundeshauses mit breiter ­ Front über das Aaretal hinweg nach Süden. Auf stadtbeherrschender Anhöhe erhebt sich das Universitätsgebäude. ­ Hohe Brücken stellen die Verbindung ­ der Altstadt mit den volksreichen Außen - quartieren her. Als Bundcsstadt weist Bern zahlreiche ­ Verwaltungsgebäude und eine starke Beamtenschaft ­ aus; neuerdings sind auch einzelne Industrien ­ im Aufblühen begriffen. Mehr als in den übrigen deutschschweizerischen Städten macht sich in Bern der Einfluß des nahen französischen Sprachgebietes ­ bemerkbar. In der Nähe von Bern liegen die Dörfer Münchenbuchsee und Schüpfen an der Linie nach Biel, Völligen am Fuße des Untere Sums Seen 218 Seeland J"ragervässer- Bielcrsee Bantiger, mit 6100 Einwohnern, Köniz am Gurten ­ mit 7700 Einwohnern, Bümpliz an der Linie Bern-Freiburg und Wohlen an der Aare. Westlich des großen „Forst" stehen das Schloßstädtchen ­ Lausten und das Dorf Neuenegg an Senseübergängen. Von Bern windet sich die Aare in vielen Schlingen ­ westwärts durch ein enges, bewaldetes Sandsteintal ­ zur Saanemündung bei W i l e r o l t i - gett, um dann mit einer Umbiegung nach Norden ­ in die Ebene des Seelandes hinauszutreten. Früher floß sie mit geringem Gefälle in nordöstlicher ­ Richtung nach Büren und verheerte bei Hochwasser ihre Umgebung; gleichzeitig überfluteten ­ die orei Juraseen die niedrig gelegene Ebene des Großen Mooses, das jeweils nach dem Rückgang des Hochwassers als malariaverseuchter Sumpf zUrückblieb. Die Juragewässerkorrektion (1878) senkte die drei Seen durch einen vertieften Abfluß ­ um etwas über zwei Meter und leitete durch den Aarberg-Hagneckkanal die Aare dem Bielersec zu. Die Überflutungen hörten damit auf, und für den Anbau war ein Neuland von 4500 Hektaren gewonnen. Der Moosboden liefert nun Zuckerrüben ­ für die Zuckerfabrik im nahen Brückensiädt-,chen Aarberg am Austritt der Aare aus den Molassehügeln und am Beginn des Kanals zum See. Über die Höhe des Frienisbergs hinweg zieht die alte Bernstraße an S e e d o r f und M e i k i r ch vorbei. Lyß ist Verkehrsmittelpunkt und Jndustriedorf an der Einmündung der Broyetalbahn in die Bern-Biel-Linie; im Hügelland östlich davon liegen die Bauerndörfer Großaffoltern und Rappers wil. Der grünliche Wasserspiegel des Bielersees scheidet ­ zwei ganz verschiedengeartete Landschaften (Kartenbeilage IV). Zum Nordufer senken sich die sonn- 219 durchglühten Kalkwände und Weinberge der vordersten ­ Jurakette mit den eng gedrängten Steinbauten ­ der Weinbauorte Twann, Ligcrz und Neuen st ad t. Am Südufer liegen breit aus schwach gewellten Molassehöhen obslbaumumkränzte Bauerndörfer, wie Täuffelen und W a l p e r s - wil. 'Eine ehemalige Untiefe verbindet seit der Korrektion als schilfbewachsener Landstreifen das obere Seende mit der St. Petersinsel, deren prächtig ­ bewaldete Kuppe nun als das Ende dieser flachen ­ Landzunge erscheint. Der aussichtsreiche, mit Feldbefestigungen verstärkte Jolimont sperrt den Durchgang zwischen dem Neuenburger- und Bielersee: an seinem Ostfuß steht das Weinbauernund Uhrenmacherstädtchen Erlach. Das große Dorf Ins am Rande des Mooses ist Kopsstation der elektrischen Bahn Freiburg-Murten-Jns an der Direkten Bern-Ncuenburg. N i d a u am untern Seende, ein gewerbreiches Städtchen, verwächst allmählich ­ mit dem nahen Biel, mit 23 600 Einivohnern der zweiten Stadt des Kantons; das durch die Uhrenindustrie aufblühende, zweisprachige Biel umfaßt mit volksreichen, nüchtern anmutenden Quartieren in der Ebene die höher gebaute, durch steile und enge Gassen malerische Altstadt; hier steht das stark besuchte westschweizerische Technikum. Nach ihrer Lage gehört die Stadt zum Seeland; politisch ­ zählt sie zum Jura, zu dein der Qucrdurchbruch der Schuß (Klus von Reuchenette und Taubenlochschlucht, ­ s. Kartenbeilage IV) beim nahen B özingen auf lange Strecke den einzigen Zugang öffnet. Biel ist für zahlreiche Uhrenmachcrdörfer der Unrgebung der industrielle Mittelpunkt, so für Bözingen, Mett und L e n g n a u an der Linie nach Solothurn. Das altertümliche Städtchen B ü - r e n steht am Rande der weiten Aareebene unterher der Vereinigung des Nidau-Bürenkanals mit dein alten Aarelauf. 220 Berner-Jura Der Berner Jura liegt ganz im Gebiet der von 8 W nach N 0 streichenden Falten, die nach Morden allmählich niedriger werden. Die Talsohlen sind zumeist mit langen Reihen blühender Uhrmacherdörfer ­ besetzt; der mühsame Ackerbau in den rauhen und trockenen Höhen bleibt immer mehr den einwandernden Deutschbernern überlassen, über dem Ufergelände des Bielersees breitet sich zwischen dem Chasseral 1610 in und einer vorgelagerten Seekette die versumpfte Talmulde des Tessenbergs mit den Randdörfern Dieße, Nods und dem tteuenburgischen Ligniöres aus. Der wegen seiner umfassenden Rundsicht viel besuchte Chasseral steigt mit weidenbedecktem Grat über den Waldgürtel der Tiefe hinaus; im Westen gabelt er sich in die beiden das Val de Ruz umfassenden Ketten des Chaumont und der Tote de Ran. Hinter dem Chasseral ­ bildet das von der Schüß durchflossene St. St.JmmeriuiJmniertalmit den Orten Courtelary,St. Jm-.mer (St. Iinier) mit 7400 Einwohnern und Sonvilier einen bequem ansteigenden Zugang zur Hochfläche von La Chaux-de-Fonds. Über der nördlichen Talwand von St. Immer entwickelt sich der S o n n e n b e r g zu einem bekannten Winterund Sommerkurort. Er liegt am Rand der rund 1000 m hohen, Industrie, Ackerbau und Pferdegvetbcw zucht treibenden Plateaufläche der Freiberge (Franches Montagnes); ihre Dörfer stehen in engen Beziehungen zum neuenburgischen Uhrenmarkt von La Chaux-de-Fonds; die bedeutendsten sind Saignelsgier und Noirmont Das Plateau ­ fällt im Nordwesten schroff zum Grenzfluß Doubs ab, der mit schluchtartigem, tiefem Tal eine lange Schleife in den Berner Jura hineinzieht und auf seiner ganzen Länge ein schwer zu überwindendes ­ Hindernis bildet. Von der Klus von R e u ch e n e t t e herkommend, 221 gewinnen Straße und Bahn bei S o n c e b o z über die schon von den Römern benutzte Einsattelung der Pierre Pertuis in der Montozkette das obere (Birstal. Die Birs leitet in zickzacksörmigem Lauf durch Längstalstrecken und zahlreiche Klüsen die Verkehrswege von Biel quer durch den Jura nach Basel. Sie betritt mit einem Zufluß von Tramelan ­ her die lange Talmulde von Tavannes und bricht bei Court in der gleichnamigen Klus durch den Mt. Graitery zum Längstal von Münster ­ (Montier) hinaus. Das stattliche Industriedorf verknüpft die Weißensteinbahn mit der Linie Biel-Basel. Die Birs quert die Talmulde und zwängt sich durch die prächtige Klusenreihe im Mt. Raimeux zwischen Münster und Courrendlin. Kurz vor dem Ausgang der Schlucht steht bei Choindez der einzige Hochofen der Schweiz mit großer Gießerei. Das verarbeitete Bohnerz stammt aus der 5 km breiten Talebene von Delsberg (Deltzinont). Der gewerbreiche Hauptort, 6100 Einwohner, vereinigt die Bahnlinie aus dem oberen Birstal mit der Linie von Paris her, die über Pruntrut ­ nach Basel zieht. Verstärkt durch die Sorne windet sich die Birs unterhalb Delsberg schräg durch die nördlichsten, niedrigen Juraketten am deutschen Städtchen Lausen und an Grellin - g e n vorüber zum Rhein hinaus. Zahlreiche Fabriken ­ der Zementindustrie verleihen auf dieser Strecke dem Fluß den Charakter eines Fabrikkanals. Die Straßen aus der Delsbergermulde treten an dem wichtigen Übergang Les Rangiers zusammen, der die Verbindung mit Pruntrut und dem Flachland der burgundischen Pforte herstellt. Die Bahn berührt ­ im Sornetal Boncourt und Glovel i e r, durchtunnelt bei S t. U r s a n n e die Mont Terri-Kette und gelangt durch das Tal der Allaine zur französischen Grenzstadt Delle. Pruntrut Birstal Pruntrut 222 (Porrentruy), 6600 Einwohner, liegt in der Mitte der Landschaft Ajoie. Der Töpferort Bonfol nahe der Grenze liefert das feuerfeste Pruntrutergeschirr. Neuenb urg. Landschaften Die Ketten und Plateauflächen des Berner Jura finden nach Südwesten ihre natürliche Fortsetzung im Kanton Neuenburg. Es ist das Gebiet zwischen dem Neuenburgersee und dem Grenzfluß Dvubs, das im wesentlichen vier gut gesonderte Landschaften ­ umfaßt: Das Hochland von La Chaux-de-FoNdss das Traverstal; das Aal de Ruz; das Ufergelände über dem See am Südostabfall des Iura, nach seinen Weinbergen „Le Vignoble" genannt. ­ Charakter Das Neuenburger Hochland zeigt, ähnlich dem H-chim>de, Plateau der bcrni scheu Freiberge, einen Wechsel von schwachwelligen Hohen und breiten Mulden, die zum Teil von Torfmooren erfüllt sind. Die trockenen Juramatten sind vielfach unterbrochen durch einzelne Exemplare oder durch parkartige Gruppen prächtiger ­ Wettertannen, zwischen denen die Herdentiere der Weide nachgehen. Infolge der Meereshöhe von durchschnittlich über 1000 in hat das Bergland ein rauhes Klima, gekennzeichnet durch lang dauernde, schneereiche und kalte Winter. Da überdies der Kalkboden ­ den Ackerbau wenig begünstigt, so vermöchte er nur eine wenig zahlreiche und ärmliche Hirtenbevölkerung ­ zu erhalten, wenn nicht die Uhrenindustrie ­ dem Lande eine ansehnliche Volksdichte und einen blühenden Wohlstand gesichert hätte. Das breite, niedrige Jprahaus der Sennberge tritt ngn ganz m den Hintergrund gegenüber dem stattlichen 22:; Wohnhaus der Jndustricorte, das als hoher Bau durch große und zahlreiche Fensterflächen für die feine und kunstvolle Arbeit der Uhrenmacherei das Tageslicht auszunützen sucht. La Chaux-de- Ort-Fonds, 37 600 Einwohner, ist der Mittelpunkt des neuenburgischen Industriegebietes und zugleich der größte Uhrenmarkt der Welt; fein Nhrcnexport beläuft sich auf rund 80 Mill. Fr., d. h. mehr als die Hälfte der schweizerischen Gesamtausfuhr. Die Stadt erinnert mit den parallel verlaufenden, eintönigen Straßenzügen und der schachbrettartigen Anlage der Häusermassen an nordamerikanische Städtebildcr. In der gleichen Mulde, aber tiefer eingelagert, ist Le L ocle mit 12 700 Einwohnern ein zweites Industriezentrum, zugleich wichtiges Eingangstor an einer Bahn von Frankreich her. An der Grenze erweitert sich der Doubs zum schmalen, ­ felsumschlossenen Lac des Brenets; der Abfluß speist den 29 m hohen imposanten Saut du Doubs und bildet dann in nordöstlichem Lauf vorerst in einer halbkreisförmigen Schlucht und weiterhin in einem tiefen, waldigen Tal die Landesgrenze. Über dem gleichnamigen See steht das Dorf Les Brenets. ­ Am Nordfuß der mit einer wcidenbedeckten Kuppe aus den Fichtenwaldungen aufsteigenden Töte de Ran 1425 m zieht sich die kahle Talmulde von La Sagne und Les Ponts hin, auf weite Flächen ein eintöniges Torfmoor, das die Städte des Berglandes mit Brennmaterial versorgt. Das Talflüßchen verliert sich durch die zerklüftete Kalkunterlage ­ des Suinpfbodens. Im entlegenen südwestlichen ­ Teil der Neuenburger „Montagnes" darf La Brsvine mit seiner eisigen Winterkälte als das neuenburgische Sibirien gelten. Das Travcrstal liegt hinter der breiten, stellenweise plateauflächigen Kette des Creux du Bau 1465 in und dem schroffer geformten Chasseron 224 1611 m. Gegenüber den geräumigen Mulden anderer ­ Längstäler, wie z. B. des St. Jmmertales, erscheint es eng; stellenweise wird es von kühn aufragenden Kalkwänden eingerahmt. Am untern Ende durchbricht der-Talfluß, die Areuse, in schrägem Schnitt die vorgelagerte Kette und erreicht mit starkem ­ Fall den Neuenburgersee. Die prächtige Klus ist bekannt als die Gorges de l'Areuse. Durch diesen malerischen Zugang gewinnt die Bahn von Neuenburg ­ die hochgelegene Sohle des Traverstales und leitet durch das Trockental von Verriäres aus französischen Boden über. Den mittlern Teil des Val de Travers halten eine Reihe von Uhrenmacherdvrfern besetzt, deren blühendstes, F l e u r i e r, in einer Talgabel am Fuße der Bergstraße von Ste. Croix liegt. Talauswärts folgen M o t i e r s, C o uvet und Travers, wo neben der Uhrenindustrie ­ die Herstellung von Uhrmacherwerkzeug Verdienst ­ bringt. N o i r a i g u e (— schwarzes Wasser) ■am Beginn der Gorges de l'Areuse trägt seinen Namen von dem Wasser, das unterirdisch'aus dem Moorboden des Hochtales von Les Ponts abfließt und mit schwärzlicher Schlammbeimischung als 'mächtige Stromquelle aus der Seitenwand des Val de Travers hervorbricht. B»i de R»r Zwischen dem Bergland von La Chaux-de-Fonds und dem See treten die Ketten des Täte de Ran-Mt. d'Amin und des Chaumont auseinander und umrahmen ­ die längliche Mulde des Val de Ruz. Hier trägt der Kalkuntergrund einen Sandsteinmantel, überlagert von mächtiger Grundmoränendccke, die von einem über die tiefste Einsattelung des Chaumont ­ eingedrungenen Arm des Rhonegletschers herrührt. ­ Dank dieser natürlichen Ausstattung ist das >• Val de Ruz, ein seltenes Bild, zur inselartigen Fläche einträglichen Ackerbaues mit reichen Kornfeldern ­ inmitten der weiden- und waldbedeckten Kalk- 225 landschaft des Jura geworden. Der Talfluß bahnt sich in den nach ihm benannten Gorges du Schon in starkem Fall durch das wohlerhaltenc flache Gewölbe des Chaumont den Ausgang zum See; ein zweites, unterirdisches Flüßchen entströmt den Kalkwänden bei Serritzres und erreicht den See durch einen tiefen ­ Einschnitt. Am obern Ende der Klus des Schon beherrscht das Städtchen V a l e n g i n mit dem geschichtlich ­ berühmten Schloß den Zugang zum dörfer- und volksreichen Tal. F o n t a i n c s nimmt die Mitte des Flachbodens ein. Der sonnigen Halde folgen ­ eine Reihe durch Uhrenindustrie und Landwirtschaft ­ blühende Ortschaften, darunter C e r n i e r, der Hauptort der Talschast, und Dombresson. Das Val de Ruz leitet die Straße von Neuenburg über die Einsattelung der „Vne des Alpes", die Eisenbahn durch den Tunnel von Les Loges nach Chaux-de-fonds hinauf. Im sonnendurchglühten Rebgelände am Seeufer ist die Hauptstadt N e u e n b u r g, 23 500 Einwohner, ­ terrassenartig an die Halden des bewaldeten Chaumont hinaufgebaut. Enge, alte Quartiere umlagern ­ einen weitschauenden, schloß- und kirchengekrönten ­ Felsrücken, von dem der Blick die prächtigen ­ Bauten am Quai und den Kranz von Villen in den Rebbergen ob der Stadt umfaßt. Wenn Neuenburg auch vom großen Strom der Vergnügungsreisenden ­ wenig berührt wird, so nützt es dafür in einer besondern Art der Fremdenindustrie die französische Sprache aus. Jahr für Jahr werden seine Schulen und „Welschland"-Jnstitute von Scharen ­ junger Leute aus dem deutschen Sprachgebiet, vorab aus der deutschen Schweiz, besucht; die Akademie ­ ist neuerdings zur Universität erweitert worden. ­ Die Welschlandgängerei der deutschschweizerischen ­ Jugend kommt ebenfalls den Weinbaudörfern am See, in geringerem Maße den höheren Landschaf-Flockiger, Schweiz Vlgnoble 15 Zihlebene Bevölkerung 226' ten zugute. Seeauswärts benützt das industrielle Serritzres, mit bekannter Schokoladefabrik, die Stromquelle des unterirdischen Abflusses aus dem Val de Ruz. Den Schluchtausgang des Traverstales umgeben C o l o m b i e r, das weinberühmte C o r - taillod,Bevaix und das Städtchen B o u d r y; an den Uferhalden des Creux du Van und des Mt. Ändert liegt St. Aubin. Am untern Seende sammelt St. Blaise die Verkehrswege, die vom Bielersee her und durch die Landenge zwischen Bieter- ­ und Neueuburgersee am Jolimont vorüber nach Neuenburg ziehen. Nahe bei St. Blaise beutet Haute ­ r i v e den gelben Kalkstein aus, den die öffentlichen ­ Gebäude der Hauptstgdt zur Schau tragen. Nahe dem Bielersee steht in der eintönigen Ebene des Zihlkanals das altertümliche, katholische Städtchen ­ L a n d e r o n, dessen Kern mit einer Doppelreihe ­ von Häusern zwischen zwei Toren eine kurze Gasse umschließt. Die Weinbaudörfer Cornaux und C r e s s i e r halten den Rand der Zihlebene besetzt. Hoch über dem obern Ende des Bielersees liegt Ligniöres am Rande der schon früher erwähnten Hochtalmulde am Südabhang des Chasseral. Der Kanton Neuenburg zählt 132,200 Einwohner, ­ weit überwiegend protestantischer Konfession. ­ Während die einheimische, französisch sprechende ­ Bevölkerung mit Vorliebe die stattlichen Jndustrieorte und die Weinbaudörfer am See bewohnt, leben die zugewanderten Deutschberner, wie im Berner ­ Jura, in Dörfern und vereinzelten Höfen des Berglandes der Weidewirtschaft und Viehzucht und dem wenig einträglichen Ackerbau. 227 Freiburg. Das Gebiet des Kantons Freiburg umfaßt eine Lage breite Zone von den zu äußerst im Südwesten gelegenen ­ Voralpenketten über das westschweizerische Mittelland zum Murten- und Neuenburgcrsee. Drei abgesonderte Gebietsteile sind vom Waadtland umschlossen, ­ der größte als ausgedehntes Ufergelände am Neuenburgersee mit Estavaycr als Mittelpunkt. Die Saane (französisch Sarine) hat als Landes- Land"sfü,ß fluß für Freiburg eine ähnliche Bedeutung, wie die Aare für Bern und den Aargau, die Rhone für das Wallis usw. Ihr Tal durchfurcht als scharf ausgeprägte Mittellinie das Land in seiner südnördlich gerichteten Längsausdehnung. Vom waadtländischen Pays d'en Haut her biegt der Fluß im rechten Winkel zur freiburgischen Talschaft von Greyerz ab, in deren unterem Teil ihm von rechts der Jannbach zufließt. Unterhalb des Beckens von Bulle durchzieht die Saane das Mittclland in, zahlreichen ­ Schlingen und mündet auf bernischem Gebiet ­ bei Wileroltigen, zur Regenzeit ein trübes, reißendes Hochwasser, in die Aare. Oberhalb Frciburg nimmt sie von links die Glane, talabwärts die Sense auf, die auf lange Strecke die Grenze bildet. Das Gefälle der Saane wird an verschiedenen ­ Stellen durch Kraftwerke ausgebeutet, deren bedeutendste bei Montbovon und bei Tusy-Hauterivc liegen (Seite 45). Die Talschaft von Gruytzres oder Greyerz liegt als prächtig grünes Wiesen- und Weideland zwischen ­ den Voralpengipfeln des Molvson 2005 m, der Dent de Lys 2015 rn, des Vanil Noir 2386 ra und der Dent de Brenleire 2356 m eingebettet; die wald- und weidenbedeckten Höhen des Molöson werden der weiten Rundsicht wegen häufig besucht. Die üppigen Mat- 228 ten ernähren ansehnliche Herden des schwarz-weiß gescheckten, in der Westschweiz stark verbreiteten Freiburger ­ Rindviehs. Erwcrb und Der Milchreichtum der Talschast findet Absatz in den zahlreichen Käsereien, die den berühmten ­ Greyerzer Käse herstellen, sowie neuerdings auch in der großen Milchschokoladefabrik in Broc. Die altertümlichen Städtchen Greyerz, auf einem Felssporn im Talgrund gebaut, und Bulle, der Sammelpunkt von Straßen aus allen Richtungen, sind die Biehmärkte des Landes. Als Nebenverdienst zur Viehzucht ist im Greyerz und in den andern Tälern des südlichen Kantonsteils die Strohflechterei ­ verbreitet, der die Landwirtschaft des Alpenvorlandes ­ durch den Anbau von Roggen das Flechtmaterial ­ verschafft. Bei Broc öffnet sich von rechts das Jauntal, von einer Hirtenbevölkerung bewohnt, die eine einfache ­ Lebensweise und die altvererbten Sitten und Bräuche treu bis auf die Gegenwart bewahrt hat. Im Talhintergrund steht I a u n durch eine Bergstraße ­ in Verbindung mit dem Simmental; Char - m e y ist ein besuchter Luftkurort. In Bulle vereinigen sich die Bahnlinien von Vevey und von Romont her und finden über Greyerz talaufwärts in Montbovon Anschluß an die Montreux-Bernervberlandbahn. Wrstschwei- Der mittlere und nördliche Teil des Kantons Mimend Freiburg gehört zum schweizerischen Mittelland zwischen ­ Genfersee und Aare. Seine flachwelligen Hügel ­ überragen meist nur unbedeutend eine weite Hochebene. Die parallel nach Nordosten ziehenden Rücken treten am Alpenrand in der gefalteten Molasse ­ stärker hervor; gegen die Juraseen hin verflacht ­ sich die Landschaft. Überdies besteht, durch den Lauf der Gewässer gekennzeichnet, eine Neigung des Bodens nach Nordosten. Die ausgedehnte Hoch- 229 fläche, mit dem einheimischen Namen als „ plateau 8ui8S6"bezeichnet, liegt durchweg einige hundert Meter ­ höher als die Talsohlen des ostschweizerischen, von steiler geböschten Höhenzügen gegurrten Mittellandes. ­ Die Saane durchfließt das Molasseland mit zahlreichen Schlingen in tief eingeschnittenem, schluchtartigem Waldtal, an dem die Plateaufläche mit Sandsteinwänden jäh abbricht. Ein ganz ähnliches ­ Bild, wenn auch ohne die weit ausholenden Schlingen, zeigt der Lauf der Sense, und selbst die kleinern Seitenbäche der Saane und Sense streben in schwer zugänglichen Waldschluchten dem Hauptfluß ­ zu. Die von hohen Steilwänden umschlossenen Talrinnen hemmen den Verkehr, vorab in der Wcstostrichtung; hier stockte die hin und her flutende G«,,»>>»-Bewegung der Landesbewohner zu beiden Seiten b f e6 f^ e ‘ der Saanelinie. In dieser verkehrsfeindlichen Grenzzone ­ verläuft denn heute auch die Sprachgrenze^ Dem neuzeitlichen Verkehr genügen die tief unten liegenden Übergänge mit den mühsam die Höhe erklimmenden ­ Wegen nicht mehr; er zieht auf einigen kühn gebauten Hochbrücken über das Hindernis hinweg. Auf dem Sandsteinkopf einer Saaneschlinge er- s«id»cg hebt sich, in ähnlicher Lage wie Bern, die Hauptstadt ­ Freiburg, 20300 Einwohner. Die altersgrauen ­ Häusermassen, aus welchen mittelalterliche Festungsmauern und -türine sich abheben, steigen vom Saaneufer neben schroff abbrechenden Felswänden ­ an steilen und engen Gassen zu den Stadtteilen ­ des Plateaus hinauf, über die der stumpfe Turm des Münsters hinausragt. Uber die Saaneschlucht gespannte Drahtseile tragen die berühmten ­ Hängebrücken; die Bahnlinie Bern-Lausanne quert das Tal auf der mächtigen Grandfey-Brücke im Norden der Stadt. Freiburg besitzt eine katholische Universität. 230 Südwestlich» An der Hauptcisenbahnlinie, die den Kanton in jtantonsicii südwestlicher Richtung durchzieht, liegt das Städtchen R o m o n t; sein altertümliches Schloß überschaut von hohem Felsrückcn weithin das flache Glanetal. Am Mittellauf der Broye ist Surpierre mit Umgebung als losgetrennter Gebietsteil rings vom Waadtland umschlossen. Hoch über dem Tal der oberen Broye steht das kleine Schloßstädtchen R u e. Der südwestliche Teil Frciburgs wird bereits durch die Vevcyse zum Genfersee entwässert; Mittelpunkt ist hier Ehatel St. Denis, das den Verkehr vom Genfersee und vom obern Broyctal über S e m - salcs ins Greyerzerland hinaufleitct. S»°»cd-jir> Im weiten Umkreis um die Saanetalfurche ist das Land reich an Waldungen, die zumeist die flachwelligen Höhen verkleiden. Die mit Gletscherschutt bedeckten fruchtbaren Mulden dienen vorwiegend ­ als Wiesland der Viehzucht und Milchproduktion. ­ Im Bauernland des Saanebezirkes lehnt sich das Dorf F a r v a g n y an die Nordhalde des Mt. Gibloux, dessen dunkle, waldverhüllte Molassehöhe mit 1212 m weit über die niedrigen Bodenwellen des Vorlandes aufsteigt. An der Bahnlinie westlich der Hauptstadt liegt M a t r a n, östlich von der Saane Marly und La Roche am Fuß des äußersten ­ Voralpengipfels La Berra 1723 m. In entlegener Berglandschaft über der Sense gelangt man vom Dorf P l a f f e i e n zum Schwarz-See hinauf. Düdingen an der Linie Bern-Freiburg inacht sich den Milchreichtum des Landes in einer bedeutenden Milchsiederei zu nutze; südlich von Düdingen ­ liegt Täfers. Freiburg entsendet quer zur Hauptrichtung eine Eisenbahnlinie über Belsa ­ u x und das waadtländische Payerne zum prächtig ­ am Ncuenburgersee gelagerten Städtchen E st a - vayer und zur Hauptlinie am Jurafuß bei Averdon. 231 In der Umgebung des Murtensees und weit Seebezirk in das Broyetal hinauf wird in den mildesten Lagen und auf gutem Baden Tabak angebaut; die Blätter hangen im Herbst dicht gereiht unter dem vorspringenden ­ Dach der Bauernhäuser zum Ausdörren. Die Sonnhalde des Mt. Bully (Wistenlach) zwischen ­ Neuenbilrger- und Murtensee ist ein durch gute Erträge ausgezeichnetes Rebgelände; im weiten Umkreis um den steil zum Broyekanal und zum Großen ­ Moos abbrechenden, plateauartigcn Molasserückcn breiten sich die Gemüsefelder aus, deren Erzeugnisse ­ in den volksreichen Städten der Westschweiz Absatz finden. Am Südufer des Murtensees ­ ist das mit Laubengängen und guterhaltenen Ringmauern gezierte Städtchen Murten der Mittelpunkt ­ des Seebezirkes und Kreuzungsstelle der Broyctalbahn und der elektrisch betriebenen Linie Freiburg-Murten-Jns. Weiterhin berührt die Broyetalbahn das Bauerndorf K c r z e r s am Rande des Großen Mooses. Die 139 200 Einwohner des Kantons Freiburg «°n sprechen zu mehr als zwei Dritteln französisch und bekennen sich, mit Ausnahme des protestantischeil Murtenbietes, zur katholischen Kirche. Waadt. Ähnlich dein Kanton Bern wiederholt das Waadt- Landschaften land im kleinern Maßstab den Aufbau der Schweiz. Von den Diablerets in der Hauptkette der Nordalpen reicht es über die Vvralpen zum Mittelland hinaus, das in langgestrecktem Ufersaum im Süden zum Becken des Genfersees abfällt, und umfaßt weiterhin die höchsten Ketten im südwestlichen Abschnitt ­ des Schweizer Jura. 232 W«adtl«»der- über dem weithin bewaldeten Südostabfall des Waadtländer Jura erheben sich als schwach anschwellende ­ Kuppen die Dole 1678 m, die wegen ihrer unvergleichlichen Nnndsicht viel bestiegen wird, der Noirmont 1560 m und der Mt. Tendre, mit 1680 m der höchste Punkt des Schweizer Jura. Hinter dieser vordersten Kette liegt in rund 1000 m Meereshöhe das Längstal der Orbe, die Valloe de Joux, nach Nordwestcn abgeschlossen durch die mit prachtvollen Waldungen besetzte Grcnzkette des Mt. .Risoux 1423 m. Das Hochtal birgt in seinem untern Ende den Jouxsee, dessen Wasser durch Abzugstrichter im zerklüfteten Kalkstein verschwindet und jenseits des unten abgeriegelten Tales hinter Vallorbe als mächtige Stromquelle wieder zutage tritt. Das rauhe, durch lange und strenge Winter C (£otrt' b ausgezeichnete Jonxtal ist mit stattlichen, volksreichen Dörfern ein Hauptgebiet der Uhrenindustrie; hier entstehen jene komplizierten, mit äußerster Genauigkeit ­ gearbeiteten Chronometer, die entweder füx Genfer Firmen hergestellt werden oder direkt den Weg ins Ausland finden; den See umschließen die Orte Le Pont, Le Lieu und Le Sentier. Jenseits der Deut de Vaulion nützt Vallorbe, das in der Fabrikation von Feilen einen besonderen Zweig der Metallindustrie pflegt, die Wasserkraft der Örbe aus. Es beherrscht einen Querdurchbruch des Jura, durch den eine Hauptlinie von Paris nach Lausanne und zuni Simplon zieht. Bei der hohen Lage des Überganges kommen im Winter durch die bedeutenden Schneemassen recht häufige Verkehrsstockungen vor. In einer Hochtalmulde am Chasseron über dem obern Ende des Neuenburgersecs ist S t e. C r v i x der Mittelpunkt einer Gruppe von Dörfern, die sich außer der Uhrcnmacherei hauptsächlich mit der Fabrikation von Müsikdosen und neuerdings der Phonographen befassen. 233 Das waadtländische Mittelland umfaßt das flachwellige, meist von engen Waldtälern durchzogene Plateau der Westschweiz im Winkel zwischen Jura und Genfersee. Von den Jurarandseen steigt es südwestwärts allmählich zu den wasserscheidenden Höhen an, die sich mit einem Steilabfall von einigen hundert Metern zum Spiegel des Genfersees in nur 375 m Mecreshöhe senken. Hier erhebt sich hart über dem See der an ausgedehnten Forsten reiche Jorat (-Waldgebirge) zu 928 in. Seine Ausläufer erstrecken sich dem Südufer des Neucnburgersees entlang zum Tafelberg des Vully und trennen die nordostwärts ziehende Hauptfurche Orbe-Thitzlc (Zihl)-Neuenburgersee vom Broyetal. Zum Genfersee ­ steigen zahlreiche Bäche in kurzen, steilen Tälern ­ hinab. Das waadtländische Mittelland ist ein Gebiet hochentwickelten Ackerbaues, der im Erwerb der Bevölkerung an erster Stelle steht. Im besondern ­ bringt der westliche Teil, das „Gros de Vaud", als Trockengebiet im Regenschatten des Jura gegenüber ­ dem alles beherrschenden Wiesenbau der höher» und feuchtern Lagen des Mittellandes noch heutq reiche Ernten an Getreide hervor. Am Neuenburgerfee ­ und im Orbetal, sowie an geschützten Stellen überall im Hügelland zerstreut wird Wein gebaut; vor altem aber ist das Nordufer des Genfersees ein einziger riesiger Weinbezirk. Die Tabakfelder des Broyetales liefern den Zigarren- und Tabakfabriken ­ von Grandson, Iverdon, Payerne nnd Vevey einen Teil des Rohmaterials. Die Broye wurzelt mit malerischen Waldtälchen in der Nordflanke des Jorat. Die Quellbächc treten bei M o u d o n zusammen; in immer breiter und flacher werdendem, gefällsarmem Tal strebt der Fluß dem Murtensee zu; er berührt weiterhin L u c e n s und Payerne, das als Eisenbahnknoten und durch die Tabakindustrie den gewerb-Mitteilsmd Erwerb Prs*etal 234 sameu Mittelpunkt des Broyetales bildet; seine Milcheindampfungsfabrik bezieht die Milch aus der ganzen Talschaft und aus weiterem Umkreis. Unfern ­ des Murtensees steht Avenches auf den Trümmern der römisch-helvetischen Stadt Aventicum; sie lag an der noch heute streckenweise erhaltenen ­ und benutzten Militärstraße, die vorn Großen St. Bernhard her über Vevey, das Broyetal, Solothurn ­ und den obern Hauenstein zur Rheinebene hinunterführte. Gegenüber der Stadt Neuenburg besitzt die Waadt den Userort C u d r e f i n. Die Broyetalbahn und die Linie Freiburg-Lausanne treffen ­ bei Palozieux zusaminen; in ihrem Winkel liegt Oron-la-Ville. An der bewaldeten Nagclfluhkuppe des Mont Pelerin entlang zieht die Bahn zum Tunnel von Chexbres, an dessen Südausgang sich dem überraschten Blick das wunderbare, reiche Bild des ganzen Genferseebeckcns erschließt. Die Jurafußlinie erreicht Lausanne über die alten v>°s d- Städtchen G r a n d s v n und I v e r d o n am Neuen-* <lu6 burgersee. In reizloser Lage am Ende des versumpften ­ Tales der Orbe-Thiöle ist Kverdvn mit 8600 Einwohnern an der Vereinigungsstelle wichtiger ­ Verkehrswege als Industrie- und Badeort der Mittelpunkt des nördlichen Kantonsteils: durch eine Bergbahn steht es mit Ste. Croix in Verbindung. Die Orbe tritt bei dem Städtchen O r b e aus dem Jura in die sumpfige Ebene hinaus; hier nimmt sie von rechts den Talent auf; dieser entsendet den zur Schiffahrt allerdings untauglichen Verbindungskanal ­ von Entreroches über die Rhein-Rhone-'.Wasserscheide zur Venoge, die südwärts dem Genfcrsee zufließt. Die Wasserscheide wird bei La Sarraz durch einen vom Jura abgeirrten Kalksporn ­ gebildet, den die Linie Uverdon-Lausaune in einem Tunnel unterfährt. Weiterhin liegen hoch äiber der Venoge und der Bahn die Städtchen Cos- 235 sonay und Vufflens. Das vom Jorat zum Nenenburgersee hinunterziehende Tal der Mentoue wird von Lausanne über Echallcns durch eine Nebenbahn erschlossen. Die Platcauflächen des in runder Zahl 700 m hohen westschweizerischen Mittellandes senken sich in langem, durch die Tälchen der Seitenbäche nur wenig gegliedertem Steilabfall zum Genfersee. Die 80 Km lange Wasserfläche dringt mit ihrem obern Ende in die schroff abbrechenden Voralpen hinein und zieht in sichelförmiger Umbiegung mit dem schmalen Südwestende in die zwischen Jura und Alpen eingeengte Landschaft von Genf. Am Südufer ­ des obern Sees entsteigen die bewaldeten und schwach bewohnten Steilhaldcn der Savoyer Alpen den tiefblauen Fluten. Im denkbar auffälligsten Gegensatz dazu steht die reiche Kulturlandschaft der Schweizer Seite. Das windgeschützte, sonnige Ufergelände, ­ einem riesigen Spalier vergleichbar, prangt bis zu den dunstverschleierten Fernen in dem sammetartigen ­ Grün der terrassierten Weinberge. Ein schimmernder Kranz von Uferorien spiegelt sich im See, dessen Fläche von zahlreichen Dampfern belebt ­ ist. Lastbarken mit der charakteristischen „voite Intine" zwei hohen, gekreuzten Dreiecksegeln, verfrachten ­ den Kalkstein aus den Brüchen des savoyischen Uferortes Meillerie nach den Bauplätzen des Nordufers. Lausanne, 63 900 Einwohner, die Haupt stabt des 315 400 Seelen zählenden protestantischen Kantons, breitet in herrlicher Lage über dem See am Abhang des Jorat seine Villenquartiere um die eng gebaute, vom Münster beherrschte Altstadt aus. Der hügelige Boden erforderte zur bequemen Verbindung der höher gelegenen Stadtteile den Bau von Brücken über die Talmulden hinweg.' Auf der Hügelterrasse des Montbenon steht der Palast des Genferses Sstufamie 2SÖ schweizerischen Bundesgerichtes. Durch die Universität, ­ die übrigen Schulanstalten und die wie nirgends ­ sonst so zahlreichen Welschlandinstitute übt Lausanne eine starke Anziehung aus. Dank seiner reizvollen Umgebung ist es ein Hauptplatz des Fremdenverkehrs. ­ Hier laufen wie in einem Brennpunkt die wichtigen Linien aus Frankreich und aus dem schweizerischen Mittelland zusammen, um durch das Rhonetal den Simplon zu erreichen. Seewärts ist die Stadt nahezu verwachsen mit dem Uferort O il ch y, der quer über den See zum savoyischen Badeort Evian eine Dainpfschiffverbindung unterhält. ­ Seeabwärts werden die hinter dem Uferstreifen aufsteigenden Höhen allmählich flacher; hier zieht sich in geschützter Lage das durch vorzügliche Weine L« mt berühmte Rebgelände von La Cote hin. Über den Weinbergen erscheint hier unfern des Städtchens Ä ubonne das „Signal de Bougy", von dem aus der Blick die gesamte Fläche des Sees umfaßt. Am nahen Jurafuß stehen G i m e l und der Artillericwaffenplatz Biere durch die Bergstraße von Marcheiruz in Berbindung mit dem Jouxtal. Am Seeufer folgen sich die altertümlichen Städtchen Morges, Rolle, Nyon und Coppet. Bon Nyon aus steigt in vielen Kehren eine Straße zuni aufblühenden Kurort St. Cergues hinauf und führt durch die Einsattelung zwischen der Dole und dem Noirmont nach Frankreich. L» B-ux In der Uferlandschaft La Vaux oberhalb Lausanne ­ unterbrechen kleine, auf dem kostbaren Boden eng gedrängte Weinbaustädtchen und -dörfer die von weiß leuchtenden Stützmauern durchzogenen Weingärten. In dieser Reihe seien L u t r y und >C u l l y genannt. Im Schutz der Voralpenhöhen ist am obern Genfersee in mildester Lage Montreux ­ der belebte Mittelpunkt der waadtländischen Riviera; mit den benachbarten Orten Territet und Clärens bildet es eine einzige glänzende Folge prunkvoller Hotelbauten. Die Fremden- und Industriestadt Vevey (V i v i s), 13 600 Einwohner, ­ auf dem Deltavorsprung der Veveyse, bildet den westlichen Abschluß dieser Hotelkolonie. Vevey ist der Schauplatz der in unregelmäßigen Zeitabständen ­ gefeierten Winzerfeste. Montreux veranstaltet ­ alljährlich im Frühling das Narzissenfest, wenn die Berghalden weithin im Blütenschnee schimmern. Über Territet breitet sich die aussichtsreiche Bergterrasse ­ von G l i o n aus, die selbst wieder von den weithin sichtbaren Hotelpalästen von C a u r überragt wird. Hinter Caux steigt die Wand der Rochers de Naye zu 2044 m an, wegen ihrer umfassenden ­ Rundsicht als Rigi des Waadtlandes bekannt. ­ Am steilen Felsufer entsteigt dem See das Schloß Chillon. Bei V i l l e n e u v e weitet sich die Uferebeue zu dem gewaltigen Rhonedelta, das sich talaufwärts ­ zu der Felsenpforte von St. Maurice verengt. Mit den endlosen Pappelreihen und dem Gestrüppwald ­ am Seeufer sticht die eintönige Aüfschüttungsebene von dem reizvollen und formenreichen Gebirgsrahmen seltsam ab. Das kalte Rhonewasser dringt als trüber Strom eine kurze Strecke weit in die blauen Fluten des Sees vor und sinkt dann als mächtiger Fall durch das wärmere und deshalb leichtere Seewasser auf den Grund. Längs der scharf gezeichneten Grenze, wo die Rhone untertaucht, ­ entstehen als „bataillere“ bezeichnet^ gefährliche ­ Wirbel. Die gleiche Erscheinung ist an der NWndung des Rheins in den Bodensee unter dem Namen „Brech" bekannt. Die bedeutenden Orte des Rhonetales lehnen sich am Rand der Ebene an die weingesegnete Berghalde, am Fuß weitschauender, ­ hoher Bergterrassen. D v o r n e hat die berühmtesten Weinlagen. Aigle an der Grande Rhoneebene 238 Oberland Landschaft Kau ist zum großen Teil aus dem dunklen Marmor ­ der benachbarten Brüche von St. Triphon erbaut. Nahe der Talenge von St. Maurice liegt am Avanqon der Kurort B e x mit der ältesten Saline ­ der Schweiz (Jahresertrag 45 000 q) und besuchten Soolbädern. Aus den weidenreicheu Tälern des Waadtländer Oberlandes brechen die Alpenflüßchen in cnggeschnittener Stufe zum Rhouetal hinaus. Das einst vcrkehrsentlegenc Hirtenland blüht neuerdings mit zahlreichen Fremdenorten als Kurlandschaft auf. Eine elektrische Bahn von Bex nach den Sommerund ­ Winterkurorten Villars und C h e s i tz r e s erschließt das Tal des Avanyon, dessen Quellflüsse vom Grand Moeveran 3061 m herabsteigen. Der. Mittelpunkt des Tales ist Gryon. Hoch über der Grande Eau liegt der sonnige und nebelsreie Lungenkurort ­ Leysin; das Tal von Ormont dess u s wurzelt in der von inächtigen Plateauglctschern bedeckten Bergmasse der Diablerets 3246 in und steht durch die Pillonstraße mit dem bernischen Saanenland in Verbindung. Aus dem untern Ormonttal ­ leitet die Straße von Les Mosses zum eigentlichen Pays d'en Haut, dem waadtländischen Saanetal, dessen Mittelpunkt Chateau d' O e x an der Montrcux-Berneroberlandbcihn als Kürort aufblüht. Genf. Das zwischen sanft geböschten Ufergeländen eingeengte ­ Südwestende des Genfersees, der Petit Lac, dringt tief in die Landschaft von Genf ein, dessen schwach gewellter Boden von rechtwinklig aufeinanderstoßenden ­ Bergzügen umschlossen wird. Dem Seeufer parallel verläuft im Hintergrund die be- 239 waldetc, einförmige Jurakette, die als schwache Anschwellung ­ den CrZt de la Neige 1723 in trägt; am Grand Credo 1624 m fällt sie jäh zum Rhonedurchbruch ­ von Fort de l'Ecluse ab. Jenseits der Rhone grenzt der querüber ziehende Mont Vuache 1111 m die Landschaft nach Südwesten ab. Parallel ­ zu See und Jura streicht im Südosten mit Hellen Gesteinsbändcrn die schroff aufragende Kalkmauer ­ des Mont Saltzve 1379 in dahin; durch eine Einsattelung gewinnt die Zahnradbahn die Plateauhöhe. Der Mt. Saltzve ist der vielbesuchte Aussichtsberg der Genfer. Wie ein Schmuckkästchen ­ liegt zu seinen Füßen die reiche, dicht bewohnte Mulde, aus der einzelne Flußstrecken der großen Rhoneschlingen Heraufschimmern. Die politischen Grenzen des Kantons sind enger gezogen als der natürliche Bergrahmen der Genfer Landschaft. Allseitig ­ reicht französisches Gebiet über die Wasserscheide ­ herüber. Zusammen mit dem Arvetal, das vom Mont Blanc heruntersteigt und in Genf ausmündet, ­ bilden diese französischen Gebietsteile an der Innenseite der Bergzüge eine zollfreie Zone; ihr natürlicher Marktvrt imb ihre wirtschaftliche Hauptstadt ist Genf. Die Stadt Genf hält mit prächtigen Quai- stabt «M anlagen und einer stolzen Reihe von Hotelbauten das Seende und den reißenden Ausfluß der Rhone umschlossen. Auf beherrschender Höhe thront die Altstadt; ihre um steile Gassen gedrängten hohen Häuser umschließen die Hauptkirche St. Pierre. Am Fuße des Hügels liegen die neueren Quartiere; ­ in ihren stark belebten Straßen bewundert !man die glänzenden Auslagen der Geschäfte, die den Ruhm der Genfer Uhrenindustrie, Goldschmiedekunst ­ und Feinmechanik über die ganze Erde verbreiten. ­ Die an zwei großen Elektrizitätswerken in der Stadt und unterhalb der Arvemündung gestaute ­ Rhone liefert der Industrie die Kraft. Genf 240 liegt als bedeutender Handelsplatz am Südwesteingang ­ der Schweiz; es unterhält lebhafte /Beziehungen ­ zu Südfrankreich und Spanien. Schon vor Jahrhunderten bot die Rhonestadt religiösen und politischen Flüchtlingen ein Asyl; die Zugewanderten ­ förderten ihrerseits Handel und Industrie und bereicherten in fühlbarer Weise das geistige Leben. Die 122600 Einwohner der Stadt sind zum überwiegenden ­ Teil aus der deutschen Schweiz und aus Frankreich zugewandert. Für den ganzen Kanton Genf machen die Kantonsangehörigen 31 °o, die Bürger fremder Staaten dagegen 41 °/o der 154 200 Seelen zählenden Gesamtbevölkerung aus. Genf besitzt ­ eine Universität. Die Schönheit der Stadt, ihr reges geistiges Leben und die reizvolle Umgebung ­ mit dem schlössergeschmückten Ufergelände machen Genf zum weltbekannten Sammelpunkt des Fremdenverkehrs. Jura und Alpen treten in der Landschaft von Genf zu einem Trichter zusammen, in dem sich der Nordost-® lff wind, die Bise, häufig zu sturmartiger Heftigkeit steigert. Während in der übrigen Schweiz die Bise den Himmel aufhellt, liegt manchmal gleichzeitig über Genf in halber ­ Höhe des Mt. Salsve eine dunkle Wolkendecke; an dem geschlossenen Bergrahmen muß die Luftströmung aufsteigen, und dabei verdichtet sich der Wasserdampf; das bezeichnet der Genfer als „la bise noire“. «mscfmng Unterhcr der großen Flußschlingen der Arve liegt die Stadt C a r o u g e, 7900 Einwohner. Uber der Rhone erhebt sich auf beherrschendem Plateau das große Dorf Bernex, und östlich der Hauptstadt ­ leitet Chöne eine Eisenbahnlinie von Gens ins Arvetal. Von der Jurahöhe her dringt die französische Landschaft Gex bis nahe an den Genfersee heran; eine Bergstraße erklimmt in langen Kehren ­ von Gex aus den wichtigen Col de la Faueille. ’C/uil€JC ' Of/f.-j/ W v if- ‘ /u>t7«r/Pf4&, if/y/t D/x,M htffne4}ft%Gj&A& Prä 77,ü-f.-W/ß/.-fr «ts*. -/ C^—Cp-ts/" g'/' • / UltlVj* 4 !! / " " : /' Massstab 1:250000 GENERAL - KARTE 10 Kiloiiv. Flürkiger, Schweiz» 16 Die Karten der Schwei; Die vier Kartenbeilagen des Buches sind Ausschnitte ­ aus offiziellen Karten der Schweiz. I und II geben je eine Probe des Topographischen Atlas der Schweiz oder des Siegfried-Atlas in den Maßstäben ­ 1 :25 000 und 1 :50 000. III ist der Dufour-Karte 1 :100 000 und IV der Generalkarte der Schweiz 1:250000 entnommen. Das Eidgenössische ­ topographische Bureau (jetzt Schweizerische ­ Landestopographie) hat ferner die Übersichtskarte ­ der Schweiz mit ihren Grenzgebieten 1 :1 000 000 und die Schulwandkarte der Schweiz 1 :200 000 herausgegeben. 1. Der Topographische Atlas der Schweiz wird kurzweg Siegfried-Atlas benannt, nach Oberst Siegfried, einem frühern Leiter des eidgenössischen topographischen Bureaus, der die Veröffentlichung der Karte anregte. Der Jura, das Mittelland und das südliche Tessin sind im Maßstab 1 :25 000 dargestellt, d. h. 1 cm auf der Karte bedeutet eine Strecke von 250 m im Gelände. Für das Hochgebirge, ­ das schwächer bewohnt und weniger zugänglich ­ ist, so daß bei seiner Darstellung eine geringere Zahl von Einzelheiten berücksichtigt werden ­ müssen, beträgt der Maßstab 1 :50 000; 1 cm der Karte entspricht 500 m in der Natur. Die Blätter der Grenzgebiete zwischen Alpen und Alpenvorland ­ sind in beiden Maßstäben bearbeitet rvvr-Offizielle Karten Tiopographischer Atlas oder Siegfried-Atlas ­ HoriZontal-242 den. Die Größe eines Blattes beträgt 35 om auf 24 cm, was im Maßstab 1 :25 000 einer Länge von 8750 m und einer Breite von 6000 m, bei 1:50000 den Strecken von 17 500 m und 12000 m entspricht. Die Horizontalabständc können ­ mit Hülfe des Maßstabes ohne weiteres auf ;der Karte abgelesen werden. Um auch die dritte Dimension, ­ die Höhe, darzustellen, und ein getreues Bild der Oberflächcnfvrmen des Landes zu geben, verwendet ­ der Siegfried-Atlas die Horizontalkurven. ­ Denkt man sich das Relief durch gleichweit voneinander ­ abstehende Horizontalebencn durchschnitten, so bilden die Schnitte der Ebenen mit der Oberfläche der Geländeformen mannigfaltig ein- und ausbiegende ­ und in sich selbst zurücklaufende Linien, die Horizontalkurven; sie werden senkrecht auf die gleiche Ebene, die Kartenfläche, projiziert. Alle Punkte aus der selben Kurve liegen gleich hoch (daher auch die Bezeichnung Isohypse = Linie gleicher Höhe). Der senkrechte Abstand der Horizontalebenen, ­ die Aquidistanz, beträgt 10 m für die Karte 1 :25 000 und 30 m für die Karte 1 :50 000. Je die zehnte Kurve ist als gestrichelte Linie kenntlich gemacht und mit der Höhenzahl in gleicher Farbe versehen; in Kurse I betrifft es die Höhenlinien von 100 zu 100 m, in Karte II von 300 zu 300 m. Unbewachsene, felsige Partien erscheinen in schwarzen, bewachsener Boden in braunen, und Gletscher, Schneefelder und Gewässer in blauen Kurven ­ (II). Um kleine Bodenformen darzustellen, die zwischen den Normalkurven liegen, werden bisweilen ­ punktierte Zwischenkurven in halber Aquidistanz angebracht (I östlich Punkt 512 auf Taggenberg am rechten Kartenrand; II bei Punkt 1445,1 an der Reuß unterhalb Hospental). Kleine Böschungen, z. B. an Bahndämmen und -Einschnitten, für die 243 die Kurven nicht ausreichen, sind durch braune Schraffen kenntlich gemacht (I Bahnlinie; Ziegelhütte südwestlich Neftenbach und andere Stellen). An sehr steilen und zerrissenen Felshängen werden die Smöeit der Anschaulichkeit halber durch eine schwarze Felszeichnung ergänzt oder ersetzt lll). Außer den Zahlen für jede zehnte Kurve bietet die Karte eine Menge von Höhenangaben für bemerkenswerte ­ einzelne Punkte, wie Gipfel, Straßengabeln, ­ Brücken. Will nian für irgend einen Punkt nach der Kurvenkarte die Höhe bestimmen, so sucht man die Nächstliegende Höhenzahl und berechnet nach der Zahl der Kurven und der bekannten Äquidistanz den Höhenunterschied. Je höher eure Erhebung ist, desto mehr Kurven sind zu ihrer Darstellung notwendig. ­ Bei flachen Böschungen liegen sie weit auseinander; je steiler der Hang, desto näher treten sie zusammen. Liegen die Kurven in gleichen Abständen ­ nebeneinander, so zeigen sic eine gleichmäßige ­ Böschung an. Denkt man sich für den Geländeabschnitt der Karte I ein Steigen des Meeresspiegels um 500 rn, so schneidet die Horizontalebene des Wasserspiegels den Beerenberg in der gestrichelten 500 in Linie, die durch die Weinberge ­ des Sndabhangs verlaust; was innerhalb der Kurve liegt, ragt als Insel zu 94 in Höhe über den Meeresspiegel hinauf. Steigt das Wasser nacheinander je um weitere 10 rn, so bezeichnet stets die nächstiiinere Horizontalkurve die neue Uferlinic der Insel. In 590 rn Höhe umschließt der Wasserspiegel mit der innersten ­ und kleinsten Kurve den Punkt 594. Am Taggen berg und an der Hohe Wald bei Punkt 504 liegen ebenfalls kleine Gebiete innerhalb und über der 500 m Kurve. Beim Anstieg des Wassers auf 510 nr würde die zweite der beiden Kuppen, bei einem nochmaligen Steigen nni 10 in auch die erste überflutet. Gin Wasserspiegel ­ von 490 rn Höhe würde den Taggenberg längs 244 der Horizontalkurve begrenzen, die durch die Häirsergruppc von Taggenberg geht, und bei einein weitern Sinken um 10 m müßten, wie der Verlauf der nächsten ­ Kurve zeigt, die beiden Höhen über die Einsattelung ­ Punkt 484 hinweg miteinander in Verbindung ­ treten. Borte» und Die Kurvenkarte gibt eine genaue, geometrische A°chtei> j) 0r j-t e (( un g hxs Reliefs, die erlaubt, die absolute und relative Höhe aller Punkte rasch und sicher zu bestimmen; dagegen fehlt es dem Kartenbild an der Plastik, und es bedarf einer gewissen Überlegung, ­ um die Bodenformen klar zu erkennen. Um die plastische Wirkung mit der mathematischen Genauigkeit ­ zu verbinden, versieht man bisweilen die Kurvenkarte mit einem Reliefton. Dufour-Kurte 2. Die D u f o u r - K a r t e ist nach ihrem Schöpfer, General Dufour, benannt, der die Landesaufnahme ­ der Schweiz durchführte. Der Maßstab ist 1 :100 000; 1 cm der Karte bedeutet 1 irrn im Gelände. Die Karte besteht aus 25 Blättern von 70/48 cm; ihre Gesamtgröße beträgt 3,50 m auf 2,40 m. Sie bildet die Bodenformen durch Schraffen ab. Schr-ffen Die Darstellung der Bodenformen durch Horizontalkurven ­ bildet die Grundlage für die Schraffenkarte. Zwischen je zwei Kurven werden nebeneinander ­ Striche oder Schraffen gezogen; sie folgen der Richtung des stärksten Gefälles, oder, was gleichviel ­ besagt, der Richtung des rinnenden Wassers und treffen die Horizontallinien stets in rechtem Winkel. Wenn alle Höhenschichten mit solchen Schrafsenreihen ausgefüllt sind, so werden die Kurven, ­ die in diesem Fall nur Hülsslinien waren, entfernt. Da jede Schraffenschicht den Raum zwischen ­ zwei Kurven einnimmt, so kann man nach der Zahl der Schichten die Höhe der Erhebungen beurteilen. ­ Je nachdem die Kurven mit größeren 245 oder geringeren Zwischenräumen verlaufen müssen die Schraffen länger oder kürzer werden. Lange Striche bedeuten eine schwache, kurze dagegen eine starke Neigung. Je kürzer die Schraffen, desto dicker werden sie ausgezogen, und desto schmaler werden die weißen Zwischenräume zwischen den einzelnen Strichen belassen; je dunkler der Ton, desto steiler die Böschung. Die Schraffenkarte bietet ein plastisches und übersichtliches Bild der Bodenformen, gestattet aber nicht, mit gleicher Genauigkeit und Sicherheit die Neigungsverhältnisse abzulesen, wie das Kurvensystem. Die Schraffenkarten der Nachbarländer nehmen für die Verteilung von Licht und Schatten eine senkrechte Beleuchtung an. Die Dufour-Karte verwendet ­ die schiefe Beleuchtung, bei der man sich die Sonnenstrahlen unter einem Winkel von 45 0 von Nordwesten her einfallend zu denken hat. Für unser Gebirgsland, dessen Hauptzüge von 8 W nach N 0 quer zu der Richtung der Strahlen laufen, schafft die Schraffenmanier mit schiefer Beleuchtung von Nordwesten her ein prachtvoll plastisches Bild. Dem Vorzug der starken Reliefwirkung stehen zwei Nachteile ­ gegenüber; die sonnigen Südostabhänge erscheinen ­ dunkel und unfreundlich, die schattigen Nordwesthalden sind beleuchtet; infolge der Verteilung von Licht und Schatten rufen die Böschungen der Südostseite ­ den Eindruck größerer Steilheit hervor als die der Nordwestseite. Die Dufour-Karte wurde nach den Originalaufnahmen ­ des Topographischen Atlas hergestellt, der ursprünglich nur dazu bestimmt war, mit seinen Horizontalkurven als Grundlage für die Schraffenzeichnung zu dienen, und erst später als selbständiges Werk erschien. 3. Die Generalkarte der Schweiz G-n-rali-u- 246 Übersichtskarte ­ Schulwandkarte ­ 1 :250 000 (1 cm der Karte — 2,5 ><m im Gelände) ­ besteht aus vier Blättern; die Gesamtgröße beträgt 140/96 cm. Sie ist eine Reduktion der Dufour-Karte, mit der sie durch die Schraffenmanier und die schiefe Beleuchtung die starke Reliefwirkung ­ gemein hat (IV Juraketten). 4. Die Übersichtskarte der Schweiz mit ihren G r e n z g e b i e t e n 1 :1000 000 kl cm der Karte — 10 km der Natur) ist ebenfalls ­ in Schraffen ausgeführt. Als strategische Karte hebt sie besonders die Straßenzüge und Eisenbahnlinien ­ der Schweiz und ihrer Grenzgebiete hervor. 5. Die Schulwandkarte der Schweiz int Maßstab 1 :200 000 (1 cm der Karte gleich 2 km im Gelände) und in der Größe von 190 auf 120 cm wurde infolge des Beschlusses der eidgenössischen ­ Räte vom Jahre 1894 erstellt und vom Bund kostenlos an die schweizerischen Schulen abgegeben. Ein System von Horizontalkurven mit der Äquidistanz 100 m bildet die Grundlage der Karte. Die wundervolle Reliefwirkung beruht auf der Kartenmalerei, die unter der Annahme schiefer Beleuchtung die Bergkämme mit rötlichen Farben aus den bläulich-grünen Tönen der Tiefe hervortreten läßt. Die Schulwandkarte ist ein unübertroffenes ­ Meisterstück der Terrainmalerei. Anhang Größe und Wohnbevölkerung der Kantone. Kantone Größe in km* Wohnbevölkerung ­ 1910"? »■ Hauptorte Wohnbevölkerung ­ ! 1910 1. Zürich 1724,76 500 679 Zürich 189 088 2. Bern 6844,50 642 744 Bern 85 264 ! , 3. SlUeVlI 1500,80 166 782 Luzern 39152 4. litt 1076,00 22 055 Altdorf 3 837 ! ' 6. Schwyz 908,26 58 347 L-chwyz 7 993 6. Obwalden 474,80 17 118 Sarnen 4 640 7. Nidwalden 290 50 13 796 Stans 2 936 [ 8. Glarus 691,20 33 211 Glarus 5 089 ! 8- Zug 239,20 28 013 Zug 8 038 1 10. Freiburg 1674,60 139 200 Freiburg 20 297 j 11. Solothurn 791,51 116 728 Solothurn 11659 ! 12. Baselstadt 35,76 135 646 Basel 131914 13. Baselland 427,47 76 241 Liestal 5 932 14. Schaffhausen 294,22 45 948 Schaffhausen 18 010 ■15 Appenzell A.-Rh. 242,49 57 723 Herisau 15 273 | j 16. AppenzellJ.-RH 172,88 14 631 Appenzell 5126 i !37. St. Gallen 2019,00 301 141 St. Gallen 37 657 18. Grnubündcn 7132,80 118262 Chur 14 489 i 19. Aargau 1404,10 229 850 Aarau 9 536 20. Thurgau 1011,60 134 055 Frauenfeld 8.377 21. Tessin 2800,90 158 556 Bellinzona 10 416 ! 22. Waadt 3252,00 315 428 Lausanne 63,926 ! 23. Wallis 5224,49 129 579 Sitten 6 519 124 Neuenburg 807,80 132184 Neuen bürg 23 605 1 [36. Genf 282,35 164 159 -Genf 122 583 Schweiz 41,324 .3741 971 Die orksanivesrnde Bevölkerung der Schlvei; nach der Sprache. (Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1910.) Kantone Deutsch Französisch ­ Italienisch Romanisch ­ Andere | Sprachen ­ i 1. Zürich 172 990 5 714 19 696 634 4 601 2. Bern 528 554 104 412 12 247 172 2 198 3. Luzern 161 083 1 316 4 808 126 3651 4. Uri 20 937 80 1053 56 15! 5. Schwyz 56 311 258 1612 64 60 6. Obwalden 16 738 66 330 28 23 I 7. Nidwalden 13 329 31 319 5 61 8. Glarus 31 733 66 1306 69 120 j 9- Zug 26 406 217 1454 26 71 10. Freiburg 42 634 94 378 1 911 42 586 11. Solothurn 111373 2 818 2 570 21 179 112. Baselstadt 127 491 3 601 4 021 138 1062 13. Baselland 72 809 1124 2 548 27 114 1 14. Schasfhausen 43 795 379 1 712 18 193 16. Appenzell A.-Rh, 56 505 134 1 285 27 68 16. Appenzell I-Rh 14 469 32 97 4 6 17. St. Gallen 282 722 1099 17 584 456 967 i [18. Graubünden 58 465 838 20 963 37 147 2 4411 19. Aargau 222 571 1532 6197 72 389! 20, Thurgau 125 876 593 8 328 89 291 21. Tessin 5 829 1008 147 790 131 457 22. Waadt 34 422 264 222 16 694 220 8194 28. Wallis 37 351 80 316 10 412 16 165 24. Neuenburq 17 305 111597 3 747 50 816 25. Genf 17 456 120 413 12 641 196 5 058 Schweiz 2 599 154 796 244 301 325 39 834 28 445 in °/o 69 7» 21,2 °/o 8 7» 1,1 7° °' ! 1 249 Die ortsanwesendr Bevölkerung der Schwei; nach dem religiösen Bekenntnis. (Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1910). Kantone Protestantisch Katholisch Jsraelitisch Anderes oder kein Bekenntnis 1 1. Zürich 379 920 108 667 5 526 9 522 : ! 2, Bern 547 612 92 278 2 088 5 605 i 3. Luzern 17 354 148 806 491 1047 4. Uri 1243 20 822 9 67 ; i 5. Schwyz 2 347 56 869 13 76 | 6. Obwalden 635 16 631 1 18 1 7, Nidwalden 233 13 448 1 8 [ 8, Glarus 23 951 9 272 14 67 1 9- 8ug 2 590 25 490 13 81 I ! 10, Freiburg 19 206 119 929 196 220 : 11. Solothurn 39 004 77 202 200 555 12. Bnselstadt 86 016 46 564 2 396 2 338 13. Baselland 57 115 18 850 232 425 14. Schaffhausen 36 616 10054 45 382 16. Appenzell A.--RH. 50 768 6 958 41 257 16. AppenzellJ.-Rh. 985 13 615 2 6 17. St. Gallen 116 080 183 612 1010 2126 18. Graubünden 61087 57 552 390 825 j 19. Aarqau 128 065 100 362 902 1432 20. Thurgau 85 383 48 453 159 1182 j 21. Tessin 4109 145 270 109 5 727 22. Waadt 263 720 52 979 1883 5170 ! 23. Wallis 3 093 124 212 77 878 24. Neuenburg 112 185 18 605 1043 1682 i 25. Genf 70 379 76 292 2182 6 911 Schweiz 2 108 590 1 590 792 19 023 46 597 in "/o 56 % 42,2 7° 0.5 o/o 1,3 7« Register Aarau 199 Aarberg 68, 218 Aar bürg 45, 198 Aare 38, 208 Aareschlucht 209 Aargau 83. 196 Aarwangen 217 Absatzgebiete 101 Ackerbau 65 Adelbvden 119, 212 Adliswil 187 Adulngruppe 8 Afioltern a. Albis 188 Affvltern b, Zürich 188 Aegeri 191 Aigle 58, 287 Ajoie 222 Albis 187 Al bula 156 Albulawerk 46 Alemannen 120 Aletschgletscher 13, 141 Alkvhvlnwnopvl 67 Bllaine 221 Alpbachfall 209 Alpen 3, 5 „ Entstehung 4 „ Einteilung 7 „ Verkehr 105 Alpenflüsse 39 Llpenstraßen 107 Alpenrandscen 15 Alphütten 11 Alpnach 163 Alpnnchstad 168 Alpweiden 72 Alp wirtschaft 16, 72 Altdorf 32, 161 Aitels 211 Altmann 177 Altstätten 176 Aluminium 91 Albeneu 67, 15« Amben 173 Amsteg 161 Andrer 155 Andelfingen 190 An der matt 119, 160 Anthrazit 52 Appenzell 177, 178 Arbedu 145 Arbeitsteilung 87 Arbon 182 Arenenberg 182 Areuse 224 Arlbergbahn 109, 110 Arlesheim 204 Äroia 118, 154 Arth 166 Ascona 146 Asphalt 54 Nubunne 236 Augst 46 Ausfuhr IGO Ausländer 126 Anßer-Rhoden 82, 178 Auswanderung 125 Avanpon 288 Avants, Les 119 Avenches 137, 234 Avers Axalp Axenfels Axenstein Brenstraße Vaar Buchte! Baden Bahnnetz Bahnprojekte Balmhorn Balsthal Bandweberei Basel Baselland Baselstadt Basel-Angst Bättcrkinden Bnuma Baumwollindustrie Beatcnberg Bcckenried Beinwil Belfaux Bellinzona Belp Bcrgell Bergün Berg wind Bern (Kt.) Bern (Ort) Bernardino Bcrncck Bernex Bernina Berra Beuteltuchweberei Bevaix Bevölkerung Bewölkung Bex Beznau Bezugsgebiete Biasca Biber Biber brücke 156 17, 210 1 (55 165 161 57, 116, 139, 24, 82. 2, 29, 83, 29, 8, 149, 127, 52, 64, 57, 58, 192 189 200 108 111 211 206 89 202 20.9 203 204 217 190 81 17 164 199 230 146 214 160 166 33 207 217 156 176 240 157 230 84 226 121 30 238 45 101 145 184 166 Biberist Biel Bielersee Bienenzucht Bierbrauerei Bisre Biglen Biguasco Bijouterie Binu Binnenhandel Binnenlagc Binningen) Bipp Birmenstorf Bus Birsig Blfchofzell Bise Blauenkette Blenivtal Blume Blumenstein Blünilisalp Bödeli Bodenart Bodeusee Bodenverbesserung Bahnerz Bulligen Bulligen Boncourt Bonfol Bützberg Bnudry Bözingen Braunkohle Braunvieh Braunwald Breithorn Bremgarten Brenets, Les Brövine, La 28, 29 Brienz Brienzer Rothorn Brienzersee Brig 252 Brissagu 146 Charmcy 228 Bristenstvck 161 Chafseral 23, 220 Broc 228 Chafjeron 223 Bronzezeit 120 Chateau d'Oex 119, 238 Broyekanal 46, 127 Chatel St, Denis 230 Brvyetal 109, 233 Chaumont 15, 118, 224, 225 Brugg 105, 200 Chaux-de-fonds, La 88, 89. 223 Brünig 83, 163 Chemische Industrie 92 Brunnen 165 Chöne 240 Brusio 46, 159 Chesiörs 238 Bubikvn 189 Chexbres 234 Buchberg 173, 184 Chiasso 147 Bucheggberg 205 Chillon 237 Buchs 176 Chippis 139 Buchsiten 206 Choindez 51, 221 Bülach 188 Chur 154 Bulle 228 Churfirsten 172 Bümpliz 218 Churwalden 156 Bundesbahnen 109 Clärens 237 Bündner Fleisch 151 Cl ariden 161 Bündner Schiefer 149 Cvlombier 226 Buochs 164 Cnppet 236 Büren 219 Cornaux 226 Burgdorf 216 Cortaillod 226 Bürgcnstvck 164 Cvssonay 234 Bürglen 161 Cöte, La 236 Burgunder 120 Courrendlin 221 Büron 196 Court 23, 221 Buschwald 144 Tourtelary 220 Büsserach 207 Couvet 224 Butter 74 Cresfier 226 Butlisholz 195 Cresta 166 Erst de la Neige 23, 239 Calaucatal 159 Ereux du Ban 223 Calanda 51, 154 Cudrefin 234 Campocologno 159 Cully 236 Capolago 146 Castagnvla 147 Dagmersellen 195 Castasegna 159 Data 139 Carouge 240 Dammastock 7, 161, 209 Caux 119, 237 Dampfmaschinen 86 Centovalli 146 Dampfschiffahrt 50 Cernier 225 Därstetten 213 Ccvio 146 Davos 35, 118, 154 Cham 74, 192 Delsmont 1 oQ 51, 83, 221 Champvry 136 Delsberg / Chandolin 134 Deut Blanche 8. 138 Dent de Brenleire 227 Eismeer 211 Deut de Lys 227 Eiszeit 14 Deut de Morcles 136 Eiszeitliche Talformen 14 Dent d'Hörens 128 Eivischtal 138 Dent du Midi 13« Elektrischer Bahnbetrieb 114 Dent de Baulion 232 Elektrizitätswerke 45. 85 Depression 36 Elektrochemie 92 Derendingen 206 Elgg 190 Diablerets 238 Elm 53. 169 Dielsdorf 188 Emme, Große 215 Dicmtigen 213 Emme, Kleine 193 Diepoldsau 17« Emmental 74, 215 Diessc 220 Emmeten 164 Dießenhvfen 182 Enis 154 Dictikon 187 Endingen 200 Disentis 156 Endmoränen 14 Doldenhvrn 211 Engadin 156 Dole 23, 232 Engelberg US, 163 Dombresson 225 Engi 53, 169 Dvmleschg 155 Ennenda 169 Donau 38, 41 Entfelden 198 Dörnach 207 Entlebuch 193 Doubs 220 Entsumpfungen 43, 65 Dranse 137 Eptingen 56 Drusberg 16« Erendingen 182 Dübendorf 180 Ergolz 105, 201, 203 Düdingen 74, 23o Erlach 219 Dufourkarte 244 Erlenbach 213 Dusourspitze 8 Erratische Blöcke 14 21, 54 Dünnern 20« Erstfeld 48, 161 Dürnten 52 Escholzmatt 193 Estavayer 230 Ebenalp 178 Etzel 166 Ebnat 174 Etzclwerk 46 Echallens 235 Eggishorn 141 Fabrikate 102, 103 Eggiswil 215 Fabrikgesetz 95 Eglisau 56, 188 Fabrikindustrie 89, 94 Eiger 210 Fählensee 177 Einfuhr 100 Faido 145 Einsiedeln 46, 52, 166 Faltengebirge 4 Einwanderung 126 Farvagny 230 Einzelböfe 62, 174, 215 Fätschbach 170 Eisen öl Fauctlle 112, 240 Eisenbahnen 107 Faulhorn 209 Eisenquellen 56 Fayence 56 Eisenzeit 120 Feinmechanik 92 254 Fclsriegel 15 Galen stock 7 Feuerstein 194 Gams 176 Fideris 56. 154 Gandria 147 F-esch 141 Gänsbrunnen 206 Fiescherhörner 216 Gaster 17.4 Filisur 156 Geflügelzucht 74 Findlinge 14, 21, 54 Aelterkinden 204 Finhaut 137 Gemüsebau 67 Finstcraarhorn 7, 208 Gemmipaß 139, 212 Firn 13 Gencralkarte 245 Fischental 190 Genf (Kt.) 238 Fischingen 181 Genf (Ort) 29, 45, 239 Flawil 175 Äenferfee 47, 48, 49, 236 Fleckvieh 7,4 Äcnußmittel 92 Fletschhorn 140 Äcrlafingen 205 Fleurier 224 Gersau 120, 166 Flims 155 Gcrzcnsee 214 Flüela 154 Gcspinnftpslanzen 68 Flüelcn 161 Getreidebau 65 Flühli 193 Gewässer 38 Kl ums 16, 173 Gex 2, 240 Flußkorrektionen 43 Gibclegg 214 Flußschiffahrt 46 Gibloux 230 Flysch 5 Gießbach 210 Föhn 31, 36 Gießerei 91 Fontaines 225 Gimel 236 Forstwesen 43, 71 Gips 54 Forstgesetz 71 Giswilersee 49, 163 Fraubrunnen 217 Glärnisch 167 Frauenfeld 180 Glarus (Kt.) 167 Freiamt 199 Glarus (Ort) 32, 82, 169 Frei berge 24, 75, 220 Glatt 8.4, 188 Freiburg (Kt.) 227 Glaubensbekenntnis 129 Freiburg (Ort) 229 Älenner 155 Freiburgerraffe 73 Gletsch 41. 141 Fremdenverkehr 16, 116 Gletscher 13 Fricktal 105, 200 Glctscherbäche 39 Frohnalpstvck 165 Glimmerschiefer 5 Frutigen 212 Glion 17, 237 Fruit 16.4 Glovclier 221 Furka 9, 141 Gneis 5. 53 Fürstenland 174 Goldau 165 Fußach 176 Goldschmiedearbeit 86 Go ms 141 Gäbris 178 Gondo 5, 51. 140 Gadmen 209 Gontenbad 178 Gais 179 Gonzen 172 255 Goßou 17b Handel 98 Gotthard 9, 29, 38, 110, 160 Handstickerei 80 Gottlieben 182 Hasenmatte 204 Gottschalkenberg 191 Hasle 216 Gvrnergrat 140 Haslital 83, 208 Göschenen 160 Hauenstein, Oberer 203, 206 Grächen 133 Hauenstein, Unterer 203 Graitery 221 Hausindustrie 89. 94, 98 Grand Combin 137 Hausstock 170 Grand Credo 239 Hauterive (Freib.) 45 Grand Moeveran 238 Hauterive (Neuenb.) 54, 226 Grandson 234 Heiden 179 GrSnichcn 199 Heilmittel 92 Granit 5. 53 Heilquellen 118 Graubünden 148 Heimarbeit 89, 94, 98 Graue Hörner 173 Heimbcrg 56, 214 Greifenfec 188 Hsrbstregen 35 Greina 14b. 15b Hergiswil 164 Grellingen 221 Herisau 178 Grenchen 20b Herzogenbuchsee 216 Grengiols 141 Hiltersingen 211 Greyerz 74, 227, 228 Hinterrheintal 154, 156 Grimsel 141, 208 Hinwil 189 Griudelwald 32, 119, 210 Hitzkirch 195 Grindelwaldgletscher 13 Hochdorf 195 GroS de Vaud 66, 233 Hochebene 19 Großaffoltern 218 Höfe 167 Großes Moos 68 Hofstetten 207 Großhöchstetten 216 Höhengrenzen 134 Großwangen 19b Hohenkasten 178 Grundlawinen 12 Höhenklima 118 Grundmoränen 13 Hohe Rone 166 Grüningen 189 Hohgant 216 Gryon 238 Höhlenbewohner 120 Gsteig 213 Holz 71, 102 Guggisberg 214 Holzindustrie 92 Gürbe 214 Höngg 187 Gurnigel 118 Horgen 187 Gurten 214 Hörnli 189 Gurtncllen 161 Hospenthal 160 Güteraustausch 104 Hotelindustrie 16 Gütertransit 113 Hugenotten 81, 86 Guttannen 32, 209 Hulftegg 190 Hundwil 179 Habsburg 200 Hürden 167 Hagneck 45 Huttwil 216 Hailau 69. 184 Jakobsbad 178 Kerns 163 Jaun ■ 228 Kerzers 231 Jberg 166 Keßlerloch 120 Jlanz 155 Kcstenholz 206 Jlfis 193, 216 Kies 55 Jllgraben 139 Kinderarbeit 81. 95, 96, 199 Jllhorn 134, 139 Kinzigpaß 165 Industrie 76, 96 Kirchberg 217 Inn 38, 157 Kirchdorf 214 Inner-Rhoden 178 Kirchet 209 Jnnertkirchen 209 Kirschwasser 70, 192 Ins 219 Klstenpaß 170 Interlaken 210 Klaujenstraße 161, 170 Jvchpaß 163 Kleinhüningen 203 Jvlimvnt 219 Klein lützcl 207 Jona 189 Klettgau 183 Jorat 233 Klima 27 Jvuxtal 232 Klingnau 200 Jrchel 190 Klöntal 169 Juden 129, 130 Klosters 154 Inf 166 K loten 189 Julier 166 Klüsen 23 Jungfrau 7, 210, 211 Knvnau 188 Jura 3, 22 Knuttwil 195 „ , Entstehung 4 Koblenz 200 . Flüsse 40 Kochsalz 52 Jura-Gewässerkorrektwn 43, 218 Kohlen 44, 51 „ , Längstäler 23 Kölliken 198 „ , Quertäler 23 Kondensierte Milch 74 „ , Verkehr 105 Konfession 129 Köniz 218 Kaiseraugst 201 Konserven 67, 93 Kaiser stuhl 200 Konstanz 1, 46. 99 Kalkstein 5, 53 Koppigen 217 Kamor 178 Korrektionen 43 Kanäle 49 Kraftwerke 16, 45, 85, 93 Kandcr 43, 212 Krastvorrat 44 Kandersteg 119, 212 Kriens 196 Käpfnach 51 Kabelwerk 46 Kappel (St. G.) 174 Kulm 199 Kappel (Zch.) 188 Kunkelspaß 172 Kärpsstock 167 Kurorte 17 Karrcnalp 165 Küsnacht 187 Kartoffelbnu 67 Küßnacht 166 Käse 74 Katholiken 129 Lachen 167 Katzensee 189 Ladinisch 152 2Ü7 Lägern 23, 63, 188 Lorze 191 Landern» 226 Lötscbberg 111 Landquart 154 Lötschental 139 Landwirtschaft 59, 96 Lowerzersee 165 Langenbruck 203 Lucens 233 Langensee 48, 49, 142, 145 Lugancrsee 48, 146 Langenthal 56, 216 Lugano 28, 46, 147 Langnau (Zch,) 187 Lugnez 155 Langnau (Bern) 216 Lukmnnier 145, 155 Lauenen 213 Lungern 163 Läufclfingcn 203 Lungernsee 49 Laufen 221 Luther» 194 Lanfenburg 46, 201 Lutry 236 Landen 218 Lütschinc 210 Lausanne 29, 236 Lützel 207 Lauterbrunnen 15, 17, 210 Lützelflüh 216 Laoey 57 Lutzenberg 84, 179 Lawinen 12, 13 Luzern (Kt,) 192 Lebensmittel 101, 103 Luzern (Ort) 45, 195 Lehm 55 Luzienstcig 154 Leiucnindustrie 90 Lyß 218 Leißigen 211 Lengnau (Aarg.) 200 Maderanertal 161 Lengnau (Bern) 219 Madiswil 216 Lenk 57, 118, 213 Maggia 39, 142, 145 Lenzburg 199 Mal ans 154 Leuk 139 Maloja 157 Lcukcrbad 57, 118, 139 Malters 193 Leysin 118, 238 Männedvrf 187 Lichtcnsteig 174 March 167 Lichtwirkung 118 Marcheiruz 236 Liestal 204 Marmor 53 Lien. Le 232 Marthalen 190 Ligerz 219 Martigny 41, 137 LIguiörcs 226 Martinsbrnck 157 Limmat 186 Maschinenbau 77, 78, 84, 85 Linden 215 Mascbinenstickerei 80 Lindenbcrg 195 Matterhorn 140 Linth 167 Matran 230 Linthal 170 Maximum 37 Linthwcrk 44, 168 Mayenfeld 154 Litt au 193 MiedelS 155 Locarno 28 46, 83, 146 Meiental 161 Lvcle, Le 89, 105, 223 Meikirch 218 Lokalwinde 33 Meilen 187 Lüntsch 169 Meiringen 17, 32, 48, 209 Löntschwerk 16, 45 Melchtal 64, 163 258 Melide 147 Mürswil 52 Mellingen 199 Marter atsch 157 Meis 16, 173 Moticrs 224 Mendrisio 147 Moudon 233 Mentoue 235 Moutier 23. 221 Menzingen 191 Mühlehvrn 49 Menznau 194 Mümliswil 206 Mergel 5, 19, 52 Mundarten 128 Metallindustrie 90, 91 Münsingen 214 Mett 219 Münster (Wallis) 141 Milchprvduktion 74 „ (Graub.) 158 Mineralien 51 „ (Luzern) 195 Mineralquellen 56 „ (Bern) 221 Minimum 36 Münstertal 5. 158 Miichabelhörner 8, 140 Muvtatal 165 Misox 156 Murg 49, 173, 180 Mittelland 3, 18, 106 Muri 199 MittelmorSnen 13 Mürren 15, 17, 210 Mvssa 145, 159 Murten 231 Möhlin 201 Murtensce 46 Molasse 19 Mürtschenstock 167 Mvlsson 227 Musikwerke 92 MvlliS 169 Musseline 81, 82 Mönch 211 Muttenz 204 Münchenstein 204 Mythen 165 Montana 138 Mt. Blanc de Seillon 137 Näfels 169 Mvntbovon 45, 228 Nagelfluh 19 Mt«. Ceneri 146 Napf 19. 215 Mt. Cenis 109, 110 Nationalpark 158 Mt. Cvllon 138 Natronquellen 57 Mt. Dolent 5. 137 Naturschutz 158 Mte. Generoso 6, 146 Navigenze 139 Monthey 68, 136 Nebel 30 Mite. Leone 148 Nebclmeer 29 Montvz 221 Necker 174 Montreux 120, 236 Nestenoach 190 Mt. Risoux 232 Neßlau 174 Mte. Rosa 8. 10, 140 Netstal 169 Mt. Salsve 239 Neuenburg (Kt.) 222 Mt. Tendre 22, 232 „ (Ort) 45. 225 Mt. Buache 289 „ , See 48 Nioränen 13, 21 Neuendorf 206 Morcote 146 Neuenegg 218 Morgarten 191 Neuenkirch >95 Morges 236 Ncucnstadt 219 Morschach 17, 165 Neuhausen 184 959 Neunkirch 184 Nidau 219 Nidwalden 163, 164 Niederschläge 34 Nicderurnen 169 Niesen 211 Nikolaital 140 Nvds 220 Noiraigue 25, 224 Nvirmont (Bern) 220 „ (Waadt) 232 Nvlla 155 Nyvn 56, 236 Dberaargau 216 Oberalp 9, 165 Oücralpstock 7, 161 Oberburg 216 Oberdorf 205 Oberhalbstcin 156 Obcrried 176 Oberwald 141 Obstalden 169 Obstbau 70 Obwalden 163 Ofcnstraße 157 Oldenhorn 127 Olivone 145 Olten 45, 206 Önsingcn 206 Orbs 45, 232, 234 Helikon 189 Ormont 238 Oron 234 Orstbrcs 137 Osogna 145 Oslnlpenbahn 152 Ottenberg 180 Ouchy 236 Palezieux 234 Panixcrpaß 169 Papierfabriken 92 Pnradiso 147 Püffe 105 Passugg 56 Payerne 74, 233 Pfäfers 57 Pfäffikon Pfahlbauten Pfannenstiel Pferdezucht Psin Psinwald Pierre Pertuis Pilatus Pissevache Piz Buin „ d'Err „ Languard „ Linard „ Kesch „ Quatervals „ Badred Pizzo Centrale „ Rotondo Plaffeien Plateaujura Blefsur Po Polytechnikum Pont, Le Ponte Tresa Pontresina Pouts, Les Porzellan Poschiavo Prngclpaß Prätigau Pratteln Präzisionsinstrumente 02 Produktiver Boden 59 Protestanten Pruntrut Puschlav Quarten Quinten Quinta Rabiusa Rafz Ragaz Raimeux Rambach Ramsen 167 120 188 75 130 139 105, 221 164, 193 138 156 156 157 156 156 158 156 160 160 230 24 153 38' 65 232 147 119, 157 52, 223 56 159 165 154 204 221 5, 159 173 173 145 155 188 57, 118, 172 221 159 184 260 Randen 188 Rvmanshorn 182 Randseen 15. 47 Romont 230 Rangiers, Les 221 Rvrschach 175 Rapperswil (Ich.) 173 Rosegg 157 „ (Bern) 218 Roßberg 165 Rätikon 154 Röthenbach 215 Rätoromanen 122 Rvthcnthurm 52, 166 Rätoromanisch 152 Röthifluh 204 Rawilpaß 138, 218 Nothorn, Brienzer 193 Realp 160 Rotsee 194 Reben 63. 68. 69 Roveredo 159 Regenmenge 34 Rue 230 Regensberg 188 Rüeggisbcrg 215 Regcnsdorf 189 Rüfchegg 214 Rcgenverteilung 35 Ruswil 195 Reichenau 154 Rnti 85, 189 Reichenbach 212 Rütli 162 Reichcnbachfall 209 Reiben 196 Saane 227 Reinach 199 Saanen 75, 213 Reuchenette 41, 220 Saas Fee 140 Reuh 38, 159 Saas Grund 140 Rhein 38, 148 Saastal 140 Rheinau 190 Safiental 155 Rheineck 176 Sagne. La 52, 86, 223 Rheinfall 47, 183 Saignelögier 220 Rheinfelden 45, 52, 67, 201 Saillon 53 Rhcinkorrektion 44 St, Aubin 226 Rheintal, St, Galler 175 St, Blaise 226 Rheinwald 155 St, Cergues 236 Rheinwaldhorn 8, 155 Sie. Croix 119, 232 Rhone 38. 41 St, Gingolph 136 Rhonegletscher 14 St. Inner 45, 220 Riburg 52, 201 St, Maurice 45, 136 Richtcrswil 187 St, Pierre 137 Ricken 173 St, Triphon 53 Riddes 138 St. Ursanne 221 Riehen 203 Salanfc 138 Rigi 19, 119. 165 Salenstcin 182 Rindviehzucht 73 Salsvc 2. 239 Riva 146 Salinen 52 Rochers de Nahe 237 Salvan 137 Rohstoffe 102, 103 Salz 52 Rofna 155 Samaden 157 Roqgwil 217 Sämbtisersee 177 Rolle 236 Samnaun 157 Romanisch 162 Sand 55 Snndnlppaß 170 Schnebelhvrn 189 Sandstein 19. 54 Schneedecke 35 Sanctschpaß 138, 213 Schneegrenze 11 St. Beatenberg 211 Schöftland 198 St. Bernhard 137 Schokolade 93 St. Gallen (Kt.) 170 Schöllenen 160 (Ort) 35, 79, 82. 175 Schöncnwerd 206 St. Immer 4b. 220 Schvtterfelder 21 St. Jmmertal 105 Schrnttenfluh 193, 215 St. Margarethen 176 Schreckhörner 209 St. Moritz 56, 119, 157 Schuhfabriken 92 St. Petersinsel 219 Schuls 56, 157 St. Stephan 32 Schulwandkarte 246 San Snlvatvre 146 Schupfen 217 Santa Maria 159 Schüpfhcim 193 Säntis 7, 10. 34. 177 Schüß 41, 220 Sargans 48, 172 Schuttranspvrt 42 Sarnen 163 Schutzzölle 89 Sarnental 163 Schwanden 169 Sarraz, La 234 Schwarzbubenland 206 Sattel 166 Schwarzenburg 214 Sanrenstock 173 Schwarzenegg 215 Eaolsse 138 Schwarzwasser 214 Saxon 138 Schwefelberg 57 Searltal 158 Schwefelquellen 57 Sccsaplana 154 Schweinezucht 75 Schächental 161 Schweizerhalle 52, 57. 204 Schaffhausen (Kt.) 182 Schwyz (Kt.) 164 (Ort) 2, 184 (Ort) 165 Schasmatte 204 Schynschlucht 156 Schafzucht 74. 90 Sedrun 155 Schanis 155 Seealpsee 177 Schanfigg 154 Sccbach 189 Schangnau 215 Seedorf 218 Schänniserberg 173 Seel affe 54 Schatzalp 154 Seeland 52, 218 Schcidcgg, Große 209 Seclisbcrg 17. 162 „ . Kleine 211 Seen 40, 47 Schelten 127 „ , Entstehung 15 Schiefer 53 Seerücken 179 Schieferkohle 52 Seetal 195, 199 Schiers 164 Scez 172 Schindcllegi 166 Scgnespaß 170 Schinige Platte 210 Seidenindustrie 77, 82 Schinznach 57, 118, 199 Seidenraupenzucht 83 Schlachtvieh 74, 102 Scitenmoräneu 13 Schleitheim 184 Sclbsanft 170 262 Selzach 206 Spiez 46, 211 Scnlbrancher 137 Spinnerei 82 Sempach 195 Splügen 112, 156 Semsalcs 230 Spölbach 157 Sennhütten 11 Sprache 127 Sennwald 176 Stachclberg 57. 118, 170 Sense 214 Stüfa 187 Sentier, Le 232 Staffelegg 201 Seon 199 Stalden 140 Septimer 156 Stammhcim 190 Scrneus 154 Stans 164 Sernftal Serriöres 167 Stanserhorn 164 226 Stansstad 164 Schon 226 Staubbach 15, 210 Eiders / Sierre \ 34, 128, 138 Staublawinen Stcckbvrn 12 182 Siegfriedkarte 241 Steffisbucg 214 Signau 215 Stein (St. G.) 174 Si'ariswil 211 Stein (a. Rh.) 184 Sihl 166 Steinzeit 120 Sihltal 187 Stickerei 77, 78, 79 Siibernalp 165 Strahlung 118 Silencn 161 Straßen 105 SilS 157 Straubenzell 175 Silbaplana 157 Strelapaß 154 Simme 212 Streuewiesen 73 Simmental 212 Stroh 66 Simpeln 1. 5, 140 Strvhflcchterei 91 Simplon 1, 109, 111, 140 Stromgebiete 38 Sisikan 162 Stromquellen 25 Sisfach 204 Stroinschncllcn 46 Sitten (Sion) 138 Stufenmündung 15 Sitter 174 Stützstraße 154 Solothurn (Kt.) 204 Südalpen 8 „ (Ort) 205 Südfrüchte 71 Svmmerregen 36 Suhr (Fluß) 195 Somvix 156 „ (Ort) 198 Sonccboz 221 Sumiswald 216 Sonnenbcrg 119, 220 Surbtal 200 Sonvilier 220 Surpierre 230 Sopraceneri 146 Sursee 196 Sorne 221 Süs 157 Sottoceneri 146 Sustenhörner 161 Spütfrüste 70 Sustenpaß 161 Speer 19, 173 Speicher 179 Taüakiiidustrie 94 Spezialhandel 99 Tnb'at 175 263 Tafeljura 24 Trogen 179 Täfers 230 Trub 216 Talbildung 6 Turbental 190 Talstufen 15 Tusy 45 Talwind 83 Twann 127, 219 Tamina 172 Tarasp 57, 118, 157 übcrlingersce 181 Taubenloch 24, 219 Übersichtskarte 246 Täuffelen 219 Überschwemmungen 42 Tavanncs 221 lletendurf 214 Tavetsch 155 Uetikon 187 Tellsknpelle 162, 166 Ufenau 167 Temperaturen 27 Uhrenindustrie 77, 86, 87 Terrassen 15 Ulrichen 141 Tcrritet 236 Umbrailstraße 159 Terzen 173 Unproduktiver Boden 59 Tessin 1, 88, 39 142 Unterricht 65 TAe de Ran 223 Unterste 181 Tcusclsbrücke 160 Unterwalden 162 Teufen 179 Urgestein 5 Textilindustrie 90 Uri 159 Tbainqen 120, 184 Urirotstock 161 Thal ' 176 Urnäsch (Alußl 174 Thalwi! 187 „ (Ort) 178 Thermen 56 Urnerbodcn 170 Tbiölc 233 Urnerloch 160 Thierachern 214 Urnersee 161 Thun 213 Urserental 169 Thunerstc 48, 211 Uster 180 Thur 174. 179 Uetliberg 187 Thurgau 82, 179 Utzenstorf 217 Thusis 155 Uznach 52, 173 Ticfcnkastel 156 Titlis 16 t Val Cluoza 158 Tödi 7, 112. 167 Val d'Anniviers 138 Tvggenburg 173 Bai de Bagnes 137 Töpferei 56 Bal d'Entremvnt 137 Torf 52 Bal de Ferret 137 Töß 190 Val d'Hsrsmence 138 Trachselwald 216 Val d'Hsrens 138 Tramelan 221 Ba! d'Jlliez 136 Transitverkehr 113 Bal de Ruz 23, 224 Travers 224 Valengin 225 Traverstal 105, 223 Ballve de Joux 232 Tresa 147 Ballvrbe 45, 105, 232 Triengen 195 Vals 155 Trient 15, 137 Vanil Nvir 227 264 Vanx, La 236 Venvge 284 Verkehrsabschnitte 112 „ Mittelpunkte 113 „ Wege 104 Vcrnuyaz 137 Verriöres 224 Verwitterung 4. 6 Berzasca 142, 145 Vevey 45, 74. 237 Biamala 155 Bicosoprano 15g Viehzucht 73 Vierwaldstättersee 48, 162 Vignoble 225 Villars 238 Villencuve 54, 237 Bisp 13g Bitznau 120, 166, 196 ViviZ 237 Volksdichte 2, 122 Bolkszuwachs 123 Boralpen 7 Vordcrrheintal 154 Vrin 155 Vufflens 235 Vully 231 Waadt 281 Wädenswil 70, 187 Wäggital 167 Wählern 214 Walchwil 191 Wald 63. 71 Wald (Ort) 29, 190 Waldenburg 203 Waldgrenze 10 Walensee 48, 173 Walenstadt 173 Wallis 131 Walperswil 219 Walzenhausei! 179 Wangen 45, 217 Wärme 27 Waffen 161 Wasserfluh 23, 198 Wasserfuhren 133 Wasserkräfte 44, 78, 115 Wasserstand 88 Wattenwil 214 Wattwil 174 Weberei 82 Weggis 120, 166, 196 Weide 63, 72 Weinbau 68 Weinfelden IM Weißbad 178 Weißenstein 23. 119, 104 Weißhorn 8, 239 (Bern) 127 Weißmies 140 Weißtannental 173 Weizen 66, 102 Welschenrohr 206 Wengen 15, 17, 119, 210 Wengernalp 211 Werdenberg 176 Werkzeugfabriken 91 Wesen 173 Wcttcrhvrner 209 Wetterlagen 36 Wettingen 200 Wetzikon 189 Wiese (Fluß) 203 Wiesen 63 Wigger 194, 198 Wil 174 Wildbäche 41 Wildbachoerbauung 43 Wildcgg 199 Wildhaus 174 Wildhorn 213 Wildkirchli 120, 178 Wildstrubel 211 Willisau 194 Wimmis 212 Winde 30 Windisch 200 Winterkurorte 119 Wintcrrcgen 35 Winterthur 85, 190 Wistcnlach 230 Wahlen (Aarg.) 199 „ (Bern) 218 Wohnfläche Wolshalden Wolhusen Wolle Wollindustrie Worb Wutach Wynau Wynen 165, Dverdon Avorne Zäziwil Zement 52, Zermatt Zernetz Ziegenzucht Zigarrensnbriken Lihl Zihlkana! 46, 12? Zinal Rothorn 4M Zisternen 25 Zofingen 198 Zollfreie Zone 239 Zollverträge 97 Zucker 68, 102 Zuckerrübenbau 62, 67 Zug (ftl.) 191 „ (Ort) 192 Zugerberg 192 Zugersee 48, 191 Zuoz 157 Zürich (Kt.) 184 „ (Ort) 29. 82, 83. 85, 186 Zürichberg 188 Zürichsee 48, 185 Zurzach 200 Zweilütschincn 210 Zwcisimmcn 119, 218 123 84 193 102 90 216 184 45 198 234 237 215 54 140 157 75 94 226 W Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No., P 03 245 ringeren Zwischenräumen verlaufen müssen szhraffen länger oder kürzer werden. Lange bedeuten eine schwache, kurze dagegen eine Neigung. Je kürzer die Schraffen, desto dicker sie ausgezogen, und desto schmaler werden ißen Zwischenräume zwischen den einzelnen n belassen; je dunkler der Ton, desto steiler schung. Schraffenkarte bietet ein plastisches und Etliches Bild der Bodenformen, gestattet aber nit gleicher Genauigkeit und Sicherheit die 5 gsverhältnisse abzulesen, wie das Kurven - Schraffenkarten der Nachbarländer nehmen ! Verteilung von Licht und Schatten eine Ze Beleuchtung an. Die Dufour-Karte verdie schiefe Beleuchtung, bei der man sich,ZM^ nncnstrahten unter einem Winkel von 45 o )rdwesten her einfallend zu denken hat. Für yebirgsland, dessen Hauptzüge von 8 W nach er zu der Richtung der Strahlen laufen, schafft jraffenmanier mit schiefer Beleuchtung von -.:sten her ein prachtvoll plastisches Bild. Dem der starken Reliefwirkung stehen zwei Nachzenüber; die sonnigen Südostabhänge erscheinkel und unfreundlich, die schattigen Nordden sind beleuchtet; infolge der Verteilung von nd Schatten rufen die Böschungen der Südden Eindruck größerer Steilheit hervor als - Nordwestseite. Dufour-Karte wurde nach den Originalnen des Topographischen Atlas hergestellt, prünglich nur dazu bestimmt war, mit seinen italkurven als Grundlage für die Schraffenig zu dienen, und erst später als selbständiges rschien. Die Generalkarte der Schweiz G-»-raii»rt-